≡× МЕНЮ

• Радиаторы
• Отопление
• Газоснабжение
• Газопровод
• Водопровод

Как утеплить стены дома пенопластом. Утепление частного дома пенопластом снаружи или внутри

Данная статья содержит всю необходимую информацию, которая поможет правильно выполнить утепление стен дома снаружи. В качестве утеплительного материала будут использованы плиты из пенопласта. В статье подробно описаны все этапы проведения работ в их строгой последовательности. Читатель познакомится с технологией нанесения штукатурки на поверхность пенопласта и узнает о том, как подготовить стены перед началом процесса утепления, а также получит всю необходимую информацию, касающуюся различных вариантов осуществления монтажа пенопласта.

Конкретная инструкция поможет выполнить все работы самостоятельно, не прибегая к помощи соответствующих организаций, что поможет хорошо сэкономить.

Процесс подготовки стен

Не сложно догадаться, что перед непосредственным процессом утепления нужно подготовить стены здания. При этом стоит учитывать тот факт, что стены различных зданий отличаются своим качеством (ровностью). Главной цель на данном этапе является получение максимально ровной стены, что в конечном итоге упростит монтаж и сделает утепление более эффективным.

Валик для гипсокартона

Также неровности снижают прочность конструкции: если под утеплителем останется вогнутая область, то после механического воздействия на материал он может проломиться. Такая же ситуация наблюдается и выпуклыми частями стен. Если под листом пенопласта находится выпирающая часть, то это способствует возникновению пустот в тех местах, где бугорков нет. Поэтому к вопросу подготовки стен стоит отнестись с особым вниманием и не допускать перепадов поверхности более 1-2 см.

В тех случаях, когда фасад достаточно давно был окрашен и краска деформировалась в так называемые «лопухи», то стоит зачистить поверхность. Если же при покраске использовалась ПФ краска, то ее нужно сбить. Далее стоит выполнить следующие действия:

• Рекомендуется провести ладонью по стене и если на вашей руке не останутся кусочки краски и другие элементы, то можно обойтись без грунтования стены. Однако при этом надо сказать, что грунтовка приносит большую пользу и позволяет упростить дальнейшие процессы. Поэтому, если вашей целью является создать наиболее качественное утепление и количество затраченных средств не пугает, лучше воспользоваться грунтовкой.
• Если после проведения ладонью по стене в руке остается нечто подобное на истертый мел, то грунтовать нужно обязательно.
• Если в тот момент, когда ладонь скользит по стене, сыплется нечто похожее на песок, то нужно зачистить стену более качественно. Данный процесс должен выполняться до того момента, пока пыль не перестанет сыпаться со стены. Затем нужно заняться процессом грунтования.
• Если вдруг после длительной зачистки со стены продолжает сыпаться песок, тогда стоит качественно прошпаклевать ее, используя при этом ПВА. На первом этапе шпаклевки нужно воспользоваться распылителем.

Процесс грунтования выполняется с использование обычных смесей различных производителей. Грунтовать можно обычной кистью (макловицей), а также воспользовавшись распылителем. Рекомендуется пользоваться кистью, так как при этом выполняется дополнительная очистка стены, но если в процессе грунтования вы замечаете, что песочек со стены продолжает сыпаться, то воспользоваться лучше распылителем.

Подготовка листов теплоизоляционного материала (касательно ЭППС)

Данная информация касается только ЭППС, а к пенопласту смесь «пристает» отлично. Дело в том, что шероховатость поверхности листов ЭППС ниже – они гладкие. Некоторые производители выпускают ЭППС с рифленой поверхностью, что позволяет избавиться от дополнительных работ и сразу использовать их в процессе утепления. Но такой вариант исполнения ЭППС зачастую очень сложно найти в продаже.

Главной задачей на данном этапе является создание шероховатой поверхности листа ЭППС. Для этого рекомендуется воспользоваться игольчатым валиком, который очень часто используется для гипсокартона.

Удобство работы с данным валиком очевидно, ведь достаточно прокатать его по листу и задача выполнена. Иногда мастера советуют пользоваться канцелярским ножом, которым можно нарезать неглубокие борозды, однако эта работы слишком затягивается, так как получаемая производительность слишком низкая.

Подготовка поверхности листов выполняется еще до приклеивания их к стене. Заранее стоит подготовить определенное количество листов для того участка стены, который вы собираетесь сделать. Листы стоит прокатывать с обеих сторон. Также можно обработать поверхность листов с использованием железной щетки, имеющей достаточно большую жесткость.

Помните, что с пенопластом таких действий проделывать не нужно.

Установка внешних элементов: отливов, подоконников, а также утепление откосов

Установку внешних элементов, а также выполнение зашивки внешних откосов следует выполнять до того, как будет укладываться утеплитель на стены.

Внешние подоконники крепятся непосредственно к пластиковому окну. Для этого производителем специально предусматривается специальная выемка на профиле, которая служит для закрепления подоконника. Рассчитывая вынос подоконника, стоит учесть и толщину слоя утеплительного материала. Поэтому вынос рассчитывается по формуле: толщина теплоизоляционного материала + 1 см. Обычно данная величина составляет 3-4 см. Меньше 3-х см не рекомендуется делать вынос, так как во время дождей вода будет стекать по утеплителю, что может привести к отрицательным явлениям. Вынос более 4-х см не рекомендуется делать, так как при этом во время дождя будет наблюдаться сильный шум.

Например, если толщина утеплителя составляет 50 мм, то подоконник должен выступать за неутепленную стену на 10-11 см (50 мм + 40 мм + 10 мм).

В некоторых случаях установка окна производится на стартовый профиль – пластиковый элемент, находящихся под окном и имеющий сечение формы прямоугольника. В этом случае после установки подоконника возникает полость под ним. В некоторых случаях рассмотренная полость возникает даже в случаях отсутствия стартовой полости. Пустого пространства между окном и основание не должно быть в любом случае!

Если такая пустота существует, то там с течением времени начинает конденсироваться влага, которая со временем начинает вытекать под утеплитель или, что еще хуже, в квартиру (дом).

Избавиться от описанной полости можно довольно просто. Достаточно заклеить ее с использованием утеплительного материала, смазанным специальной клеящей смесью, а также можно воспользоваться штукатуркой, которой следует аккуратно заполнить образовавшуюся пустоту.

Проще всего воспользоваться утеплителем, так как ЭППС и пенопласт хорошо разрезаются канцелярским ножом в любом направлении. Полученная конструкция напоминает своеобразную отмостку, выполненную под подоконником. Также можно заполнить полость монтажной пеной, которая, расширяясь, отлично вытеснит пустоту. Такая конструкция избавит от шумов во время дождя. После укладки пены подоконник следует придавить (например, кирпичами) на срок около 3-х часов.

Важно понимать, что во избежание повреждений подоконника во время монтажа пленку, наклеенную на него производителем, снимать не стоит. Снимать ее нужно после окончания всех работ, связанных с утеплением.

Внешние откосы окон также нуждаются в утеплении. Обычно после выполнения установки окон, для утеплительного материала остается всего 20-30 мм, в противном случае утеплитель и используемые вместе с ним материалы попадут на стекло. Это означает, что для данной операции нужно использовать пенопласт или ЭППС, имеющие меньшую толщину, чем тот материал, который используется для утепления непосредственно самого фасада. При этом не стоит забывать, что помимо утеплителя используются другие материалы (крепежные), слой которых равен приблизительно 1 см. Значит, если расстояние от поверхности откоса до параллельной ему линии, выходящей от края стекла, составляет 40 мм, то толщина утеплителя не должна превышать 30 мм.

Расстояние между откосом и окном

Вопросы установки материала и использования клеящих смесей будут описаны далее.

Во время монтажа утеплительного материала на поверхность откоса стоит следить, чтобы утеплитель немного выступал (приблизительно на 1 см) и не обрезать его. После этого данную часть утепления будет удобнее стыковать с основной фасадной частью утеплителя.

Выступ утеплителя за откос

Приклеивание утеплителя

Установка утеплителя на стены выполняется после того, как выполнены работы по установке подоконников и утеплению откосов.

В данной статье рассмотрим крепление утеплителя двумя способами одновременно: приклеивание и прибивание. В таком случае удается добиться наиболее качественного крепежа и это заметно уже в первое время эксплуатации здания.

Приклеивание утеплителя начинается с нижней части фасада. Здесь устанавливается специальная так называемая стартовая планка, крепление который выполняется при помощи быстрого монтажа. Некоторые обходятся без этого пункта, однако наличие стартовой планки позволяет добиться наилучшего результата, а также снизить вероятность подвижек тех листов утеплителя, которые уже были наклеены. Листы материала до момента полного засыхания клеевой смеси могут двигаться по поверхности стены. Движение может происходить на расстояние до 10 см, что составляет большую величину. Стартовая планка является надежной опорой для первого ряда листов и позволяет избавиться от их движения (сползания).

Для осуществления приклейки потребуется наличие двух шпателей: маленького (8-10 см) и крупного (20 см). Маленький шпатель служит в качестве лопатки для накладывания раствора на более крупный шпатель. Если вы работаете с ровной стеной, перепады поверхности которой не превышают 1 см, то довольно успешно воспользоваться гребенкой – шпателем с зубчиками. Если же неровность стены превышает 1 см, то раствор накладывается на стену. Ведь поверхность листа всегда ровная, а накладывая раствор на стену, можно загладить все неровности, используя в соответствующих местах большее количество раствора. Многие рекомендуют накладывать смесь на поверхность листа ровным слоем. Такое решение нельзя назвать правильным, так как в результате получается, что довольно крупная часть листа висит в воздухе из-за неровностей стены. Кроме того, лист, на который была нанесена смесь, весит на 3-5 кг больше, что усложняет его монтаж – мастеру неудобно держать его, прижимать и т.д.

Схема нанесения клея под лист утеплителя на стену

Размазывать смесь можно только на ровных стенах, поэтому если поверхность фасада имеет множество неровностей, этап размазывания пропускается.

На неровных поверхностях рекомендуется поместить на стену около 9 так называемых ляпух смеси (1 в центре и 8 по периметру). Причем ляпухи могут быть различных размеров. Главной задачей данного этапа является разглаживание рельефа стены и создание ровной поверхности. При этом нужно стараться качественно загладить все впадины, имеющиеся на поверхности.

Если имеются явно выпирающие области стены, от них следует избавиться или проделать в соответствующем листе пенопласта соответствующую впадину, чтобы стыковка листа и стены была максимально плотной и не возникало полостей между этими объектами. Однако в ЭППС создать углубление не удастся, поэтому смесь на выпуклые места стены следует нанести очень тонким слоем.

Край листа эппс с четвертью

После того, как смесь нанесена, приступаем к непосредственному приклеиванию листов. Аккуратно приставляется лист, затем прижимается и прихлопывается ладонью. Силу хлопков нужно рассчитывать таким образом, чтобы на поверхности утеплительного материала не возникало вмятин.

Некоторые листы ЭППС выпускаются с четвертью – небольшим выступом поверхности, имеющей вдвое меньшую толщину. Это позволяет выполнять качественную стыковку листов между собой и увеличить теплоизоляционных эффект.

Схема укладки плит в шахматном порядке

Важно, чтобы после крепления листов стыки были Т-образными, то есть ряды располагались в шахматном порядке.

Между процессами приклейки и прибивки рекомендуется выдержать срок около трех дней. Это позволяет смеси высохнуть и схватиться, утеплитель при этом «усядется». В случае самостоятельного выполнения утепления упомянутые три дня получаются автоматически, так как обычно работа выполняется определенными участками. Конечно же, каждому мастеру хочется закончить работу как можно быстрее, однако в данном случае не стоит рассчитывать на быстрое завершение, ведь половина (и даже меньше) работ выполняется с земли, а оставшаяся часть потребует установку подмостей. Поэтому задачи лучше всего распределять, чтобы не выполнять перестановку подмостей в одно и то же место несколько раз. Поэтому лучше всего выполнять работы поэтапно, а не делать сперва оклейку всего дома, а затем прибивку.

Также, если сперва выполнялась оклейка всего дома, пенопласту или плитам ЭППС придется долгое время находиться под прямыми солнечными лучами, что оказывает отрицательное воздействие. Даже хранение плит утеплителя, лежащих под открытым солнцем в стопке, не допускается. Более того, во время дождя пенопласт способен впитывать влагу.

Поэтому лучше выполнять работу участками и своевременно доводить каждый участок до момента нанесения выравнивающего слоя. Участи будут иметь высоту, равную высоте мастера, а их ширина будет определяться шириной подмостей. Под словом «участок» далее будет приниматься именно область указанного размера.

Как выполнить прибивание утеплителя

Первым, что нужно помнить, является тот факт, что прибивку утеплителя следует выполнять спустя минимум три дня после того, как выполнялась приклейка. Раньше этого срока не стоит выполнять данную операцию. Тем более, что на засыхание смеси влияет погода. Если начать сверление отверстий в утеплителе до того момента пока высохнет смесь, листы утеплителя могут легко отойти от стены, образовывая полости, который оказывают отрицательное влияние на результат утепления. Более того, если случится так, что гвоздь попадет во впадину, края листа приподнимутся, что снова вызовет появление пустот. В данном случае края придется закреплять дополнительными грибками.

Как уже было сказано, для создания более надежного крепления листов утеплителя к стене используются так называемые грибки. Такой гриб состоит из двух элементов: пластмассового круга-шляпки с гильзой-ногой и гвоздя. Гвоздь забивается в гильзу, расширяя ее нижнюю часть, уходящую в стену. Таким образом создается надежное соединение, способное прослужить долгие годы.

Пример грибка

Гвоздь может быть металлическим и пластмассовым. Естественно, металлический гвоздь будет более прочным, однако он является хорошим проводником тепла, уходящим в стену. Поэтому пластиковый гвоздь создать лучшие условия для теплоизоляции. Не стоит гнаться за дешевыми пластиковыми гвоздями и грибками, так как они, как правило, довольно мягкие и не могут выдерживать больших нагрузок. Покупая те, что подороже, вы не ошибетесь!

После выбора участка начинается засверливание отверстий с использованием перфоратора. При этом используется бур, диаметр которого составляет 10 мм. Глубина отверстия составляет величину, на 2 см большую, чем длина грибка. Если сверлить отверстие, глубина которого будет совпадать с длиной грибка, последний не сможет до конца войти, так как в отверстие будет осыпаться мусор после сверления. Длину используемых грибков нужно определять следующим образом: толщина плит утеплителя + 10 мм + 40-50 мм углубление в стену. Если толщина утеплителя 50 мм, то длина грибка будет следующей: 50+10+50=110 мм. При этом глубина отверстия составит: 11+2=13 см, поэтому и длина бура должна немного превышать 13 см.

Расположение отверстий на листе утеплителя

Самым распространенным вариантом размещения грибков является расположение, подобное цифре 5 на игральных костях. То есть четыре грибка располагаются вблизи углов листа и один в центре.

Расположение грибков (вариант)

Следует сказать, что есть более практичный вариант, позволяющий создать наиболее прочную конструкцию: грибки располагаются в каждой точке, где пересекаются три линии стыка и один грибок помещается в центр каждого листа. Такое расположение позволит добиться максимальной прочности и избавит от дальнейших деформаций и отставаний листов утеплительного материала. Если вы считаете, что в некоторых местах произошел подъем утеплителя, то не лишним будет вбивание грибка в соответствующие точки.

Приведенный пример расположения грибков считается наиболее практичным, так как при этом удается прочно закрепить стык, который плотнее и ровнее прилегает к поверхности стены. Ведь утеплитель немного сгибается из-за неровности стен и поэтому его нужно прижимать в критических местах.

Если рассмотреть масштабы стены, тот тут следует отметить одно правило: грибки не должны вбиваться ближе, чем 5-10 см от края стены или угла.

Когда отверстия готовы, стоит приступить к вбиванию грибков! Именно самих грибков без гвоздей. Если они хорошо входят, то подбивать их можно кулаком, но чаще всего для этих целей используется молоток. Забивать нужно до того момента, пока шапка грибка не сровняется с плоскостью утеплительного материала. Если вам не удается вогнать грибок на нужную глубину, то, скорее всего, сносился используемый бур (снизился его диаметр). Замена бура решает данную проблему. Однако потребуется вытащить грибок, высверлить отверстие заново, а затем снова выполнить монтаж грибка.

В тот момент, когда на данном участке все грибки помещены на свои места, следует начать забивку гвоздей внутрь этих самых грибков. Во время забивки гвоздей грибки будут немного подвигаться внутрь – этот процесс считается нормальным. Качественно забитый гвоздь и шапка грибка должны погрузиться внутрь утеплителя на 1-2 мм, но не более того! Если гвоздь не забивается далее и торчит на высоту до 1 см, то его следует обрезать, воспользовавшись кусачками.

Как правильно обработать стыки утеплителя и грибков

После того, как работы по закреплению утеплителя на конкретном участке завершены, стоит внимательно присмотреться и определить наличие стыков, величина которых превышает 5 мм. Такие стыки часто встречаются на стенах, где имеются довольно крупные неровности, особенно, если применяется пенопласт. Все стыки, величина которых превышает 5 мм, нужно аккуратно запенить. Вы спросите: «Почему бы не запенить и те стыки, которые менее 5 мм?». Ответ прост: в такие стыки не влезет «носик» пистолета. Если встречаются стыки, которые имеют ширину 2 см и более, то в таких случаях нужно вырезать узкие полоски утеплительного материала и, вложив их в соответствующие места, запенить.

Процесс высыхания пены длится 4-5 часов. В это время она увеличивается в объеме и вылезает наружу. По истечении указанного времени излишки петы стоит срезать.

Терка для коррекции стыков пенопласта

Вместе с этим нужно просмотреть готовый участок и определить, имеются ли на нем выпирающие стыки. Если таковые имеются, нужно воспользоваться специальным приспособлением – теркой по пенопласту. Данный инструмент подобен обычной кухонной терке, но с одной стороны у него установлена удобная ручка.

При помощи терки удастся полностью избавиться от неровностей, возникающих в местах стыков (выпирающих частей). Важно понимать, что ЭППС такой теркой стереть не удастся, так как он в отличие от пенопласта не счищается. Если используется ЭППС, то избавляться от неровности стыков можно, используя канцелярский нож.

После выполнения всех перечисленных операций все стыки теплоизоляционного материала и шляпки грибков стоит смазать клеящей смесью. При этом лучше всего использовать большой шпатель (200 мм). Все места, на которые наносится смесь, должны быть ровными. Если в процессе смазывания вы увидели неровность, то после высыхания смеси нужно избавиться от нее. При этом можно использовать терку или шпатель.

Чем отличается процесс приклейки и прибивания, если утеплитель укладывается в два слоя

В некоторых случаях требуется, чтобы толщина утеплителя составляла 60-80 мм. Это означает, что придется использовать два слоя утеплительного материала. Например, добиться толщины 80 мм, можно, сложив два листа материала толщиной 50 и 30 мм.

Первый слой теплоизоляционного материала наклеивается так, как описано выше. То есть для первого слоя никаких изменений нет. Затем приступаем к наклеиванию второго слоя. При этом листы располагаются таким образом, чтобы закрывать стыки листов перового слоя. При этом клеящую смесь лучше наносить на тот лист, который будет приклеен – так удобнее. Слой наносится под гребенку ровным слоем, после чего лист материала просто прижимается к стене.

Когда используется два слоя утеплителя, то стыки первого слоя можно не заполнять пеной. Также их можно и не затирать. Можно ограничиться уборкой торчащих остатков смеси, находящейся в стыках. Запенивать придется стыки, находящиеся на втором слое. Эта операция выполняется уже после прибивки.

Когда приклеивание листов второго слоя закончено, приступаем к прибиванию утеплителя, используя все те же грибки. Данная операция выполняется так же, как было описано выше. Единственным моментом, на котором стоит заострить внимание, является выбор длины грибков. Ее должно хватать на суммарную толщину утеплительного материала.

И помните: если оба слоя состоят из ЭППС, то прокатывать игольчатым валиком требуется оба листа с обеих сторон.

Далее рассмотрим правила штукатурки пенопласта. Также рассмотрим все подготовительные работы: подготовка и процесс наклеивания штукатурной сетки, выполнение затирки, нанесение специального выравнивающего слоя, подготовку смеси, участвующей в процессе штукатурки пенопласта и затирки выравнивающего слоя.

Процесс наклеивания сетки на все углы здания

Перед тем, как сетка будет наклеиваться на плоскость стен, следует наклеить ее на все имеющиеся углы. При этом речь идет не только об углах здания, но и об углах, образованных на откосах и т.д.

Углы можно делать, используя сетку или пластиковый перфорированный уголок. В процессе утепления стен квартиры, находящейся в многоквартирном доме и расположенной выше первого этажа можно использовать сетку. Если же речь идет о частном доме или квартире, расположенной на первом этаже, то лучше воспользоваться уголком, так как иногда могут оказываться механические воздействия на углы при эксплуатации здания.

Направления движения шпателя при приклейке сетки к углу

Этот этап предполагает замену типа смеси. В начале использовалась клеящая смесь, а теперь она будет участвовать в создании защитного слоя. Далее будет подробнее описан данный вопрос.

Применяемая сетка должна позиционироваться как «сетка для внешних фасадных работ», а также она должна иметь стойкость к щелочам. Сетка, которая предназначена для внутренних работ, используется, как правило, на гипсовой штукатурке. При использовании ее в цементной смеси, она разлезется. Рекомендуемая плотность сетки составляет 140-160 г/кв. м. Отметим, что больше параметр плотности сетки, тем более ровная поверхность получится. Однако при этом сложнее будет делать угловые части.

Расположение сетки для последующего нахлеста и стыка

Приступим к оклейке углов сеткой. В данном случае будет описан вариант именно с использованием сетки, а не уголков, так как работа с уголками намного упрощается, ведь они продаются в готовом виде. Уголки просто приклеиваются к углу с использованием клеящей смеси. Для изготовления углов из сетки, потребуется вырезать из нее полоски, имеющие ширину 30 см. Для более крупных углов дома можно использовать полоску с шириной до 1 м, а для углов откосов – в зависимости от длины самих откосов.

Взяв полоску сетки, сгибаем ее на две равные половины. При этом нужно приложить соответствующие усилия, чтобы изгиб оставался на сетке. Теперь более крупным шпателем (200 мм) равномерно наносим клеящую смесь на уголок. Толщина смеси должна составлять 2-3 мм, а ширина наносимой полоски должна быть около 5-7 см по обе стороны от изгиба. Далее накладываем смазанную сетку и после этого приглаживаем шпателем от самого угла в низ и одновременно в сторону, делая так называемые диагональные движения.

Удобно и неудобно порезанная сетка

В итоге получаем угол, на котором около 5-7 см сетки в обе стороны приклеено, а оставшаяся часть (приблизительно такая же -5-7 см) остается чистой.

Небольшие остатки чистой сетки являются обязательным условием, так как при этом удастся создать наилучшие стыки сетки.

Примечание. Обычно четка продается в рулонах и поэтому ее можно использовать, отрезая полоски нужной ширины поперек. При этом будут получаться полоски длиной в 1 м. Причем складывать сетку нужно таким образом, чтобы ее края прижимались к углу (обусловлено цилиндрической формой рулона).

Наклеивание сетки

Не забывайте, что на данном этапе используется смесь, создающая защитный слой.

Рассматриваемый этап требует наличия шпателя шириной не менее 350 мм. Работа ведется на небольших участках, имеющих ширину около 90 см и длину 1 м. Ширина равна 90 см, так как 10 см сетки нужно оставить чистой, чтобы в дальнейшем обеспечить наилучшую стыковку сетки. По высоте используется всего метр сетки, так как в хорошую сухую погоду смесь очень быстро высыхает и нужно успевать наносить ее своевременно, затем требуется еще положить сетку, а также прогладить ее шпателем по всей площади кусочка. И если используются куски, имеющие высоту более 1 м, то можно просто не успеть произвести все этапы.

Итак, имеем участок высотой 1 м и шириной 90 см, куда и накладываем смесь. Маленький шпатель используем для накладывания смеси на большой. При этом своеобразную колбаску смеси растягиваем по всех ширине крупного шпателя. Далее помещаем смесь на утеплитель и равномерно растягиваем ее. Слой смеси должен иметь толщину около 2-3 мм. Далее прикладываем сетку таким образом, чтобы 10 см ее по ширине было положено на чистый (не смазанный) пенопласт или ЭППС. Далее нужно разглаживать широким шпателем нанесенную смесь. При этом нужно производить разглаживание от центра к краям и при этом вниз. Сетка должна равномерно «влипнуть» в нанесенную смесь. При разглаживании сетки на нее нужно добавлять немного смеси, чтобы сетка была прикрыта. Нормальным видом считается тот, когда она находится в смеси, но ее совсем немного видно.

Примечание. Так как не совсем понятно, каким образом будут устроены подмости при выполнении задачи на конкретных участках, сложно сразу определить какую именно область выбирать для работы. Одним из вариантов является наклеивание и прибивание утеплителя на высоту одного этажа и на ширину используемых подмостей (2-3 м). Оклейка сетки должна вестись с верхнего левого угла выбранного участка. Сетка ведь скручена в рулон и нужно делать полосу сверху вниз, при этом не разрезая сетку, а стыковать необходимо только вертикальные швы. Начинаем сверху, находясь на подмостях, делаем 1,5-2 м по высоте, а затем спускаемся вниз. Делаем донизу, при этом не делая горизонтальных разрезов сетки.

Стыки сетки

Принцип, по которому выполняется стыковка вертикальных и горизонтальных стыков одинаков. Нужно, как уже описывалось, оставить край 7-10 см чистым. Затем необходимо промазать смесью идущий далее участок, захватывая чистую полоску, наложить сетку внахлест 7-10 см и все это разровнять шпателем. Таким образом удается получать гладкие сверху стыки, характеризующиеся ровностью и прочно закрепленные между собой.

Нахлест и стык сетки

Затирка

Теперь полученную поверхность, состоящую из сетки, приклеенной на смесь, требуется тщательно затереть. Для выполнения этой операции потребуется пластмассовая терка, на которую прикручен наждак.

Бывают терки с сеточкой, но они для затирки данной поверхности не подходят и используются только при производстве внутренних работ. Вернее будет сказать, что не сама терка не годится, а сеточка, вместо которой должен быть установлен наждак.

Затирка производится после того, когда смесь хорошо засохнет. Напомним, что в солнечную и сухую погоду полное засыхание требует всего полдня. Но лучше всего отвести для засыхания целый день, при этом выполняя работы на другом участке. Если случится так, что во время затирки инструмент попадает на не засохшую смесь, то наждак тут же потребуется сменить, так как он перестанет нормально тереть.

Выравнивающий слой

Нанесение выравнивающего слоя также выполняется при помощи широкого шпателя (350 мм). Маленьким шпателем по-прежнему накладываем смесь на большой, а затем разравниваем все это на стене. Толщинка 2-3 мм, а слой нужно наносить отдельными участками, так как смесь хорошо стыкуется. Рекомендуется делать так, чтобы стыки армирующего и выравнивающего слоев не совпадали.

Виды смеси и ее густота

Существует множество производителей, предлагающих смеси для фасада и наружных работ. Наиболее известные из них: Крайсель, Мастер, Столит, Церезит, Экомикс, Токан. Каждая из этих смесей позволяет сделать качественный фасад. Но не следует забывать о некоторых моментах, которые будут рассмотрены ниже:

Если в процессе утепления используются плиты ЭППС или пенопласта, то на упаковке от смеси должно быть указано «для пенополистирольных плит».

Существуют универсальные смеси, позволяющие выполнять приклейку плит и создавать защитный слой. А также существуют смеси, предназначенные только для приклейки плит. Поэтому уточняйте эту информацию у продавца, так как некоторые производители производят только универсальные смеси, а некоторые – и те, и другие.

Как замесить и какой расход

Расход смеси варьируется в зависимости от степени неровности стены и обычно составляет 4-6 кг на кв. м. Пропорции обычно указываются производителем на упаковке, однако стоит придерживаться следующих рекомендаций:

• Для приклейки плит лучше использовать более густую смесь, чем рекомендует сам производитель. Если ее положить на шпатель, смесь должна быть похожа на желе: не разливаться и сохранять форму.
• Приклейка сетки может производиться боле жидкой консистенцией, чем та, что указана производителем. Густота определяется на практике путем подбора – сетка должна хорошо влипать в нее, а процесс разравнивания должен происходить довольно просто.
• Для создания выравнивающего слоя лучше всего использовать смесь, которая еще жиже, чем смесь, используемая для приклейки сетки. Однако она не должна стекать со шпателя.

Затирка выравнивающего слоя

В данном случае операция выполняется точно так же, как и затирка слоя, к которому приклеена сетка. Используется та же терка с наждаком. Перед выполнением затирки выравнивающего слоя не стоит устанавливать новый наждак.

Грунтовка

Пере выполнением чистовой отделки требуется прогрунтовать фасад. Если планируется использовать декоративную штукатурку, то должна использоваться следующая соответствующая грунтовка, на упаковке которой указано, что она предназначена для грунтования армированного защитного слоя. При рассмотрении данной грунтовки в ней будет наблюдаться нечто похожее на мелкий песок. Рекомендуемая марка – Церезит СТ 16. В тех случаях, когда не будет выполняться декоративная штукатурка фасада, требуется использовать грунтовку типа Церезит СТ 17 (песочек отсутствует) и краску.

Общие вопросы, касающиеся последовательности работ

Работать, выполняя отдельные участки, лучше до того этапа, когда приклеенная сетка уже затерта. То есть разбивать на участки следует все работы, идущие до нанесения выравнивающего слоя. В какой-то момент весь дом будет оклеен сеткой. Затем стоит нанести выравнивающий слой (по участкам). Затем выполняется грунтовка, а уже после этого – чистовая отделка.

Не забывайте создать качественную систему водоотвода, чтобы на поверхность штукатурки попадало как можно меньшее количество влаги. Это позволит сохранить привлекательный внешний вид, продлить срок службы утеплителя и сохранить его эффективность. Результатом будет качественное утепление и прекрасный вид дома!

Эта статья ориентирована на тех людей, которые решили утеплить свое жилье изнутри пенопластом. Далее постараюсь подробно осветить все нюансы выполнения этой процедуры, чтобы вы могли выполнить эту работу максимально качественно и эффективно.

Стоит ли выполнять внутреннее утепление пенопластом

Зачастую новички спрашивают на форумах — можно ли утеплить дом изнутри пенопластом?

Честно говоря, я вообще противник утепления стен изнутри по следующим причинам:

• данная операция изолирует стены от внутреннего обогрева, в результате чего они перестают обогреваться. Это приводит в некоторых случаях даже к возникновению трещин на стенах ;

• точка росы переносится в сторону помещения, в результате чего межу утеплителем и стеной образуется влага. Это так же негативно сказывается на долговечности стен;
• перекрытие и потолка соприкасаются с холодными стенами, в результате чего служит мостиком холода. Правда, данный недостаток проявляется лишь в том случае, если перекрытие бетонное, ведь бетон, как известно, обладает высокой теплопроводностью;
• утепление дома хоть и незначительно, но все же уменьшает полезную площадь внутри жилья. Для небольших домиков, к примеру, садовых, этот недостаток так же может быть критичным.

Поэтому чаще всего утепляют стены внутри помещения, если нет возможности выполнить эту операцию снаружи или, к примеру, оказалось, что наружная теплоизоляция недостаточно эффективная.

Что касается пенопласта, то этот утеплитель тоже является не лучшим выбором для внутренней теплоизоляции по ряду причин:

• пенополистирол является пожароопасным материалом;

• в случае возгорания пенопласт выделяет токсины, что приводит к отравлению находящихся внутри здания людей;
• обладает нулевой паропроницаемостью, в результате чего после утепления стены перестают «дышать». Поэтому жилье нуждается в качественной теплоизоляции.

Неплохой альтернативной пенопласту является экструзионный пенополистирол, который зачастую пожаробезопасен благодаря наличию в составе антипирена.

Поэтому я не рекомендую утеплять пенопластом жилье для постоянного проживания. А вот, если вам нужно утеплить дачный домик, который используется время от времени, или балкон, то в целом пенополистирол является неплохим вариантом.

Дело в том, что при всех своих недостатках он обладает и некоторыми важными достоинствами:

• низкая цена – можно найти пенопласт по цене 1500-2000 рублей за куб;
• отличные теплоизоляционные качества – теплопроводность у пенополистирола даже ниже чем у его конкурента – минваты.

Утепление каркасным способом стен и потолка

Выполнить утепление пенопластом изнутри стен и потолка можно двумя способами:

• каркасным;
• мокрым.

В первую очередь рассмотрим каркасный способ утепления. На мой взгляд, он является наиболее оптимальным, так как позволяет нивелировать некоторые недостатки внутренней теплоизоляции .

Данный процесс включает в себя четыре основных шага:

Подготовка материалов

Итак, для утепления дома каркасным способом вам понадобится:

• пенопласт – желательно с низкой плотностью (15кг/м3), так как он дешевле, к тому же обладает более низкой теплопроводностью;
• противогрибковое средство;
• гидроизоляционная пленка;
• деревянные рейки;
• детали для сборки каркаса – металлические профили и подвесы, как при монтаже гипсокартона;
• материал для обшивки каркаса.

Подготовка стен и потолка

Перед тем как выполнить утепление стен пенопластом изнутри, необходимо их подготовить следующим образом:

1. прежде всего освободите поверхность стен от полочек, шкафчиков и прочих деталей, которые будут мешать работе;
2. если на стенах имеется старая отделка, которая отслаивается и осыпается, ее нужно удалить;

1. затем обработайте поверхность антигрибковым составом. Для этого можно воспользоваться малярным валиком или кистью. Подробности этой работы вы можете узнать из инструкции на упаковке.

По такой же схеме осуществляется и подготовка потолка.

Утепление и монтаж каркаса

Теперь можно приступать к теплоизоляции стен.

Инструкция по выполнению этой операции выглядит так:

1. чтобы влага не скапливалась между утеплителем и стеной, следует выполнить вентиляционный зазор. Для этого на стене надо закрепить рейки, расположив их горизонтально .

Толщина реек должна составлять полтора-два сантиметра. Что касается ширины, то она должна быть такой, чтобы вы могли впоследствии прикрепить к обрешетке подвесы.

Рейки должны образовать несколько поясов с шагом в полметра, как показано на схеме выше. Кроме того, сделайте зазор между рейками по горизонтали в несколько сантиметров;

1. пенопласт для утепления стен внутри дома, хоть и в меньшей степени, чем минвата, но все же впитывает влагу. Поэтому рекомендую защитить материал гидроизоляционной пленкой.
   Для этого закрепите ее внатяжку на рейках. Для фиксации пленки на обрешетке можно воспользоваться степлером.

Надо сказать, что при утеплении потолка вентиляционный зазор выполнять не нужно, кроме того, нет необходимости использовать гидроизоляционную пленку.

1. после этого нужно обозначить положение профилей на стенах и потолке при помощи ровных линий. Чтобы нанести их, можно использовать малярный шнур либо строительный уровень и мелок.
   Линии наносятся с шагом 60 см. При этом от угла нужно отступить 10 см;

1. на полученных линиях надо обозначить места расположения подвесов на расстоянии в полметра друг от друга;
2. теперь по разметке следует выполнить монтаж подвесов. Как правило, их крепят дюбель-гвоздями. В процессе монтажа следите, чтобы подвес располагался строго перпендикулярно линиям расположения профилей;

1. теперь можно утеплить стену и потолок. Для этого плиту нужно просто наколоть на подвесы, предварительно выполнив прорезы для них.
   Чтобы зафиксировать плиты на потолке, можно использовать клей для пенопласта или дюбеля . На стенах, как правило, утеплитель держится просто на подвесах, впоследствии он будет придавлен стойками. Однако, временно можно зафиксировать плиты на планках саморезами с широкими шайбами;

1. после этого выполняется сборка каркаса. Предварительно рекомендую закрепить направляющие профили на потолке и полу, как при стандартной сборке каркаса под гипсокартон. Чтобы профили располагались на одном уровне, после монтажа направляющей на потолке прочертите линию на полу при помощи отвесов;
2. затем стойки вставляются в направляющие, и фиксируется в подвесах при помощи саморезов;

1. после этого по периметру потолка нужно установить направляющие на стенах в горизонтальном положении. Далее в эти направляющие вставляются профили и фиксируются в подвесах на потолке.

Имейте в виду, что потолочные профили могут прогибаться, поэтому в процессе монтажа их следует выравнивать. Для этого можно даже натянуть нити между крайними профилями.

Каркас можно сделать не только из металлических профилей, но и деревянных брусьев. В этом случае утеплитель вставляется в пространство между стойками.

На этом утепление завершено. Теперь остался последний этап – это обшивка каркаса. Для этих целей вы можете использовать гипсокартон, вагонку, пластиковые или другие материалы.

Описывать данную процедуру не буду, так как ознакомиться с ней вы можете из других статей на нашем портале.

Утепление мокрым способом

Теперь я расскажу, как утеплить дом пенопластом внутри путем его приклеивания, т.е. мокрым способом. Эта технология так же включает в себя несколько шагов:

Подготовка материалов

Прежде всего отмечу, что для утепления стен и потолка мокрым способом желательно использовать более плотный пенопласт, чем для утепления по каркасной технологии. Дело в том, что в этом случае материал будет не только утеплять стены и потолок, но и выполнять несущую функцию , а также воспринимать на себя все ударные нагрузки. Поэтому оптимальным вариантом является пенополистирол плотностью 25кг/м3.

Помимо утеплителя также вам понадобится:

• клей для пенополистирола, к примеру, Ceresit CT85. Этот же состав можно применять и для чернового оштукатуривания утеплителя.
• стекловолоконная сетка;
• грунтовка;
• шпатлевка для стен и потолка.

Монтаж утеплителя

Процесс подготовки стен опустим, так как о нем я уже рассказал. Единственное отмечу, что стены перед монтажом утеплителя нужно прогрунтовать, воспользовавшись кистью или валиком. Причем, грунт наносится двумя слоями с промежутком во времени, чтобы успел просохнуть первый слой.

Инструкция по монтажу пенопласта выглядит так:

1. прежде всего нужно подготовить клей. Для этого пересыпьте его в ведро, залейте водой и тщательно перемешайте. Раствор должен получиться тестообразной консистенции;
2. затем нанесите на всю поверхность плиты клеевой раствор, и затем придайте ему рельеф зубчатым шпателем;

1. теперь первую плиту приложите к стене. Начинайте монтаж снизу от угла.
   Плиту придавите к стене, и отрегулируйте ее положение по уровню;
2. затем точно так же установите плиту возле противоположного угла, и отрегулируйте по уровню;

1. после этого натяните между двумя плитами нить, чтобы по ней можно было выравнивать промежуточные плиты. Для этого привяжите нитку к двум гвоздикам, и затем вставьте гвоздики в ребра пенопластовых плит. В итоге нить должна проходить строго по ребрам;
2. затем приклейте все промежуточные плиты;

1. начинать клеить второй ряд следует с половинки плиты, чтобы сместить вертикальные швы. В результате утеплитель должен располагаться в шахматном порядке.
   Дальнейший монтаж осуществляется по такому же принципу, как и оклеивание первого ряда. Единственное, следите, чтобы не было отклонений по вертикали одного ряда относительно другого. Благодаря этому стены получатся ровными;
2. по такому же принципу нужно приклеить утеплитель и на потолок;
3. после застывания клея пенопласт надо дополнительно закрепить дюбелями. Крепежи должны фиксировать пенопласт в углах, а также по центру .

Таким образом, на одну плиту требуется 5-6 крепежей. Чтобы сэкономить дюбеля, их можно расположить на стыках плит. Таким образом, одна шляпка будет фиксировать сразу несколько плит.

Сам процесс монтажа крепежей довольно простой – нужно просверлить отверстие на необходимую глубину, после чего вставить сам «зонтик» и забить в него гвоздь. Гвоздь забивается так, чтобы шляпка была слегка притоплена в утеплителе.

На этом монтаж теплоизоляционного материала завершен.

Подготовка к черновой отделке

Подготовка к черновой отделке осуществляется так:

1. имеющиеся щели между пенопластом обязательно заполните клей-пеной или обрезками утеплителя ;
2. если на стыках имеются перепады, затрите их специальной теркой;
3. все углубления, получившиеся после установки крепежей нужно зашпатлевать клеем;

1. имеющиеся наружные углы надо защитить от сколов и повреждений перфорированными штукатурными уголками . Приклейте их клеем, и выровняйте по уровню.

Черновая отделка

Теперь осталось лишь выполнить своими руками черновую отделку потолка и стен, которая осуществляется так:

1. вначале подготовьте армировочную сетку. Ее нужно нарезать на полосы по высоте помещения и ширине потолка.
   Учтите, что полотна на стенах и потолке должны друг друга перекрывать сантиметров на 7-10. Кроме того, сетка обязательно должна заворачиваться на углы ;
2. затем приготовьте клей и нанесите его зубчатым шпателем на участок, равный размеру одной полосы сетки;

1. далее приложите сетку к обработанной клеем поверхности, выровняйте ее по вертикали (можно на глаз), и сверху проведите по ней широким шпателем. В процессе проглаживания полотна шпателем сетка будет полностью покрываться выступающим клеем. В результате должна получиться ровная и гладкая поверхность;

1. когда клеевой состав полностью просохнет, его нужно нанести вторым слоем толщиной около 3 мм. Это позволит дополнительно защитить утеплитель от механических повреждений, а также устранить мелкие изъяны поверхности;
2. после просыхания клея стены и потолок нужно еще раз прогрунтовать;

1. в завершение работы следует пошпаклевать стены и потолок. Если поверхность получилась достаточно гладкой, используйте финишную шпаклевку, которая наносится тонким слоем.

Если уровень перепадов превышает несколько миллиметров, воспользуйтесь стартовой шпаклевкой.

На этом утепление потолка и стен изнутри пенопластом завершено.

Несколько слов об утеплении пола

Пенопластом можно утеплить не только стены и потолок, но и пол.

Причем существует две технологии его использования для этих целей:

• сухая – применяется для пола на лагах;
• мокрая – позволяет утеплить бетонное перекрытие.

Утепление пола на лагах

Для утепления пола на лагах надо подготовить такие материалы:

• пенопласт – можно использовать плиты низкой плотности, к примеру, 15кг/м3;
• гидроизоляционную пленку;
• антисептик для древесины.

Работа осуществляется так:

1. если на полу имеется настил, его надо демонтировать;

1. если между лагами нет чернового пола, его обязательно нужно выполнить. Для этого закрепите на лагах черепные бруски и уложите поверх них рейки;
2. все детали деревянной конструкции обработайте антисептиком;
3. затем лаги и черновой пол застелите гидроизоляционной пленкой;
4. после этого заполните пространство между лагами пенопластом;

1. сверху на лаги и пенопласт постелите еще один слой гидроизоляции ;
2. в завершение работы постелите на лаги доски по стандартной схеме.

Утепление бетонного перекрытия

Чтобы утеплить бетонный пол пенополистиролом, подготовьте такие материалы:

• пенопласт – используйте для этих целей самую плотную марку, т.е. ПСБ-С-35, так как она обладает наибольшей прочностью ;
• гидроизоляционную пленку;
• материалы для заливки стяжки.

Процесс утепления выглядит так:

1. вначале подготовьте основание – очистите его от мусора и пыли. Также нужно удалить участки, которые раскрошились и содержат острую поверхность, способную прорвать пленку;
2. далее застелите пол пленкой, обязательно завернув ее на углы. Стыки гидроизоляции проклейте скотчем ;
3. поверх гидроизоляции уложите пенопласт. Старайтесь при этом, чтобы между плитами не было щелей;

1. затем застелите утеплитель еще одним слоем гидроизоляции;
2. теперь поверх пленки нужно залить стяжку по стандартной схеме. Единственное, рекомендую армировать ее фиброй, так как сетка в процессе монтажа может порвать гидроизоляцию.

На этом утепление дома завершено.

Вывод

Из этой статьи вы узнали обо всех основных нюансах утепления жилья изнутри пенопластом, поэтому можете смело браться за работу. Рекомендую посмотреть видео в этой статье. Если же у вас появились вопросы, отписывайтесь в комментариях, и я с радостью вам отвечу.

Уже в середине прошлого столетия пенопласт активно использовался в строительстве. За последние годы его популярность среди домашних мастеров и профессионалов значительно возросла. Этот материал сегодня активно используется в качестве утеплителя для домов и построек разного назначения.

Он хорошо хранит тепло, легок и удобен в монтаже, а также не разлагается под воздействием микроорганизмов. Среди преимуществ пенопласта можно выделить экологичность, универсальность, экономию расходов на ремонт и длительный срок эксплуатации.

Необходимость внешнего утепления пенопластом

Обшивка дома пенопластом позволяет значительно снизить теплопотери. На отопление зимой приходится тратить уже не столько средств. Да и в летнее время в помещениях становится значительно прохладнее и комфортнее. При колебаниях температуры за окном в межсезонье микроклимат в доме будет лучше для проживания. Наружное утепление в силу нескольких причин является наиболее разумным решением.

Если сравнивать эту технологию с той, которая предусматривает установку теплоизоляции изнутри, то можно отметить, что внутренний объем комнат не сокращается. При наружном утеплении не будет находиться внутри стены или дома. Проблема, выраженная в промерзании стен, будет полностью забыта. Материал в основе постройки не намокнет и не разрушится.

Обшивка дома пенопластом оправдана еще и по той причине, что капитальные стены станут обладать тепловой инерционностью, что стабилизирует температуру внутри помещений. При ночных заморозках не позволят воздуху быстро остыть в комнатах.

Особенности выбора материала

Прежде чем осуществить обшивку дома пенопластом, необходимо подобрать материал. Лучше выбирать полотно с маркировкой C-25, плотность которого упомянута в названии. Многие потребители задаются вопросом о том, на что она влияет. Чем ниже этот показатель, тем лучше будут теплоизолирующие свойства. Для подтверждения достаточно вспомнить школьный курс физики, где говорится о воздухе - лучшем теплоизоляторе.

Утеплитель с упомянутой плотностью имеет закрытые ячейки, наполненные кислородом, которые будут препятствовать конвекции и отражать инфракрасное излучение. Но данное убеждение не стоит применять в отношении пенопласта с плотностью 15 кг/м 3 . Это относится и к минеральной вате. Эти утеплители являются менее плотными, но не способны обеспечить достаточной жёсткости. Отштукатурить утепленный фасад будет сложно, не повредив слой теплоизоляции, да и в дальнейшем промять стены будет просто.

Инструкция по утеплению: подготовка стен

Обшивка дома пенопластом осуществляется в несколько этапов. Перед началом работ стены выравниваются. Впадины и выступы нежелательны. Если фасад не является ровным, то мягкий материал может быть проломлен. Оптимальным решением подготовки стен станет нанесение на них штукатурки. Размер выступов и впадин не должен быть больше 2 см.

Если поверхность ровная, то необходимо осмотреть фактуру стены, она должна быть шершавой, чтобы обеспечить сцепление с клеем. Если фасад окрашен краской, у которой нулевая паропроницаемость, то слой необходимо зачистить, а после покрыть грунтовкой.

Если вы решили осуществить обшивку дома пенопластом своими руками, то на этапе подготовки по фасаду необходимо провести рукой. Если на ладони остался меловой след, то поверхность необходимо прогрунтовать. Когда при контакте со стеной ее материал осыпается, хоть и незначительно, основание следует зачистить щеткой и покрыть грунтовкой.

При любом состоянии стены этот состав должен быть обязательно нанесен. Лучше, если смесь будет иметь хорошее проникновение. Это позволит укрепить материал, что особенно важно при необходимости сцепления клея со стеной.

Подготовка пенопласта

Обшивка стен пенопластом снаружи предусматривает необходимость подготовки утеплителя. Этот этап относится к экструдированному пенополистиролу, который называется пеноплексом. Технология отличается от последовательности для пенопласта лишь тем, что в данном случае дело предстоит иметь с гладкой поверхностью, которую нужно сделать шероховатой. Листы необходимо проколоть игольчатым валиком. Иногда на них делается насечка с помощью канцелярского ножа.

Установка профиля

Для того чтобы систему утепления поддержать снизу, на фасад необходимо закрепить профиль в виде подставки, который еще называется стартовой планкой. Ширина этого элемента должна быть равна толщине пенопласта. Перед началом работ на стене необходимо провести разметку. Использовать для этого нужно строительный уровень или меловую верёвку.

На стене отбивается горизонтальная линия, по которой и будет выравниваться стартовая планка. Фиксация профиля осуществляется дюбелями с шайбой, они вбиваются или вкручиваются через каждые 400 мм. На углах дома стартовые планки устанавливаются угловыми соединениями из пластика. Эти детали будут выполнять роль компенсаторов при перепадах температур, они необходимы для гашения линейных расширений материала.

Установка утеплителя

Обшивка фасада пенопластом на следующем этапе предусматривает крепление полотен. Оптимально использовать для этого дюбель-зонтики или клей. В нижней части стены по горизонтали необходимо зафиксировать стартовый профиль, который исключит сползание пенопласта.

Далее на фасад наносится клей. Обрабатываемая площадь должна быть равна периметру листа. На тыльную часть теплоизоляции тоже необходимо нанести клеевой состав. Толщина лепешек позволит нивелировать углубления. Полотно прижимается к стене, а после можно переходить к креплению следующего изделия. Горизонтальные листы наклеиваются со смещением вертикальных швов. В одном месте не должны сойтись четыре угла.

Устанавливать пенопласт необходимо от нижней части стены. Плита с нанесенным клеем хорошо прижимается к поверхности и удерживается в течение нескольких секунд. Второе полотно прижимается и подравнивается по уровню.

На протяжении всей работы стену следует проверять на ровность с помощью строительного уровня. Стандартные швы между плитами обычно составляют 3 мм. Лишний клей, выступающий из швов, аккуратно удаляется.

Механическое крепление листов

После того как обшивка фасада пенопластом своими руками с помощью клея была завершена, необходимо оставить стены на 3 дня. Цель такой выдержки состоит в том, что клей должен хорошо высохнуть. Затем листы фиксируются дюбелями в виде зонтиков. На один квадратный метр должно приходиться 5 крепежей. Их длина должна быть такой, чтобы в капитальную стену они вошли на 5 см или больше.

Дюбели еще называются грибками, они могут располагаться в центре и по краям. В последнем случае необходимо сделать небольшой отступ. Альтернативным вариантом расположения крепежей являются точки стыковки соседних полотен.

Три важных правила, которые следует соблюсти

Знакомясь с инструкцией по обшивке дома пенопластом, вы должны соблюдать три важных правила. Одно из них гласит: если между полотнами образовались щели более 5 мм, то их следует заполнить пеной.

Второе правило заключается в том, что видимые неровности необходимо удалить с помощью терки для пенопласта.

Третье правило выражено в том, что при фиксации утеплителя в два слоя второй устанавливается с перехлестом швов. При этом швы первого слоя пеной не заполняются.

Установка армирующей сетки

В качестве основы для нанесения штукатурки выступает стеклосетка. Выбирать ее необходимо из расчёта плотности, которая достигает 160 г/м 2 . Крепление следует осуществлять на клей, который готовится на цементной основе. Распределять раствор необходимо участками, размеры которых будут равны 1x1 м.

В слое клея топится армирующая сетка, использовать для этого необходимо широкий шпатель. Сверху она покрывается еще одним слоем раствора. Поверхность должна получиться максимально ровной. При этом следует соблюсти некоторые тонкости.

Горизонтальные полосы армирующего материала должны иметь перехлёст в 10 см. Углы фасада укрепляются пластиковым перфорированным уголком, в качестве альтернативного решения можно использовать уголок из оцинковки.

Утепление деревянного дома

Рассмотрев фото пенопласта для обшивки, вы поймёте, что после проведения работ по утеплению, необходимо будет защитить стены и сделать их более эстетически привлекательными. В случае с деревянными домами технология установки пеноплекса выглядит несколько иначе. Методика предусматривает использование каркасной конструкции. Монтаж осуществляется между элементами обрешётки. В качестве крепежа можно использовать клей, но иногда мастера обходятся и обычными дюбелями.

Поверхность необходимо подготовить, законопатив щели и покрыв материал защитными веществами. Далее устанавливается пароизоляция и элементы каркаса. Утеплитель укладывается на клей, дополнительно после его высыхания можно осуществить фиксацию на дюбели.

На заключительном этапе следует настелить второй слой гидроизоляции, только после можно заниматься лицевой отделкой. Обшивка деревянного дома пенопластом требует установки каркаса по той причине, что описываемая теплоизоляция обладает плохой паро- и влагопроницаемостью. В результате этого в помещение не поступает воздух.

В заключение

Внешнее утепление дома пенопластом является очень эффективным. Однако для достижения положительного результата необходимо соблюсти все правила технологии. Одно из них заключается в обеспечении жёсткости слоя на углах. Это касается внутренних и наружных углов. Плиты в этих местах укладываются методом зубчатого соединения по высоте постройки. На откосах и других сложных участках фасада можно использовать дополнительные крепежные элементы.

Так как утеплить дом снаружи пенопластом будет верное и правильное решение, особенно если стены дома пропускают тепло наружу, то рассмотрим, как это сделать.

Стены дома, неважно из чего сделанные, могут пропускать тепло наружу и в доме будет холодно, а счета за отопление большие. Для устранения такого рода недостатка можно утеплить строение. Важно понять, чем лучше утеплять пенопластом или минватой, ведь по сути это два разных материала. В строительстве помимо утеплителя обязательно нужно использовать хорошие кирпичи от лучших заводов производителей kirpich.expert , выбирать качественные строительные материалы для будущего дома очень важно.

Как утеплить частный дом пенопластом

Пенопласт представляет собой вспененный теплоизолятор. За счет вспенивания и последующего застывания воздух в порах забивает пространство и не дает теплу от стен выйти наружу. У пенопласта много достоинств:

1. Влагостойкость- жёсткие волокна не воспринимают влагу.

2. Хорошо держит форму - с материалом удобно работать за счет этого.

3. Благодаря неорганическому происхождению в нем не заводиться живность, типа крыс и мышей, а также не живут микроорганизмы типа грибов или плесени.

4. За счет легкого веса он не дает нагрузки на строение.

5. Не подвержен ни перепадам температуры, ни горению за счет наличия в составе антипиренов.

За счет того, что пенопласт не боится воды, его чаще всего применяют, если необходимо понять, чем лучше утеплять дом пенопластом или минватой. Ведь последняя боится воды и монтировать ее нужно только после тщательного изолирования минваты от влаги. Также, в минеральной вате могут жить крысы и мыши, за счет мягких волокон этой живности там тепло и это не мешает им ходить по стенам в прямом смысле.

Еще одним минусом минеральной ваты выступает необходимость прокладывать ее не в один, а в два слоя. Минеральная вата мягкий материал, она имеет способность уменьшаться в объёме, открывая теплу путь наружу.

Если решено использовать минвату, то следует быть готовым к возможным проблемам с этим теплоизолятором.

Подготовка стен

Для утепления стены дома нужно подготовить стены, для этого их чистят от грязи и пыли. После этого нужно прогрунтовать все поверхности, на которые будет уложен утеплитель. Это необходимый момент если важно, как правильно утеплить дом пенопластом снаружи. Таким образом достигается хорошее сцепление стен строения с теплоизолятором.

Неровные стены лучше выровнять до нанесения утеплителя. Для этого трещины и выемки заполняют раствором и дают ему хорошо высохнуть.

Также, многим интересно можно ли утеплить деревянный дом пенопластом? Да, конечно можно. Но в этом случае продеться обойтись без клея, а также грунтовки, а необходимо будет монтировать специальный каркас, куда и будет закладываться утеплитель. Но монтаж на грибки лучше осуществить для надежности крепления.

Как утеплить стену снаружи пенопластом

После грунтовки стене нужно дать высохнуть, занимает это немного времени. За это время нужно подготовить клей, так как не важно каким пенопластом утеплить дом снаружи, важно его приклеить на стену. Это нужно что б утеплитель не скатывался вниз. Поэтому, в этом плане удобней работать с пенопластом, за счет жёсткости его легко клеить на стены, и он не скатывается вниз, как минеральная вата. Если стоит вопрос чем лучше утеплить стены пенопластом или минватой, то без сомнения лучше сделать выбор в пользу пенопласта. Поскольку работа будет продвигаться быстрей и качественность стены намного выше.

После подготовки клея и утеплителя необходимо на нижний край стен прикрепить металлическую стартовую планку. Она поможет нижнему слою теплоизолятора держаться на месте.

Так как утеплить дом пенопластом без клея невозможно, нужно правильно осуществить нанесение клея. Его можно нанести разными способами:

1. При неровной стене клей можно нанести прямо на стену, лучше это делать постепенно, что бы клей не подсыхал. Таким образом, состав заполнит неровности.

2. Также, имеет смысл наносить клей прямо на теплоизолятор. Этот метод будет преимущественным, если стоит вопрос как правильно утеплять пенопластом стены с большими неровностями.

3. Можно наносить специальный клей из баллончика. Он наноситься прямо на пенопласт и прижимается к стене.

После фиксации теплоизолятора на клей нужно время для просыхания клея. По технологии того как утеплить фасад пенопластом нужно плиты пенопласта прикрутить на специальные дюбель-грибки. Они имеют большую шляпку и этой шляпкой осуществляют прижимание к стене.

Для дюбель-гвоздей нужно просверлить отверстие равное толщине пенопласта плюс 45 мм от углубления в стену плюс 1 см. Диаметр отверстия должен быть равен диаметру гвоздя. После этого забивают гвоздь.

По количеству дюбель-гвоздей берут следующие значения: на каждый угол плиты по одному гвоздю плюс 1 гвоздь в центр утеплителя. На угловые элементы нужно взять по 6 штук на каждую плиту. После вкручивания гвоздей нужно все стыки, а также места гвоздей проклеить специальным алюминиевым скотчем. В технологии того можно ли утеплять дом пенопластом снаружи этого нет, но этот шаг позволит убрать мостики холода, которые возникают на стыках и местах вбивания гвоздей. После этих работ дом можно отделывать наружной облицовкой.

Можно ли утеплять дом пенопластом

До сих пор ведутся споры о том, можно ли утеплять стены пенопластом, ведь у него невысокое значение паропроводности. Это значить что дом стены могут отсыревать и начать гнить. Во избежание этого необходимо оставлять небольшие участки, которые позволят стене дышать. Но, при приклеивании такой вариант невозможен. Значит, имеет смысл оставлять неотделанными участки, дающие доступ к стене сверху. При этом необходимо следить, что на эти участки не попадала вода. Именно таким образом вопрос как правильно утеплить стену пенопластом решиться.

Для деревянных или каркасных стен сделать промежуток между стеной и деревом просто, достаточно соорудить двойную обрешетку.

Использование пароветрозащитной мембраной тоже камень преткновения многих строителей в вопросе того как утеплять стены пенопластом. Одно говорят, что дополнительная гидроизоляция, которая возникнет с использованием пленки, не повредит. Другие считают, что это лишнее, поскольку технологией того как утеплить пенопластом стены использование пар ветрозащитной мембраны не предусмотрено.

Толщина пенопласта

При утеплении дома следует выбрать толщину утеплителя. Этот момент очень важный, поскольку:

1. Слишком тонкий слой не даст нужного утепления.

2. Слишком толстый слой увеличит нагрузку на строение своим весом, а также, просто не будет оправдывать затраченные траты.

Поэтому, важно понять каким толщиной пенопласт утепляют дом и выбрать оптимальный вариант. Если дом утепляется по проекту, который составляли знающие люди, то этот показатель найдется в документах. При самостоятельном решении вопроса, того как правильно утеплить дом пенопластом придеться искать специальные законы, регламентирующие этот показатель. Но можно поступить проще и поспрашивать опытных специалистов. Как правило, многие строители отмечают, что толщины пенопласта в 10 см хватит для качественного утепления дома. Для каркасного дома этот показатель лучше увеличить вдвое, особенно если в доме планируют жить постоянно.

Дополнительные плюсы и минусы

При утеплении стен нельзя отметить и возникновение дополнительных качеств. Пенопласт является еще и хорошим звукоизолятором, а значит утепленный дом еще и не будет пропускать посторонние шумы с улицы в дом.

Также, пенопласт не боится перепадов температур, что очень важно в северных районах, где морозы достигают сильных отметок. Но открытый утеплитель боится действия солнца, поскольку лучи ультрафиолета разрушают этот материал. Поэтому, сразу после утепления необходимо производить его облицовку.

Пенопласт, из -за его влагостойкости, можно использовать в утеплении стен парной. Листы со стороны помещения нужно проклеить специальным металлизированным скотчем, он будет отражать тепло внутрь, благодаря чему в помещении дольше сохраниться тепло.

Это все плюсы и минусы пенопласта. В любом случае стоит ли утеплять дом этим материалом решать только хозяину, но по количеству плюсов видно, что утепление пенопластом не повредит.

Утепление стен пенопластом своими руками – очень распространенная технология, так как это достаточно несложный процесс с использованием вполне доступных по цене материалов.

Пенопласт (пенополистирол) благодаря своим физическим и эксплуатационным характеристикам пользуется большой популярностью для процессов термоизоляции фасадов и балконов . Единственное — внутреннюю отделку стен этим материалом делать не рекомендуется.

Утепление проводят разными способами:

— закрепление панелей материала на стены с помощью клея с последующей отделкой его штукатуркой или кирпичной кладкой;

— использование различных термопанелей, имеющих утеплительную основу из пенополистирола и внешнее покрытие декоративными плитками, имитирующими кирпичную или каменную кладку, или даже монолитную бетонную поверхность.

— утепление экструдированным пенопластом проводится и при постройке здания, по технологии несъемной опалубки, когда в специальные блоки из утеплителя заливается бетонный раствор.

Преимущества использования пенополистирола

Почему для утепления чаще всего выбирается пенопласт или облицовочные материалы на его основе? Это обусловлено его специфическими свойствами:

• Материал ровный и достаточно плотный. Эти качества облегчают и ускоряют процесс монтажа, а также делают стены почти идеально ровными.
• Легкость материала позволяет проводить монтаж самостоятельно. Его без проблем можно поднять на любую высоту, не используя специальной техники, и он хорошо держится на поверхности стены.
• Низкая теплопроводность хорошо задержит тепло внутри помещения, а высокое шумопоглощение будет поддерживать в доме тишину.
• Водостойкость материала поможет защитить стены от влияния атмосферных осадков и повышенной влажности воздуха.
• Утеплитель не требует для его монтажа трудоемких подготовительных работ, таких, как устройство обрешетки (хотя возможен и такой вариант, если стены не отличаются ровностью).
• И еще одно преимущество этого материала перед другими утеплителями — это его доступная цена.

Утепление стен пенопластом своими руками — от начала до конца

Чтобы работа пошла быстро и без заминок, не обойтись без подготовительных мероприятий, в которые входят определение количество нужного материала, его приобретение, а также покупка или подготовка необходимых инструментов .

Далее иде т т щательная подготовка поверхности стен, и только потом можно переходить к монтажу пенополистирольных панелей .

Инструменты и материалы

• Первое, что нужно сделать — это провести расчет термоизоляционного материала. Для этого вычисляется общая площадь стен дома, подлежащих утеплению. Теплотехнический расчет поможет выбрать толщину пенопласта, который основывается на определении смещения точки росы. Если при вычислениях толщина получается слишком большая, то пенопласт может быть уложен в два слоя. Второй слой материала приклеивается только после того, как окончательно высохнет первый. Впрочем, большое разнообразие толщин этого материала, представленного в продаже (плоть до 200 мм) обычно позволяет обойтись укладкой утепления и в один слой.

* * * * *

Полезное приложение - калькулятор для самостоятельного расчета необходимой толщины утепления

Обычно теплотехнические расчеты проводятся специалистами, однако, есть возможность выполнить такие вычисления, с достаточным уровнем точности, и самостоятельно. Поможет нам в этом расположенный ниже калькулятор.

Принцип расчета сводится к тому, что для обеспечения комфортных условий проживания строительная конструкция дома (в данном случае – стена) должна обладать определённым сопротивлением теплопередаче, чтобы предотвратить утечки тепла.

Для каждого из регионов действующими СНиП установлены нормированные значения этого показателя. Все таблицы приводить в настоящей публикации не имеет смысла – лучше воспользоваться картой-схемой, по которой с высокой степенью точности можно определить этот показатель для своего региона проживания. Обратите внимание – значения для разных строительных конструкций – различаются, и в данном случае нас интересуют показатели для стен – они указаны фиолетовыми цифрами:

Это необходимое значение сопротивления складывается из аналогичных показателей всех слоев стеновой конструкции. Значит, если известна толщина капительной стены и материал ее изготовления (для которого несложно найти табличное значение коэффициента теплопроводности), то есть возможность определить, какую «недостачу» термического сопротивления должен компенсировать термоизоляционный слой. А отсюда, имея значение коэффициента теплопроводности пенопласта, уже несложно рассчитать толщину требуемого слоя.

В калькуляторе уже заложены значения коэффициентов теплопроводности как пенопласта, так и основным строительных материалов, используемых для возведения стен. Значит, необходимо будет лишь указать сам материал и промеренную толщину стены.

Кроме того, можно (хотя и не столь обязательно) учесть еще и термическое сопротивление слоя внутренней отделки стены. Кстати, многие отделочные материалы обладают весьма впечатляющими показателями термоизоляции. Если же отделка учитываться не будет – то просто оставляется по умолчанию толщина отделочного слоя, равная нулю.

Итоговое значение толщины утепления будет выдано в миллиметрах. Его уде несложно привести к ближайшей (в большую сторону) стандартной толщине пенопластовых панелей.