Монтаж пола в каркасном доме на винтовых сваях. Черновой пол в каркасном доме Правильный пирог пола в каркасном доме
Почему я не использую ветро-влагозащитную плёнку в нижнем перекрытии каркасного дома на сваях или на ленте? Такой вопрос возникает довольно часто. Давайте поговорим о пироге нижнего перекрытия в целом и о ВВЗ пленке/мембране в частности.
Нижнее перекрытие каркасного дома в Назии, снизу нет плёнки
Прежде всего затронем вопрос конструктива. Вышеприведённое фото демонстрирует тройную обвязку, на которую опираются лаги перекрытия. Это один из вариантов реализации обвязки винтовых свай, имеющий как свои плюсы, так и минусы. Мы уже подробно рассматривали данный вопрос в заметке , правда та заметка по большей части посвящена теплопотерям. Однако там рассмотрены два варианта конструкции (вышеприведённый и тот, что мне больше нравится) потому не вижу смысла повторяться.
Защищаем каркасный дом от мышей
Итак, выбрав вариант обвязки мы подходим к выбору «пирога» перекрытия, то есть что и в каком порядке должно быть там уложено. И начинаем мы всегда с защиты от мелких грызунов, которые могут поселиться в утеплителе, если не принять меры.
Основной мерой в нашем случае является использование мелкой металлической сетки по всей площади пола:
Сетка от грызунов, нижнее перекрытие каркасника на ленте
На данном фото вы видите нижнее перекрытие , он строился на уже готовой старой ленте. Но сути дела это не меняет, если бы там были сваи, а не лента, сначала мы бы сделали обвязку и точно также натянули бы сетку. Вот так:
На фотографиях выше нижнее перекрытие , сетка зажата между нижней обвязкой и доской, лежащей на оголовках плашмя. В случае варианта с тройной нижней обвязкой и лагами перекрытия поверх неё, сетка монтируется сверхуобвязки. Суть в том, что сетка оказывается сразу под утеплителем, чтобы не только его защищать от грызунов, а ещё и поддерживать — не давать провиснуть или вывалиться.
Вот так сверху смотрится готовая обвязка и натянутая сетка:
Аэросъемка стройки в Кискелово, нижнее перекрытие и сетка от грызунов
Обычно используем тканую металлическую оцинкованную сетку 0,7мм с ячейкой 5*5мм, рулоны 1*30м., но именно такой размер не принципиален, главное — мелкая ячейка, чтобы никакая мышь не пролезла.
Утепление перекрытия каменной ватой
Утепление перекрытия каменной ватой, вид со стороны будущей террасы
В самом процессе утепления ничего необычного нет, плиты утеплителя укладываются враспор между лагами, а снизу их поддерживает металлическая сетка. Также дополнительно можно использовать перфоленту, нагрузки там практически никакой нет, она просто не дает утеплителю провиснуть:
Базальтовую вату поддерживает мет. сетка, можно добавить перфоленту
И вот мы подошли к самому интересному…
Почему в нижнем перекрытии нет ветро-влагозащиты
Да-да, на фотографиях не видно ВВЗ плёнки/мембраны. Не видно, потому что её нет. А нет потому, что не нужна.
Чаще всего на это мне пишут «а как же влага из грунта?», «ведь утеплитель намокнет!» и так далее. Но фокус в том, что каменная вата может намокнуть только при прямом попадании влаги в виде капель или струй, чего точно не будет в подполье. А влагу из воздуха она попросту не набирает.
Так что актуален остается только вопрос воздухопроницания, т.е. защиты от ветра. Поэтому в качестве первого слоя я обычно использую более плотную каменную вату, например, Paroc WAS 35.
Производитель подтверждает отсутствие необходимости использования ветрозащиты (обратите внимание, что про защиту от влаги даже не упоминается) в случае применения данных плит с ограниченной воздухопроницаемостью:
В письме речь идёт про вент.фасады, но сути дела это вовсе не меняет, потому что работают данные ветрозащитные плиты одинаково, что в стене, что в перекрытии.
Разумеется, это не единственный способ исполнения «нижней части нижнего перекрытия», как вариант, возможно также применение ветрозащитных плит МДВП Isoplaat, правда монтировать их уже сложнее. А вот использовать ветро-влагозащитные плёнки или мембраны я бы не стал. Дело в том, что такие мембраны не способны пропускать воду в жидкой фазе, что крайне нежелательно для перекрытия, ведь вода туда, с высокой долей вероятности, рано или поздно может попасть. К примеру, аварийные протечки коммуникаций, от них, увы, никто не застрахован.
Чем чаще всего подшивают пол снизу: считаем деньги
Наверно, самый частый вариант подшивки нижнего перекрытия, который мне встречался на чужих стройках — это дюймовка или OSB + ВВЗ плёнка. Применение таких материалов аргументируется по-разному, начиная с того, что «мы всегда так делали», заканчивая тем, что это дешевле «новомодных ветрозащитных плит или утеплителей».
Важно понимать, что снизу вашего дома должен быть материал
- с хорошей паропроницаемостью;
- с достаточной ветрозащитой;
- способный пропустить жидкость в случае протечки.
Ни OSB, ни пленки/мембраны никак не попадают под эти критерии, поэтому от их использования я бы воздержался.
Что касается стоимости, то использование ветрозащитного утеплителя оказывается дешевле , чем пленка + доски. Хотя сам ветрозащитный утеплитель втрое дороже обычного! Из-за такой разницы цен рождается расхожее заблуждение, что весь пирог тоже в три раза дороже, но это не так. Во-первых нужно использовать всего 50мм такого утеплителя (первый слой), а во-вторых давайте-ка посчитаем.
Однажды по этому поводу уже спорили, приведу краткие расчёты, актуальные на момент спора:
Paroc Extra обычный ~ 1600 рублей за 1м3, в нашем случае получается 80 рублей за 1м2 плиты 50мм.
Paroc WAS 35 стоит гораздо дороже ~ 4500 рублей за 1м3, т.е. в нашем случае 225 рублей за 1м2 плиты 50мм.
Разница стоимости двух утеплителей 145 рублей с 1м2. А теперь давайте посчитаем подшивку доской и плёнкой:
Дюймовка сухая ~ 8000 рублей за 1м3, т.е. 200 рублей за 1м2, плёнка типа Изоспан А — рублей 25 за 1м2.
Т.е. мы видим, что в моём варианте придется доплатить 150 рублей за 1м2 утеплителя, но не придётся доплачивать 225+ рублей за м2 подшивки доской и пленкой, таким образом миф «это неоправданно дороже» не подтвердился, получилось всё наоборот.
Остается лишь один спорный момент: в этих расчетах не учитывается металлическая сетка, которая зачастую не ставится при подшивке дюймовкой. Но сетка защищает дом от грызунов и, по-хорошему, нужна в любом варианте реализации.
А что сверху?
Мы разобрались с конструкцией, утеплением и подшивкой (вернее, её отсутствием). Остается обсудить, что у перекрытия сверху. Итак, после завершения укладки утеплителя необходимо сделать пароизоляцию, для чего мы применяем полиэтиленовую плёнку:
Нижнее перекрытие и пароизоляция
В рамках этой заметки не хотелось бы вдаваться в подробности, скажу только, что плёнка 150мкм прописана в СП 31-105. Полиэтилен является основой многих «брендовых» ПИ плёнок, потому для пароизоляции стен и перекрытия мы применяем его. Пленка укладывается с перехлёстом, стыки проклеиваются. А сверху настилается фанера, вот как это происходит:
Кстати, в ролике запечатлено начало строительства . Видео посредственного качества, но что-то не нашлось более хорошего и свежего. Надо будет сделать новый ролик на эту тему.
Влагостойкая фанера для черновых полов
Сделав черновой пол из влагостойкой фанеры, можно приступать к сборке стен — пол первого этажа готов!
Каркасный дом строится очень быстро. Это простая и надежная технология, поэтому она очень популярна сейчас. Но устройство пола в каркасном доме несколько отличается от такового в классическом строении. Его начинают делать сразу после заливки фундамента, а только потом возводят стены и крышу.
Пол каркасного дома своими руками: что для этого нужно
Прежде всего, перед началом строительства должен быть создан план-проект, по которому будет строиться дом. Когда проект готов, приобретают необходимые инструменты и материалы. Для сооружения пола понадобится следующее:
- молоток;
- рубанок;
- стамеска;
- дисковая пила;
- карандаш;
- отвес;
- уровень;
- отвертки;
- лестница;
- дрель со сверлами;
- кисточки.
Важно сделать пол прочным, надежным и ровным, ведь на нем будет держаться весь дом, включая стены и прочие детали. Особенно прочными должны быть полы , где фундамент выполнен в виде металлических труб, а вся конструкция держится на них.
Прежде чем приступать к строительству, необходимо узнать, на какой глубине залегают грунтовые воды. Это позволит решить, сколько необходимо слоев – один или два.
Пирог конструкции
Сначала делают черновой пол, который для каркасного дома является одновременно и перекрытием. К обвязке фундамента закрепляют балки перекрытия. При этом следят, чтобы между фундаментом и деревом был слой гидроизоляции, чтобы древесина не начала разлагаться от естественной влажности. Для этого укладывают двойной слой рубероида или гидроизола.
Второстепенные балки или лаги в каркасном доме используют для того, чтобы шаг основных балок был большим. Но при этом увеличивается расход материалов, увеличивается толщина перекрытия, необходимо сделать больше работы.
Если второстепенных балок нет, главные также могут использоваться как лаги. Тогда пирог пола выглядит так (снизу вверх):
- черепные бруски с размером сечения 50х50 мм, закрепляющиеся к несущим балкам перекрытия;
- слой из досок – подшивка;
- защитные элементы от ветра и влаги;
- несущие балки, между которыми внутри находится утеплитель;
- слой пароизоляции;
- черновой настил, выполненный из досок или толстого ДСП.
Что такое черновой пол
Это покрытие из досок, которое находится в межбалочном пространстве и обеспечивает ровную плоскость для установки чистового напольного покрытия. Устройство чернового пола предполагает использование утеплителя, что дает возможность дополнительно тепло- и звукоизолировать здание снизу. И только на чердаке черновой настил делают основным, поскольку нет надобности дополнительно тратиться на паркет, ламинат или напольную доску.
При выборе материала для чернового пола на качество обращают лишь незначительное внимание, поэтому можно приобрести недорогие сорта древесины.
Черновой пол почти не испытывает нагрузки. Сверху него может находиться лишь слой утеплителя (он очень легкий), а также лицевое покрытие. Сам же он после окончания всех монтажных работ будет полностью скрыт, поэтому его внешний вид также неважен.
Перекрытия каркасного дома
В каркасных зданиях используется деревянное перекрытие между этажами из балок, высота которых – 150-250 мм. Шаг между балками составляет 60 см. Благодаря использованию таких перекрытий, нагрузка распределяется равномерно. Термоизоляцию перекрытия производят при установке чернового настила.
Перекрытие между цоколем и первым этажом обычно делают точно таким же, как и остальные. Для этого черновой пол устанавливают на лаги, которые стоят на подставках. Это позволяет передать вес всей конструкции на фундамент. Благодаря этому способу расходуется меньше материалов, снижаются требования к древесине, поэтому это решение используется наиболее часто и даже считается классическим.
Слой утеплителя укладывают аналогичным образом, как и при междуэтажном перекрытии. Поэтому принцип установки чернового пола одинаковый для всех уровней.
Черновой пол и перекрытия по лагам
Из-под цоколя может оказываться на дом отрицательное влияние за счет близости к почве, повышенной влажности и т. д. Поэтому, когда нижнее перекрытие в каркасном доме находится близко к фундаменту или к грунту, дерево изолируют от бетона, кирпича или почвы. Это позволяет снизить вероятность образования конденсата, а также предотвратить разложение древесины.
Подобную обработку должны пройти и те материалы, которые используют в возведении покрытия. Гидроизоляционные работы достаточно простые, их можно сделать самостоятельно. Гидроизоляционный слой обязательно нужно укладывать до установки утеплителя, чтобы предотвратить его отсыревание и разрушение.
Использование насыпных заполнителей
Насыпное утепление каркасных домов очень популярно, ведь с помощью различных веществ (шлак, опилки, перлит, керамзит) можно заполнить все пространство между балками. Такой настил способен выдержать даже повышенную нагрузку.
Обычно насыпные заполнители используются для заполнения цокольного перекрытия каркасного дома, когда черновой пол устанавливают на лаги. Достаточно установить черепные бруски 50х50 мм, а также ОСП 15-20 мм толщиной, и этой конструкции будет достаточно, чтобы выдержать крупный керамзит или другие теплоизоляционные материалы.
Этот вид утеплителей удобен тем, что он аккуратно распределяется по основанию до достижения нужной толщины. Засыпать его можно самостоятельно, что позволяет существенно сэкономить на этом этапе.
Лучше использовать тяжелые заполняющие материалы только на цокольном перекрытии, чтобы не нагружать конструкцию здания дополнительным весом.
Вместо керамзита можно также применять . Этот утеплитель имеет органическое происхождение, он очень легкий, поэтому не перегружает каркас. Что касается других наполнителей (опилки, перлит), то они либо очень дорогие и редко применяются, либо считаются устаревшим вариантом.
Штучные и рулонные утеплители
К данному типу утеплителей относят минеральную вату и пенопласт. Они имеют преимущество в минимальном объемном весе. Этих материалов нужно использовать достаточно мало, чтобы сделать дом теплым (средний слой составляет 10-15 см в толщину).
Поэтому такой утеплитель не создает серьезной нагрузки на каркас перекрытия. Чтобы его установить, достаточно дополнительно использовать лишь тонкие доски или даже стружечные плиты, которые устанавливают на тонкие черепные бруски размером 30х30 мм.
На полученное напольное покрытие можно наносить также пенополиуретановый утеплитель. Хоть этот вариант имеет и много недостатков (необходимость привлечения посторонних людей и техники, дороговизна материалов), данный утеплитель считается наилучшим вариантом для утепления чернового пола на цокольном перекрытии.
Как только пена заканчивает образовываться, получается сплошное объемное покрытие, которое имеет достаточную жесткость и способность защищать элемент конструкции от повышенной влажности и других отрицательных явлений.
Схема расположения продухов в фундаменте
Чтобы нижнее перекрытие, выполненное из дерева и уложенное на , было долговечным, нужно выполнить в фундаменте определенное количество продухов. Это отверстия в фундаменте для обеспечения естественной вентиляции пространства под домом.
Как сделать пол своими руками: пошаговая инструкция
Даже если вы не собираетесь заниматься строительством собственноручно, изучите алгоритм, чтобы грамотно контролировать исполнителей.
Подготовка к созданию пола в каркасном доме
Сначала проверяют, ровный ли получился фундамент. Для этого замеряют высоту разных участков и делают проверку диагоналей. Если есть неточности, их устраняют. Далее по периметру здания делают отверстия в фундаменте и устанавливают туда анкерные болты, чтобы закрепить лежни.
Затем проводят гидроизоляцию фундамента, обмазывая его соответствующим раствором или устанавливая гидроизоляционную пленку.
Укладка лежней
Лежни — это доски или брусья, которые закрепляются анкерными болтами по всему периметру здания. Они должны быть ровными и скреплены надежно и точно. Требования к лежням такие, чтобы они имели толщину не менее 50 мм и ширину не менее 150 мм.
- Укладывают доски непосредственно на бетонные плиты и размечают, где отрезать излишки.
- Высчитывают, в каких местах лучше всего засверлить болты
- Заготавливают отверстия в бетоне.
- Укладывают гидроизоляцию
- Устанавливают доски и закрепляют их анкерными болтами. После установки проверяют соблюдение горизонтальной плоскости. Если ее нет, производят корректировку работы.
Опоры и балки пола
Балки являются основными опорными элементами, которые держат на себе всю конструкцию перекрытия каркасного дома. Они обязательно обрабатываются защитными средствами.
Установку выполняют следующим образом:
- Размечают на плане дома, где точно будут находиться опоры и какая будет их высота. Затем устанавливают опоры и натягивают бечевку, чтобы отследить, что у всех одинаковая высота.
- Нарезают согласно указанным в первом пункте замерам брус сечением 100х100 мм и расставляют его по участкам, которые указаны в плане. Под брус укладывают гидроизоляционный слой. Закрепляют опоры с помощью гвоздей.
- Начинают укладывать балки концами в карман. Для установки их по высоте используют специальные вкладыши. Бывает, что заготовки получаются длиннее ожидаемого. Тогда излишки отрезают. А при недостаточной длине производят стыковку балок на опоре.
- Закрепляют балки к лежням при помощи рифленых гвоздей. Если их высота превышает 1 м, необходимо использовать деревянные укосы.
Обвязка и лаги
Для выполнения обвязки используют доски толщиной 50 мм. Ширину определяют в зависимости от толщины утеплителя и ожидаемой нагрузки. Установку делают так:
- Укладывают обвязку по сторонам дома, устанавливая доски параллельно балкам пола. Устанавливают материал на торец, выравнивая его по внешнему краю лежней, после чего забивают гвоздями с шагом в 20 см.
- Помечают, где будут находиться лаги. Для этого от доски обвязки возле угла отмеряют 40 см. Доски для лаг сразу кладут на балки и ставят на бок, выравнивая по разметке.
- Если длина доски достаточная, на противоположной ее стороне делают подобную разметку. Производят обрезку лагов и закрепляют их к лежням и обвязке, а также к балкам, если они их пересекают.
- Если длина недостаточная, производят стыковку внахлест. Стык должен находиться на балке перекрытия.
Утепление пола
Лучше всего пол в каркаснике утеплять при помощи минеральной ваты. У нее только один недостаток – потеря теплоизоляционных свойств при намокании. Поэтому важно сделать качественную гидро-, ветро- и парозащиту.
Если плотность утеплителя небольшая, под лаги устанавливают подшивку, обработанную биозащитными средствами.
- Поперек лаг начинают подшивать пароизоляционную пленку, допуская небольшое провисание. Это нужно, чтобы в проемы между лагами мог поместиться утеплитель. Все стыки заклеивают скотчем, а саму пленку к дереву прикрепляют степлером.
- Между лагами укладывают утеплитель так, чтобы не было щелей. При двойном слое утеплителя необходимо, чтобы он был внахлест.
- Сверху утеплителя укладывают слой гидроизоляции и также закрепляют на степлер. Он нужен, чтобы не допустить промокания утеплителя из-за влаги, которая может поступить из дома.
Теплый пол в каркасном доме
Планируя каркасный дом, нужно сразу решить, будет ли в нем , и если да, то где именно (например, в ванной, во всем доме, в гостиной и т. д.). Ведь отопительное оборудование нужно устанавливать заранее, на этапе монтажа пола.
Для организации системы теплого пола при водяном отоплении используют пластиковые трубы, которые проводят внутри перекрытия по всему дому и организовывают центр управления системой, чтобы регулировать работу всех элементов.
При электрическом отоплении экономичнее всего использовать инфракрасный теплый пол . Он расходует меньше электроэнергии, чем кабельный, более прост в монтаже и удобен в обслуживании.
Как сэкономить на полах
Чтобы не потратить много денег на организацию , можно использовать один из следующих методов:
- применение древесины, которая уже была в эксплуатации;
- использование дверных полотен вместо досок.
Не новые доски ничем не хуже только что приобретенных. Более того, они уже высушены, поэтому их использование порой считается более выгодным. При этом такая доска в несколько раз дешевле новой.
Что касается дверных полотен, то это также оптимальный вариант. Они ровные, прочные и ничем не хуже черновой доски. Сверху будет установлен чистовой пол (например, паркетная доска), поэтому никто не узнает, что внизу у вас множество дверных полотен. Но это позволит значительно сэкономить на материале, не потеряв в качестве.
Видео: нюансы утепления
Посмотрите это видео, чтобы детально разобраться с утеплением пола в каркасном доме.
Если вы надумали построить каркасный загородный домик, то вам следует уделить внимание конструкциям всех элементов постройки. Крыша, стены (уличные, внутренние), перекрытия и пол выполняются в виде «пирога», многослойной структуры. Если вся технология соблюдена, то мы по факту получаем термос.
Технологический процесс обустройства каждого элемента здания, предлагает разную последовательность и сочетания компонентов многослойной структуры.
Так для кровли свой набор слоев, для пола и свой. В данной статье мы рассмотрим с вами особенности «пирога» пола каркасного дома, способы монтажа.
Перед тем как выбрать материал пола следует определиться с видом фундамента.
В большинстве своем случаев каркасные дома возводят на или на фундаменте типа. Это связанно в первую очередь с тем, что дом получается не тяжелым до 16 тонн. А свайный фундамент самый дешевый, так как не требует применения специальной строительной техники. Поэтому мы примем, что у нас фундамент нашего дома имеет свайный вид.
Для надежности изоляции укладывают двойной слой. Так же вместо бруса можно использовать доски шириной в пределах 15-25 см. и толщиной в пределах 5-6 см. Технология укладки такая же на ребро.
Для чердачных помещений черновой пол должен быть прочным, чтобы выдержал вес утеплителя и взрослого человека. Обычно на чердаке стекловату (утеплитель), оставляют в открытом виде, поэтому вся нагрузка ложится на черновой пол чердака.
Для защиты всех деревянных конструкций используют обработку специальными средствами антисептиками и пенетрирующие составами. Но есть маленькие нюансы, лучше все обработать до монтажа каждый элемент по отдельности.
Если высота позволяет, то черновой пол набивают снизу сразу на несущие балки. Как выше было сказано все обязательно, обработать защитными средствами.
Второй метод это сверху лаг сделать второстепенные направляющие, но этот метод не получил распространения, так как потребует дополнительные затраты.
В большинстве случаев, фундамент низкий и применяют черепные бруски, которые выполнены из бруса размером 5 х5 см. Которые крепятся внизу лаги или балки, с помощью саморезов или гвоздей.
Вокруг этого места, лучше использовать базальтовую стекловату, доски хорошо обработать пенетрирующим составом.
А поверхность чистового пола покрывается металлическим листом или листом асбеста.
Цоколь свайного фундамента
Так как мы используем фундамент, то остается пространство между черновым полом и грунтом. Многие совершают ошибку и полностью зашивают это пространство.
Думая, что уменьшают тепловые потери, но на самом деле в этом пространстве скапливается влажность и ей некуда деваться, что приводи к ускорению процесса гниения древесины.
Для того чтобы этого не происходило на противоположных сторонах оставляют вентиляционные отверстия, которые декорируются решетками. Так же не следует закрывать продухи на зиму.
Обустройство теплого пола в каркасном доме
Для применяют как водяной обогрев, так и электрический.
Начнем с электрического метода, так как он часто применяется в обустройстве теплых полов. Применяют кабельные полы, инфракрасные и нагревательные маты. Лучше всего довериться специалистам.
В последнее время все популярнее водяное отопление деревянного пола, так как гораздо дешевле электрического.
Водяное отопление можно обустроить тремя способами:
- Шведская плита.
- Использование теплоотражающих пластин.
- Использование бетонной стяжки.
Шведская плита — достаточно дорогой метод обустройства теплого пола.
Он заключается в следующем:
Следует выждать, когда бетон полностью схватиться. Мы получаем, что Шведская плита это полноценный . Впоследствии на этой плите возводим каркасный дом.
Использование теплоотражающих пластин.
Пол в каркасном доме должен делаться по деревянным балкам перекрытий. Чаще всего готовая конструкция контактирует с наружным воздухом. Это вызвано тем, что для возведения легких сооружений популярностью пользуется свайный винтовой фундамент. Такие опоры приподнимают здание над землей, оставляя свободное пространство между ней и перекрытием, которое продувается воздухом.
Устройство пола в каркасном доме требует обязательного его утепления. Без этого существует большая вероятность появления плесени и грибка, да и ходить по холодной поверхности - занятие не из приятных.
Пирог конструкции
В первую очередь нужно сделать перекрытие в каркасном доме. Оно одновременно будет и черным полом. Главные балки перекрытия нужно надежно закрепить на - ростверке.
Важно знать, что между металлическими сваями и деревянным брусом обязательно требуется гидроизоляция. Она необходима для того, чтобы защитить от негативного воздействия элементы, которые обладают разными характеристиками, особенно, естественной влажностью. Для гидроизоляции укладывают рулонный материал в два слоя. Можно использовать рубероид, линокром или гидроизол. Иногда встречается устаревший толь или пергамин. Их использовать не желательно.
Несущая основа пола каркасного дома может быть сделана двумя способами:
- с применением главных балок;
- с использованием главных и второстепенных балок.
Второстепенные балки или проще лаги позволяют увеличить шаг основных балок. Но такой вариант увеличивает фронт работ, повышает материалоемкость и толщину перекрытия.
Правильный пирог пола
При отсутствии второстепенных главные балки тоже используют как лаги. Правильный пирог в этом случае выглядит следующим образом (перечисление снизу вверх):
- черепные бруски сечением до 50х50 мм, которые прикрепляются сбоку в нижней части несущих балок перекрытия;
- подшивка из досок;
- влаговетрозащита;
- несущие балки с утеплителем между ними;
- пароизоляционный материал;
- доски чернового пола или ДСП толщиной около 16 мм.
Как сделать пол в каркасном доме
В качестве балок перекрытия берут брус или обрезную доску сечением 5х15 см в среднем. Точные размеры зависят от длины пролета и шага элементов. Доски устанавливают так, чтобы большая сторона располагалась вертикально, а меньшая горизонтально. При монтаже наоборот несущая способность сильно снижается.
Все деревянные элементы перед использованием обязательно обрабатывают антисептиком. Такое вещество позволяет уберечь пирог пола в каркасном доме от гниения и плесени. Дополнительно можно выполнить обработку антипиренами. Это повысит сопротивляемость конструкций огню и сделает дом более безопасным.
Чтобы сделать пол в каркасном доме своими руками, главные балки перекрытия и одновременно лаги закрепляют к ростверку фундамента на сваях. Элементы обязательно укладывают сверху. Закрепление сбоку не обеспечивает высокой надежности. Существует два способа: с врубкой или без нее. Врубка позволяет надежно зафиксировать элементы, но ослабляет обвязку. По этой причине рекомендуется обходиться без нее.
В качестве крепежных инструментов используют анкерные болты. Их закрепляют в обвязке. Для крепления балок придется подготовить в них отверстия. Для этого лаги раскладывают на анкера и ударяют по месту опирания молотком. В нужном месте останется вмятина. После изготовления отверстий балки перекрытия укладывают на место, а поверх них затягивают гайки на анкера. Дополнительно рекомендуется использовать шайбы. Это вызвано тем, что металлические элементы небольшого сечения могут быть утоплены в мягкую древесину.
После монтажа основных несущих конструкций переходят к закреплению черепных брусков. Такие элементы необходимы для того, чтобы уложить на них доски подшивки. Бруски закрепляют на саморезы, гвозди или шпильки. Размеры выбираются в зависимости от нагрузки: массы подшивки и утеплителя, а также расстояния между несущими балками. Чаще всего используют бруски 50х50 мм или меньше.
На черепные бруски делают настил. Он будет служить основанием под утеплитель. Крепление - на гвозди или саморезы. Для изготовления берут обработанную антисептиком доску, толщиной 25-40 мм. На подшивку укладывают гидроизоляционный и ветрозащитный материал. Его фиксируют с помощью строительного степлера, а стыки проклеивают скотчем. Минимальный нахлест в местах стыка составляет 10 см.
В качестве ветрозащиты и гидроизоляции рекомендуется использовать современные пародиффузионные влаговетрозащитные мембраны. Они пришли на смену пленкам. Основное преимущество такого материала - паропроницаемость. Мембрана не мешает дому «дышать» и эффективно отводит пар наружу, уберегая утеплитель от влаги.
Между несущими балками укладывают утеплитель. Его нужно защитить от внутреннего пара с помощью пароизоляции. Здесь тоже стоит выбор: пленки или мембраны. Строя свой дом, стоит выбирать лучшие материалы. Но мембрана будет стоить дороже пленки.
Черновой пол в каркасном доме завершают после устройства настила. Между ним и утеплителем нужно оставить зазор толщиной 2-3 см для вентиляции. Для настила используют обрезную доску толщиной 40 мм. Ширина обычно принимается 100 мм. Как и все остальные элементы настил обязательно должен быть пропитан антисептиком. Доски крепят на лаги с помощью гвоздей или саморезов. Нужно выбирать оцинкованный крепеж, который устойчив к коррозии.
Утепление перекрытий
Для теплоизоляции перекрытий используют несколько типов материалов. Здесь нет ограничения по прочности, поскольку утепление укладывается между лаг и не воспринимает полезную нагрузку.
Среди вариантов изоляции широкое распространение получили:
- минеральная вата;
- пенопласт;
- экструдированный пенополистрол (“Пеноплекс”);
- пеноизол (в виде пены).
Популярным вариантом стала минеральная вата. Это обосновано выгодной стоимостью материала, его доступностью и простотой технологии. Еще одно преимущество - паропроницаемость, вата не препятствует естественной вентиляции здания. Чтобы не пришлось резать плиты, рекомендуется назначать шаг лаг так, чтобы между ними в свету оставалось расстояние 580 или 1180 мм. Это позволит укладывать утеплитель плотно и без обрезков.
Схема утепления пола минватой Существует несколько видов минеральной ваты. Лучше всего подойдет базальтовая в жестких плитах. Стекловата неудобна в работе, а шлаковата изготавливается из отходов промышленности.
Толщину утеплителя назначают по расчету в зависимости от климатического региона. В среднем это будет значение от 5 до 15 см. Для точных вычислений рекомендуется воспользоваться программой ТЕРЕМОК. Ее легко найти в свободном доступе в виде приложения для ПК или онлайн-версии. Для расчетов потребуется выбрать населенный пункт из списка, тип рассчитываемой конструкции толщину утеплителя и его теплопроводность. Последнюю характеристику легко узнать у производителей.
Теплый пол в каркасном доме
Строительство зданий с теплым водяным полом набирает популярность. Такой вариант позволяет сделать жилище комфортным без серьезных затрат. Водяное отопление стоит намного меньше электрического.
Для прокладки труб внутри пирога используют особую конструкцию настила. Черновой пол в этом случае рекомендуется изготавливать из доски не 40 мм, а 50 мм. Настил делается не сплошным, а разреженным. Расстояние между элементами подбирается так, чтобы между ними можно было уложить теплоотражающие пластины с тубами отопления внутри.
Еще одна конструкция пола в каркасном доме с водяным отоплением делается с помощью цементной стяжки. Стяжку заливают поверх сплошного настила поверх несущих балок. Из-за повышенной нагрузки настил делают толщиной 50 мм.
На доски кладут полиэтиленовую пленку, которая предотвратит протекание цементного молочка. Дальше заливают стяжку толщиной 50-70 мм предварительно разложив по полу водяные трубы. Они обязательно должны быть полностью скрыты бетоном. Поверх стяжки укладывают чистый пол.
Второй метод имеет существенный недостаток - увеличения нагрузки на перекрытие. Кроме того, в случае поломки системы отопления придется ломать стяжку. Первый вариант позволяет просто разобрать пол и собрать его заново.
Если вы надумали соорудить каркасный домик за городом, то вам необходимо уделять свое внимание конструкциям всех компонентов постройки. Крыша, стены (уличные, внутренние), перекрытия и пол делаются в виде «пирога», структуре состолящей из нескольких слоев. Если вся методика выдержана, то мы по факту приобретаем термос.
Тех. процесс благоустройства любого элемента строения, рекомендует разную очередность и комбинирования элементов структуре состолящей из нескольких слоев.
Так для кровли собственный комплект слоев, для стен и пола собственный. В этой публикации мы будем рассматривать с вами специфики «пирога» пола дома по каркасной технологии, монтажные способы.
Прежде чем выбрать материал пола необходимо сформироваться с видом фундамента.
В своем большинстве случаев дома из сэндвич-панелей строят на свайных фундаментах или на фундаменте ленточного типа. Это связанно первым делом с тем, что дом выходит не тяжёлым до 16 тонн. А фундамент на сваях очень недорогой, так как не просит использования специализированной техники для строительных работ. Благодаря этому мы примем, что у нас фундамент нашего дома имеет свайный вид.
Во время строительства в большинстве случаев используют в качестве напольного материала хвойные породы дерева сосна и ель. Доски и брусья получаются очень прочные, легкие, хорошие, а еще менее всего предрасположены процессу разложения. И цена подобного стройматериала несущественная. Однако если вы хотите дабы ваш дом выстоял много времени, необходимо применять твёрдые породы, например дуб.
Брусья и доски получаются долговечнее более прочнее, исходя из этого тяжелее. Дуб в первую очередь применяют при сооружении больших и тяжёлых домов из сэндвич-панелей. Удовольствие это не из доступных.
В основе всей конструкции лежат деревянные бруски, благодаря этому для их благоустройства используют брус с сечением 10х15 см или с сечением 15х20 см. Брус устанавливаем на ребро площадки сваи. Чем больше опор под поперечными балками, тем меньшее сечение бруса можно использовать, однако профессионалы не советуют брус меньше 10х10 см.
Помним, что между брусом и железной сваей следует ложить гидроизоляционный барьер.
Ввек новых технологий не необходимо применять толь или пергамент, а прекраснее всего довериться проверенным средствам рулонному беспокровному гидроизоляционному материалу, линокрому или рулонному кровельному материалу.
Для верности изоляции кладут двойной слой. Также взамен бруса можно применять доски шириной в границах 15-25 см. и толщиной в границах 5-6 см. Методика укладки аналогичная на ребро.
Для подшивки слоя снизу (чернового), который станет сдерживать теплоизолятор, можно применять не доску с обрезанными краями, фанеру, Ориентированно-стружечные плиты, плоский асбестоцементный волнистый кровельный лист. Противопоказаний нет, самое основное, чтобы материал был влагоустойчивым и стоек к температурным перепадам.
Для подшивки лицевого слоя под ламинат, паркет, линолеум наиболее оптимально применять доску с обрезанными краями, которая дает возможность прямо на нее ставить финишное покрытие для отделки. При этом толщина досок может быть в интервале от 25 до 35 мм.
Если вы предусматриваете поверхностное выравнивание пола плитами фанеры, Ориентированно-стружечные плиты или остальным материалом, то в виде материала для чистового пола можно применять не доску с обрезанными краями. А если вы не желаете все усложнять, тогда можно применить шпунтовую доску, она и будет завершальным покрытием пола, но как вы понимаете это не дешевое удовольствие.
Для обшивания перекрытий второго и более этажей, можно применять каждый материал, так как он несет больше художественные функции, чем рабочие. А вот чистовые полы второго и дальнейших этажей устанавливают, также как и для цокольного этажа.
Для помещений чердака базовый пол обязан быть прочным, дабы выдержал вес теплоизолятора и взрослого человека. В большинстве случаев на чердаке вату на основе стекловолокна (теплоизолятор), оставляют в открытом виде, благодаря этому вся нагрузка ложится на базовый пол чердака.
Для защиты всех конструкций из дерева применяют отделку особыми средствами антисептическими средствами и пенетрирующие составами. Однако есть небольшие невидимые моменты, лучше все обработать до процесса установки любой компронент в отдельности.
Антисептические средства используют против гниения и обладают свойством выветриваться на протяжении 6-7 лет, понадобится повторная обработка. Пенетрирующими составами используют против загорания дерева, отделывают 1 раз и насовсем, однако и стоимость значительно выше, чем у антисептических средств.
Для крепежа применяют гвозди или самосверлящие шурупы. Получше применять гвозди, так как они намного лучше держат поперечную нагрузку.
При крепеже больших досок и брусьев можно применять как болтовое соединение, так и уголки из металла. Уголки из металла вбираем из нержавейки и закрепляем их также гвоздками или при помощи саморезов.
К соединению всех компонентов, необходимо отнестись серьезно, ведь от этого зависит скрип когда будете идти.
Хороший «пирог » пола дома по каркасной технологии
При эксплуатации фундамента на основе свай пол может быть поднят на высоту до 1 м., в большинстве случаев данный зазор составляет 30 см.
Если высота позволяет, то базовый пол набивают снизу сразу на ригельные балки. Как выше было сказано все в первую очередь, обработать средствами для защиты.
Второй способ это сверху поперечных балок сделать второсортные направляющие, но данный метод не стал распространен, так как попросит внеочередные затраты.
Во многих случаях, фундамент невысокий и используют черепные бруски, которые сделаны из бруса размером 5 х5 см. Которые закрепляются внизу деревянные бруски или балки, при помощи шурупов или гвоздей.
В качестве настильного материала базового пола применяют доски у которых толщина от 25 до 40 мм., толщина зависит от нагрузки. Фиксируют доски при помощи метрического крепежа.
Как только основание базового пола готово, на него стелят пародиффузионные влаговетрозащитные мембранной ткани. Данный материал пришёл на смену пленке, который в себе совмещает гидрозащитные и ветрозащитные свойства одновременно.
Материал кладут внахлест минимум 100 мм., все стыки проклеиваем скотчем. Материал закрепляем при помощи строительного скобосшивателя
Укладка теплоизолятора.
Есть три разновидности материалов для теплоизоляции:
- Насыпные наполнители.
- Материалы в виде рулона и плиток.
- Напыляемая тепловая изоляция.
Насыпные наполнители - давно применяются для строительства. Вместо наполнителя меж балочного пространства применяют керамзитовый песок, шлак, перлитовый песок или опилки.
В настоящий момент подобный вариант используют при утеплении над цокольном пространством. В большинстве случаев при ленточном виде фундамента. Хотя керамзитовый песок и в настоящий момент почасту применяют, так как он очень легкий, им комфортно работать и считается хорошим материалом для теплоизоляции. В большинстве случаев применяют для напольного покрытия нижних этажей.
Устанавливать просто - рассыпаете теплоизолятор и ровняете правилом. Работу можно выполнить своими руками. Сейчас востребованностью пользуется, засыпная или задуваемая целлюлозная вата.
Рулонные - как утеплительный материал применяют минвату в виде рулонов или более плотных плиток.
Позволяет применять тонкие доски для базового пола , так как вес не значителен.
Достаточно всего 10-15 см. теплоизолятора, для хорошего утепления и обесшумливания.
Монтажный процесс также легок, ложим вату в пространство между поперечными балками, однако не до самого верха, оставляем просвет около 3 см. для проветривания.
Напыляемая тепловая изоляция - это материал для теплоизоляции из искусственного латекса. К большому сожалению собственными силами его не нанесёте, понадобится вызвать специалистов.
Да нужно сразу подчеркнуть - это не дешевое удовольствие.
Но данный метод очень продуктивный, так как после прохождения всех реакций и высыхания массы, появится один непрерывный слой без пустых мест, вся структура владеет невысокой парапроницаемостью и воздухопроводимостью. А поверхность имеет очень высокую защиту от проявления влаги.
Сверху теплоизолятора необходимо положить пароизоляционный слой. Можно подобрать постелить мембранную ткань или пленку. Также прикрепляют степлером для строительных работ.
Монтаж чистового пола
После работ по укладке всего «пирога», приступим к процессу установки чистового пола.
Необходимо оставить просвет около 3 см. между теплоизолятором и чистовым полом.
В большинстве случаев его исполняют из доски с обрезанными краями толщиной 4 см и шириной около 10 см. Но также можно применять фанерные листы, Ориентированно-стружечные плиты при этом для чистового пола применяют не доску с обрезанными краями, она намного дешевле.
И помним все, обрабатывать средствами для защиты от огня и гниения.
Нужно учитывать усиление балок в местах размещения перегородок, лестниц. А та же предусматривать закладные в местах установки водонапорных установок и тяжёлой домашней техники.
Нужно выделить большое внимание благоустройства базового пола в области печи или камина.
Вокруг данного места, лучше применять базальтовую вату на основе стекловолокна, доски Тщательно обработать пенетрирующим составом.
А поверхность чистового пола покрывается листом металла или листом асбеста.
Цоколь фундамента на основе свай
Так как мы применяем фундамент на сваях, то остается пространство между базовым полом и грунтом. Многие выполняют погрешность и полноценно зашивают это пространство.
Предполагая, что делают меньше потери тепла, но в действительности в этом пространстве накапливается влажность и ей некуда деваться, что приводи к ускорению процесса разложения древесины.
Для того чтобы этого не случалось на разных сторонах оставляют отверстия для вентиляции, которые украшаются решётками. Также не нужно закрывать продухи на зиму.
Обустраивание пола с подогревом в доме из сэндвич-панелей
Для полов с подогревом используют как водяной обогрев, так и электрический.
Начинаем с электрического способа, так как он практически всегда используется в оборудовании теплых полов. Используют кабельные полы, инфракрасные и маты для нагрева. Прекраснее всего довериться профессионалам.
Сейчас все актуальнее традиционное отопление пола из дерева, так как намного дешевле электрического.
Традиционное отопление можно облагородить тремя способами:
- Шведская плита.
- Применение теплоотражающих пластин.
- Применение стяжки из бетона.
Шведская плита - совсем не дешевый способ благоустройства пола с подогревом.
Он заключен в следующем:
Следует выждать, когда бетон полноценно схватиться. Мы приобретаем, что Шведская плита это настоящий базовый пол. Потом на данной плите возводим каркасный дом.
Применение теплоотражающих пластин.
При эксплуатации теплоотражающих пластин, лицевой слой базового пола подготавливается чуть иначе.
- Для начала меняем толщину доски с 4 см. до пяти сантиметров. и крепеж проводят в разброс, оставляя пространство для труб. Так, чтобы уместились отопительная труба вместе с пластиной.
- Сверху полученного слоя можно стелить чистовое покрытие для отделки (ламинат, паркет и др.).
Применение стяжки из бетона.
Ждем пока, стяжка окончательно высохнет.
Данный метод нечасто применяют. Так как вес полученного слоя огромнейший. А еще если вдруг произойдет повреждение трубы придется все демонтировать.
Заключение
Как мы видим из всего, что было сказано, методика процесса установки пола дома по каркасной технологии, процесс не сложен, необходимо неукоснительно соблюдать инструкции, приспособление и очередность структуре состолящей из нескольких слоев.
Все можно выполнить своими руками, без использования нестандартных устройств и инструментов.
Если вы строите дом для себя, не пытайтесь сэкономить на материале. Применять исключительно хороших изготовителей.
От правильно подобранной толщины, а еще от выполнения очередности уложенных слоев «пирога», зависит домашний микроклимат.
