Виды канадской рубки. Сруб
Наиболее часто применяемым методом в деревянном строительстве считается рубка «в чашу» (или «в обло»). При этом методе рубки бревна выводят за границы угла на 25 - 30 см, из-за чего размеры дома в плане сокращаются на 50 см с каждой стороны по сравнению с длиной исходного бревна. При этом за счёт угловых остатков теряют 0,5 - 0,6 м каждого бревна, что приводит к перерасходу древесины, однако стены углы дома хорошо защищены от дождя и ветра выступающими частями бревен. Кроме того, сруб, выполненный рубкой «в обло», считается наиболее устойчивым. Вариант рубки стен «в обло» показан на рис. 1.
Соединение «в чашу» может быть простым или сложным - «в обло с присеком». В последнем случае в чашах верхних бревен изготавливают шипы, а в нижних - гнёзда для них (рис. 2). Разметку мест врубки выполняют специальным приспособлением, именуемым «чертой». Черта представляет собой не что иное, как циркуль плотника. Для изготовления этого приспособления к внешней плоскости деревянного или металлического молотка крепят два металлических прутка диаметром 6 - 8 мм и длиной 150 мм с острыми концами. Паз размечают по низу верхнего бревна, уложенного на нижнее. Для разметки чашек на бревнах проволочные ножки циркуля раздвигают на половину диаметра верхнего бревна и приставляют перпендикулярно к нему так, чтобы ножки соприкасались с поверхностью бревен. Одна ножка черты должна двигаться по верхнему бревну горизонтально, а вторая ножка при этом на нижнем бревне начертит дугу. Для того чтобы чаша получилась разнобокой, разметку проводят с двух сторон верхнего бревна. После вырубки чаши плотность подгонки проверяют пробной установкой бревна. Глубина вырубки должна быть такова, чтобы верхние брёвна были подняты относительно нижних на половину их диаметра. Верх уложенных бревён выравнивают, придавая им круглую или слегка овальную форму.
Рубку можно осуществлять как чашей вверх, так и чашей вниз. Считается, что при рубке чашей вниз стены сруба менее подвержены атмосферному воздействию, а следовательно, более долговечны. Недостатком рубки «в чашу» считают и то, что при этой методике в последующем будет сложно выполнить наружную облицовку сруба, если этого требует архитектурное решение. В этом отношении предпочтительнее рубка «в лапу», но она требует более высокой квалификации.
Для того чтобы брёвна верхнего и нижнего венцов плотно прилегали друг к другу, в них делают выборку продольного овального паза, ширина которого зависит от расчетной температуры наружного воздуха. При этом соединении верхнее бревно укладывают в овальный паз нижнего с прослойкой утеплителя. Разметку продольного паза выполняют той же «чертой», раздвигая ее стержни на необходимую ширину. Установив два бревна одно на другое, «черту» двигают так, чтобы один стержень чертил линию на верхнем бревне, а другой - на нижнем. Глубина продольной пазовой выборки сказывается на глубине выборки чаши, которую следует увеличивать на глубину этой выборки. Прочертив контуры пазовой выборки с обеих сторон бревен, топором выбирают древесину, предварительно перевернув бревно рисками вверх. Равномерность контура пазовой выборки контролируют специальным шаблоном, который изготавливают заранее. Профиль выборки должен быть одинаковым по всей длине бревна, чтобы верхнее бревно соприкасалось с нижним всей плоскостью. Если этого не происходит, то следует произвести корректировку разметки и после дополнительной обработки бревно плотно встанет на место. Ширина паза в зависимости от климатических условий колеблется от 15 до 20 см. Лучшая форма его - полуокружность, худшая - треугольник (рис. 3).
 |
| Рис. 3. Подгонка бревён : а - правильно; б - неправильно. |
 |
| Рис. 4. : А - «в охряпку»; Б - «в охлуп»; В - «в режь». |
 |
| Рис. 5. : 1 - бревенчатый накат перекрытия; 2 - нижние венцы; 3 - доска подкладная; 4 - гидроизоляция (толь); 5 - забирка; 6 - кирпичный столб; 7 - бутовый столбчатый фундамент; 8 - окно вентиляции. |
Чтобы сруб был устойчивым, желательно каждый ряд бревен связывать друг с другом круглыми или прямоугольными шипами (нагелями), которые предотвращают боковой раскат брёвен сруба. Нагели могут быть круглыми или иметь в разрезе прямоугольное сечение. Высота шипа обычно около 12 см, ширина 5-7 мм, толщина 5-7 мм, круглые шипы должны иметь диаметр 25 - 30 мм. Шипы изготавливают из сухой плотной древесины (дуб, бук, ясень) и устанавливают на расстоянии 1,5 - 2 м друг от друга. От углов стен первый шип устанавливают на расстоянии 200 - 250 мм. Гнездо делают с запасом по длине на 8 -10 мм, для того чтобы шип не упирался в дно гнезда, мешая правильной осадке сруба. Нагели забивают кувалдой, не добивая до дна отверстия.
Соблюдая такую последовательность, выполняют указанные операции по рубке и укладке всех венцов сруба. Брёвна в сруб укладывают попеременно комлями в разные стороны, выдерживая общую горизонтальность рядов. При рубке стен нужно учитывать ориентацию годовых колец древесины, располагая южные широкие годовые кольца внутрь сруба, а плотные северные - наружу. Это снижает тепловые потери при эксплуатации дома.
Мох, паклю или другие уплотнительные материалы укладывают по всей длине бревна и на плоскости врубки слоем не менее 5 см. Насаживают бревна на места врубки ударами деревянной чурки или кувалдой, проверяя вертикальность плоскости брёвен строительным отвесом или уровнем. После установки двух венцов, включая бревна оклада, приступают к установке стоек коробки входной двери.
Некоторое сходство с рубкой «в чашу» имеют ещё три вида: рубка «в охряпку», рубка «в охлуп», рубка «в режь» (рис. 4). В практике деревянного домостроения они не нашли широкого применения по ряду причин. Поэтому на них останавливаться не будем. На рис. 5 представлено общее конструктивное решение бревенчатого сруба, где могут быть применены все перечисленные виды рубок (кроме рубки «в режь»).
Один из самых важных вопросов, с которым сталкиваются плотники при постройке сруба – форма чаша. Известно множество различных вариаций с самыми разными способами укладки. Однако, как и всегда это бывает, все имеют свои особенности. И если вам хочется отойти от типичной русской чаши, которая требует регулярного ухода и конопатки, то специалисты советуют ближе познакомиться с рубкой в седло.
Особенности
Сама эта технология напоминает смесь канадской рубки и пресловутой русской чаши. Внешне имеет поразительное сходство с канадским собратом, от русской же взялись некоторое сходство в строении внутреннего узла. Во-первых, как можно заметить, отсутствует внутренний шип, который был в канадском срубе. Из-за этого нет верхней формы. Таким образом, мы получаем внешне почти такой же вариант, как и с канадской рубкой, однако гораздо более плотный и герметичный. И при этом конструкция, как можно заметить, делается значительно проще канадской.
Помимо этого, у данного вида конструкции есть и другие преимущества.
Достоинства
Впрочем, конечно, куда же без недостатков. Если бы рубка в седло была без изъянов, она бы стала признанным мировым стандартом.
Недостатки
- Чисто эстетический минус: как можно видеть из фотографий конструкции, внешний вид ее точно также непритязателен. Хвосты бревен торчат примерно на 30 сантиметров наружу. Конечно, для многих - это не так уж и важно, однако всегда найдутся эстеты. Или те, кому хвосты могут банально помешать
- Впрочем, не стоит забывать и того, факта, что эти хвосты – лишний метр древесины, который, понятное дело, стоит денег и идет в пустоту. Поэтому если денежный ресурс для вас – важный пункт, желательно присмотреться к другим видам сруба
Если после рассмотрения плюсов и минусов вы до сих пор решили остановиться именно на этом способе, вам могут пригодиться советы чуть ниже.
Маленькие точности, которые следует учесть в конструкции
Таким образом, мы получаем сравнительно простой, удобный способ рубки. Он не требует большой точности, но при этом потрясающе качественный и герметичный.
Дополнительную информацию о рубке сруба в седло можно посмотреть на видео
Обсуждение закрыто.
Скажу просто, если Вам важно чтобы в срубе была именно русская чаша, то рубить надо "в обло", обязательно используя в чаше замок от продувания.
Да, это более трудоёмко и дороже, а значит, увы, мало кто заказывает и мало кто "набил руку" на этом типе рубки.
Поэтому 90% русской чаши в России рубят с обычной круглой чашей, которая потом продувается и требует конопатки. По сути повторяют технологию оцилиндрованного бревна...
Если Вам важна практичность, то лучше канадской чаши на круглом бревне или норвежской чаши на лафете (брус) ничего на сегодняшний день не изобретено. Данный тип чаш формировался в течении многих столетий и сегодня представлен как чёткая технология имеющая в Европе свой стандарт (ILBA). В России за последние десять лет около 70% плотников освоили и с успехом применяют как канадскую, так и и норвежскую рубку.
Итак посмотрим чем же в практическом и эстетическом плане отличаются эти рубки друг от друга?
РУССКАЯ ЧАША - НАША!
В обло (чаша в нижнем бревне)- тип рубки,который применялся в 16-17 веке русском деревянном зодчестве. Трудозатраты в данном случае меньше но, эксплуатационные качества такого соединения получаются невысокими. Во первых, ориентация чашей вверх способствует попаданию влаги внутрь чаши, что приводит к намоканию утеплителя, то же самое касается и паза между бревнами. Во вторых внутренняя, ровная поверхность чаши, без каких либо поперечных, замковых элементов легко продувается, особенно после усадки и усыхания бревен и требует подконопачивания. Сейчас так уже никто не рубит.
В охлоп (чаша выбирается внизу бревна)- самый популярный тип рубки на сегодняшний день,который предлагают большинство фирм. Чаша лучше защищена от осадков,однако при усыхании чаши появляются щели,требуется конопатка, чаша продувается из-за отсутствия замка,как при рубке "в курдюк" (или чаша с присеком).
Чаша с выступом - промежуточный арахичный и редкий вариант, когда продольный паз и чаша вырубаются с противоположных сторон бревна.
| "В курдюк" | "В охряпку" |
|
В охряп. При рубке в охряп делают две одинаковые выемки делают с обеих сторон бревна, как с верхней, так и с нижней. Форма выемок в данном случае уже не круглая, а прямоугольная, с плоским днищем и чуть скругленными боковинами, повторяющими радиус следующего бревна. Рубка в охряп достаточно проста в изготовлении, но не рекомендуется для домов постоянного проживания, поскольку соединение получается недостаточно плотным. Исторически, данный вид рубки применяли при возведении хозпостроек.
Обло - охлоп с присеком . В этом способе рубки внутри круглой чаши остается невыбранная четверть - присек. Чаша может быть направлена как вверх, так и вниз. С противоположной стороны бревна выбирается выемка по форме присека. Присек в чаше устраивают со стороны внутреннего угла. Чаша с присеком получается более прочной и защищенной от сквозного продувания, но более трудоемка в исполнении, из-за чего встречается довольно редко.
Рубка в крюк. Приступая к описанию данного соединения, следует отметить, что в специализированной литературе и на практике, соединением в крюк могут называться две совершенно разные конструкции угловой врубки. По этой причине мы опишем обе. Первый вариант конструкции в крюк представляет собой чашу, которая выбрана только до середины бревна (с одной стороны от оси бревна). В верхней части бревна выбирается полукруглый паз по невыбранный остаток чаши. Благодаря такой конфигурации стыка, угол получается полностью закрыт от сквозного продувания в отличии от большинства всех остальных врубок. Поэтому соединение в крюк получается очень теплым и прочным. В тоже время соединение в крюк очень трудоемко.
Второй вариант рубки в крюк примечателен тем, что он предполагает отёску (отлафечивание) бревен с внутренней стороны и получение прямого угла с ровными внутренними стенами. Отчасти конструкция данного замка похожа на вышеописанную чашу с присеком. Отличие заключено в том, что бревно стесывается изнутри примерно на четверть диаметра бревна, а шип-присек делается равным по длине величине затеса. При сборке замка шип зацепляется за неотесанную сторону бревна, придавая соединению дополнительную прочность, благодаря чему оно и получило свое название - в крюк.
Это наиболее грамотный и практичный тип русской рубки!
В жизни это выглядит вот так:
Фото: плотник А.Карасёв г.Новосибирск
ПОЛУЛАФЕТ. РУЧНАЯ ПРОТЁСКА.
Сруб можно
"отлафетить" и после
его сборки,на этапе шлифовки и отделочных работ. При этом получается очень красивый и пластичный вид угла. Это старинный и традиционный способ.
Недостатки русской чаши о которых Вы не подозреваете.
На фото представлен переруб в русскую чашу из кедра диаметром 40 см. Спустя 2 года после усадки сруба везде открылис такие щели,хотя на момент рубки срублено было идеально! Усушка бревна 40 см в итоге составит 7-10%-это около 4 см+усушка самой чаши.
Спустя три года на 35 диаметре произошло раскрытие продольного паза+щели в чаше,что потребовало дополнительной малоэстетичной конопатки.
Поэтому единственный способ скрыть ужасные щели, выступающий мох (или джут) -это закрыть их верёвочным канатом или герметиком.
РУБКА В ЛАПУ
Косая лапа Гораздо более сложным вариантом соединения является рубка в косую лапу. Форма лапы в данном случае представляет собой трапециевидную форму с наклоном в двух плоскостях. Из-за характерной формы оно и получило название "ласточкин хвост". Благодаря такой конфигурации, угол получается значительно прочнее "прямой лапы", но требует высокой квалификации мастеров и весьма трудоемок.
У косой лапы так же существует более продвинутый вариант с шипом , что еще более повышает ее прочность. При рубке в косую лапу, после того как готова первая, с нее снимают шаблон из фанеры или аналогичного материала и используют его для разметки всех остальных торцов.
КАНАДСКАЯ ЧАША НА КРУГЛОМ БРЕВНЕ
Канадская чаша
(Америка) Рубка в седло(разновидность
русской чаши)
Канадская рубка имеет некоторые общие черты с рубкой в курдюк, но в тоже время заметно отличается, прежде всего, по форме. Если русская чаша круглая, то канадская имеет трапециевидную форму и выбирается в нижней части бревна. Внутри чаши оставляют шип, так же как при рубке в курдюк. С верхней стороны бревна делают наклонные затесы, повторяющие профиль чаши вышележащего бревна и паз под шип. Канадская чаша, при качественном изготовлении получается прочной, герметичной и соответственно теплой. Но самое важное преимущество канадского замка перед круглой чашей заключено в его "поведении"
Дело в том, что в срубе с круглыми чашами по мере усушки и усадки бревен диаметр бревна уменьшается , а параметры чаши меняются незначительно. В итоге в углах образуются щели, которые требуют дополнительной конопатки. В свою очередь, наклонные грани канадского замка, в процессе усадки самозаклиниваются и сохраняют герметичность врубки, предотвращая образование щелей.!
Следует, однако, иметь в виду, что канадская рубка это не просто особая форма замка, а целый набор необходимых технологических нюансов, которые, только при условии их качественного исполнения, обеспечивают герметичность конструкции на протяжении длительного времени.
Одной из характерных особенностей канадской рубки является отсутствие зазоров между бревнами, не только в новом срубе, но и после его усушки и усадки, что позволяет после закладки утеплителя в венцы вообще не проводить повторные конопатки.
Упрощенным вариантом канадской рубки с шипом является русская рубка в седло . Единственным отличием этого способа рубки является отсутствие шипа внутри чаши и соответствующего паза в верхней части бревна. Все остальное выглядит точно так же как и в обычном канадском замке.
Канадская чаша также имеет много вариаций. Это зависит от вкуса и умения плотника при работе с затёсами. На фотографиях видно как отличается пластика углов выполненная разными мастерами.
Канадская чаша с верхним затёсом
(классический вариант)
Фото. Канада.
Канадская чаша с верхним и нижним затёсом
(брилиантовая чаша)
Фото Канада.
Нажать на фото для увеличения!
Брилиантовый паз. Косые затёсы.
Сосна диам. 35-40 см.
Между брёвнами специально оставлены щели для дальнейшей усадки.
Брилиантовый паз.
Паралельные затёсы.
КАНАДКА. ПОЛУЛАФЕТ.
На канадской чаше лафет для внутренних стен можно делать прямо в процессе рубки.
При этом наружные стены будут круглые,а внутренние ровные! Торцы перерубов будут также круглые!
ЛАФЕТ. РУБКА В НОРВЕЖСКУЮ ЧАШУ.
Лафет - это бревно, стёсанное с двух сторон до ровных боковых плоскостей. Стены из лафета получаются ровными и имеют характерную эстетику, а также удобны для дополнительной внутренней отделки.
История лафета начинается в Скандинавии. В давние времена срезанные боковые части бревна, называемые горбылем, шли на изготовление полов и крыш. Таким образом, достигалась значительная экономия древесины.
При строительстве домов из лафета используется особое угловое соединения - "норвежский замок" . Его отличием является высокая прочность, герметичность и жесткая фиксация бруса в углах. При этом, со временем, в процессе усадки прочность сруба только увеличивается. Это происходит благодаря клиновидной конструкции замка, которая обеспечивает самозаклинивание брусьев под собственным весом. В тоже время "норвежский замок" является одним из самых трудоёмких соединений и требует высокой точности изготовления.
В свою очередь каждый вид рубок имеет подвиды, отличающиеся сложностью исполнения и эффективностью. Например, угловые рубки с остатком характеризуются наличием выступающих бревен по углам дома, что уменьшает внутреннюю площадь, но данная конструкция отличается эстетичностью внешнего вида и повышенной надежностью: такому срубу не страшны даже самые сильные ветра и осадки. Итак, качество рубки напрямую влияет на крепость, надежность всей конструкции, а также эстетические и тепловые характеристики деревянного дома.
РУБКИ С ОСТАТКОМ Рубка в облоРубка в обло – это самый древний метод рубки, при этом технология его исполнения отличается простотой. Данный способ рубки еще называется рубкой в чашу, поскольку в нижнем бревне вырубается продольный паз и полукруглая чаша, в которую укладывают бревно.
Поскольку нет необходимости переворачивать бревно (все манипуляции осуществляются в верхней части бревна), этот метод считается наиболее простым. Но стоит отметить, что данный способ соединения бревен не отличается высокими эксплуатационными характеристиками, поскольку в чашу легко проникают атмосферные осадки, в результате чего со временем начинает гнить утеплитель, к тому же, влага оказывает негативное воздействие и на паз между бревнами. Вдобавок ко всему из-за отсутствия в чаше замковых элементов, в нее легко проникает сквозняк. С годами, когда бревна усыхают и сруб дает усадку, данные проблемы усиливаются. В связи с этим дом, выполненный по технологии рубки в обло, приходится регулярно конопатить.
Данный вид рубки известен еще под названием охлупень или сибирская чаша, он представляет собой перевернутую вариацию рубки в чашу, поскольку чаша и межвенцовый паз прорезаются в нижний части верхнего бревна.
Рубка в охлоп противостоит атмосферным осадкам лучше, чем рубка в обло, но данный вариант углового соединения требует гораздо большей квалификации, так как бревно необходимо хорошо подогнать, а для этого его требуется многократно переворачивать. Следовательно, рубка в охлоп отнимает больше времени.
На практике сибирскую чашу часто путают с рубкой в обло, в связи с этим необходимо заранее обсудить с исполнителем технологию углового соединения деревянного дома и уточнить, как будут располагаться чаши и пазы.
Рубки в чашу
Угловое соединение в охлоп и соединение в обло могут иметь еще одну разновидность, в данном варианте чаша вырубается с одной стороны бревна, а продольный паз – с другой стороны, то есть чаша может находиться вверху или внизу, а паз будет располагаться всегда внизу. При таком методе углового соединения чаша будет уже не круглой формы: в ее средней части будет находиться выступ, соответствующий окружности продольного паза поперечного бревна. Особая форма чаши увеличивает ее сопротивление к воздействию атмосферных осадков, несмотря на то, что чаша направлена вверх.
Во время выполнения рубки в курдюк конструкцию чаши совершенствуют: в ней прорубается дополнительный шип, который именуется курдюком. На противоположной стороне бревна вырубается паз, в котором будет располагаться шип следующего бревна. Данный метод рубки, в сравнении с предыдущими, характеризуется более высокой надежностью, к тому же он обеспечивает дополнительную герметизацию углов, поскольку ветер при прямом продувании не может проникнуть между бревнами.
Рубка в курдюк предполагает расположение чаши как вверху, так и внизу бревна. Данный вид углового соединения бревен конструктивно гораздо сложнее в сравнении с традиционными чашами, но благодаря повышенным эксплуатационным характеристикам он пользуется популярностью. Рубка в курдюк имеет второе название – рубка в обло с шипом или присеком, но на деле это конструктивно иной вид соединения, о котором речь пойдет далее.
Обло – охлоп с присеком
При такой технологии рубки в округлой чаше создается присек, который представляет собой невыбранную четверть. Чаша может располагаться как в верхней, так и нижней части бревна. В другом бревне с противоположной стороны присека формируется соответствующая выемка. В чаше присек находится в области внутреннего угла.
Рубка обло – охлоп с присеком используется нечасто, поскольку такая технология требует больших профессиональных навыков, но такой вид соединения характеризуется повышенной надежностью и сопротивлением к продуванию.
Рубка в охряпВо время технологии рубки в охряп с обеих сторон бревна создаются две одинаковые выемки – вверху и внизу бревна, при этом выемки не круглые, а прямоугольные. Дно выемок плоское, а вот края скруглены, они повторяют очертания следующего бревна.
Данный способ рубки технически считается простым, но он имеет значительный минус – бревна недостаточно плотно соединяются между собой, в связи с этим рубку в охряп не рекомендуется применять при строительстве жилых срубов, этот способ соединения считается оптимальным для возведения хозяйственных построек.
Рубка в крюк
Стоит отметить, что рубкой в крюк на деле могут называть две совершенно разные технологии, поэтому мы подробно опишем каждую из них.
При первом варианте чашу выбирают до середины бревна, от оси. В верхней части бревна вырубается паз полукруглой формы до невыбранного остатка чаши. В отличие от других способов рубки, в данном случае угол полностью защищен от сквозняков, благодаря чему рубка в крюк считается надежной и «теплой». Но данная технология сложная и трудоемкая, требующая квалифицированных навыков.
При втором варианте внутреннюю сторону бревен отесывают, благодаря чему получаются ровные внутренние стороны угла. В какой-то степени данная технология схожа с описанной выше чашей с присеком, разница заключается в том, что с внутренней стороны бревно отесывают на 1/4 от диаметра, а шип получается ровным по величине затеса. Шип в конструкции замка крепится за необработанную сторону бревна, что гарантирует прочность соединения, поэтому соединение и получило название «в крюк».
Канадская рубка
Данный вид соединения по технологии выполнения имеет общие черты с рубкой в курдюк, но он значительно отличается по форме. Во время рубки формируется не круглая русская чаша, а трапециевидная. Канадскую чашу вырубают в нижней части бревна. В канадской рубке, как и в случае рубки в курдюк, внутри чаши формируется шип. С верхней стороны бревна вырубают наклонные затесы, которые по своей форме повторяют форму чаши и паза под шип того бревна, которое располагается сверху. Такая технология характеризуется герметичностью, надежностью и высокими теплосберегающими свойствами.
Главное преимущество канадской технологии в сравнении с русской – поведение бревен при усадке сруба. В доме, выполненном по технологии с круглыми чашами, при усадке дома бревна уменьшаются в размере, а размеры чаши практически не меняются, в результате чего в углах образуются щели, которые приходится конопатить, а благодаря особой конструкции «канадского замка» бревна во время усадки прилегают друг другу еще плотнее, что гарантирует отсутствие щелей и герметичность.
Стоит учесть, что канадская рубка будет оставаться герметичной на протяжении долгих лет лишь в случае идеального соблюдения технологии, если хотя бы один нюанс не соблюсти, то конструкция будет нарушена.
Основным достоинством канадской рубки является отсутствие щелей между бревнами, причем это свойственно не только новым срубам, но и срубам, прошедшим усадку. В результате достаточно утеплить венцы дома один раз, и больше не возникнет необходимость конопатить сруб.
Рубка в седло
Данный вид углового соединения представляет собой облегченный вариант рубки с шипом. Основное различие состоит в том, что в чаше не формируется шип, а сверху бревна не вырубается паз, в остальном обе технологии схожи.
Технологических различий между норвежской и канадской рубкой практически нет, главная особенность норвежской рубки – использование лафета, а не бревна, как при канадской рубке. Особенность лафета заключается в его форме, он представляет собой овальное бревно. Для изготовления лафета бревно с двух сторон по всей длине спиливают, в результате чего оно приобретает овальную форму.
Угол замка норвежской рубки, также как и угол замка канадской, имеет затесы и шип. Благодаря форме лафета стены получаются ровными, что приводит к увеличению внутренней площади сруба. Внешний вид норвежского сруба поражает красотою, а именно – неповторимым рисунком древесины.
Шведская рубка
Шведская рубка характеризуется высокими эстетическими свойствами благодаря тому, что внешние края сруба имеют интересную форму шестигранника. Особенно привлекательно смотрится сруб, если все бревна были тщательно подобраны, и они имеют одинаковый диаметр. Бревна отесывают, не доходя до угла.
Шведский замок представляет собой не традиционную круглую чашу, а 1/2 шестигранника, то есть форма замка трапецевидная. Еще одной отличительной особенностью является область перехода межвенцового паза угла в прямую плоскость шестигранника. Процесс создания шведской рубки – длительная и сложная работа, поскольку каждое бревно необходимо тщательно обработать. Но из-за сложной формы бревен шведская рубка настолько привлекает ценителей нестандартных решений.
Для всех типов рубки с остатком главным моментом является размер краев бревен, которые выступают с углов сруба. Если длина краев определена неверно, результат может оказаться удручающим, например, при слишком маленьких краях со временем может отколоться боковая часть бревна, и испортиться чаша, что станет причиной аварийной ситуации. Следовательно, необходимо учесть, что экономия на выступающих краях бревен, ни в коем случае, не допустима, поскольку скупой платит дважды. Для вычисления необходимой длины выноса следует воспользоваться ГОСТ 30974-2002, в котором указано, что размер краев не должен быть менее 1,4 диаметра бревна от середины до торца чаши.
РУБКИ БЕЗ ОСТАТКА Соединение в лапу
Данный вид соединения бревен по ряду параметров превосходит технологию рубки с остатком. Во-первых, значительно снижается количество требуемой древесины, что ведет к уменьшению затрат на строительство. Во-вторых, увеличивается внутренняя площадь сруба. В-третьих, углы снаружи получаются полностью прямыми.
Но данный метод соединения имеет и серьезные недостатки. Главными слабыми сторонами соединения в лапу является невысокая прочность конструкции, продуваемость и низкая сопротивляемость к влиянию атмосферных осадков. Для устранения этих дефектов углы дома потребуется дополнительно облицевать.
Существует два вида рубки в лапу: Прямая лама
При такой технологии соединения бревна отесывают с краев, отступив от угла небольшое расстояние. Затем с торца бревна вырубается «лапа», которая представляет собой прямоугольник с ровными краями. Получившаяся лапа должна идеально соединяться с идентичным прямоугольником.
При создании прямой лапы имеется определенная хитрость – для создания первого прямоугольника, необходимо взять бревно тоньше остальных, и начать вырубку лапы с его узкого края. Если начать строительство с толстого бревна, то на тонких бревнах вырубить лапу не удаться. В результате ширина и длина каждого бревна будут равными, а высота получится неодинаковой, она будет зависеть от диаметра бревна.
Чаще всего прямую лапу дополняют коренным шипом, который формируют с ее внутреннего угла. Такой прием позволяет повысить эксплуатационные свойства сруба, если шип не сделать, то конструкция окажется не слишком прочной, поскольку прямая лапа является слабым соединением. В верхней части лапы формируют шип, а с нижней стороны вырубают паз под шип.
Косая лапа
Рубка косая лапа представляет собой более прочное соединение. Технология формирования лапы серьезно изменена, в данном случае она представляет собой не прямоугольник, а трапецию, обе плоскости лапы формируются под наклоном. Именно благодаря особенностям формы это соединение называют «ласточкиным хвостом». Данная форма стыка обеспечивает углу повышенную прочность в сравнении с прямой лапой. Но такая работа довольно трудоемка, ее могут качественно выполнить только мастера своего дела.
Данный вид соединения можно усовершенствовать, добавив к нему шип, что во много раз повысит его прочность. При использовании технологии создания косой лапы, с первой трапеции снимают шаблон из фанеры или другого материала, и по этому шаблону разграничивают остальные торцы.
При создании соединения косая лапа рекомендуется руководствоваться ГОСТ 30974-2002, в котором описаны необходимые параметры соединения. В данном пособии имеются геометрические пропорции лапы, в зависимости от диаметра бревна. Особенно ГОСТ пригодиться, если бревна имеют равный диаметр, или для строительства выбрано калиброванное (оцилиндрованное) бревно.
Прочность и теплотехника деревянного строения в немалой степени зависят от типа угловой врубки. Строители старых славянских поселений не держали в секрете варианты ее изготовления. Благодаря их устным мастер классам смогли сохраниться проверенные народные технологии. Плотницкие традиции существенно обогатились за счет иноземного опыта и внедрения полезных усовершенствований. Багаж знаний накоплен весомый. Теперь в деревянном строительстве применяются разнообразные способы вруба бруса и бревен, одним из которых предстоит воспользоваться для возведения собственной баньки.
Два «коренных» семейства врубов
Основополагающий критерий деления методов врубки на два крупных класса – наличие либо отсутствие перепусков. Так народные мастера называли остатки бревна, а затем и бруса, выходящие на торцах за пределы контура деревянного строения. Опираясь на данный показатель, в технологиях сооружения срубов выделяю две главные схемы рубки:
- «В чашу», согласно которой углы вырубаются с остатком . Это самый распространенный способ, имеющий массу вариаций отечественного и зарубежного происхождения. Минус узловых чаш в ощутимом расходе вовсе не дешевого материала, плюс в отличной теплоизоляции угла. Да и выглядят рубленные в чашу строения весьма эффектно.
- «В лапу» или по-простому «без остатка» . Согласно нему контур строения выстраивается четко по плану. При равнозначном с предыдущей технологией расходе материала внутренние габариты строения получаются больше. Рубленные в лапу углы требуют обязательной облицовки, иначе они будут продуваться и мокнуть. Срубы, построенные без перепусков, можно обшить вагонкой, блок-хаусом, оштукатурить, облицевать кирпичом или сэндвич-панелями. В отличие от вариантов с чашами здесь применимы, а порой и рекомендованы все направления отделки.
Одно из фундаментальных правил гласит о том, что все угловые соединения должны выполняться по единой схеме. Раз врубка бруса и бревеннесущих стен велась по схеме «в чашу», то и перегородки врубать нужно будет точно так же. Сразу обращаем внимание, что для угловых соединений в бревенчатых венцах применимы все существующие способы. А вот баня из бруса рубится преимущественно в лапу, но изредка применяется и ряд чашеобразных типов.
Оба класса угловых врубок «обросли» внушительным количеством дочерних подвидов, различающихся по сложности изготовления и теплотехническим качествам. Выбор наилучшего способа определяют:
- опыт исполнителя;
- климатическая специфика местности;
- период, предпочитаемый для принятия банных процедур.
Для сборки венцов дачной баньки, эксплуатируемой только в летнюю пору, подойдут простейшие способы врубки. Особенно если хозяин собирается соорудить баню на дачном участке самостоятельно. Заказчику бригады мастеров, нуждающемуся в теплом строении для круглогодичного использования, не стоит отказывать себе в выборе сложной технологической схемы. Сведения о различиях и особенностях врубок помогут и самостоятельному исполнителю, и рачительному нанимателю строителей, стремящемуся деньги тратить не зря, сделать разумный выбор.
Варианты рубки с остатком
Наиболее доступным для начинающего плотника методом изготовления углового узла признают рубку в чашу, т.е. с остатком бревна на торце. В «чашечном» классе есть простенькие и сверхсложные технологии. В деревянном строительстве важно понять: то, что проще рубить, меньше будет греть и служить. Однако без плотницких навыков и познаний в данном искусстве за изготовление сложных конструктивных выемок лучше не браться.
Алгоритм изготовления простой чаши
Для производства рубки в простую чашку в бревне выбираются по бокам две выемки в форме полуцилиндров и продольная межвенцовая борозда, называемая лунным пазом. Все углубления в бревне делают сверху, что очень удобно для мастера, но нехорошо для стен. В развернутые к небу отверстия легко просачивается влага и попадает пыль через сопряжения, потерявшие из-за усушки плотность. Поэтому простые чаши нуждаются в постоянном обновлении конопатки.
Обладателю оцилиндрованного материала не нужно мучиться с предварительной подготовкой. Калиброванные бревна имеют единый размер, зачастую в них уже выбраны монтажные пазы. Даже изготовление угловых выемок производители оцилиндровки могут сделать, если к ним поступит заказ и вразумительная проектная документация. Покупателю пиленого леса предстоит провести обработку: окорить, высушить, выбрать продольную лунообразную борозду для надежной состыковки венцов, а затем уже приступать к рубке в чашу.
Последовательность работ по изготовлению простой чаши:
- Окоренное бревно уложим на подобающее ему в срубе место для разметки.
- Если продольная межвенцовая борозда еще не сделана, на тонком торце нижнего бревна, в верхней части которого предстоит делать выемки, начертим линию, равную ширине будущего паза.
- Раздвинем ножки заводской или самодельной черты на ширину размечаемой монтажной борозды.
- Приставим черту ножками к горбам уложенного в сруб бревна и примеряемого к нему верхнего собрата, затем процарапаем острыми ножками черты на нижнем бревне точный профиль верхнего элемента, «окаймив» бревно со всех сторон.
- Завершив разметку паза, раздвинем ножки черты на расстояние, равное половине от среднего радиуса укладываемого сверху бревна.
- Приставим опять ножки чертежного плотницкого инструмента к примеряемому и к лежащему поперек нижнему бревну, чтобы обрисовать полуцилиндры будущих угловых выемок.
- Снимем примеряемый верхний элемент сруба, а на нижнем бревне сделаем запилы, не доходящие до глубины начерченных углублений 7-10мм.
- Выберем топором отмеченные выемки и доработаем поверхность шерхебелем.
Способ изготовления углового соединения, основанного на технике рубки сруба в чашу с шипом, представлен на видео:
Нет особой разницы в последовательности действий. Рубить можно сначала паз, потом угловые выемки или в обратном порядке. Главное, чтобы все три конструктивные составляющие были точно вытесаны. Попыхтеть по любому придется: нужно будет примерять и стесывать излишки, если в сруб не «сядет» верхнее бревно. Поэтому с окончательной выборкой до процарапанных линий торопиться не стоит. Чистовую обработку желательно постепенно доводить до ума, чтобы слишком большими выборками не испортить материал. В старину первый раз начисто стесанные монтажные выемки мазали дегтем и укладывали на него верхний элемент. Замаранные отметины указывали, где еще нужно подтесать.
Дочерние варианты чаши
Рубка сруба в чашу привлекает неопытных исполнителей простотой и сравнительно небольшими трудозатратами. Однако без дополнительных замковых элементов она плохо держит тепло. Для строительства летней баньки это вполне приемлемо. Для возведения более теплой постройки замковый узел лучше дополнить присеком. Способ рубки усложниться, но теплотехника улучшится.
В списке ближайших «родственников» технологии вруба в чашу числятся:
- Рубка в охлупень (она же в охлоп) , представляющая собой зеркальное отражение чаши. Данный способ также называют сибирской рубкой. Отличается тем, что угловые замки и лунный паз просто перевернуты вниз. Нижняя ориентация выемок исключает проникновение влаги и пыли в узловые сопряжения, благодаря чему не портится утеплитель и не мокнет сруб.
- Чаша с выступом. Она появилась в результате народного усовершенствования способов в охлоп и в обло, согласно которым вырубки делают либо сверху, либо снизу бревна. Рубка чаши с выступом позволяет расположить продольный паз снизу, а угловые выемки вверху или поступить наоборот. Т.к. в чашу укладывать нужно будет бревно с межвенцовой бороздой, конфигурация выемки не может быть по-прежнему полуцилиндрической. Поэтому в чаше появился скругленный выступ, повторяющий радиус продольной монтажной борозды.
- Рубка в охряп. Заключается в формировании двух равнозначных прямоугольных вырубок на верхнем и нижнем боку. Вариант проще простого, но годный только для сооружения хозяйственных построек.
- Охлоп с присеком. С целью оптимизации прочности и теплоизоляции угла в чаше оставляют присек – это невыбранная четверть в чаше с внутренней стороны угла. Для состыковки нужна еще будет ответная выемка в сопрягаемом бревне.
- Рубка в курдюк. Отличается от простой чаши наличием в выемке дополнительного шипа, повышающего прочность углового узла. Шип-то и называют курдюк или потёмок. Он дал название методу и повысил теплотехнические качества бревенчатой стены. Ориентировать рубку в курдюк можно в обе традиционные стороны. Чашу изначально рубят на половину ее высоты, затем вытесывается шип. Переносят размеры сформированного шипа на сопрягаемое бревно без особых ухищрений: накатывают на сруб и засечками отмечают, где нужно рубить ответный паз.
Довольно требовательными по отношению к мастерству и опыту исполнителя считаются два способа рубки сруба в крюк. Первый из них предопределяет вырубку половины чаши, а оставшаяся, не вытесанная половина должна четко состыковаться с полукруглой вырубкой сопрягаемого бревна. Вторая технология напоминает чашу с присеком, но бревна при этом отесывают на один кант, а отесанной стороной поворачивают внутрь строения. При рубке в крюк сохраняется максимальная мощность бревна, благодаря чему углы получаются теплыми и надежными.
Вот так проводится рубка в простой крюк:
Заморские технологии врубов с остатком
Принципиально канадская и шведская схемы рубки схожи с сибирской техникой «в охлуп». Только угловые пазы и выемки к ним имеют не округлую в сечении, а трапециевидную конфигурацию. Это веский плюс, т.к. при усадке славянские чаши расширяются, из-за чего нуждаются в периодической подконопатке. Канадская и шведская выемка после усадки плотно «садиться» на отесанное под нее бревно. Не остается вообще никаких зазоров, а с годами состыковка еще и самопроизвольно уплотняется.
Техника исполнения у них разная. Внешние различить можно по частично отесанным в районе замка бревнам «канадского» сруба и заточенным на шесть граней симпатичным «шведским» перепускам. У канадской технологии есть неплохой упрощенный последователь – рубка в седло.
Крайне требовательным моментом всех схем вруба с остатком является именно длина части бревна, выступающей за пределы контура строения. Излишне коротким перепуск делать нельзя, иначе он отколется. Чтобы желание сэкономить не привело к аварийному состоянию сруба, ГОСТом за номером 30974-2002 четко регламентированы предельные расстояния: от торца бревна до центра врубаемой чаши должно быть не меньше 1,4 диаметра обрабатываемого бревна.
Видео-демонстрация норвежской рубки:
Способы рубки без остатка
Вариантов рубки срубов в лапу значительно меньше, чем методов с чашей. Причиной их появления были не экономические соображения, а стремление переделать деревянный терем в роскошный дворец путем отделки. Вырубленные в лапу углы существенно холоднее. Капилляры на торцах открыты, поэтому внешнюю сторону угловых соединений в лапу настоятельно советуют зашивать хотя бы досками.
Для сооружения сруба с применением техники «в лапу» подойдет брус, лафет – стесанное на два вертикальных канта с противоположных сторон бревно. Пригодна оцилиндровка и обычный кругляк с вертикальными левым и правым затесами – «болванами». Длина болвана, т.е. длина бокового затеса, равна самому большому диаметру используемого материала. Ширина болвана, т.е. расстояние между затесами, равна 2/3 либо 3/4 диаметра вершины самого тонкого в приобретенной партии бревна. Его-то и нужно первым выявить и «оболванить» в качестве эталона для других бревен, чтобы в процессе работы не обнаружилось, что часть материала не подходит под размер запланированной лапы. Кстати, болваны можно вытесать сразу на всех бревнах, а потом заняться изготовлением лап выбранного типа.
Общая инструкция по изготовлению лап
Прямая лапа – самая простая схема в «лапном» классе, так что можно попытаться сделать ее собственноручно. У нее все линии предстоящей тески строго вертикальны и горизонтальны. Чтобы угол продувался меньше, лапу можно дополнить присеком, вытесав данное конструктивное дополнение с внутренней стороны угла. Самым надежным соединением в классе считается косая лапа, потому что наклонные плоскости не дают выворачиваться элементам сруба и старательно сохраняют тепло.
Рубятся все вариации в равнозначной последовательности:
- Подготовленный к обработке болван снова отесываем сверху и снизу. Глубина затесов должна быть равна ширине болвана. В результате у нас получиться параллелограмм с одной воображаемой стороной и развернутым к нам квадратным сечением;
- Торец параллелограмма расчерчиваем на 8 равнозначных горизонтальных частей.
- Согласно выбранному типу лапы и табличным размерам на расчерченной плоскости отмечаем и соединяем точки;
- Размечают линии будущих затесов с требующимися уклонами плоскостей и присеками, если решено, что они должны быть;
- Аккуратно удаляем находящиеся за разметкой излишки и по первой готовой лапе делаем шаблон для переноса размеров на следующие бревна.
Нет необходимости самостоятельно рассчитывать размеры косых лап, они имеются в таблицах. Мастера их рубят неспешно, скрупулезно. Лунный паз выцарапывают по уложенным в сруб бревнам, раздвигая ножки черты на величину выявленного зазора.
Угловые врубки в брусе
Формировать округлое соединение в брусе сложно, да и не нужно, потому что для состыковки брусовых венцов разработаны свои методики. На базе лап были созданы идентичные варианты с очень похожими названиями: охряп, полдерева, курдюк.
Однако у бруса есть собственные, специфические способы и виды угловых соединений с применением вставных или выпиленных в материале шипов. Стены по традиции деревянного зодчества «пронизываются» нагелями - вертикальными деревянными гвоздями по 25-30 см в диаметре и высотой, равной 0,8 от высоты сруба.
Однако у бруса есть собственные, специфические способы и виды угловых соединений с применением вставных или выпиленных в материале шипов. Стены по традиции деревянного зодчества «пронизываются» нагелями - вертикальными деревянными гвоздями по 25-30 см в диаметре и высотой, равной 0,8 от высоты сруба. Следует помнить, что между элементами любого соединения в брусчатом и бревенчатом срубе нужно оставить вертикальный зазор для компенсации стандартной усадки, последующей за строительством. В чашах и лапах предельная величина зазора 0,5 см, в монтажных продольных пазах 1,0 см.
Мы описали распространенные, но далеко не все существующие схемы врубов. Разница в способах их выполнения и в теплотехнике подскажет, что лучше предпочесть Удачи!
