Главные моменты в работе с гипсокартоном. Работа с гипсокартоном своими руками возведение стен и перегородок: пошаговый монтаж гипсокартона Все этапы работы с гипсокартоном
Своими руками не предусматривает наличие профессионального строительного опыта. При желании такое мероприятие может провести каждый желающий.
Существуют различные способы, которые позволяют достаточно быстро получить ровную поверхность. Останется лишь заделать стыки и, при необходимости, подготовить основание, после чего можно будет заниматься конечной отделкой.
Технология монтажа гипсокартона не такая уж и сложная, но многие совершают ошибки, которые не дадут возможности получить желаемый результат.
Итак:
Таким образом, стоит избегать появления таких ошибок, особенно когда все работы выполняются своими руками.
Подготовка материала
Когда стало понятно, на какие нюансы при работе обратить внимание, начинается следующий этап – подготовка. Порой кажется, что это самое утомительное мероприятие. Ведь приходится объехать не один магазин, чтобы найти подходящие материалы. Но лучше уделить данному этапу достаточное внимание. Это даст возможность: во-первых – сэкономить, во-вторых – выбрать все наиболее качественное.
Для работы понадобится:
Совет! Часто приходится хранить листы гипсокартона длительное время. Нужно знать важное правило, хранение плит возможно только горизонтально. Предварительно на полу выкладывают рейки, чтобы получилась ровная плоскость.
Можно ли крепить гипсокартон без обрешетки?
Все, что было описано выше (касаемо металлического профиля) – необходимо для создания каркаса. Конечно, это самый популярный вариант. Хотя, можно предложить совсем другое. А именно – крепить гипсокартон напрямую к стене.
Каждый, наверное, слышал о такой возможности, но использовать ее не решался. И действительно, потребуется соблюдение многочисленных нюансов, иначе получится «плавающая» конструкция. А также будут испорчены все материалы.
Монтаж гипсокартона на стены без обрешетки
Для чего прибегают к этому методу:
- Следует понимать, что обрешетка занимает значительное место. То есть получается, что часть помещения не будет использована. Это хорошо заметно, когда работы проводятся в небольших комнатах. И без того узкое пространство – становится похожим на спичечный коробок.
- Простое желание сделать работу быстрее. Да, не нужно делать каркас, листы буквально накладываются на стену.
- Экономия. Профиль стоит не так дешево, а когда приходится работать в частном доме, где много комнат, то его цена становится очень существенной.
В любом случае прибегать к бескаркасному методу нужно тогда, когда стены достаточно ровные или есть определенные навыки (знакомые, которые могут помочь).
Своими руками можно сделать самый простой вариант. Инструкция к нему такая:
- Удаляют со стены все лишнее.
- Укладывают на пол два деревянных бруса. Располагают их параллельно.
- На них кладут гипсокартон – фасадом к полу.
- Стену и тыльную строну плиты грунтуют.
- Дождавшись, когда все хорошо просохнет – готовят клеевую смесь. Ее точечно наносят на плиту ГКЛ.
- Лист поднимают и прижимают к стене, уровнем проверяют правильность установки.
- Ставят дополнительные подпорки, до того момента, пока клей не высохнет.
Вообще, существует еще один способ. В нем применяется монтажная пена. Но данный метод очень сложный, хотя и кажется, что его сделать еще проще. Дело в том, что рассчитать нужное количество пены – довольно затруднительно. Стоит немного переборщить и лист буквально может поломать. Лучше не делать это своими руками, если нет опыта.
Монтируем металлический каркас
По большому счету, в этой технологи нет ничего сложного. Стоит понять основные принципы и работа пойдет довольно быстро. Можно выделить следующие этапы работы:
- Закрепляют направляющие. Их устанавливают на пол и потолок. Зачем они нужны? Все очень просто, чтобы своими руками было проще производить монтаж всей конструкции. Направляющие задают основное расстояние отступа от стены. А вертикальные стойки уже просто вставляются в них.
- Чтобы рассчитать их расположение – выбирают наиболее заваленный участок и от него отбивают нужное расстояние. Сначала крепят первый направляющий профиль, обычно верхний. Далее, с помощью отвеса выравнивают нижний элемент.
На заметку! Проверить правильность расположения направляющих очень просто. Отрезают вертикальный профиль. Вставляют его в закрепленные участки, прикладывают уровень. Такой промер делают в пяти местах.
- Стоевой профиль сразу нарезают в нужном количестве, учитывая обязательную установку двух крайних вертикальных элементов. Остальные нужно будет расположить между ними, соблюдая шаг в шестьдесят сантиметров.
Процесс устройства металлического каркаса (фото):
Несколько небольших секретов:
- Как укрепить перемычки? Они имеют две точки крепления к стенам. Делать это с установленными вертикальными стойками – очень затруднительно. Поэтому поступают следующим образом – рассверливают отверстия на равном расстоянии, разметку переносят на поверхности стены. Своими руками делают это с помощью маркера.
- После чего рассверливают всю площадь стены. Забивают дюбеля и прикручивают кронштейны.
- Если усики не достают до профиля, то делают закладные.
Все, осталось установить перемычки и своими руками крепить гипсокартон.
А почему не деревянный каркас?
Кроме металлической обрешетки, существует и другая ее разновидность – деревянная. Почему она не имеет такого распространения? Есть несколько ответов:
- Сейчас деревянные материалы стоят довольно дорого. Это обуславливается натуральностью и дороговизной их производства.
- Требуется определенная сноровка, ведь все элементы очень требовательны к предварительной обработке.
- Невозможно быстро создать обрешетку, если имеются значительные перепады. Дело в том, что нет специальных креплений, которые можно использовать для создания такого каркаса. Использовать для выравнивания закладные из реек – не совсем хорошо.
Да, если работы проводится в деревянном доме, то выбор такого материал будет предпочтительнее. Но они больше подходят для создания перегородок своими руками.
Какие сложности могут возникнуть?
Обрешетка готова, теперь пора начинать непосредственную установку гипсокартона. Делается все довольно быстро. Хотя, есть определенные нюансы, которые могут значительно затормозить данные работы. А именно:
Но сама установка материала позволяет облицевать стены буквально за один рабочий день. Хотя, не следует ставить временные рекорды, лучше делать не так быстро, зато качественно.
Важно! Обязательно нужно оставлять зазоры между потолком и полом. Это делается для того, чтобы учесть возможную усадку. От нее не застраховано даже старое жилое помещение.
Листы крепятся с шагом в пятнадцать сантиметров. Саморезы утапливают вровень с поверхностью.
Остается зашпаклевать все стыки. Это делают при помощи шпаклевки, шов укрепляют армирующей сеткой. Если дальше будет покраска или создание фактурной поверхности, то наносят финишный слой шпатлевки.
Совет! Бывает, что из-за неаккуратного обращения – появляются глубокие царапины на фасадной части плит ГКЛ. Что делать? Технология такая же, как и при заделке стыков. Расшивают царапину, обдирают картон, замазывают шпаклевкой и вдавливают сетку-серпянку. Наносят еще один слой и после высыхания – шлифуют.
Все работы, которые выполняются с гипсокартоном – делают своими руками. Главное, не спешить и все получится.
Многие знают о существовании металлического профиля для гипсокартона , также все знают, для чего он предназначен, но не многие задумывались над тем как правильно работать с ним. Для начала нужно понимать, что не весь металлический прокат, который сегодня представлен на рынке, можно использовать для монтажа гипсокартона.
Т.е. использовать можно любой, но качество сделанной работы пропорционально зависит от качества металлического профиля. Многие потребители покупают более дешевый и не задумываются над тем, почему он дешевле аналогов. Поэтому при покупке металлического профиля обязательно обратите внимание на его жесткость.
Толщина изготавливаемого металлического профиля - от 0,5 до 0,8 мм. Чем он толще, тем надежнее получится конструкция, но также возрастает и себестоимость изделия. Если есть возможность заказывать металлический профиль непосредственно на заводе, тогда можно заказать любую его длину. Стандартная длина изготовленных профилей - 2750, 3000, 4000, 4500 мм.
Профиль стоечный (ПС) используют для устройства перегородок из гипсокартона . Существует ПС разного размера: 50х50 мм, 65х50 мм, 75х50 мм, 100х50 мм. Выбор того или иного размера металлического профиля, обусловлен выбором толщины и звукоизоляции перегородки.
Располагают ПС вертикально, крепя его к направляющему профилю при помощи специального инструмента. Для удобства монтажа, типовой размер уменьшен на 1,5 мм. Таким образом, вертикальный металлический профиль вставляется в направляющий без деформаций.
ПС имеет в разрезе П-образную форму, поэтому устанавливать нужно так, чтобы направление открытой стороны было в одну сторону. Это обеспечивает удобный монтаж листов гипсокартона и предотвратит отгибание профиля в местах стыковки листов.
Вдоль всего металлического профиля расположены специальные канавки, которые позволяют не соскальзывать саморезу, при вкручивании. Также эти канавки служат направляющей линией при стыковке листов гипсокартона.
(ПН) изготавливается тех же размеров, что и ПС. Отличие лишь в том, что отсутствуют направляющие канавки и присутствуют отверстия для крепления к плоскости. Считается, что отверстия облегчаю монтаж металлического профиля, но кроме упрощения работы, возникают маленькие недочеты. Дюбель , вставленный в отверстие, может оказаться немного меньшего диаметра и это приведет к нежесткому закреплению профиля к плоскости, поэтому лучше просверливать новое отверстие, которое будет соответствовать диаметру дюбеля.
ПН отличается от ПС отсутствие завернутых полок. Это, собственно говоря, и позволяет использовать его в качестве направляющего профиля.
(ПП) используется для монтажа подвесных потолков или обшивки стен из гипсокартона. ПП имеет стандартную П-образную форму, размером 60 или 55х27 мм. По всей длине металлического профиля расположены три канавки, которые используют для центровки листов и вкручивания саморезов.
Края профиля вставляются в направляющий профиль, а к плоскости крепится при помощи специальных крепежей, которые устанавливаются с определенным шагом. Крепежи можно разделить на внутренние и наружные. Внутренние крепежи вставляются внутрь металлического профиля и крепятся к потолку специальными шпильками (стальная проволока), а наружные крепятся к полкам профиля при помощи саморезов. Использование тех или иных крепежей обусловлено расстоянием от каркаса до несущей плоскости.
Внутренние крепежи, их еще называют быстроподвесами, используются при монтаже потолка. Наружные, прямые крепления, могут использоваться как при монтаже потолка, так и при обшивке стен гипсокартоном.
(ПНП) используется в качестве направляющего профиля для ПП. Размер ПНП - 27х28 мм. Обладает такими же характеристиками, как ПН, поэтому стоит его монтировать, руководствуясь теми же описаниями.
При использовании ПНП в монтаже подвесного потолка, крепится по периметру всего помещения. При обшивке стен - крепится к стенам, потолку и полу.
Гипсокартон – натуральный, недорогой, многофункциональный материал, при помощи которого можно многое изменить в своем жилище. Выровнять стены, изменить вид потолка, создать межкомнатные перегородки. Практически любая отделка «подружится» с гипсокартоном, по монтажу он тоже несложен, словом, выбирая стройматериалы, редко кто не рассматривает идею с гипсокартоном.
Маловесный материал всегда удобен – и даже в старых домах, где перекрытия уже не такие прочные, можно крепить гипсокартон. Он упрочит конструкцию, при этом существенно ее не утяжелит. При этом прочность гипсокартона пусть не максимальная, но все же 12 кг он выдержит, и это каждое точечное крепление.
Преимущества гипсокартона:
- Это экологически чистый материал;
- Гибкий и эластичный;
- Можете не переживать за выбор финишной отделки – и обои, и краска, и плитка хорошо лягут на гипсокартон;
- Хорошая звукоизоляция тоже гарантирована;
- Материал легкий;
- Стоит недорого;
- В установке тоже нет ничего сложного;
- Негорючий материал, пожаростойкий.
Ради справедливости нужно упомянуть и «минусы» материалы, без которых не обошлось. Это сравнительно с другими материалами меньшая прочность. Если не придерживаться всех правил эксплуатации, то это приведет к порче материала, на нем могут появиться трещины, или сколы на углах. Также он не очень хорошо переносит сильные удары, из-за которых может появиться дырка. Далее – если закрепляются большие по массу предметы, конструкцию придется усилить. Если фиксируете на клей гипсокартонные плиты, придется их держать до полного высыхания.
Избегаем трещин: как правильно работать с гипсокартоном
В монтаже гипсокартона к потолку или к стене можно разобраться в процессе, а лучше прибегнуть к видеоурокам или подробным инструкциям.
Прежде всего, стоит сказать, что нужно в тот период отделочных работ, когда те работы, что повышают влажность в помещении, уже завершены.
Но есть такие вопросы, которые не лежат на поверхности, но часто становятся проблемными. Один из них – трещина на гипсокартоне. Конечно, их можно избежать.
Пять главных «рецептов» избежать трещин:
- Температура в помещении, когда ведутся строительные работы, не должна быть ниже плюсовых 15 градусов;
- Не допускайте стыковки листов на стойках оконных или дверных проемов – это технология монтажа очень важна (при закрывании дверей на стены возникает динамическая нагрузка, потому трещины в местах стыков гипсокартона могут довольно быстро образоваться);
- Чтобы защитить внешние углы, нужно использовать металлический профиль или армированную бумагу;
- Листы нельзя подвергать влиянию высокой влажности;
- Шпаклевки и штукатурки нужно использовать те, что рекомендуют производители гипсокартона.
Также направление установки шурупов имеют свою важность. Проще следовать указаниям инструкции, ведь неправильный крепеж приведет к напряжению в стене. А далее и до трещин недалеко.
Можно ли монтировать гипсокартон на клей: работа с ГКЛ
Да, можно, если поверхность под гипсокартоновой обшивкой ровная. Гипсовую мастику вы можете наносить прямо на лист гипсокартона. Но клеевые лепешечки не должны попадать на маяки, которые до того вы нанесли на стену.
Чтобы лист приклеился к маякам, поверхность листа смажьте тонким слоем, не больше одного миллиметра, специальной мастики. В листе картона, если нужно, сделайте вырезы для дверного проема или проема окошка.
Но если стены ровные, то наносить маяки вовсе не обязательно. Подберите хорошую клеящую смесь, имеющую консистенцию густой сметаны. Наносить ее на лист можно зубчатым шпателем. Прислоняете лист к стене, придавливаете правилом, следя за тем, чтобы шов между листами был минимальным.
Электроинструменты: как работы с гипсокартоном своими руками выполнять правильно
В работе по монтажу ГКЛ, вам потребуются некоторые электроинструменты. Хорошо, если они уже есть у вас в арсенале, но если нет – придется поискать. Взять у друзей, взять напрокат или приобрести.
Инструменты для работы с гипсокартоном:
- Шуруповерт – нужен для закручивания саморезов, очень часто он работает от батареи, что очень удобно;
- Перфоратор – не важно, с чем вы работаете, потолок или стена, перегородки, везде он одинаково хорошо просверливает отверстия;
- Шлифовальная машина – доводит работу до совершенства.
Но это электроинструменты. А если еще и ручные инструменты, без которых тоже не обойтись – ножницы по металлу, строительные очки, ножовка по гипсу, уровень, плоскогубцы, молоток, нож и рулетка с фиксатором. Респиратор и очки обязательны, защитите органы дыхания от неизбежной строительной пыли.
Профессионалы во всем мире используют гипсокартон, как один из основных отделочных материалов. Это обусловлено его высоким уровнем универсальности, качеством, простотой изготовления, а также использования. Он стоит дешево, а монтируется очень просто.
Правила работы с гипсокартоном (видео)
Работа с гипсокартоном шлифуется в практике – чем больше делаете, тем лучше получается. Обязательно читайте инструкции, смотрите видеоуроки, консультируйтесь с профессионалами.
Теги: гардеробная комната, шкаф-купе, перегородка.
Урок №2 - Перегородка из гвл (гкл) с полками. Видеоурок строго по технологии возведения каркасных перегородок.
Теги: перегородка, полка, каркас, гипсоволокно, гипсокартон.
Урок №3 - Три способа формирования криволинейных поверхностей из гипсокартона. Сухой и мокрый способ гибки на каркасе, сгибание с помощью надрезов.Видео от компании Knauf
Теги: мокрое сгибание, сухое сгибание, сгибание по лекалам, сгибание надрезами.
Урок №4 - Видеоинструкция от Knauf по возведению перегородки из гипсокартона на каркасе из стоечного профиля.
Теги: перегородка, гипсокартон, каркас.
Урок №5 - Пошаговая инструкция по установке розетки и подрозетника в стену из гипсокартона.
Теги: гипсокартон, розетка, подрозетник, проводка.
Урок №6 - Видео по заделке стыков гипсокартонных листов на стенах и потолке. Строго по технологии.
Теги: стыки, гипсокартон, шпаклевка, отделка.
Урок №7 - Сравнение прочности соединения металлического профиля с помощью просекателя и шуруповерта.Немецкий тест.
Теги: просекатель, шуруповерт, профиль, шуруп.
Урок №8 - Подробная видео инструкция по обшивке стен гипсокартоном в деревянном доме. Особенности и нюансы при монтаже плавающего каркаса.
Теги: деревянный дом, гипсокартон, каркас, обшивка.
Урок №9 - Как заделать дверной проем с помощью гипсокартона. Подробная видео инструкция.
Теги: дверной проем, перегородка, гипсокартон.
Урок №10 - Видео урок по отделке мансарды гипсокартоном на металлическом каркасе. Обшивка потолка в деревянном доме.
Теги: деревянный дом, мансарда, потолок, гипсокартон, каркас.
Урок №11 - Рекомендации профессионалов по прокладке проводки в деревянном доме. Нюансы проводки под обшивку гипсокартоном.
Теги: деревянный дом, проводка, обшивка, гипсокартон.
Урок №12 - Инструкция по монтажу потолка в стиле «Звездное небо».
Теги: потолок, гипсокартон, звездное небо
Урок №13 - Видео о технологии производства гипсокартона
Теги: гипсокартон, технология, безопасность
Урок №14 - Видео инструкция по нанесению жидких обоев на стену. Подготовка раствора, технология нанесения.
Теги: жидкие обои, отделка, стены
Урок №15 - Пошаговый урок по отделке наружных и внутренних углов. Шпаклевка под уголок и отделка гипсокартона
Теги: гипсокартон, стыки, углы, шпаклевка.
2015-05-28, 00:28
Работа с профилем для гипсокартона Конструкция ГКЛ Как резать гипсокартон Как крепить гипсокартон к профилю
Здравствуйте уважаемые самоделкины.
Рассмотрим нюансы, поджидающих Вас при работе с гипсокартоном, зная которые можно ощутимо сократить бюджет ремонта .
Работа с профилем для гипсокартона
Для работы с профилем потребуется следующий инструмент:
1. Ножницы по металлу.
2. Пассатижи.
3. Металлический угольник.
5. Рулетка.
Первые подвохи появляются при разрезании профиля.
Хотя на его плоскости нанесены направляющие насечки, в виде точек, лучше сделать точную разметку реза.
Для выполнения разметки, лучше использовать металлический угольник и царапку. Карандаш не заметен на металлическом профиле, а царапину и видно лучше, и не сотрётся случайно.
После разрезания на профиле остаются вот такие загибы:
.
Вроде бы мелочь, 2-3 мм. но в дальнейшем, при сборке конструкции, эта мелочь уведёт плоскость, ведь потолочный профиль вставляется в обводной, и такие загибы расширят последний.
Частенько я слышал, что мол гипсокартоном подожмётся. Нет не подожмётся. Или подожмётся, да не всё. Так что лучше взять пассатижи и выровнять эти загибы.
То же касается и перегородочных профилей. Если хотите, чтоб на последующую отделку ушло меньше шпаклёвки, то не поленитесь, и подравняйте ненужные выступы, образовавшиеся при резке профиля.
Пару раз я столкнулся с облегчёнными профилями. Цена у них ниже, но и металл тоньше.
Ни в коем случае не ведитесь на цену такого профиля. Тонкий металл не держит нужным образом саморез, которым потом не возможно нормально подтянуть гипсокартон.
В результате, сэкономив не цене профиля, Вы потеряете на расходе шпаклёвки.
Конструкция ГКЛ.
Если Вы ещё никогда самостоятельно не собирали конструкцию из гипсокартона, то лучше всего обратиться для ознакомления, непосредственно к создателю этой технологии, компании Кнауф . По ссылке Вы найдёте технические советы по монтажу конструкции.
Я же укажу на некоторые не показанные там мелочи, которые способны ощутимо облегчить Ваш кошелёк, и зная которые, можно этого облегчения избежать.
Начнём с крепления профилей между собой саморезами семечками. Семечка - маленький саморез, предназначенный только для соединения профилей.
Применять семечки на плоскости к которой затем будет крепиться лист гипсокартона, лучше не стоит. Или сделать это с одним условием, о котором чуть ниже.
Вот для примера плоскость, которая обшивается гипсокартоном:
А вот семечка, которой скрепляются потолочный и обводной профили:
Теперь крепим к этой плоскости лист (я правда не стал портить лист и прикрепил полосу, только чтоб Вам показать):
Подставим для наглядности линейку:
Вот такая "ровная" получилась плоскость. И ведь так сплошь и рядом делают!
В голове у таких мастеров, прочно сидит жизнеутверждающая мысль: «Ничего, шпаклёвкой сровняется».
Конечно сровняется. Шпаклёвщик(ца) матюгнётся, и выровняет, а Ваше бабло, с радостным возгласом «Ура, свобода», упорхнёт из душного и темного Вашего же кошелька. Не важно, что не долго ему быть на свободе. Вас это уже наверное мало утешит.
Для справки.
Если пакет шпаклёвки 25 кг. стоит в среднем 350 рублей, а её расход, при толщине слоя в один миллиметр составляет приблизительно 1.5 кг. на квадратный метр, то каждый лишний миллиметр слоя, схавает порядка 20-и рублей с каждого квадратного метра.
Толщина шляпки семечки - 2.5 мм.
Получается, что этих миллиметров несколько, а квадратных метров несколько десятков. Вот вам цена не выровненных кончиков, при разрезании профиля, и не грамотного скрепления профилей между собой.
Случается, когда нет другого выхода, кроме как поставить семечку на лицевой части. В таком случае, прикладываем идущий на это место лист и слегка прижимаем, так чтоб не сломать, но чтоб шляпка самореза оставила вмятинку на гипсокартоне, и в этом месте делаем углубление.
Вот теперь крепим этот лист, не боясь искривить плоскость.
Следующий момент - применение прямых подвесов, удлинителей, клипс, и крабов.
В применении прямого подвеса, никаких нюансов нет.
Удлинители и клипсы на стоит фиксировать на профиле семечками, так как саморез чуть-чуть «уведёт» профиль, и получится только хуже.
А вот крабы штука спорная. Задуманы они правильно - краб создаёт жёсткое перекрестье, которое по идее должно задать ровную плоскость для конструкции.
На практике же получается иначе. Во первых, 8 семечек, предусмотренных для установки краба - явный перебор.
Как я уже сказал выше, каждая семечка, чуть-чуть уводит профиль. Чтобы этого не происходило, нужно попасть кончиком семечки точно в центр крепёжного отверстия, держа шуруповёрт перпендикулярно к плоскости профиля, что практически невозможно, да ещё при монтаже потолка.
Поэтому перекрестье лучше сделать другим способом. Без крабов. К тому же этот способ легче, так как требует 4 семечки, вместо 8-и, и дешевле, так как краб штука относительно дорогая.
Подрезаем конец профиля следующим образом, отгибаем боковые плоскости, и крепим к поперечному.
Для резки гипсокартона потребуются нож и линейка.
Нож можно приобрести специальный, для гипсокартона, но подойдёт и простой обойный, а в качестве линейки обычно используется профиль.
Процесс следующий: по линейке прорезается слой картона, затем лист переламывается, и прорезается второй слой картона.
Нюансы в этом деле следующие:
1. Резать гипсокартон нужно на ровной и относительно чистой поверхности. Неровности и мусор, оказавшиеся под листом, могут проломить гипсокартон.
2. Прорезать картон нужно с нажимом. Чем глубже прорез, тем ровнее получится излом.
3. Так как нож ведётся с нажимом, то в конце реза он соскакивает с листа, и чтоб в этот момент не повредился кончик лезвия, в конце листа нужно что-то подложить (обрезок ГКЛ, фанерку и т.п.).
4. Сразу после нарезки, обязательно снимаем фаску с того торца листа, который стыкуется с другим листом.
5. Для вырезки сегмента, подходит полотно от ножовки по металлу.
6. Если нужно отрезать тонкую полосу, или подрезать лист на сантиметр — полтора, лучше прорезать картон с обоих сторон, а уж потом подломить полоску .
Как крепить гипсокартон к профилю
1. Саморез, крепящий лист ГКЛ к каркасу, вворачивается перпендикулярно к плоскости. Косо идущий, он одним краем шляпки может прорвать верхний слой картона, а противоположный при этом останется торчать над плоскостью.
2. Шляпка самореза ни в коем случае не должна прорвать верхний слой картона и утопиться в гипс, так как это означает, что крепление в этом месте получилось слабое. Верхний слой картона прорван, гипс под ним разрушен, остаётся один нижний слой картона.
3. Шляпка самореза не должна выступать над плоскостью листа, так как это превратит в ад работу шпаклёвщика, ведь шпатель будет постоянно натыкаться на этот саморез.
4. Обрезанные торцы листа, необходимо стесать под углом к внутренней плоскости. Иначе вероятность появления трещины в месте стыка, приблизится к 100%.
5. Не вворачивайте саморез в местах нахлёста одного профиля на другой. Это углы, перекрестья и места входа в обводной профиль.
На рисунке, красным цветом показаны места, где нельзя вворачивать саморез.
6. Семечки вворачиваются на второй скорости шуруповёрта, саморезы крепящие лист - на первой
О том как использовать обрезки гипсокартона и профиля, можно прочитать в статье
Желаю трудовых успехов в работе с гипсокартоном
7 комментариев
Спасибо большое за действительно полезную статью.Внутренняя отделка дома не за горами,будем сами делать. А планируется у Вас материал по наружной отделке,в частности сайдингом?
Я делаю материал в процессе той или иной работы, так как для статьи нужен фото и видео материал. Если нужной Вам на данный момент информации нет на сайте, то задайте вопрос в комментариях. Практически все отделочные работы мне хорошо знакомы, и я быстро дам Вам ответ.
Добрый вечер Арьём. Планы не доктора, а инженера-дизайнера. Но намешено……!
Для сруба вообще-то особо мощного фундамента не нужно. В марийских деревнях срубы до сих пор стоят на шести камнях. Ну это конечно анохронизм, но стоят ведь.
Насчёт забивных свай. У вас там с грунтом что-то особенное? А то сейчас есть винтовые сваи, Их монтаж и проще и сами они дешевле, и не нужно на такую глубину. Ну если конечно почва болотистая, тогда другое дело.
Насчёт экскаватора. Вырыть метровую траншею 60 метров втроём — это полдня. С экскаватором больше заморочки. Ну если конечно грунт каменистый, тогда другое дело. Вот видишь как трудно отвечать на вопросы по фундаменту не зная всех обстоятельств по месту.
Экскаватор ведь так копнёт, что потом раствора гораздо больше уходит, растекается по неровностям. Вручную ровненько.
Ты вот часто бут упоминаешь, видимо его там много, а у нас он всё больше на отделку применяется. Заборчики там зксклюзивные и т.п.
Давай-ка вот лучше по срубу. Готовый сруб можно брать только с хорошим спецом, правильно что отказался. А когда будут рубить, не ленись, приезжай и проверяй, чтобы рубили полукруглый паз и ширину его выдерживали. Не слушай если говорят что всем так делают и жалоб нет. Это лукавство. Требуй своё, и не ведись на предоплату. Категорически. Срубят часть — проверь и если ОК заплати. Хоть по венцу, но не заранее. А то потом замучаешься своё доказывать, хоть в тебе и 1.92 м. Самое распространённое лукавство — это «Лес купить надо». Отдашь деньги за лес, а потом уж деваться некуда. И начинается нервотрёпка.
По размерам 9х12 это огромный дом. А воообще-то вопрос сугубо индивидуальный. А так, зимник 12-и метровый вполне деловой, нужно только смотреть чтоб такие брёвна от комля были, и сбег бревна 1 см на метр не превышал. Брёвна будут здоровенные, больше 40 см. по комлю. Без техники такие не поворочаешь.
По высоте — если сруб будет 3.8, то с полами-потолками после усадки высота потолков в комнате будет 2.6-2.7. Так что для тебя можно наверное 14 (4+ м.) венцов делать, чтоб люстру макушкой не задевать.
У меня тоже просьба: если со скипидаром всё получится, дашь контакт?
Спасибо за телефон, чем чёрт не шутит. А вдруг. Да и глядишь за консультацией когда обращусь, у меня ведь пятеро внуков. Я его в комменте не опубликую.
Если что, спрашивай, только по отдельным позициям и с подробностями. Обязательно отвечу.
Сергей Юрьевич, спасибо за ответ!
Участок не каждую весну, но подтапливается до 1/2 площади, на наподтопляемой зоне планирую ставить дом, но вода очень близко. Почва: 20-30 см плодородный чернозем, глубже сплошь глина, после 50 см достаточно плотная, сырая.
Про скипидар: искал в интернете «натуральный живичный скипидар» вышло несколько ссылок по 0.5 л от фирмы «Красота от Мезролл» Москва, но неясно, натуральный ли он?
А олифу нашел тоже Московскую: БИАСК в канистрах гост 7931-76 льняная, еще: белорусская есть и импорт: linavarnits от vekker (Финская?)
Снова по стройке:
почему сваи ЖБИ? дешевле и проще (100т.руб/1 день + 1 день на подготовку, огромный запас прочности (м.б. даже избыточный), нет проблемм с пучениями грунта).Вместо ростверка — нижний венец сруба.
Бутового камня на Урале действительно полно, если брать валом 11 тонн — не более 10 тыс.руб (а то и 7 т.руб) с доставкой. Правда возни с ним больше, зато бетон можно без армирования делать (вся горно-заводская часть области на таких фундаментах, правда там бутовая кладка, хотя и не всегда аккуратная.
На хочу винтовые сваи, т.к. не дешевле, зато не так надежно, + коррозия металла в месте сварки лопасти с трубой, может угол просесть из-за резкого изменения площади опоры сваи на грунт. Есть с литыми наконечниками, но еще дороже (как забивные ЖБИ).
Еще вопрос: сейчас уже поздно мох заготавливать? часто бываю в горах, у нас вот-вот снег ляжет, пока «третье бабье лето»:).
По поводу консультаций: почта с которой писал письмо корпоративная, т.е на работе, можно по ней.
Нашел в Аргаяше (Сосновский район Челябинской области рубщика, уже сейчас начал рубить сруб 12х12 м 4-х стенок, вроде все аккуратно. Взяли этот сруб за образец (по размерам), думаю у него заказать, но требует 50% предоплату уже сейчас, хотя я сказал, что делать будем из зимнего леса и на мху. С мхом он обещал тоже помочь, есть люди, которые его заготавливают (надеюсь после Троицы:)). Кстати, какая у вас цена за мох (прицениться?).
Ваше мнение? фундамент сейчас делать (могу успеть до снега) или в июне? Сруб будет отстаиваться на площадке рубщиков, правда неизвестно до какого времени.
Спасибо Вам, до связи!
Сергей Юрьевич, еще раз здравствуйте!
Подскажите (основные вехи) как спланировать сруб 12х12 м чтоб проще перегрывать (лаги, стропила, подстропильные балки?)
Внутренний размер 10.7х10.7 м 4-рехстенок, внутренние перегородки из бруса 200х200 мм. + пристрой 12х6 м.
Крыша простая двускатная, либо мансардного типа (но холодный чердак).
Вход с севера через пристрой.
Ванная, туалет, котельня и кладовка в пристрое.
В срубе: две детские комнаты, одна взрослая спальня и зал/кухня
Как сделать без длинного коридора?
Спасибо заранее.
Добрый вечер Артём. Ну сваи так сваи, раз всё просчитано, так и никаких возражений.
Знаешь, я ведь не инженер-проектировщик, и как точно будет лучше, сказать не могу, так как все мои знания основаны только на личном опыте. Что делал, про то и знаю.
Сруб на забивные сваи раз ставил на берегу Камы, но там грунтовые воды были близко, 1.5-2.0 метра и суглинок, а у тебя глина и это хорошо. Обычно глина сверху сырая, но если копнуть поглубже сантиметров на 50, то там уже сухая и жёсткая а-ля кирпич. Во всяком случае ни разу не было проблем с фундаментами на глине.
А грунтов похожих по описанию на ваш у нас в Татарстане много. Особенно по правобережью сплошь чернозём от 0.3 м. до 1.0 м., а потом глина.
Буроналивной с ростверком на таких грунтах очень хорошо себя показал. Но раз у вас там делают бутовый, то и нужно такой делать. Я всегда по старожилам стараюсь и посоветоваться, прежде чем с фундаментом определится, и никогда эта тактика меня не подвела.
По поводу мха. Заготавливать его можно до конкретных замоморозков. Но вам-то наверно ни к чему. Если-бы сруб ждал на установку — тогда другое дело, а вам зимой срубят, до июля отстоится, а там и свеженький мох будет.
Насчёт рубщика, уж не знаю как, но нужно заставить его срубить так как надо. Так как тебе надо, а не "всем так делаем".
Если-бы ты только знал, сколько рубят откровеннои халтуры. Спрос огромный, знаний нет у покупателей, вот это и привело к тому, что делают срубы, с которыми потом одни проблемы.
Ну я в своих статьях вроде-бы всё описал, повторятся не буду, но имей в виду, всё что там сказано надо соблюдать, и только тогда сруб бьудет соответствовать вашим мечтам.
Вот ещё одна статья, которую я снял в связи с прекращением работы бригады. По возрасту. . В ней тоже есть кое что очень полезное.
И ещё, если это тебе пригодится. Качественный сруб, из хорошего дерева ручной рубки не может быть дешевле 12 000 за куб.м. Сколько я видел радостей в связи с покупкой недорогого сруба и сколько слёз при его эксплуатации.
Фундамент лучше делать сейчас и оставить на зиму. Однозначно.
Насчёт планировки сруба. Вот бесплатное приложение https://www.sketchup.com/ru . Я всё рисую в нём. Примерно так:
Есть версия для мобил. Простейшая панель инструментов, 3D, вращение в любом ракурсе, можно зайти внутрь, размеры. Осваивай пару дней и твори всё что душе твоей угодно и как угодно.
Да ещё уж. Есть две компании, компания в Мари-Эл Древо12 и где-то на Алтае Кедрофф. Я имел дело с ихними срубами. У марийцев на площадке даже бывал, а алтайский сруб отделывал. Срубы высший класс, ручная рубка, не требуют конопатки, но дороговато. Зато доставят по России. В интернете есть их сайты. У марийцев даже лучше срубы, вернее отношение к их производству и установке более ответственное. Посмотри если что.
