Домик хоббитов. Как правильно строить «лисьи норы Проект дома типа лисья нора
Саман — это композитный материал, смесь земли, глины, песка, соломы и воды, укладываемый вручную при возведении монолитных земляных стен. Не требует наличия форм, цемента, утрамбовки, оборудования. Адоб - это высушенные на солнце земляные блоки. Термин относится как к материалу, так и к методике строительства. Слово «саман» происходит от староанглийского корня, означающего «ком или скруглённая масса». Этот термин относится как к материалу, так и к домам, сделанным из него, а также к традиционной методике строительства, используемой веками в Европе и в других дождливых, холодных и ветреных странах вплоть до широты Аляски.
Саман - это один из многих методов строительства из необработанной земли - самого распространенного строительного материала во всём мире.
Существует лёгкий саман (солома, смоченная жидким раствором глины) и тяжёлый саман (смесь песка, глины и соломы).
Изготовление легкого самана
Суть в том, что в ванне (яме, емкости) замачивается глина с водой, в таких пропорциях чтобы получилось глиняное молочко или болтанка - довольно жидкий глиняный раствор. Туда закидывается солома, промакивается в растворе от минуты до нескольких (есть мнение - не более минуты, чтобы солома не успела пропитаться водой). Затем солома из раствора откидывается на лоток, где ей дают стечь от излишков воды. Тем временем у стены которая будет набиваться соломой, формируется передвижная опалубка. Далее эта солома набивается в опалубку, где трамбуется толкушкой или доской (можно и руками/ногами, кому чем удобно в общем, главное хорошо утрамбовать, а трамбовать придется много, поэтому позаботьтесь об удобстве инструментов). Глиняное покрытие на стеблях соломы обеспечивает надежное соединение волокон, когда солома запрессовывается в стены. После того, как стена немного «схватится», опалубку передвигают и набивают следующую секцию каркаса.
Так как такой материал в отличие от традиционного самана не может быть несущим, то он является просто наполнителем стен, а несущим является именно каркас будущего дома, в идеале двойной. И солома должна быть рисовая или ржаная, иначе такой дом облюбуют грызуны.
Дома из самана имеют ряд неоспоримых преимуществ:
1. Высокий уровень теплоизоляции. Строения из этого материала не требуют дополнительного обогрева зимой и задерживают прохладу летом. Так, практический метод состоит в том, что тепло или холод просачиваются сквозь массивные стены со скоростью 2,5см в час. Поэтому в жаркие дни стены строения накопляют тепло, а ночью возвращают его обратно. Саман выгодно использовать для домов с солнечными коллекторами. В местностях с агрессивными холодными ветрами строят дома обтекаемой формы. Благодаря такой конструкции можно уменьшить уровень отдачи тепла и вхождения холодного воздуха.
2. Стены саманного дома практически не пропускают шум от автомобильных и железных дорог, взлетных полос.
3. Огнеупорность самана дает возможность применять его в строительстве в пожароопасных районах. Власти таких регионов требуют, чтобы при постройке крыши использовалась глина или земля. Таким образом, можно защитить все строение от возгорания.
4. Гигроскопичность глины обеспечивает стабильную влажность воздуха в помещении.
5. Экологичность. Все материалы, которые используются для строительства саманных домов - только природного происхождения.
6. Дешевизна и доступность. Саман не требует топлива на обжиг, а его исходный материал лежит практически везде.
7. Высокая прочность домов доказана столетними и даже тысячелетними постройками.
8. Саман безопасен для начинающих строителей. Во время работы не нужно использовать специальные инструменты, технику и химические вещества, все материалы знакомы, и их невозможно испортить.
9. Такой материал позволяет построить любой дом, даже с самым смелым современным дизайном.
10. Для строительства из самана не нужно никаких специальных навыков.Всему можно легко обучиться «по ходу дела». Конечно, если опыта в стройке нет совсем, лучше сначала потренироваться на сарайчике или бане.
Вот обзор красивых домов из самана:
Недостатки легкого самана. Некоторые становятся более или менее критическими в зависимости от региона применения.
1. Требует наличие каркаса будущего дома, т.к. легкий саман - лишь наполнитель и утеплитель стен, в отличие от других саманных материалов;
2. Требует времени для просушки стен, открытых с обеих сторон! (Это важно, потому как сквозь стену создается тяга, и стена дышит, пока сохнет. Были случаи, когда легкий саман использовали как внешний утеплитель стен, сложенных из недышащего материала, например газобетона. В таком случае есть риск загнивания соломы из-за недостаточного вывода влаги.) Т.е. выводим правило - если используем легкий саман, то возводим сначала стены из него, а после сушки покрываем штукатуркой, панелями и проч. А не крепим панели к каркасу, а затем наполняем легким саманом. Это распространенная ошибка! Исходя из сказанного, такой материал больше подходит южным регионам.Легкий саман — ошибка
3. Такой метод не позволяет возводить толстые стены (30-40 см и более) ввиду того, что они могут не успеть просохнуть до того как начнется процесс прения (и загнивания) внутри стены. Значит просушка должна быть осуществлена как можно быстрее (что тоже в пользу метода строительства для южных регионов).
Из тяжелого самана можно «слепить» дом подобно тому, как лепят из глины скуптуру, а можно воспользоваться саманными блоками. По сути тот же саман, только сформованный заранее и высушенный на солнце. Из такого сформованного самана потом и возводят стены дома, укладывая его как обычный кирпич.
Саманный блок легко можно изготовить самим, достаточно обзавестить специальной формой и летними знойными деньками, чтобы он успел высохнуть, после чего его сразу пускают в дело.
В дополнение видео, почему некоторые экостроители не строят дома из легкого самана.
Недостатки тяжелого самана.
Идеальных строительных материалов (как и ничего совершенного в нашем мире) нет, и саман тоже имеет свои минусы:
1. Блоки из самана не отличаются высочайшей гидростойкостью. Чтоб убрать таковой недостаток в готовом здании нужно провести дополнительные работы по оштукатуриванию либо хотя бы побелке веществом извести внешних стенок. Это поможет предохранить помещение от воздействия осадков.
2. Если вы приобретаете саманные кирпичи либо блоки с огромным содержанием органических заполнителей, то будьте готовы к тому, что там поселятся незваные гости в виде разных насекомых либо еще ужаснее - мыши. Таковой материал параллельно становится наименее пожаробезопасным. Опять-таки за счет роста органической массы, которая отлично пылает.
3. Готовый только-только построенный дом должен долгое время стоять и высыхать. Это типично для государств с умеренным климатом. В горячих странах таковой трудности нет. Если дому не дать таковой способности, то материалы могут не набрать полной прочности, а органический наполнитель способен даже подгнить. В итоге локальный климат в помещении будет не таким уж и приятным, как вы ждали. Потому новоселье вы справите в таком доме еще не скоро.
4. Строительство из самана имеет ограничения в зависимости от времени года. Лучше всего строить саманные дома летом, в горячую погоду (причина ясна из вышеперечисленного недочета). В морозную прохладную погоду такое строительство затрудняется, а если и ведется, то просит наличия в воде, на которой замешивают состав, щелочей либо хотя бы соли.
5. Недостаточно уплотненные стенки из самана с течением времени дадут огромную линейную усадку. Размеры ее способны достигать 1/20 части высоты стенки.
6. Так именуемый тяжкий саман (с низким содержанием органических заполнителей) просит дополнительных мер по утеплению помещения. В таком случае лучше использовать прессованную траву, которую позже штукатурят глиной либо глиняно-известковым составом.
Пример строительства дома из монолитного самана в поселении Веселая Слободка, поместье Чепурышкиных, 2011:
Дом из мешков с землей (EarthBag )
Стены возводятся из мешков с пресованной глиной, суглинком, землей. Технология имеет широкое применение на ближнем востоке. Снаружи можно штукатурить, красить, либо цеплять щитовые конструкции, доски, либо обваловать землей, как в первом варианте.
В восьмидесятых годах прошлого века в Америку пришла мода на саманные дома. Энтузиасты земляного строительства ездили в Англию, где построенные 500 лет назад саманные дома сохранились и, несмотря на свой преклонный возраст, до сих пор используются.
Пример англичан настолько вдохновил американцев, что они принялись не только строить, но и разрабатывать новые методики саманного строительства. Продуктом такого повышенного интереса явился Cal-Earth, институт в Южной Калифорнии, занимающийся развитием и обучением системе строительства из земли. Его основателем и руководителем стал американский архитектор иранского происхождения Надер Халили.
Самой заметной разработкой института явилась технология Earthbags, или «Суперсаман». Собственно Earthbags – это мешки, наполненные землей, из которых определенным образом можно складывать дома. Вместо мешков иногда используются трубы из ткани. Строить этим способом очень легко и много быстрее, чем из традиционного самана. Единственное, что может смутить строителя, – прямые стены по данной технологии возводить гораздо сложнее, чем криволинейные или куполообразные.
Дом из мешков с землей – это выход из положения, когда нужно жильё и нет денег на строительство. При всей своей дешевизне такие дома достаточно прочные и долговечные.
Стены из мешков оштукатуривают, белят, красят, что придаёт таким домам эстетичный и оригинальный вид. Мешки с землёй позволяют воплощать любые формы дома и куполообразные потолки, что избавляет от надобности перекрывать крыши. Даже сильные ливни не ослабляют купала таких домов, хотя многие просто перетягивают купола обыкновенной плёнкой.
Преимущества домов из мешков с землей:
1. Низкая цена постройки. Используется почва – материал, который буквально везде лежит под ногами. Также для постройки используют обыкновенные мешки, которые просто набирают на свалках, или покупают в магазинах, цена таких мешков мала, в магазинах много скапливается мешков после распаковки товаров. Так же мешки покупают на предприятиях занимающихся фасовкой. При больших объёмах строительства покупают целые рулоны мешковой ткани, которая идет на фасовку сырья на предприятиях.
2. Простота строительства.
3. Относительно быстрый способ строительства
4. Экологичность.
5. В отличие от простых саманных сооружений, их можно ставить в районах, заливаемых паводковыми водами. Ведь мешки с землей традиционно используют для борьбы с наводнениями и установки дамб.
6. Прочность и долговечность домов из мешков с землей. Круглая форма домов из мешков уравновешивает внешнюю нагрузку во всех направлениях. Кроме того, нагрузка, воспринимаемая куполом, создает в нем нормальные мембранные напряжения с влиянием изгиба на относительно небольших участках поверхности. Естественно, дом, строящийся из мешков с землей своими руками, не всегда будет иметь идеальную форму, но волшебство в том, что купол, даже и не идеальный, все равно достаточно надежен. Сам Халили утверждает, что традиционный квадратный дом с вертикальными стенами почти обречен однажды упасть, а с аркой (основой купола) же ничего никогда случиться не может. Кроме того, для укрепления сооружения в почвенную смесь иногда добавляют цемент.
Еще одна технология, разработанная архитектором, – дома из обожженной глины. Купольный дом выкладывается из воды, земли и глины, высушивается и обжигается примерно так же, как керамический горшок.
Недостатки строительства из мешков с землей:
1. Строительство из мешков с землей – очень трудоемкий (хоть и менее трудоемкий, чем строительство из тяжелого самана) и физически тяжелый процесс, так как мешки весят довольно много. При возведении строения из мешков с землёй почти невозможно справиться одному, так как вес одного мешка примерно 120 кг. Поэтому используется либо кран, либо работают несколько человек.
2. Почти невозможно строить двухэтажные и широкие постройки. Однако эти недостатки легко устраняются постройкой дополнительных компании рядом с основной и соединив их коридорами.
3. Главным врагом технологии являются дожди и сырость. Вся конструкция может оползти, если пренебречь оштукатуриванием. В очень сырых районах возведение крыши над домом из мешков обязательно.
4. Мешки из пропилена боятся активной солнечной радиации, поэтому либо предусмотрите защиту конструкции во время строительства, либо возводите здание очень быстро. В идеале конечно лучше использовать мешки из натуральных материалов.
5. Строить из мешков с землей лучше, когда вы уже живете на земле, и когда вокруг вас уже есть круг единомышленников, которые могут вам помочь в строительстве
6. Наездами на выходных строить дом из мешков с землей очень долго и нецелесообразно (больше времени идет на обеспечение бытовых нужд и обустройства временного палаточного лагеря для проживания).
Вот несколько видео о строительстве домов из мешков с землей:
Дом «Лисья нора» (заглубленное жилище)
«Лисья нора»
— дом, врезанный в холм, либо обвалованный землей и выглядящий, как отдельный холм. Можно засеять холм цветами, посадить кустарник, виноград и т.д. Просьба не путать данное строение с землянкой, так как это не одно и тоже. «Лисья нора» — это земляной холм. В зависимости от пожелания хозяина может сооружаться с любым заглублением либо вообще находиться на уровне обычного дома.
Если угол наклона стен выполнить в 45 градусов, то он практически не создаст тени, т.к. угол летнего солнцестояния на широте Москвы примерно этому и равен. Незначительная тень создается в утренние и вечерние часы с запада и востока от постройки.
Дом «лисья нора», построенный в Мексике:
Преимущества дома «лисья нора»
1. Экологичность.
2. Скорость возведения.
3. Дешевизна строительства. Земля – самый дешевый строительный материал — бесплатный. Для перекрытий можно использовать кругляк и необрезную доску.
4. Дом почти не занимает места. Земляная обваловка дома может быть использована под посадки со всех сторон и сверху (клубника, малина, кустарники, цветочные клумбы и т.п.). Даже возможна посадка небольших деревьев при соблюдении некоторых условий, что, в общем, создает неограниченные возможности при оформлении внешнего дизайна Вашего строения и быстрого и дешевого изменения его по Вашему желанию. Представляете себе: дом-клумба, он может быть каждый год иным. Вот где непаханое поле для фантазии.
5. Надёжность обвалованного дома. До с каждым годом становится крепче, потому, что с каждым годом земля более уплотняется, а корни трав и кустарников так скрепляют поверхностный слой, что если даже убрать все внутренние опоры, он все равно будет себя держать. Выйдите на непаханый луг. Ведь все его пространство изрыто норами кротов, мышей, червей, но земля под Вами не проваливается. Не надо боятся проникновения корневой системы растений в дом, от этого существует простая защита…
6. Внутренний климат. В зимнее время такой дом становится еще теплей, так как укрывается снежными одеялами, а снеговая нагрузка не создает дополнительного веса по причине промерзания верхнего земляного слоя. Пример тому — лед на реках. Внутри такого дома при любых внешних температурах сохраняется плюсовая температура, даже без отопления, из чего следует, что обогрев конструкции требует минимума затрат энергии. Стены его всегда дышат. Летом в нем прохладно. Жители лисьих нор тратят РЕАЛЬНО МЕНЬШЕ дров (при –30оС топят 1 раз в день), чем их соседи в срубах. Они могут на несколько дней уехать и не топить без риска заморозить жилище.
При правильно сооруженной вентиляции в нем не бывает сырости, но и нет той сухости, которая бывает в квартирах в зимнее время, и влажность и холод, когда отключают тепло, что в основном и является причиной порчи мебели, отсыревания обоев и одежды, трещин в стенах, заклинивания и усыхания дверей и окон.
Внутренняя отделка дома может производиться из любых материалов, даже из дерева, так как существуют дешевые хорошо забытые способы его защиты от внешних условий. Также можно изготовить стены внутри из подручных материалов: глина, ива, камыш, солома, рогоз, дикий камень и т.п.
7. Необычный внешний вид. Необычность внешнего вида – аргумент конечно весомый, но давайте оглянемся вокруг и спросим себя, что приятнее видеть: дом с покосившимися стенами или отбитой штукатуркой, исписанной «чудесными» надписями, с обветшалой крышей и т.п. или цветную клумбу, или аккуратный газон, или карликовый сад с перголой или беседкой, увитой виноградом, хмелем и т.п. Конечно, красиво выполненный фасад дома с модной архитектурой тоже зрелище приятное, но надолго ли? Ведь мода на архитектурные стили так быстро меняется, каких-то 20-30 лет и стиль морально устаревает. Попробуйте изменить фасад каменного или деревянного строения… К тому же время вносит свои разрушения, а с ними и заботы о реставрации. Другое дело альпийская горка, или цветник, или газон. Его Вы можете изменять по Вашему усмотрению хоть каждый год, а небольшие деревца или кустарники с ползучей корневой системой (можжевельник, сирень, жасмин, елочки и т.д.) на фоне холма создадут устойчивый пейзаж.
8. Не нужно официальное разрешение на строительство (преимущество для тех, кто боится гостей из земельного комитета). Хотя на Украине, наверняка, своя специфика.
9. Также среди плюсов «Лисьей норы» можно отметить то, что такой дом нельзя «унести», разобрать на запчасти, сжечь, разрисовать и т.д.
10. Низкие расходы (почти никаких расходов) на поддержание дома, поскольку фасад сведён до минимума, а кровля закрыта землёй, их не надо ремонтировать каждый год.
Недостатки дома «Лисья нора»:
1. Земля, подобно железобетонным плитам, имеет экранирующие свойства, то есть является препятствием для естественного космического излучения. Люди, чувствительные к тонкой энергетике, ощущают это как внутренний дискомфорт. Поэтому таким людям лучше строить деревянные дома, которые проницаемы для радиации;
2. Отсутствие возможности смотреть в окно, желание быть сверху земли - тоже серьёзные психологические факторы.
Дома из дров (Глиночурка, Поленница, Cordwood)
- способ строительной кладки, используемый в экостроительстве, при котором сухие чурки или поленья, очищенные от коры, укладываются поперёк стены совместно с цементным раствором или глиной иногда с добавлением соломы (в строительстве глинобитных стен) или хвои.
Стена возводится таким образом, что края поленьев выступают из неё на 2-3 см. Толщина достигает в холодном климате, в среднем 40-60 см, иногда 90 см.
Дерево обычно составляет 40-60% всего объёма стены, а остальное - раствор и изоляционный наполнитель. Существует два типа строительства: Сквозной и Известково-изоляционный.
Сквозной метод предполагает, что строительная смесь содержит в себе изоляционный материал, обычно опилки, измельчённую бумагу, газеты в пропорции 80% наполнителя на 20% раствора.
При известково-изоляционном методе, в отличие от сквозного и кирпичной кладки, раствор не закладывается на всю глубину стены. Он кладётся на 5-10 см с наружной и внутренней стороны стены, обеспечивая стабильность соединения, а посередине остаётся изолирующий материал.
Преимущества строительства домов из дров:
1. Низкая себестоимость строительства самого дома. Могут использоваться подручные материалы - сухостой из леса, глина.
2. Прекрасные энергосберегающие показатели – дом чрезвычайно теплый. Дома спокойно выдерживают экстремальные якутские зимы с температурами ниже -50°С, а летом и в межсезонье отлично сохраняли микроклимат даже при суточных колебания от +42°С днем до 0° – 2°С ночью.
3. Эти дома не горят и они долгожители: некоторым из них более 200 лет! Стенки домов из глиночурки не уступают по крепкости кирпичной кладке на цементной основе. Дома из дров можно строить не только одноэтажные, но и поднимать дом в 2-3 этажа.
4. Глина и дерево – лучшие друзья. У них схожий захват влаги и ее отдача. Дерево передает структуру, а глина решает вопрос микроклимата: летом в таком доме прохладно, а зимой тепло. Нет лишней влажности, потому что стены моментально впитывают её и медленно отдают.
5. Дом из глиночурок можно построить любой формы. Открывается простор для фантазии.
6. Не требуется сложный тяжелый фундамент. Дом получается относительно легкий, по сравнению с кирпичным домом, к примеру.
7. Дом строится без особых навыков в строительном деле.
8. Необычный декоративный вид, особенно когда дом не обшивается, и не закрываются дрова. Дом напоминает кладку из естественного камня, что не может не радовать глаз.
Минусы дома из глиночурки:
1. Строить нужно только из хорошо просушенных чурок. То есть их нужно заготовить за год-два до начала строительства. Иначе поленья будут сохнуть, находясь уже в стене, и это повлечет за собой образование сквозных трещин вокруг них.
2. Можно строить дом, используя сухостойные деревья из ближайшего леса. Из них можно строить сразу, поскольку они уже сухие. Но что это влечет за собой? Сухостой по своей природе – лишенное энергии жизни дерево, которое должно было засохнуть, упасть и сгнить, давая корм, укрытие и питание для лесного сообщества. То есть оно изначально гнилое, и из сухостоя никогда дома не строили. Дом из таких чурок не простоит и 10 лет. Торцы будут мгновенно реагировать на изменение условий окружающей среды, и впитывать, как губка, влагу из воздуха и сохнуть при высокой температуре. Все это разрушит их.
3. Если и строить дом из глиночурок, то из более плотных пород дерева, например из дуба (?). Но опять здесь нюанс: из-за своей большой плотности, дубовые чурки долго и неравномерно сохнут, в результате практически 100% пеньков дадут продольно-радиальную трещину, которую невозможно будет никак заделать. Весь дом будет напоминать ходы для мух, муравьев, ветра и холода снаружи, а тепла изнутри. Но здесь есть вариант разрубить круглые целиковые поленья на несколько небольших частей. В любом случае нужно подойти ответственно к выбору породы дерева.
4. Промерзание древесины вдоль волокон в 4-5 раз больше, чем поперек. Это значит, что если для рубленного дома достаточная толщина стены - 15 см (для Ярославской области), то для такого дома потребуется 60-75см. На это стоит обратить на особенное внимание.
Строительство круглого дома-глиночурки в северном Уэльсе:
Дом из соломенных блоков (тюков).
Тюки обмазываются глиной и они становятся огнеупорными.
Соломенный блок - прямоугольный тюк различных размеров из стеблей растений, удерживаемых вместе двумя или тремя проволочными скрепами или обвитых бечёвкой, и весящий 18…43 кг.
Такие тюки состоят, обычно, из соломы (сухих, мёртвых стеблей, оставшихся после извлечения зерна из собранного урожая злака).
Это - ежегодно возобновляемый дешёвый побочный продукт производства зерновых.
Для строительства, тюк должен быть очень сухим, без зёрен, хорошо уплотнённым, согласующимся, по размеру и форме, и иметь длину - вдвое больше ширины.
При непосредственной работе с производителем, можно получить тюки, приближающиеся по своим характеристикам к идеальным.
Такие блоки, будучи уложенными в стену, будут образовывать правильную перевязку.
Соломенный круглый дом Евгения Ивановича Широкова в Белоруссии:
Преимущества дома из соломы:
1. Как ни странно, дом из соломы очень сложно поджечь. Несмотря на то, что ворох сухой соломы вспыхивает как порох, спрессованный соломенный блок еще надо суметь поджечь. Дело в том, что хорошо спрессованный строительный блок лишь обугливается, но не горит. А если учесть то, что стены будущего строения будут еще и оштукатурена, то поджечь соломенное жилище будет значительно труднее, чем дом из бруса.
2. Стоимость соломенного блока находиться на неприлично низком уровне, значительно ниже. Сырья для производства соломенных блоков более чем достаточно, стоит оно недорого, а в некоторых случаях отдается даром.
3. Теплопроводность соломы низкая – 0,050-0,065 Вт/мК, тогда как у дерева (ближайший конкурент) это 0,09-0,18 Вт/мК, у кирпича — 0,2-0,7 Вт/мК. Среднее энергопотребление соломенного дома обычно не превышает 35-40 кВч/м2 в год.
4. Дешевизна строительства дома – вот еще одно преимущество соломенного дома. Необходим легкий фундамент, как правило, устраивается столбчатый. Стены из блоков возводятся быстро, без спецтехники и специалистов. Не требуется так же и раствор, скрепляющий блоки.
5. Техника возведения стен из соломенных блоков настолько проста, что ею может овладеть практически любой человек, причём в очень короткий срок. Это даёт возможность самостоятельно выполнять основной объём работ, не прибегая к найму квалифицированных рабочих.
6. Экологичность. В таком доме вы будете наедине с природы, словно в стогу сена, только намного комфортнее.
Недостатки дома из соломенных блоков:
1. Грызуны.
2. Если влажность соломы превышает показатель 18-20 %, то может появиться гниль и плесень.
Но это решаемо, потому назвать их недостатками сложно. Для решения этих двух проблем поступают следующим образом: блоки прессуются до плотности 250-300 кг/м3, а в раствор штукатурки добавляют известь. Кроме того, при укладке стен, блоки просыпают гашеной известью. Но имейте ввиду, увеличивая плотность блока, вы также увеличиваете его вес.
Дом из дерева (сруб)
Пример строительства домов из соломенных блоков в Германии:
– это система стен, которая состоит из связанных между собой горизонтально уложенных бревен.
Преимущества домов из дерева (срубов):
1. Короткие сроки строительства.
2. Прочность конструкции.
3. Сруб не нуждается в обязательной внутренней и внешней отделке.
4. Дерево — живой материал. Даёт человеку дополнительную энергию. Положительно влияет на нервную систему.
5. Из-за своей легкости, под дом можно установить: простое столбчатое, ленточно-столбчатое или мелкозаглубленное ленточное основание и совсем не обязательно, устанавливать дорогой и массивный фундамент.
6. Если говорить о влажности, в таком доме не стоит устанавливать дополнительные устройства по регуляции влажности и кондиционер. Стены отлично справляются с этой функцией, отправляя всю лишнюю влагу через себя, создавая тем самым комфортную атмосферу. И в таких домах очень хорошая звуковая изоляция.
Недостатки домов из дерева (срубов):
1. Более дорогой способ строительства по сравнению с выше перечисленными (если конечно вы не будете использовать для строительства дармовой лес).
2. Менее экологичный чем вышеперечисленные способы строительства, так как предполагает вырубку деревьев, которые растут десятки лет.
3. Довольно долгий период усадки, составляющий от 1 до 3 лет, что не позволяет сразу с завершением строительства переходить к отделочным работам.
Помимо этого, при строительстве срубового дома могут понадобиться дополнительные средства на утепление швов и устранение продувания зазоров.
4. Низкая огнеупорность и подверженность влаге и насекомым являются еще одним минусом срубов.
+++
Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку ключевых новых статей - справа вверху находится форма подписки. БлагоДарим!
Дом под таким необычным названием "лисья нора" представляет из себя обвалованный дом или, попросту сказать, землянку. Строительство домов такого типа обусловлено защитой от неблагоприятного, а порой и просто экстримального воздействия климатических условий.
Плюс такой постройки в том, что она очень теплая, что позволяет по минимуму расходовать отопительные средства любого вида. В таком доме зимой тепло, а летом прохладно.
Зато там не сэкономишь на электричестве, так как помещения все темные и нуждаются в освещении даже в дневное время.
Строительство таких домов относится к разряду эко-строительства.
При строительстве "лисьей норы" самое важное - это сделать качественную гидроизоляцию и систему вентиляции, чтобы создать наиболее комфортные условия для проживания в подобного рода помещении.
Современные строительные материалы предоставляют широкий выбор качественной гидроизоляции, но тем не менее строить такой дом нужно на возвышенных местах, где очень низкое залегание грунтовых вод.
Сверху постройка покрывается дерновым куполом, который является отличным материалом для дополнительной теплоизоляции и шумоизоляции.
В наше время, когда все отопительные ресурсы дорожают немыслимо быстрыми темпами, вопрос построения таких домов становится очень актуальным, ведь в любом случае такие построки более экономически выгодны.
Строятся такие дома из любого доступного стройматериала и принцип возведения мало чем отличается от постройки обычных домов, с той разницей лишь, что делается обваловка для утепления. В связи с этим должна быть прочная конструкция крыши.
Лисья нора может быть расположен полностью под землей или частично.
Еще один его плюс - это дешевизна и быстрота строительства. Такую постройку можно возвести и отделать буквально за пару недель.
Прежде всего для строительства такого дома выкапывают яму, глубина которой зависит от пожелания хозяина дома.
Дно ямы для гидроизоляции выкладывается рубероидом или стекловолокнистым материалом с битумной пропиткой.
К каждой из стен кладут по бревну - это будет нижняя обвязка. В каждом углу при помощи скоб к нижней обвязке крепим вертикальные бревна и по центру каждой стены кустанавливаются такие же столбы. При необходимости, исходя из размеров сооружения, в каждом промежутке устанавливаем дополнительные опоры. Затем все обшиваем досками, рубероидом и слоем любого теплоизоляционного материала.
Окна делаются по желанию. Окна можно сделать зенитные - в потолке. На внутреннюю отделку дома под землей так же уходит минимум средств.
В последнюю очередь сооружаются системы отопления, а так же вентиляции.
Строительство "Лисьей норы" Жильё в земле.
Теперь о недостатках «лисьих нор»
:
1. Земля, подобно железобетонным плитам, имеет экранирующие свойства, то есть является препятствием для естественного космического излучения. Люди, чувствительные к тонкой энергетике, ощущают это как внутренний дискомфорт. Поэтому таким людям лучше строить деревянные дома, которые проницаемы для радиации;
2. Отсутствие возможности смотреть в окно, желание быть сверху земли - тоже серьёзные психологические факторы.
Для меня лично эти два недостатка являются очень значительными. Поэтому сам я живу в срубе. По тем же, видимо, причинам жильцы всех трёх обитаемых нор мечтают в перспективе перебраться на поверхность. В то время как поселенцы, не имеющие ещё никакого жилья в поместье, мечтают о «лисьих норах».
Самая старая - Нины Ивановны Феткуловой - построена в 2004 году, две другие в 2006-м. Засыпка - от 0,5 м до 1 м. Эксперимент удался: хозяева в целом довольны своими жилищами.
О гидроизоляции дома Лисья Нора
.
У нас во всех пяти случаях (кроме летней микронорки Окуловских, про неё не знаю) использовался рубероид или бикрост. Его подкладывали под нижнюю обвязку (она почти у всех, кроме Володи Симахина, лежит на земле, а у него - на кирпичах), им же обшивали доски стен с
наружной стороны. Мне, честно говоря, этот вариант не очень нравится: он мешает естественному балансу влажности между землёй и домом (по теории, суглинистый грунт сам регулирует влажность и поддерживает её на оптимальном уровне). Но других вариантов не знаю. Может, штукатурить стены снаружи
глиной, высушить и засыпать? Глиняная штукатурка защищает дерево от гниения.
Влажность в помещении, наверное, зависит от типа грунта и глубины грунтовых вод. У нас суглинок, вода - на 5–7 м. Опыт показывает, что в отапливаемой «лисьей норе» сырость не возникает. С проблемой сырости столкнулась только Таня Скомарохова: у неё к норе пристроен погреб, и оттуда через дверь сыростью и тянет. У неё же было замечено намокание потолка в углу и подгнивание досок: там, видимо, засыпка недостаточная, и рубероид где-то повреждён. А, возможно, и конденсат? Он вполне может появиться на рубероиде со стороны досок, если в помещении влажно от погреба.
Таня также была единственной, чья норка пострадала от нагрузки земли. После года эксплуатации коньковая балка дала заметную трещину, и пришлось в центре дома подпереть её столбиком. Длина балки - 4 м, диаметр - около 16-18 см, в месте слома крупный сучок. Надо сказать, что брёвна использовались из горельника, что тоже на прочность повлияло. (У Нади Рубцовой коньковая балка с точно такими же характеристиками исправно служит).
Выводы такие: использовать бревно потолще и с минимумом сучков. И, главное, упирать стропила друг в друга, чтобы нагрузку перераспределить на стены. При этом необходимо уделить внимание качеству верхней обвязки стен. Хотя по нашему типовому проекту многочисленные доски стен (перпендикулярных коньку), а также сам грунт должны защищать стены (параллельные коньку) от разъезжания. Надо сказать, Танина «лисья нора» - вообще феномен. Там строили наши же поселенцы, но работа была организована плохо, опыта и проекта не было. Делали, можно сказать, наугад. Сейчас смотрю и удивляюсь: расстояние между стропилами - 133 см, а обрешётка сделана из дюймовки (!). Дюймовка прогнулась под тяжестью земли, но держит! Разумеется, все последующие построены более разумно.
Ты спрашиваешь про стойки? С ними всё в порядке! Они никуда не денутся.
Разные умные люди советовали делать вентиляцию посредством двух вертикальных труб. Тем не менее, она нигде не реализована, и никто ещё от этого не страдал. Хотя не исключено, что с ней было бы ещё лучше, в том числе в таких «клинических» случаях, как у Тани Скомароховой. Окна во всех наших «норках» с фасада, а фасад со стороны одного из фронтонов.
Ещё, в двух «норах» (у Нади Рубцовой и Нины Ивановны) сделаны потолочные окна. Перед установкой первого мы долго спорили: а стоит ли? Рассказывались страхи об озёрах конденсата, о затекании дождевой воды под стекло, под раму, о граде, разбивающем стекло, о том, что зимой его всё равно заметёт... Сделали - и увидели: СТОИТ!!! Никакого затекания воды не было, град тоже не повредил (верхнее стекло - закалённое), снег не доставляет неудобств и легко чистится. Правда, немного конденсата у Нади всё же было. Но и это не омрачило удовлетворения от окна: яркий, но мягкий, приятный рассеянный свет сверху сбоку освещает дом вплоть до захода солнца.
Привожу типовой проект дома Лисья Нора, по которому строились три ныне обитаемые «норы» (другие 3, заведённые под крышу, тоже очень похожи по проекту). Правда, нарисовал только начальную стадию. Дальше будет понятно по описанию. Размеры нор у нас - от 2,5х2,5 до 4х4.
1. Яма копается больше по размеру, чем планируемая нора. Для норы 4х4 копали яму 5х5 м. Заглубление у нас в среднем 1,5 м.
2. На дно укладывается рубероид по периметру будущего каркаса.
3. На рубероид кладём 4 бревна нижней обвязки, соединяем их в полдерева, выравниваем по уровню (можно с некоторой погрешностью), подгоняем до равенства диагоналей и закрепляем скобами. Как вариант - можно нижнюю обвязку ставить на кирпичи. В нашей местности основной грунт - суглинок, поэтому его можно считать благонадёжным и глубоко столбы не зарывать.
4. На углы нижней обвязки устанавливаем 4 столба (длина -180–200 см): для хорошего прилегания подтёсываем либо брёвна обвязки, либо столбы. Само собой, выверяем по отвесу. Закрепляем временными укосами, из горбыля, например (на рисунке не показаны).
5. Устанавливаем на серединах сторон А и С центральные столбы (длина 250–300 см). Скрепляем их горбылём с угловыми столбами.
6. Устанавливаем конёк и балки. Рекомендуется брать длиннее, чем стороны B и D по проекту, чтобы обеспечить навес со стороны фасада.
7. Устанавливаем стропила. В наших проектах они опираются на конёк, но лучше, наверное, ещё упереть их друг в друга. Расстояние между стропилами - 80 - 100 см. При использовании навеса с фасада необходимо, чтобы одна пара стропил была как раз над брёвнами и столбами стороны А.
8. На каждой стороне врезаются промежуточные столбы. В проекте 4х4 у нас их было по 2 на каждой стороне.
9. Стены полученного каркаса обшиваются снаружи досками (25 мм) и рубероидом. Фасадную стену необходимо утеплить дополнительно.
10. На стропила набивается обрешётка и кладётся рубероид. У нас обрешётка - 25–30 мм, но лучше сделать её потолще или стропила почаще.
11. Дальше окна, двери и всё такое. Потом внутренняя отделка.
Дом Лисья Нора построить своими руками не сложно, надо только всё делать "по уму"!
Добрый день, Александр!
Наше поселение действительно прославлено своими лисьими норами. И даже помимо “официального” названия Родники предлагались варианты Лисьенорск и Нороуральск. Но мы можем похвастаться скорее количеством нор, чем творческой оригинальностью проектов (хотя в будущем убежденные норокопатели - я уверен - покажут чудеса архитектуры. Уже вынашиваются проекты 8-гранных и круглых лисьих нор). Так сложилось исторически, что три ныне обитаемых норы строились в с целью как можно скорее получить готовое жилище, затратив небольшие средства.
Кроме этих 3 обитаемых отапливаемых нор (Нины Ивановны Феткуловой, Нади Рубцовой, Тани Скомароховой) есть 2 уже засыпанных, но без внутренней отделки и без печки, и (Володи Симахина и Андрея Белобородова) еще 1 маленькая (2,5х2,5 м) приспособленная под летний домик (Окуловских). В ближайшие пару лет еще как минимум 4 семьи обещают построить себе лисьи норы.
Такая популярность связана с достоинствами такого жилища:
1. Скорость возведения. Одна из нор (Нади Рубцовой) была за 2 недели с нуля (ямы, выкопанной экскаватором) доведена до жилого состояния (с печкой и внутренней отделкой), из них на возведение каркаса, обшивку и засыпку ушло 3 дня. Разумеется, с помощью соседей.
2. Дешевизна. У нас почти во всех проектах основные материалы - кругляк и необрезная доска.
3. Низкие затраты на ремонт. Поскольку фасад сведен до минимума, а кровля закрыта землей, их не надо ремонтировать.
4. Внутренний климат. Зимой норожители тратят РЕАЛЬНО МЕНЬШЕ дров (при -30 топят 1 раз в день), чем их соседи в срубах. Они могут на несколько дней уехать и не топить без риска заморозить жилище (хотя на практике мы все равно топим друг дружьи печки при отсутствии хозяев). Летом в доме приятная прохлада.
5. Не нужно официальное разрешение на строительство (преимущество для тех, кто боится гостей из земельного комитета). Хотя на Украине, наверняка, своя специфика.
Недостатки лисьих нор:
1. Земля, подобно железобетонным плитам, имеет экранирующие свойства, то есть является препятствием для естественного космического излучения. Люди, чувствительные к тонкой энергетике, ощущают это как внутренний дискомфорт. Поэтому таким людям лучше строить деревянные дома, которые проницаемы для радиации.
2. Отсутствие возможности смотреть в окно, желание быть сверху земли - тоже серьезные психологические факторы.
Для меня лично эти 2 недостатка являются очень значительными. Поэтому сам я живу в срубе. По тем же, видимо, причинам обитатели всех трех обитаемых нор мечтают в перспективе перебраться на поверхность. В то время, как поселенцы, не имеющие еще никакого жилья в поместье, мечтают о лисьих норах.
Самая старая нора (дом Нины Ивановны Феткуловой) построена в 2004 г, две другие в 2006 г. Засыпка - от 0,5 м до 1 м. Эксперимент удался: хозяева в целом довольны своими жилищами.
О гидроизоляции. У нас во всех 5 случаях (кроме летней микронорки Окуловских, про нее не знаю) использовался рубероид или бикрост. Его подкладывали под нижнюю обвязку (она почти у всех, кроме Володи Симахина, лежит на земле, а у него - на кирпичах), им же обшивали доски стен с наружной стороны. Мне, честно говоря, этот вариант не очень нравится: он мешает естественному балансу влажности между землей и домом (по теории суглинистый грунт сам регулирует влажность и поддерживает ее на оптимальном уровне). Но других вариантов не знаю. Может, штукатурить стены снаружи глиной, высушить и засыпать? Глиняная штукатурка защищает дерево от гниения.
Влажность в помещении, наверно, зависит ит типа грунта и глубины грунтовых вод. У нас суглинок, вода на 5..7 м. Опыт показывает, что в отапливаемой лисьей норе сырость не возникает. С проблемой сырости столкнулась только Таня Скомарохова: у нее к норе пристроен погреб, и оттуда через дверь сыростью и тянет. У нее же было замечено намокание потолка в углу и подгнивание досок: там, наверно, засыпка недостаточная и рубероид где-то поврежден. А может, и конденсат? Он вполне может появиться на рубероиде со стороны досок, если в помещении влажно от погреба.
Таня также была единственной, чья нора пострадала от нагрузки земли. После года эксплуатации коньковая балка дала заметную трещину, и пришлось в центре дома подпереть ее столбиком. Длина балки - 4 м, диаметр около 16-18 см, в месте слома крупный сучок. Надо сказать, что бревна использовались из горельника, что тоже на прочность повлияло. (У Нади Рубцовой коньковая балка с точно такими же характеристиками исправно служит). Выводы такие: использовать бревно потолще и с минимумом сучков. И, главное, упирать стропила друг в друга, чтобы нагрузку перераспределить на стены. При этом стоит уделить внимание качеству верхней обвязки стен. Хотя, по нашему типовому проекту многочисленные доски стен (перпендикулярных коньку), а также сам грунт должны защищать стены (параллельные коньку) от разъезжания.
Надо сказать, Танина нора - это вообще феномен. Там строили наши же поселенцы, но работа была организована плохо, проект никто не знал. Делали, можно сказать, наугад. Сейчас смотрю и удивляюсь: расстояние между стропилами - 133 см а обрешетка сделана из дюймовки(!). Дюймовка прогнулась под тяжестью земли, но держит! Разумеется, все другие норы построены более разумно.
Ты спрашиваешь про стойки. С ними все в порядке! Они никуда не денутся.
Разные умные люди советовали делать вентиляцию посредством двух вертикальных труб. Тем не менее, она нигде не реализована, и никто еще от этого не страдал. Хотя не исключено, что с ней было бы еще лучше, в том числе в таких “клинических” случаях, как у Тани Скомароховой.
Окна во всех наших норах с фасада, а фасад со стороны одного из фронтонов.
Еще в двух норах (у Нади Рубцовой и Нины Ивановны) сделаны потолочные окна. Перед установкой первого мы долго спорили: а стоит ли? Рассказывались страхи о озерах конденсата, о затекании дождевой воды под стекло, под раму, о граде, разбивающем стекло, о том, что зимой его все равно заметет... Сделали - и увидели: СТОИТ!!! Никакого затекания воды не было, град тоже не повредил (верхнее стекло закаленное), снег не доставляет неудобств и легко чистится. Правда, немного конденсата у Нади все же было. Но и это не омрачило удовлетворения от окна: яркий, но мягкий, приятный рассеянный свет сверху-сбоку освещает дом вплоть до захода солнца.
На втором окне (у Нины Ивановны) конденсат замечен не был.
Привожу типовой проект, по которому строились три упомянутые ныне обитаемые норы (другие 3, заведенные под крышу тоже очень похожи по проекту). Правда, нарисовал только начальную стадию. Дальше будет понятно по описанию. Размеры нор у нас от 2,5х2,5 до 4х4.
1. Яма копается больше по размеру, чем планируемая нора. Для норы 4х4 копали яму 5х5 м. Заглубление у нас в среднем 1,5 м.
2. На дно укладывается рубероид по периметру будущего каркаса.
3. На рубероид кладем 4 бревна нижней обвязки, соединяем их в полдерева, выравниваем по уровню (можно с некоторой погрешностью), подгоняем до равенства диагоналей и закрепляем скобами. Как вариант можно нижнюю обвязку ставить на кирпичи. В нашей местности основной грунт - суглинок, поэтому его можно считать благонадежным, и глубоко столбы не зарывать.
4. На углы нижней обвязки устанавливаем 4 столба (длина=180..200 см): для хорошего прилегания подтесываем либо бревна обвязки, либо столбы. Само собой, выверяем по отвесу. Закрепляем временными укосами, из горбыля, например (на рисунке не показаны).
5. Устанавливаем на серединах сторон А и С центральные столбы (длина 250..300 см). Скрепляем их горбылем с угловыми столбами.
6. Устанавливаем конек и балки. Рекомендуется брать длинее, чем стороны B и D по проекту, чтобы обеспечить навес со стороны фасада.
7. Устанавливаем стропила. В наших проектах они опираются на конек, но лучше, наверно, еще упереть их друг в друга. Расстояние между стропилами 80..100 см. При использовании навеса с фасада необходимо, чтобы одна пара стропил была как раз над бревнами и столбами стороны А.
8. На каждой стороне врезаются промежуточные столбы. В проекте 4х4 у нас их было по 2 на каждой стороне.
9. Стены полученного каркаса обшиваются снаружи досками (25 мм) и рубероидом. Фасадную стену необходимо утеплить дополнительно.
10. На стропила набивается обрешетка и кладется рубероид. У нас обрешетка 25..30 мм, но лучше сделать ее потолще, или стропила почаще.
11. Ну там, окна, двери и все такое. Потом внутренняя отделка.
Вот и все.
Всего доброго! Процветания вашему поселению!
Павел.
Садовые домики «лисья нора» см.также и
Можно ли построить дом недорого? Да, если строить небольшой садовый домик. Садовые домики представляют собой небольшие по размеру домики, которые строятся быстро и в то же время качественно. Если вы планируете построить дачный дом недорого, затратив минимум времени, то прочитайте данную статью. В ней мы расскажем, об очень интересном варианте садовых домиках, о домиках, строящихся по принципу лисьей норы. Прочитав статью, вы узнаете, что это за домики и как правильно построить садовый домик «лисья нора». Что же из себя представляет садовый домик лисья нора. Большинство из вас наверняка смотрели фильм «Властелин колец», так вот, вспомните жилища волшебных хоббитов. Они как раз жили в домиках «лисья нора». Дом лисья нора по своему принципу очень похож на обычные землянки. Стоит отметить, что землянки являются очень хорошим укрытием от любой непогоды, будь то ветер, сильный дождь или холод. А если вы думаете о том, как дешево построить дом, то вариант дома лисья нора, как раз для вас.
Дом лисья нора - все за и против.
Какими же преимуществами обладают садовые домики по принципу лисьей норы? Достоинства:- скорость постройки. Садовый дом лисья нора можно самостоятельно построить с полной отделкой за 2 недели
- хотите построить дачный дом недорого, тогда такой вариант садового домика для вас.
- садовые домики «лисья нора» требуют минимального ремонта, так как вся кровля закрыта землей, фасад домика сведен до минимума
- благоприятный климат внутри садового домика. Летом сохраняется приятная прохлада, а зимой домики долго поддерживают тепло
- экономия электроэнергии при обогреве помещения. Садовые домики по принципу лисьей норы надолго сохраняют тепло их можно даже при -30 протапливать всего 1 раз в день
Недорогие садовые домики
– это реально, но в любом строительстве помимо достоинств есть свои недостатки. К недостаткам таких недорогих садовых домиков можно отнести лишь психологические факторы. Желание ощущать в дневное время солнечный свет, желание бить сверху, на земле, а не под землей, желания можно перечислять еще и еще, каждый человек может испытывать свои особые потребности. Поэтому перед строительством взвести все плюс, минусы и только после этого принимайте решение.
Гидроизоляция в садовых домиках
Влажность внутри садового домика будет зависеть от глубины залегания грунтовых вод и от качества грунта. Для гидроизоляции под нижнюю обвязку подкладывают бикрост или рубероид. Со временем возможно нарушение гидроизоляции в местах повреждения рубероида. Также плохая гидроизоляция часто встречается в домиках, к которым пристроен погреб. При строительстве садового дома очень важно использовать по возможности толстые ровные бревна с минимальным количеством сучков. Так как со временем от нагрузки бревна могут сломаться. Чаще всего бревна ломаются в местах, где находятся сучки.
Как дешево построить дом
Распишем по этапам строительство дома лисья нора: 
1. выкапывается яма по периметру на 1 метр больше планируемого садового домика 2. на дно укладывается рубероид 3. сверху, выравнивая по уровню, укладывают четыре бревна. Эти бревна будут служить самой нижней обвязкой для домика. Можно бревна нижней обвязки ставить на кирпичи 4. по углам нижней обвязки ставят бревна 5. по середине сторон А и С ставят столбы, закрепляя их угловыми скобами 6. крепят балки и конек 7. устанавливают стропила 
8. с каждой стороны врезают промежуточные столбы 9. получившиеся стены садового домика обшивают рубероидом или досками по 25 мм 10. дополнительно утепляют фасадные стены садового домика 11. на стропила прибивают обрешетку и покрывают крышу рубероидом 12. по желанию делают окна 13. дальше занимаются внутренней отделкой садового домика 14. в завершении можно приступить к декоративной внешней отделки садового домика Садовые домики
можно строить, применяя разные технологии строительства. В данной статье мы рассказали вам, как дешево построить дом. Удачи вам в строительстве!
В разделе: Коттедж | и в подразделах: своими руками. | Автор-компилятор статьи: Лев Александрович Дебаркадер
Как-то, побродив по интернету, я наткнулся на практический опыт строительства землянки для проживания как альтернативного недорогого коттеджа. да ещё и своими руками. Основное, что мне не понравилось (на фоне отличной быстроты, дешевизны, комфорта и других бонусов) это то, что весной землянка была затоплена . Согласитесь, не очень приятно однажды проснуться и опустить ноги в холодную лужу.
Поэтому становится ясно, что новые, модные землянки (затронутые в статьях Землянки прошлое и современность и Землянки от Peter Vetsch - козырные землянки) это отнюдь не дешёвое удовольствие, как минимум потому, что необходимо провести большие работы по отводу почвенной воды чтобы не оказаться в луже #128578;
Но, проанализировав статьи на нашем сайте Интереско.инфо. я понял, что проблема подтопляемости землянки может быть решена. Причём недорогими, простыми, быстрыми и приятными способами, целиком своими руками. Но это будет землянка, которая не землянка . Как так? спросите вы. Это же противоположности! На что отвечу: Признак хорошего изобретения это совмещение противоположностей в одно целое. Как? Ну, так про то и статья #128578;
Разберёмся в причинах подтопляемости обычной землянки. Для этого вспомним статью Подземные воды, немножко подумаем и вуаля:
То есть, близко к поверхности находится водоупорный слой; весной много паводковой воды, уходить ей некуда (потому что водоупорный слой имеет очень маленький наклон; воде стекать некуда) вот и плавают жители землянки. Следовательно, любая землянка, вырытая в таких условиях, обречена на потоп.
Само собой, выходом было бы строительство землянки там, где водоупорный слой
Идеально было бы врыться в склон, создать нечто наподобие Лисьей норы (интересный тип дома).
Однако, такие условия попадаются очень редко. Так что лисья нора удел избранных. Нам же нужно адаптировать именно землянку.
Ключом к решению проблемы (как построить неподтопляемую землянку) стала статья Дом в камне в стиле модерн. Коротко напомним, о чём шла речь.
С помощью съёмной опалубки № 1 (сено) и съёмной опалубки № 2 (окружающий грунт) было создано пространство в форме купола для заливания бетоном. Когда бетон схватился, землю снаружи откинули, а сено изнутри скормили телёнку. Получился бетонный купол при минимуме затрат (в общем-то, лишь на доставку бетона и на сам бетон). А дальше отделка.
В чём ключ? В том, что землянка может быть построена на земле, а не под землёй. Нет необходимости рыть яму и накрывать её крышей. Можно, грубо говоря, насыпать холм, и накрыть крышей его. Таким образом мы получаем одновременно:
- Землянку, поскольку она изготовлена в земле, её окружает земля
- Не землянку, поскольку она, в отличие от традиционных, не заглублена.
Этот подход оставляет все преимущества землянки:
И убирает недостаток: подтопление землянки невозможно просто потому, что она находится над землёй.
А теперь немножко больше подробностей.
Как сделать землянку, которая не землянка.
Последовательность очень проста. Начинаем с фундамента. Здесь, просто на поверхности земли, делается фундамент. Лучше всего сплошной бетонный, но кто как любит. Для ориентира может пригодиться статья Фундамент из гравия. Помним о том, что в дом должны входить коммуникации вода, канализация, свет, интернет и т.д.
Следующий шаг: с помощью соломенных брикетов (или какого-нибудь другого лёгкого заполнителя, хоть из старых мешков или матрасов) делается нижний ярус будущего внутреннего пространства дома. Из источника земли (будущие пруд, колодец, септик, ров с частоколом и т.д.) земля укладывается кучкой вдоль соломы и трамбуется.
В результате мы получаем очень толстые глинобитные стены без всякого рода сложной опалубки. Соответственно, экономим силы, время, деньги. Кстати, эти стены гарантированно не упадут при любом землетрясении #128578; Только ещё больше утрамбуются.
Теперь настал черёд крыши. Сейчас мы имеем холм высотой с ту высоту, которую вы хотели для жилья + некоторый запас. Внутри холма будущее пространство дома заполнено соломой. Теперь элементарно: накрываем всю конструкцию полиэтиленом и льём сверху бетон. По бокам его ограничивает вал из земли, снизу земляные стены и солома. Помните, что вам нужны окна и прочие отверстия; их заливать бетоном необязательно.
Остаётся ряд технических деталей, как то:
- Гидроизоляция . Но это нужно смотреть в каждом конкретном случае отдельно, пока дом проект, и рецептов на все случаи жизни пока нет.
- Повышение прочности крыши . Этот вопрос может стать ребром, если вы захотели для себя не домик диаметром 5-6 метров, а коттедж площадью 200 м2. Тогда всё очень просто бетон для крыши армируется арматурой. Плюс, возможно, пара-другая колонн. Их можно поднимать одновременно с ростом стен, просто оставляя пространство в сене, и заливая бетон туда. Такое себе монолитное строительство.
- Этот же подход подойдёт и в том случае, если вы решите сделать несколько стен бетон просто заливается в промежутки между соломой.
- Далее, земля для трамбовки . В идеале, должна подойти земля прямо из-под ног. Но если это песок / чернозём, то есть, из них каши не сваришь, потребуется подмешивать глину. Так что в случае отсутствия дешёвого источника глины этот тип дома будет расти в цене.
В общем-то, всё. Остальное на свой вкус, на который, как говориться, товарища нет.
- Дом можно сделать в одиночку, своими руками.
- Это максимально экономичный дом; причём бетон на фундамент и крышу можно заменить другими материалами из книги Дом из самана. Философия и практика.
- Дом тёплый, практически энергопассивный.
- Такому дому не грозит затопление. Разве что будет наводнение Да и то дом поборется.
Итак, землянка, которая не землянка отличный вариант!
Post navigation
Экодом своими руками. Фотостатья
Не секрет, что вести здоровый образ жизни, живя при этом в крупном городе, следуя устоявшимся правилам городской жизни, достаточно тяжело. Именно поэтому большинство людей, избравших ЗОЖ, рано или поздно задумываются о переезде за город. Чаще всего здесь речь идет о своей земле. Сейчас существует немало видений (по сути, идеологий) жизни за городом. Но в сегодняшней моей статье я не буду останавливаться на этом. О чем же расскажу?
Только сегодня вернулся из кратковременной поездки на Урал, где меня пригласили в одно из экопоселений. Целый день я провел там, общаясь с жителями по поводу экостроительства, и узнал кучу интересной информации об этом. Для справки экостроительство, иначе, строительство экодомов это возведение зданий из природных материалов, не оказывающих негативного влияния на окружающую среду. Чаще всего на подобные постройки обращают внимание здраво- и трезвомыслящие люди. Немаловажным фактором здесь также является доступность и дешевизна материалов. Возведение описанных ниже экодомов обошлось хозяевам от тридцати до ста тысяч рублей (не учитывая затраты на обеспечение водой и электричеством). Теперь же обо всем по порядку.
Экопоселение, в котором мне посчастливилось побывать, расположено среди прекраснейших лесов и лугов.
На его территории (общая площадь около 200 гектар) протекает речка и расположено несколько озер.
А вот и первый экодом, который я встретил. Называется он лисья нора. Издревле он еще известен как землянка. Внутри места немного, зато зимой тепло и топить можно один раз в два дня.
Второй тип представлен глиночуркой. Самый быстровозводимый и наименее затратный. По сути своей, это дрова и глина. Часто делается небольшое углубление в земле. И смотрится очень даже ничего! На фото, правда, он в процессе строительства.
Третий тип экодомов это апгрейд глиночурки по внешнему виду, но используется принцип саманного строительства (саман смесь глины, соломы и песка). На фото дом строят из дров и тяжелого самана вокруг бывшей бани (частично также построенной из самана).
Как видите, экодом своими руками может построить каждый, было бы желание (ну и немного умений).
Строительство "Лисьей норы" Жильё в земле. Наше поселение действительно прославлено своими «лисьими норами». И даже помимо «официального» названия Родники предлагались варианты: Лисьенорск и Нороуральск. Но мы можем похвастать скорее количеством такого жилья, чем творческой оригинальностью проектов (хотя в будущем убеждённые «норокопатели» - я уверен - покажут чудеса архитектуры. Уже вынашиваются проекты 8-гранных и круглых «лисьих нор»). Так сложилось исторически, что три обитаемые «норки» строились с целью как можно скорее получить готовое жилище, затратив небольшие средства. Кроме них (у Нины Ивановны Феткуловой, Нади Рубцовой, Тани Скомароховой), есть две уже засыпанные, но без внутренней отделки и без печки (Володи Симахина и Андрея Белобородова) и ещё одна маленькая (2,5х2,5 м), приспособленная под летний домик (Окуловских). В ближайшие два–три года ещё как минимум 4 семьи обещают построить себе «лисьи норы». 1. Скорость возведения. Одна (Нади Рубцовой) была за две недели с нуля (ямы, выкопанной экскаватором) доведена до жилого состояния (с печкой и внутренней отделкой), из них на возведение каркаса, обшивку и засыпку ушло 3 дня. Разумеется, с помощью соседей; Теперь о недостатках «лисьих нор»
: О гидроизоляции дома Лисья Нора
. Влажность в помещении, наверное, зависит от типа грунта и глубины грунтовых вод. У нас суглинок, вода - на 5–7 м. Опыт показывает, что в отапливаемой «лисьей норе» сырость не возникает. С проблемой сырости столкнулась только Таня Скомарохова: у неё к норе пристроен погреб, и оттуда через дверь сыростью и тянет. У неё же было замечено намокание потолка в углу и подгнивание досок: там, видимо, засыпка недостаточная, и рубероид где-то повреждён. А, возможно, и конденсат? Он вполне может появиться на рубероиде со стороны досок, если в помещении влажно от погреба. Таня также была единственной, чья норка пострадала от нагрузки земли. После года эксплуатации коньковая балка дала заметную трещину, и пришлось в центре дома подпереть её столбиком. Длина балки - 4 м, диаметр - около 16-18 см, в месте слома крупный сучок. Надо сказать, что брёвна использовались из горельника, что тоже на прочность повлияло. (У Нади Рубцовой коньковая балка с точно такими же характеристиками исправно служит). Выводы такие: использовать бревно потолще и с минимумом сучков. И, главное, упирать стропила друг в друга, чтобы нагрузку перераспределить на стены. При этом необходимо уделить внимание качеству верхней обвязки стен. Хотя по нашему типовому проекту многочисленные доски стен (перпендикулярных коньку), а также сам грунт должны защищать стены (параллельные коньку) от разъезжания. Надо сказать, Танина «лисья нора» - вообще феномен. Там строили наши же поселенцы, но работа была организована плохо, опыта и проекта не было. Делали, можно сказать, наугад. Сейчас смотрю и удивляюсь: расстояние между стропилами - 133 см, а обрешётка сделана из дюймовки (!). Дюймовка прогнулась под тяжестью земли, но держит! Разумеется, все последующие построены более разумно. Ты спрашиваешь про стойки? С ними всё в порядке! Они никуда не денутся. Привожу типовой проект дома Лисья Нора, по которому строились три ныне обитаемые «норы» (другие 3, заведённые под крышу, тоже очень похожи по проекту). Правда, нарисовал только начальную стадию. Дальше будет понятно по описанию. Размеры нор у нас - от 2,5х2,5 до 4х4. Дом Лисья Нора построить своими руками не сложно, надо только всё делать "по уму"! Прикрепленные изображения |
