≡× МЕНЮ

• Радиаторы
• Отопление
• Газоснабжение
• Газопровод
• Водопровод

Расстояние между двумя столбами забора. Расстояние между столбами забора из профнастила

Расстояние между столбами забора – это вариабельный параметр, колеблющийся в определенных пределах. Его универсальное значение между столбами составляет 2,5–3 м, однако это всего лишь условный показатель нормы расстояния. Очень многое зависит от типа изгороди, к которому относится ограждение, от приобретенных опор и способа, которым будет осуществляться монтаж. В свою очередь, установка столбов забора осуществляется на расстоянии в зависимости от типа грунта, погодных и климатических условий, расположения изгороди на рельефе местности.

Расстояние между опорами

Промежуток между столбами для забора зависит от нескольких параметров, и определяющими служат два основных – это тип изгороди, который застройщик намерен установить на своей территории, и вид опор, выбранных по принципу наибольшего соответствия этому типу. В строительной индустрии разработано множество видов, приспособленных для закреплений изгороди разного образца.

Варианты установки опор в грунт зависят от климатических особенностей местности

Именно от материала, выбранного застройщиком для сооружения разграничения между собственным землевладением, соседним или уличной территорией, и зависит, какие столбы становятся предметом предпочтения.

В идеале расчет расстояния между столбами забора должен осуществляться специалистами. Требования, предъявляемые к опорным сооружениям, могут быть разными для и красивой изгороди, изготовленной из древесины.

Схема устройства фундамента и расчета опор

Идеальным вариантом считаются те опоры, которые сочетают в себе универсальность и возможность использования вариабельных способов крепления. Они непременно должны быть прочные, с гарантированно длительным сроком эксплуатации.

Если за ними не нужен дополнительный уход, это вообще идеально. Но основным критерием, к которому прислушиваются в выборе, является ценовая доступность. В принципе, практически все принятые виды столбов относительно демократичны по стоимости.

Иногда основные затраты ложатся на способы закрепления: лаги, крепежные элементы, поперечные перекладины, уголки и т. д.

Вариант установки металлических столбов с профильными поперечными балками

Разновидности опор

1. Из металла, сделанные из профиля или трубы, идеальный вариант, чтобы сделать забор из рабицы или стенового профнастила. Металлические изделия бывают разного диаметра и могут быть вариабельной формы по периметру сечения (например, квадратные или прямоугольные, а не только привычные круглые). Чем толще труба, тем она дороже и тем больший выдерживает вес. Для это довольно выгодно, но чем более увесистая конструкция крепится на трубу, тем большее количество затрат приходится на закрепительные планки, наконечники, заглушки, метиз и оголовье. Оптимальное расстояние между столбами забора из профнастила, если используются металлические опоры, высчитывается из величины секции, ее толщины, климатических особенностей. Большое расстояние приводит к появлению парусного эффекта, и секции забора из профлиста срывает даже с самого прочного крепления.
2. – традиционный вид опорных сооружений. Они не очень декоративны, зато прочны и не боятся ни влаги, ни температурных перепадов. Современная строительная промышленность разработала и способы, позволяющие придать им более эстетичный вид. У хорошего хозяина простой бетонный столб может быть облагорожен покраской, декоративной штукатуркой, облицован плиткой с вариабельным рисунком или фактурой. У этого материала масса преимуществ перед другими, но предпочтение ему отдают из-за гарантированной прочности и отсутствия необходимости ухода.
3. Устанавливать простые предпочитают в местностях с влажным климатом, где требуется материал, не теряющий своих свойств под действием осадков. Возможность устанавливать наборные колонны из конструктивных элементов привела к новому витку популярности старого, испытанного и проверенного материала.
4. Железобетонные столбы отличаются биологической и химической устойчивостью, просты, доступны и технологичны. Но их используют в строительстве заборного сооружения довольно редко, поскольку они имеют значительный вес, а также не самое оптимальное соотношение между весом и способностью выдерживать полезную нагрузку.
5. Установка колонн или столбов – один из самых популярных способов при строительстве ограждений. Относительная простота, бюджетность и прочность, высокая степень декоративности, стильность – все это качества, присущие кирпичным опорам, поэтому их предпочитает значительное количество застройщиков.
6. Винтовые столбы с режущей лопастью – способ быстрого и беспроблемного проникновения на требуемую глубину. Это прекрасный вариант для проблемного грунта, позволяющий сделать сооружение прочным, не особенно заморачиваясь с фундаментом. Что касается материала изготовления, это чаще всего разновидность металлического приспособления для крепежа секций.
7. Тенденция делать опоры из пластика тоже продиктована практическими соображениями – продажей готовых конструкций для сборки, декоративной составляющей и устойчивостью к климатическим особенностям. Наличие разных цветовых вариаций является немаловажным критерием в выборе. Однако дешевых полимерных наборов в продаже нет, и многие строительные фирмы предпочитают не заниматься монтажом пластиковых конструкций, потому что не уверены в их способности выдерживать полезную нагрузку. А это означает непременный бетонный фундамент и целую систему дополнительных элементов крепежа – анкерных болтов, поперечин и перекладин.

Схема оборудования кирпичных столбов на основании из бетона

Чтобы остановить свой выбор на определенной разновидности, нужно также принимать во внимание несколько составляющих. Например, что лучше сочетается с деревянными штакетинами, а что сочетается с такими же конструктивными .

Выбор расстояния между опорами зависит от многих факторов

В проводимых вычислениях непременно принимаются во внимание следующие составляющие:

• тип выбранного материала и способы его крепления к опорным столбам (прочность и характер, количество структурных элементов, ширина секции, если он однородный);
• вид и конструкция, ширина и прочность, а также величина очень важны в купленных или изготовленных опорах;
• заглубленность в и применяемый способ, которым осуществляется введение и закрепление на предполагаемых местах;
• состояние грунта, присутствие сточных или подземных вод, тип почвы, присутствие размывания, оседания или вспучивания (у каждого типа есть свои сложности и особенности работы с заборными опорами);
• вес конструкции, который не должен превышать допустимых пределов, иначе установка забора не имеет смысла (он рухнет при малейшей нагрузке);
• наличие плана участка и кадастровой разметки, особенно если забор возводится капитальный (это крайне необходимо, если участок неправильной формы);
• точность проведенных измерений и проверка произведенных расчетов при разметке для копания ям (иначе могут не вписываться стандартные секции);
• дистанция, продиктованная показателями прочности и тщательно выверенная с помощью пропорций (рассчитать глубину для подземной части можно и так: – 1/3 от всей высоты забора);
• будет изгородь возвышаться на стандартную высоту или планируется возведение более грандиозной.

Примерная схема формирования пролета забора

Необходимые соотношения высоты столба и глубины выемки под него

Это займет больше времени, но сэкономит некоторую сумму. Глубина зависит от типа почвы, веса основного материала и климата в данной местности. Но заглубленность бетонной полосы не влияет на ямы для столбов.

В расчете необходимой углубленности опор учитывается целых три параметра:

• предполагаемый уровень высоты (его высчитывают по стандартной формуле или с учетом давления солидного веса стройматериала);
• границу промерзания почвы (на нее обращают мало внимания в теплых регионах, но в местностях с умеренным или холодным климатом почва может вспучиваться, а вода в почве замерзает и оказывает снизу давление);
• прибавку для устойчивости (около 30 см) делают при любом виде строительства, это мера предосторожности, позволяющая добиться надежности любого сооружения.

Таблица значений глубины промерзания почвы в зависимости от города

Конечно, многое зависит от способа, которым будет производиться закрепление. Будет ли это простая забивка в грунт, комбинированная установка, бутование или полное бетонирование. Каждый из этих способов выбирают, исходя из определенных соображений. Практически всегда ставят металлические столбы, они являются оптимальным вариантом для забора из сетки-рабицы.

Металлические столбы для ограды из рабицы

Легкость этого материала не требует особых предосторожностей.

Но если предполагается работа с тяжелым профнастиловым листом, надежность требуется не только в закапывании и закреплении столбов, но и в количестве поперечных лаг, и в качестве используемого крепежа.

Схема определения длины между опорами при соблюдении некоторых условий

Такие цифры определены практическим опытом, и в некоторых видах стройматериалов для забора секции продаются с уже определенным соотношением, плюс припуск, необходимый для монтажа. При любом материале расстояние не может быть более 3-х метров. Это касается и забора из штакетника и даже предельно простого в обустройстве и легкого забора из сварной сетки.

Для забора из профнастила (профлиста)

Расстояние между опорными сооружениями при работе с не должно превышать 2–2,5 м. Это параметр, проверенный на практике, и его нарушение для некоторых горе-строителей закончилось печальными последствиями.

Эскиз для расчета длины между опорами для ограждений из профилированного листа

Попытка сэкономить на установке опор привела к созданию парусного эффекта, который в любых климатических условиях может развиться даже при относительно слабом ветре из-за особенностей металлического профиля.

С металлическими стойками

Устройство фундамента ограждения с металлическими опорами

Ориентироваться на необходимое расстояние можно даже по стандартным , который не превышает 2,5 м, даже при учете дополнительного припуска.

С кирпичными столбами

Расстояние между кирпичными столбами для профлиста может составлять 2,5 м, потому что имеется еще и фундамент.

Схема монтажа изгороди с опорами из кирпича

При таком креплении создается необходимое ребро жесткости и сохраняется гибкость, присущая удобному и практичному стройматериалу.

Для ограждения из сетки рабицы

Установка сетчатого забора должна соответствовать следующим параметрам – не более 36 м между угловыми столбами и не более 2,5 м между соседними.

План монтажа ограждения из сетчатого материала

Количество столбов между угловыми ограничителями высчитывают именно из допустимого расстояния в 250 см. Иначе сооружение выйдет непрочным и в скором времени завалится.

Для ограды из евроштакетника (металлического штакетника)

Нормальное дистанцирование опорных элементов стандартное – 2,5 м. Но есть один нюанс, который необходимо учитывать.

Порядок устройства заграждения из металлического штакетника

При монтаже внахлест, вплотную или шахматкой расчетный вес забора из металлического штакетника увеличивается. И если он крепится не на фундамент с кирпичными колоннами, лучше немного укоротить межстолбовой шаг.

Для деревянной изгороди

Деревянный забор предпочитают устанавливать с опорами, изготовленными тоже из дерева. Дешевый и практичный материал относится к категории нестойких, а приобретать более дорогостоящие опоры просто не имеет смысла. более прочные, они могут служить для многих видов монтируемой изгороди.

Порядок сборки деревянного ограждения

Однако для каждого типа расстояние между столбами должно быть подобрано с учетом величины секции и степени выдерживаемой нагрузки. Важную роль в определении, какое расстояние оптимально, играет и степень заглубленности опорных сооружений, и способ, которым осуществляется их закрепление.

Применение древесины подразумевает периодическую обработку поверхностей

А он, в свою очередь, зависит от рельефа местности, типа грунта, климатических условий и вида столбов, использованных застройщиком для монтажа.

Металлическая сетка – удобный вариант размежевания участка. Это обусловлено доступностью материала, простотой установки, минимальными трудозатратами. Качественная установка забора из сетки рабицы имеет определенные нюансы, от которых зависит долговечность ограждения.

Забор из рабицы

Сетка отличается размерами ячеек, а также материалом изготовления. Самой дешевой считается сетка с большими ячейками, сплетенная из черной проволоки. Для постоянного забора она не годится, но подходит для ограждения временного. Черная проволока легко подвергается коррозии, поэтому прослужит всего три-четыре года. Иногда срок ее службы продлевают окрашиванием или обработкой битумом.

Оцинкованная проволока делает сетку прочной, долговечной, более привлекательной на вид. Такая рабица дороже, но из нее уже можно ставить постоянные заборы – легкие, но прочные. Сейчас производители дополнительно покрывают оцинковку защитными полимерами, которые придают сетке различную окраску.

Чтобы выбрать правильно и не переплатить лишнее, нужно сперва определиться с назначением сетки. Если требуется временно оградить или размежевать участок, не стоит брать дорогую рабицу, подойдет и самая обычная. Если же планируете поставить постоянный забор, обязательно выбирайте качественную сетку из оцинковки. Для декоративности ограждения можно приобрести цветную сетку.

Оцинкованная сетка

Мелкоячеистую сетку, как правило, покупают для ограждения домашней птицы, чтобы цыплята не пролезали на остальные участки, например в огород. Если забор нужен для размежевания, подойдет рабица с крупными или средними ячейками. Высоту ограждения каждый выбирает отдельно; ширина сетки от метра и до 1,8 м, длина стандартно равняется 10м.

Как подобрать опорные столбы

Качественная установка забора из сетки рабица своими руками подразумевает не только технологию, но и грамотный выбор несущих опор.

Они бывают:

• металлические;
• деревянные;
• железобетонные;
• асбестовые.

Небольшой вес ограждения позволяет использовать металлический профиль сечением 60х40 мм, тонкие трубы и швеллера. Такие опоры имеют сравнительно высокую цену, зато аккуратно выглядят и долго служат. Железные элементы забора нуждаются в обработке антикоррозийными смесями, а также периодически требуют покраски. Если используются полые столбы, сверху их необходимо закрывать козырьками или специальными крышками.

Столбики из профиля

Деревянные столбики не так прочны, но гораздо дешевле. Обработка деревянных кольев для сетки простая: их очищают от коры, тщательно ошкуривают, нижнюю часть обмазывают битумом, остальное красят или грунтуют противогрибковым составом. Это позволяет существенно продлить службу столбиков.

Железобетонные столбы, как и асбестовые трубы, самые удобные опоры для подобного ограждения. Они дешевле металлических, долговечнее, в обработке не нуждаются, ежегодно подкрашивать их тоже не нужно. В любых погодных условиях бетонные опоры стабильно надежные.

Установка забора

Процесс установки включает такие этапы:

• разметку периметра;
• рытье ям;
• монтаж столбов;
• крепление сетки.

При всей простоте исполнения, установка забора из сетки рабица все же имеет отдельные тонкости, от которых зависит надежность конструкции.

Делаем разметку

Нужно определить расположение угловых столбов, наметив их колышками. Потом соединить их натянутым шнуром, леской или веревкой. Если забор с поворотами, от столба отмеряют нужное расстояние, вбивают колышек и опять натягивают шнур. Так размечается периметр будущего ограждения. Далее требуется наметить места расположения остальных опор. Чтобы избежать ненужного провисания, столбы ставят через 2м, максимум – 2,5 м. Значит, от угла отмеряют 2 метра и ставят метку, и так до конца ограждения.

Разметка забора

Как правильно вырыть ямы

Для такого легкого забора необязательно вкапывать столбы очень глубоко. Иногда их просто вбивают, если почва достаточно плотная и отсутствует риск подтопления участка. Такой способ оправданно применять временно, но для постоянного забора столбы лучше вкопать и забетонировать. Легче всего вырыть ямы садовым буром, это удобно, быстро и экономит силы. Лопатой вырыть узкое отверстие не получится, потом придется много засыпать и утрамбовывать. Глубина отверстий примерно 1 м, на неплотном грунте – 1,2 м. Часто установка заборов из сетки проводится и так: ямы роют только до половины требуемой глубины, после чего опоры вбивают.

Установка столбов

Чтобы опоры не просели и не перекосились, на дно укладывают песчаную подушку, на которую насыпают немного гравия. Можно также сыпать щебень или бой кирпича.

• уровень;
• бетонный раствор;
• распорки.

Столбы опускают и выставляют по уровню, кроме того, ровняют по высоте. В яму подсыпают щебень и землю и трамбуют ломом. Если столб внутри полый, его заполняют раствором; далее еще раз выравнивают, укрепляют распорками и льют бетон.

Важно! Столбы для калитки и ворот необходимо бетонировать особенно надежно, поскольку на них оказывается наибольшее воздействие. Кроме того, такие опоры должны быть толще, чем остальные, а закапывать их нужно глубже.

Схема забора из сетки

Крепление рабицы

Чем лучше выполнена подготовка, тем легче производится установка заборов из сетки рабицы. Первый рулон сетки вертикально ставят возле угловой стойки. Вязальной проволокой край полотна крепится к опоре в трех местах по высоте. Разматывая сетку, рулон передвигают к другому столбу и крепко натягивают. Опять фиксируют проволокой и переходят дальше. Другой способ: рулон разматывают полностью вдоль линии столбов, потом резким движением поднимают сетку вертикально и один конец прикручивают к опоре. С другого конца рулона в ячейки продевается вертикально отрезок профиля – это поможет качественно натянуть сетку и не повредить форму ячеек.

Крепление сетки к стойке

Второй вариант подразумевает наличие помощника, иначе рабица запутается. Очень важно равномерно натянуть полотно, или одни пролеты будут ровные, другие провиснут. Не стоит крепить сетку у самой земли – нужно оставлять расстояние 15 см от грунта. Когда полотно полностью закреплено, по верху сетки надо продеть толстую проволоку, чтобы предупредить возможные провисания. Если нужно соединить два отрезка сетки, выкручивают проволочную спираль и связывают ею оба куска.

Использование сетки рабицы для ограждений

27.05.2012 08:11

Самым популярным дачным забором на сегодняшний день, является забор из сетки рабица. Массовое признание и интерес дачников он
заслужил не случайно. Самым основным плюсом является цена на забор из сетки рабица. Стоимость установки забора из сетки рабица, в сравнении с другими видами заборов, отличается в разы, конечно же, в меньшую сторону. Низкая цена на забор из рабицы обусловлена двумя показателями: цена на материал и стоимостью монтажа. Цена сетки рабица, а если быть точнее, то одного рулона на сегодняшний день составляет от 280 до 550 рублей. Самой дешёвой является оцинкованная сетка рабица с малым диаметром проволоки, а самой дорогой - сетка рабица в полимерном покрытии. Цвет полимерного покрытия сетки рабица на цену товара практически не влияет. Что касается установки забора из сетки рабица, то можем сказать - «забор из сетки рабица легко устанавливается своими руками, без применения специальных монтажных инструментов». Компания АСК Эгида поможет Вам разобраться во всех тонкостях данного вида работ.

Инструкция по монтажу забора из сетки рабица

Перед началом монтажа забора производим разметку угловых столбов и места установки въездных ворот с калиткой. Угловые столбы рекомендуется забетонировать, так как на них будет распределяться основное усилие от натяжения сетки. Столбы для установки сетки рабица используют в основном круглого сечения, диаметром от 38 до 60 мм, длинной от 1,5 до 4 метров в зависимости от типа грунтов и назначения забора. Наиболее распространённая высота рулона сетки рабица составляет от 1200 до 1500мм, а длина от 10 до 15 метров. После установки угловых столбов натягиваем между ними шпагат по верху и по низу. Нижний шпагат необходим для прямолинейной разметки забора между основными угловыми столбами. Верхний шпагат в дальнейшем будет служить для разметки высотности забора и выравнивания по горизонту. Следующий этап установки забора из сетки рабица заключается в определении равных расстояний между столбами и их количества. Пример:

• Допустим расстояние между угловыми столбами 36 метров. Расстояние между соседними столбами должно быть 2,5 метра.
• Делим длину одной стороны забора на расстояние между соседними столбами 36: 2,5=14,4 Получили необходимое количество столбов - 14,5 штук. Далее расстояние между угловыми столбами (36 м) делим на количество полученных столбов (14,5 штук) 36:14,5=2,48 метра. Мы определили расстояние, через которое необходимо устанавливать столбы друг от друга. Оно составило 2,48 метра. Миллиметры можно не ловить, так как визуально на таком пролёте они проблем с ассиметрией не создадут.

Определив расстояния, выбираем метод установки столбов для забора из рабицы. Их три. Первый - самый простой: забивание столба в землю. Выполняется с помощью унифицированного приспособления. Если будете забивать обычной кувалдой, то есть все шансы помять оголовки трубы и испортить товарный вид будущего забора. Будьте осторожны. Следующий тип установки трубы забора - послойное щебенение с трамбовкой. Относится к наиболее дешевому и в тоже время надёжному способу установки. Данный тип установки полностью исключает зимнее пучение и выдавливание столба из земли. Последний тип установки включает в себя два предыдущих способа, только вместе с ними параллельно идёт процесс бетонирования, как частичного, только верхней части столба, так и полного на глубину промерзания почвы.

Ну, вот столбы установлены, и пора выполнять монтаж сетки рабица. Монтаж сетки рабицы начинается с разворачивания сетчатых рулонов вдоль установленных столбов. Далее необходимо соединить между собой края соседних рулонов так, чтобы получилась единая сетка, равная длине одной стороны участка. Связывание торцов соседних рулонов выполняется следующим образом: необходимо вывинтить крайнюю проволоку из торца одного рулона, затем оба торца соседних рулонов совмещаются между собой, и выкрученная проволока вкручивается обратно, соединяя между собой оба торца. Таким способом соединяются все остальные рулоны между собой.

После плетения сетки рабица приступаем к завершающему этапу установки забора, подвешиванию сетки на смонтированные столбы. Здесь вам понадобится помощник, натягивание сетки рабицы в одиночку очень утомительное занятие. Два человека поднимают сетку с земли и прислоняют к столбам. Если на столбах есть заранее заготовленные усы, то сетка рабица надевается на них. Если таких усов нет, то сетка рабица фиксируется на первый столб с помощью металлических хомутов или пластиковых стяжек. Далее один человек идёт впереди и поднимает сетку, а второй её натягивает и фиксирует на столбе хомутами. Таким образом, вывешивается весь периметр. Чтобы в дальнейшем избежать провисов проволоки, особенно это происходит в зимний период, когда сетку облепляет мокрым снегом, и она под его тяжестью провисает, необходимо пропустить по верху сетчатого забора стальную проволоку. Она пропускается между верхними ячеями сетки по всему периметру забора. После её установки Вы забудете о проблемах, связанных с провисом забора. Статья подготовлена компанией АСК Эгида , которая с удовольствием поможет Вам в установке любых типов заборов за разумные деньги если самостоятельно установить забор у Вас не получается.

Комментарии

2014-05-12 08:40:02Сергей Иванович

Хорошо написано. Особенно полезно про сплетание двух рулонов между собой. Я когда свой забор на даче лет десять назад делал так сетку между собой проволокой соединял и не знал что она сплетается так просто и швов не остается. Узнал спустя год и то когда знакомый подсказал с кем на дачу огненную воду приехали пить. Он долго ржал над моим забором.

Ответить / Цитировать

Кому: Сергей Иванович, [email protected], #791006

2014-05-12 08:40:46АСК Эгида

))) Спасибо

Ответить / Цитировать

Кому: АСК Эгида, [email protected], #791206

-=OZZY=- 13-01-2014 17:04

В этом сезоне, похоже, предстоит ставить забор на даче.
Хочу спросить совета у более опытных в этом деле товарищей

Итак,
Основные задачи забора:
- визуализация границ участка;
- обозначение присутствия;
- ограничение доступа животных типа «заяц-размером-с-собаку» к садовым посадкам.

Из-за большой длины забора выбрал вариант из оцинкованной рабицы, как наиболее подходящий по критерию цена/качество.

В общем технология установки понятна, но есть вопросы:
1) Как натягивать горизонтальную проволоку между столбами, которая поддерживает сетку сверху и снизу (и нужна ли проволока эта вообще?).
2) Глубина установки столбов? Хочу заглубить на 1,5 м (не считая подушки из щебня), 1,5 м будет над поверхностью. Нормально?
3) Бетонировать столбы не буду, буду бутовать тем же щебнем с песком. Нормально?
4) Если пролет между столбами делать по 3 м - не провиснет ли сетка?
5) Ну и самое главное - реально ли одному выполнить все работы?

Может быть есть более бюджетный вариант - посоветуйте, если кто знает!
Заранее спасибо всем ответившим!

Н.Валерич 13-01-2014 18:03

quote:Может быть есть более бюджетный вариант - посоветуйте, если кто знает!

Наиболее бюджетный вариант в нашей местности это взять машину «обрезей» отходов от распиловки брёвен на доски итд.

Это обычно отдают бесплатно, платишь только «за машину».

Иногда попадаются «приличные отходы» из которых выходят и «жерди» для пролётов между столбами. НО!!! Но неособо эстетично выглядит подобный забор.

quote:2) Глубина установки столбов? Хочу заглубить на 1,5 м (не считая подушки из щебня), 1,5 м будет над поверхностью. Нормально?

Я делал так: асбестовую трубу пилил пополам 3,90:2=1,95м, бурил рыболовным шнеком отверстие примерно полметра глубиной, заколачивал в лунку всякое железо типа арматуры, уголка, метпрофиля, короче - всякий хлам длиной см 60-70 и что-бы входил в трубу. Надевал трубу-столб на «железяку» и заливал цементным раствором несильной крепости в целях экономии цемента.

Гы 13-01-2014 18:30

лучше залить, т.к. даже при натягивании можно бутованый столб накренить

ehpebitor 13-01-2014 18:43

2.Одного метра в землю достаточно. Какая высота рабицы!?
3.Если в земле насверлите в диаметр столбов, то заливать, засыпать ничего не надо, у меня чернозем, само всё за сезон заплыло. Столбы стоят как солдатики ровно третий сезон.
4.Всё зависит-как будете натягивать.
5.Фотку выполняющего работы в студию!

Чуть непобюджетней себе поставил сетку из прутьев толщиной 4мм. Прутья приварены 100х100мм. Размер сетки: длина 3 метра, высота 2 метра.

Умри Замиров 14-01-2014 09:19

У меня асбесто-цементные столбики вкопаны на 70 см безо всякой заливки и забутовки. Ни по верху ни по низу ничего не натягивал, стоит лет пять, может чуть больше.

Abar 14-01-2014 09:37

А существует в продаже крашенная рабица? И через какое расстояние лучше столбы ставить?

DoC81 14-01-2014 10:03

из личного опыта натягивания рабицы: делал и с помощью только вязальной проволоки и с помощью электросварки (очень понравилась и соответственно рекомендую второе). вертикально вставлял в рабицу арматуру и приваривал к столбу, затем к следующему также. натягивал с помощью зажима клещей для сварки (они регулируются по ширине) - получается натяжка как на барабане. В землю столбы заглубил всего на полметра, засыпал, высверленное рыболовным буром углубление, щебнем и залил пескосмесью. кстати делал вальер для собакена 2х3х2м.

Mikhai 14-01-2014 10:46

Лет двадцать назад мы вдвоем с батей натягивали сетку на его даче…. размер ячеи был около 8х8 см. Сетка попалась на редкость мерзкого изготовления, т.к со всех сторон торчали «хвосты». Закрепив край и размотав часть сетки, путем вкручивания-выкручивания, выравнивали верх низ. После двух- трех неудачных попыток натянуть этот кусок г… сели думку гадать. И вот, что пришло на ум!
Раскатываем сетку от столба до столба.
Крепим один край, ровняем верх низ
В районе следующего столба с торца сетки вставляем 1″2 дюйма трубу (замечательно входит между всеми ячейками обеспечивая равномерное натяжение)

audentes 14-01-2014 10:47

1)если протягивать проволоку, то после того как натяну и лучше патом проваривать
2)На кубани земля промерзает на 30-40 см, закапываем на 50-60 см, стоят у меня уже 4 год
3)если не бетонировать,лучше всего щебень с глиной и песком, примерно 5-2-2(1)(только трамбовать надо палкой стоят патом как забетонированный, но сетку натягивать через пару дней как столбы поставил и протрамбовал, первый день столбы проливать водой побольше что бы грунт просел
4) метра два точно не провиснет сам так ставил идёт 4 год
5) Легко! но лень сцуко тяжёлая
З.Ы. Есть опупительный способ натягивать сетку с помощью двух кусков арматуры в одиночку, но объяснить не могу тут показывать надо, можно натянуть аж звенеть будет(при условии качественной проволоки самой сетки)
З.З.Ы. сверху, снизу пустил колючию проволоку, теперь даже редкая кошка собакину на зуб попадается, а раньше просачивалися под сеткой

Умри Замиров 14-01-2014 11:12

Я столбы асбесто-цементные насквозь сверлил, вставлял шпильку, на нее сетку натягиваешь и прижимаешь полоской металла. Двух шпилек вполне достаточно, расстояние между столбами около 2 метров.

-=OZZY=- 14-01-2014 11:52

Не подходит по ТЗ) «- ограничение доступа животных типа «заяц-размером-с-собаку» к садовым посадкам.»

quote:Originally posted by Н.Валерич:

Сетка-рабица практически необладает парусностью, наверно нестоит так заморачиваться со столбами.

С парусностью понятно. Меня больше беспокоит, что неглубоко посаженные столбы выдавит по весне и забор будет неровный.
Почва у меня как раз пучинистая и глубина промерзания в среднем 1,5 м.

quote:Originally posted by Mikhai:

Берем домкрат от «классики», упор на столб, а на подъемную часть трубу (ложбинка как спецом сделана)и плавно тянем все это хозяйство.
После такой натяжки верхняя проволока не требуется, достаточно загнуть «усики» вниз.

О, вот это реальный вариант, большое спасибо за совет! Домкрат где-то был такой.

А я хотел уже машиной натягивать - также вставить трубу в сетку, за фаркоп зацепить веревку, привязанную к концам трубы, и машиной аккуратно подтянуть.

quote:Originally posted by ehpebitor:

1.Верхнюю проволоку натягивать не по самому верху, а от верха отступить 100-150мм, это что бы двуногим сложнее было перелезть!

Учтем, спасибо!

quote:Originally posted by audentes:

Есть опупительный способ натягивать сетку с помощью двух кусков арматуры в одиночку, но объяснить не могу тут показывать надо, можно натянуть аж звенеть будет(при условии качественной проволоки самой сетки)

Если можно, нарисуйте хотя бы примерно!

-=OZZY=- 14-01-2014 12:08

Да, высота забора планируется 1,5 м

Abar 14-01-2014 13:08

quote:Меня больше беспокоит, что неглубоко посаженные столбы выдавит по весне и забор будет неровный.
Почва у меня как раз пучинистая и глубина промерзания в среднем 1,5 м.

Нектон 14-01-2014 14:12

quote:Originally posted by Abar:
А существует в продаже крашенная рабица? И через какое расстояние лучше столбы ставить?

-=OZZY=- 14-01-2014 15:02

quote:Originally posted by Нектон:

Есть специальные буры- можно вырыть обратный конус и залить, тогда не выдавит.

Это Вы ТИСЭ имеете в виду? Ну под столбы для рабицы это слишком круто
От выдавливания, насколько я понимаю, достаточно забуриться ниже глубины промерзания и забутовать столб щебнем с песком (непучинистая смесь получается).

Могу ошибаться, но читал, что как раз забетонированные столбы-то и выдавливает, т.к. пучинистый грунт входит в зацепление с бетоном…

-GTO- 14-01-2014 15:05

у меня на даче снега местами по помидоры наметает, а кое-где через старый забор крестьянский (сейчас, правда, уже профнастил) можно было просто перешагнуть

-=OZZY=- 14-01-2014 15:40

quote:Originally posted by -GTO-:

а 1,5 метра в высоту для зайцев не маловато?

не знаю, на снежный период может и маловато!
ограничен бюджетом, поэтому именно 1,5 м.

DIZZI 14-01-2014 16:12

Низ рабицы в пролете тоже советую каким нить образом закрепить. Моя сука с легкостью мордой поддевает рабицу и пролезает под забор. Более того делает это прямо с ходу. Даже на видео снимали прикольно выглядит со стороны.

audentes 14-01-2014 17:12

quote:Originally posted by Нектон:

Лучше взять рабицу с полимерным покрытием. Дороже, но прослужит дольше.

lutik1313 15-01-2014 12:18

делал этим летом-столбы заглублял на 1 метр,сверху 2метра.вставлял столб заливал 5 литров воды в яму и засыпал.горизонтальные проволки не натягивал(и не надо)края между собой скреплял просто проволкой,хотя есть способ когда достается одна жила и края сшиваеются ею.на деле не получилось не хватило терпения и опыта.натягивал все полиспастом(получился практически монолит)низ прикреплял к земле л образными шпильками и по периметру вкапывал старый шифер на 20 см.собаки с разбегу не смогли даже прогнуть забор. одному сделать не получиться,нужно 2 человека.один натягивает сетку другой подвязывает ее к опорам

-=OZZY=- 15-01-2014 09:37

lutik1313, спасибо за подробный ответ!

какое расстояние делали между столбами?
за что цепляли полиспаст и использовали ли прут для натяжки сетки?
чем засыпали яму?

какую модель полиспаста использовали?

Pavel_A 15-01-2014 10:09

Всё не читал, возможно повторсь.

Я делал так:
2″ трубы по 3 метра длинной. устанавливал на глубину 1,2м на расстоянии 3,3м друг от друга. Сетка 2 м высотой натягивал без проволоки. Стоит уже 8 лет, всё О.К. Единственное - надо позаботиться об укреплении угловых столбов.
До этого была рабица на асбестовых столбах залитых внутри раствором. вверху и внизу была натянута 6мм проволока в 2 слоя. Этот забор простоял лет 15. АЦ столбы разморозились и стали переламываться.

На основе этого опыта могу порекомендовать:
Столбы - труба 1 1/2″ длинной 3м. Вбивать (вбуривать) в землю на 1,2м через 3 метра друг от друга.
Сетку 2 м высотой натягивать без проволоки.
Получается достаточно дешевый, практичный и долговечный забор. В случаи вымораживания столбов их легко вбить кувалдой на место. В случаи перекашивания - легко поправить. Обысные столбы (на прямом участке) не долгое время не требуют обслуживания (за 8 лет ни разу не правил и не вбивал столбы).
Трудозатраты на такой забор минимальны. Срок службы сопоставим с капитальным забором на фундаменте, а то и больше.

Abar 15-01-2014 11:39

Хотелось бы так но все еж пустить бетонную стяжечку, чтоб грунт не ссыпался к соседке, у нее ниже. Вот надо эту бетонную стяжку заглублять и на сколько? Или же просто опалубка сверху и залил прям на земле?

Pavel_A 15-01-2014 12:04

quote:Originally posted by Abar:

Вот надо эту бетонную стяжку заглублять и на сколько? Или же просто опалубка сверху и залил прям на земле?

Я бы копал траншею на 0,7м, засыпал на 0,5м и залил ленту 0,2м вглубь + сколько надо вверх (в разумных пределах).

Abar 15-01-2014 12:44

А надо ли заглублять то?

Страшила Мудрый 2 15-01-2014 14:09

Вкапывать столбы на 1,5 метра совершенно излишне - никто так не делает. 0,5 метра, в принципе, достаточно. Расстояние между столбами - 3 метра многовато, мне кажется, будет провисать верх, можно метра 2. Снизу можно проволоку и не натягивать, приготовить крючья из толстой проволоки (или тонкой арматуры), один конец 30 см., другой короткий, и притянуть ими нижний край сетки к земле, воткнув крючья длинным концом в грунт.

lutik1313 15-01-2014 23:57

расстояние между столбами-2,5метра.прут не использовал просто цеплял за ячейку.натягивал полиспаст дальше мама держала натянутым а я крепил к ближайшему столбу в трех местах проволокой и т. д.яму засыпал просто землей предварительно налив воды.полиспаст был всего из двух блоков и веревки в три ряда.все натягивал чтоб звенело.но это немного лишне можно не угадать с расширением и сужением метала зимой и летом

Pavel_A 16-01-2014 08:08

quote:Originally posted by lutik1313:

все натягивал чтоб звенело.но это немного лишне можно не угадать с расширением и сужением метала зимой и летом

Для рабицы не страшно, она хорошо деформируется.

Duga 16-01-2014 08:57

quote:Страшила Мудрый 2
posted 15-1-2014 14:09
Вкапывать столбы на 1,5 метра совершенно излишне - никто так не делает. 0,5 метра, в принципе, достаточно.

-=OZZY=- 16-01-2014 09:11

Сетка 2 м высотой натягивал без проволоки. Стоит уже 8 лет, всё О.К.

Чем натягивали?
Как крепили сетку к столбу?

quote:Originally posted by Pavel_A:

Единственное - надо позаботиться об укреплении угловых столбов.

Страшила Мудрый 2 16-01-2014 10:39

quote:Originally posted by Duga:

Может быть в Крыму?В подмосковье,0.9м, точно мало.Постепенно начинает выпирать, на разную высоту.И ещё заметил,там где посырее (например под скатом крыши) выпирает больше.Видимо влажный грунт,сильнее промерзает.

Прошлым летом мой отец на даче менял забор, старую рабицу (лет 20 ему, если не больше) на сварную сетку в «клеточку». Некоторые столбы пришлось и мне вынимать - полметра там было, и немного бетона в самом низу. Ничего никогда не выпирало, во всяком случае, настолько, чтобы бросалось в глаза. И за столько лет земля слежалась - стояли намертво, не раскачаешь никак, хотя всего полметра.

Страшила Мудрый 2 16-01-2014 10:43

Кстати, «столбы» совсем не обязательно для совсем уж бюджетного варианта. Просто вбивается кувалдой труба миллиметров 50 в диаметре. У нас на дачах таких заборов ещё много осталось, несмотря на нашествие богатых москвичей в последние годы. В нашем старом заборе были трубы посолиднее - миллиметров 100.

Pavel_A 16-01-2014 13:48

Кстати, «столбы» совсем не обязательно для совсем уж бюджетного варианта. Просто вбивается кувалдой труба миллиметров 50 в диаметре

По современным меркам труба 50 считается очень хорошим вариантом для забора. Я предлагал 32мм (40 наружний диаметр)

Чем натягивали?
Как крепили сетку к столбу?

quote:Originally posted by -=OZZY=-:

каким образом их укреплять? вкопать глубже остальных?

Один я привязал к соседскому капитальному забору, второй поставил трубу 80 и поглубже (метра на полтора примерно в глубь). Но у нас болото и труба немного покосилась по направлению сетки.

-=OZZY=- 16-01-2014 15:32

quote:Originally posted by Pavel_A:

натягивал руками, крепил оцинкованной проволокой прямо к столбам.

хорошо натянули, если сетка высотой 2 м не провисает без проволоки!!

quote:Originally posted by Pavel_A:

Что бы надёжно закрепить надо ставить откосы между крайними столбами по диагонали, либо сваривать профилем первый от угла пролёт.

Карабас Барабас 18-01-2014 14:01

Временный забор из рабицы простоял у меня 7 лет. Делали вдвоём с батей так:
1. Забили примерно, через 2,5 метра обрезки труб не менее 5 см диаметром, на сколько влезло.
2. Повтыкали в трубы арматурины и прочие, относительно прямые железяки.
3. Размотали рабицу по земле вдоль предполагаемого забора и сплели все рулоны в одно полотно.
4. Последовательно приподнимали и привязывали сетку проволочками.
С одной стороны уже был плохонький забор, поэтому городили всего 100 метров. С перекурами, управились за пол-дня, естественно, не считая времени на подготовку и завоз металлолома))
Почитаю, по весне предстоит поделить участок на зверино-садовые зоны, сделать вольеры. Вроде мелочь, но обойдётся дорого, если нанимать строителей, да и неловко, как-то, сам же могу)))

теоретег 19-01-2014 12:11

quote:Originally posted by Страшила Мудрый 2:

0,5 метра, в принципе, достаточно

В моём случае оказалось совершенно недостаточно. Выше правильно отмечали, что заглубление должно быль около метра.

теоретег 19-01-2014 12:14

quote:Originally posted by -=OZZY=-:

каким образом их укреплять? вкопать глубже остальных?

Сделать подкосы из таких же столбов.

Abar 19-01-2014 17:04

По мне да надо на метр хотя бы, если себе делаешь и надолго столбы лучше бетонировать, бур с обратным конусом не так дорого стоит, а такие столбы простоят долго и по идее гулять не должны…

Abar 19-01-2014 17:04

quote:В моём случае оказалось совершенно недостаточно. Выше правильно отмечали, что заглубление должно быль около метра.

По мне да надо на метр хотя бы, если себе делаешь и надолго, столбы лучше бетонировать, бур с обратным конусом не так дорого стоит, а такие столбы простоят долго и по идее гулять не должны…

button 19-01-2014 18:53

quote:Originally posted by -=OZZY=-:

а если просто угловые столбы взять из более толстой трубы и вкопать на 1,5 м?

-=OZZY=- 20-01-2014 08:27

quote:Originally posted by button:

да угловые как раз особой роли то не играют

ну как это так не играют?
на обычные столбы нагрузка от натяжения сетки действует в противоположных направлениях.
на угловые - в разные стороны под углом в 90 градусов, т.е. результирующая сила направлена в сторону участка…

button 20-01-2014 10:40

quote:Originally posted by -=OZZY=-:

ну как это так не играют? на обычные столбы нагрузка от натяжения сетки действует в противоположных направлениях.на угловые - в разные стороны под углом в 90 градусов, т.е. результирующая сила направлена в сторону участка…

Дим, ну это теоретически если ппц как натянуть

на практике, натяг спадет и будет заваливаться как нормальный забор где-то ближе к середине

chukapabra 20-01-2014 13:07

1) Сварной сетке - отказать
она хороша только на ровных участках
и она не тянется - те устанавливать ее очень муторно
2)высота более 1,5 м
иначе взрослая корова ее вполне себе штурмует
ну и при большом снеге ее просто можно перешагнуть
соответственно и столбы выше полутора м

ГОСТы нормируют многое, в том числе и то, как можно или нельзя разграничивать участки. Так, например, нормативы предписывают разграничивать соседние участки прозрачными ограждениями. Так как межа обычно длинная, желательно чтобы ограда была недорогой. Собственно, выбор невелик - забор из сетки рабицы или плетень. Плетень хоть и дешев, но крайне недолговечен, так что остается только сетчатый забор. Вообще то правильно говорить «забор из сетки рабица», но для уха привычнее название склонять.

Популярный и недорогой - забор из рабицы

Как бы ни называлось это ограждение, а имеет оно солидное количество положительных сторон. Первый и немаловажный плюс - дешевизна. Это касается как самого заполнения - сетки, так и остальной конструкции. Чтобы натянуть сетку, фундамента не требуется. Достаточно пробурить лунки примерно на метр, вставить столб и, засыпав щебня, хорошо его уплотнить. Все, никаких бетонных работ. На большинстве грунтов такой способ установки для данного заполнения работает на «пять».

Конструкции и способы установки

Дело в том, что забор из сетки рабицы относится к легким. Причем он легкий как по собственному весу, так и по воспринимаемым ветровым нагрузкам. Какие бы сильные ветра не дули, передаваемое сеткой на столбы давление остается незначительным. По причине малого веса и может быть использована такая технология установки столбов: в лунку, под засыпку песком или щебнем, без бетона. Причем стоит такой забор без проблем даже на пучинистых глиняных грунтах с высоким уровнем подземных вод, да еще с большой глубиной промерзания.

Без направляющих

Вот как это работает. Речь идет о самой простой конструкции: просто столбы, между которыми натянута сетка. Как видите, столбы закопаны на глубину менее метра. Что происходит с таким забором на грунтах, нормально отводящих воду? Вся, находящаяся возле столба вода, уходит через песок или щебень вниз, на дно лунки. Там она уходит естественным способом - просачивается в ниже лежащие слои. Даже если и «вдарит» мороз, и песок или щебень вокруг столба замерзнут, содержащейся влаги недостаточно для того, чтобы оказать хоть какое-то существенное воздействие на столб.

Простейшая конструкция забора из рабицы

На глинах и суглинках можно использовать тот же принцип, только засыпать уже обязательно гравием. И обязательно на дно лунки насыпать сантиметров 10-15 гравия, а только потом устанавливать столб. Что происходит в этом случае. Вода все также скапливается внизу, но уходит уже очень медленно. Вполне может так случится, что к моменту промерзания, щебень все еще будет мокрый, или даже будет в воде.

Что тогда произойдет? Он замерзнет и станет жестким. Но так как грунт тоже замерзает, он давит на щебень. Силы немалые, и лед разбивается, щебень становится подвижным и компенсирует большую часть давления, создаваемого грунтом. В результате если и происходят подвижки столбов, то совсем небольшие - от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. Так как конструкция нежесткая, сетка легко ее перенесет, без какого-либо вреда. После того, как все оттает, столбы опустятся на место. Но такой сценарий - это только если выставлены они идеально вертикально. В противном случае, столбы могут наклониться и придется все исправлять.

С направляющими (слегами)

Иногда, чтобы ограждение было более солидным и лучше держало форму, к столбам крепят две продольные направляющие. Могут они быть из трубы, а могут - из бруса. Древесина, как материал пластичный, перенесет подвижки грунта замечательно, а вот приваренная труба создаст дополнительные сложности.

Забор из сетки рабицы с металлическими направляющими

Степень жесткости такого забора выше, и при пучении, если столбики выдавит, вполне возможно, что кое-где трубы может и оторвать. Для предотвращения такой ситуации придется закапываться ниже глубины промерзания в вашем регионе. Все остальное остается в силе: лунка на 15-20 см глубже, чем требуется, на дне щебень, потом вставлена труба, засыпана хорошо утрамбованным щебнем.

Секционный

Есть еще одна конструкция забора из сетки рабица. Из уголка варят рамы, на которые затем натягивается сетка. Готовые секции привариваются к выставленным столбам.

Секционный забор из рабицы

Как понятно из описания, конструкция тоже довольно жесткая. Это значит, что на пучинистых грунтах (глина, суглинки) необходимо столбы закапывать на 20-30 см ниже глубины промерзания грунта, но все также желательно обходится без бетонирования. Если вы щебень зальете бетоном, вероятность того что столб «выдавит» возрастает многократно.

Виды сетки рабицы для забора

Даже такой, казалось бы, простой материал как сетка-рабица бывает разным. Причем разница солидная и в цене, и в сроке эксплуатации.

Пластиковая или полимерная сетка - на 100% состоит из полимера

Кроме разного материала, рабица имеет разный размер ячейки. Он варьируется от 25 мм до 70 мм. Чем больше ячейка, тем дешевле сетка, но тем меньшую несущую способность она имеет. Если вы ставите забор из сетки рабицы на меже с соседом, берут в основном среднее звено - от 40 мм до 60 мм.

На что обращать внимание при выборе сетки

Внимательно осмотрите каждый рулон. Края его не должны быть искривленными. Верхние и нижние ячейки должны быть с загнутыми «хвостами». Причем желательно, чтобы длина загнутой части была больше половины длины ячейки. Такую сетку легче натягивать.

Края должны быть ровными и загнутыми

Обращайте внимание на толщину проволоки, на то, насколько ровные ячейки, как гадко они ложатся. Все деформации - признак низкого качества.

Если сетка рабица в полимерном покрытии, уточните срок гарантии, которую дает производитель. У самых дешевых, мало того, что проволока часто гнется, Используют еще обычный пластик, который под действием ультрафиолета через пару сезонов становится хрупким и начинает сыпаться. Нормальное покрытие может стоять до десяти лет и больше. Потому в этом случае за дешевизной гнаться не стоит.

Как сделать забор из профлиста читайте тут.

Какие использовать столбы

Вариантов несколько:

Самый удобный вариант из все названных - это профильная труба, и лучше - прямоугольного сечения. К ней и сетку крепить легко, и приварить можно при необходимости крючки или проволоку. Если есть возможность, ставьте такие. Оптимальное сечение для столба - 25*40 мм или около того. Большее сечение брать не стоит - забор легкий.

Порядок установки столбов

Сначала выставляют столбы по углам участка. Если требуется огородить только одну сторону, ставится один столб вначале, второй - в конце. Строго проверяется их вертикальность во всех плоскостях, подгоняется высота. В самом верху и в 10 см над уровнем земли, натягиваются два шнура. По ним ставятся остальные столбы. По верхнему шнурку выравнивают высоту, нижний служит для облегчения ориентации: приложив отвес к точке на верхней нити, можно найти место, в котором будет буриться лунка.

Установка столбов под сетчатый забор

Шаг установки столбов - 2-3 метра. Меньше - слишком затратно, больше - нет смысла, провисать будет сетка. При установке сетки без направляющей проволоки, имеет смысл ставить столбы каждые 2 или 2,5 метра. Так сетку легче натянуть без провисаний. Для остальных моделей - с проволокой, слегами (направляющими) или секциями - шаг может быть и 3 м.

Пример усиления угловой стойки

Если сетку будут натягивать между столбами, на крайние приходится немалая нагрузка. чтобы их не «повело», ставят укосины. Их выставляют, вкапывают, приваривают к установленному столбу.

Монтаж сетки рабицы

Это только сначала кажется, что забор из сетки рабицы поставить просто. Как только начинаешь задумываться, как же закрепить сетку на столбе, как ее натянуть, все не так очевидно и просто… Сначала об общих правилах. Сетка крепится к одному из угловых столбов. Крепят не менее чем в четырех местах. В принципе, можно просто прикрутить проволокой, пропустив ее в ячейку.

Способы крепления сетки к столбу

Способ, простой, но не самый надежный. Если забор на даче, во время отсутствия хозяев, сетку легко снять и унести.

Можно хотя бы на первом и последнем столбе закрепить ее более надежно. Для этого берут стальной пруток толщиной не менее 4 мм, продевают его через ячейки, приваривают к столбу, прихватывая каждый 40-50 см (на фото слева).

Еще один способ: приварить к каждому столбу по три-четыре прутка диаметром 6 мм. На них насаживается сетка, они загибаются.

Приварить прутки, натянуть сетку, загнуть

Если все еще параноите по поводу того, что сетку сниму, можно просверлить в столбе два сквозных отверстия, вставить пруток изогнутый в виде подковы - U, захватив сетку «спинкой». С той стороны, где выходят концы, их скрутить и расклепать, или сварить.

Натяжной

Есть еще одна проблема: как натянуть сетку. Если конструкция простая - без слег (поперечных направляющих, которые закрепляются между столбами), можно просто растягивать сетку от одного столба к другому. Только обратите внимание, что крепить необходимо последовательно к каждому столбу. Закрепить сначала через один, а потом промежуточные - неудачная идея: обязательно будет неравномерное натяжение и провисание.

Как натянуть сетку рабицу так, чтобы не было провисания? Воткнуть пруток, взяться за него и потянуть всем весом. Растяжение будет довольно значительным. Работать необходимо с помощником: один тянет и держит, второй крепит.

С проволокой

Такой вид забора, хорош тем, что ставится быстро. Но верхний край может провиснуть. Если через него кто-то полезет, верх однозначно замнется. Выпрямить его вряд ли получится. Чтобы верхушка не провисала и не «мялась», сквозь первый ряд протягивают проволоку, можно стальную, а можно в пластиковой оболочке - чтобы не ржавела.

Чтобы сетка не провисала, сверху натягивают проволоку

Если используют проволоку, технология может быть простой: сделать на конце петлю, ее накинуть на крайний столб. Разматывают проволоку стараясь натянуть, столба через два-три делают еще одну петлю, оборачивая проволоку вокруг столба. Так до конца пролета. С использованием мышечной силы натянуть достаточно не получится, и проволока неминуемо провиснет. Это легко исправить. Берете толстый металлический прут, и делаете с его помощью скрутку, натягивая проволоку. Одной скрутки мало? Чуть дальше делаете еще одну. Так подтягиваете все «пролеты». После можно начинать «тянуть» сетку, привязывая ее к натянутой проволоке.

Если приварить вверху столба «ушки» - металлическую планку с дырками, проволоку можно крепить к ним. Натянуть кусок в 2-3 метра проще, но работа идет медленнее.

Еще способ крепления проволоки

Можно использовать также специальные натяжители для проволоки. Тогда закрепив на одном столбе проволоку, на втором ее пропускают в такое устройство, как на фото. Она крепится в зажиме, а потом при помощи ключа, излишек накручивается на барабан.

Специальные натяжители для проволоки

Можно использовать тросик и талрепы - крюки со стяжками-зажимами (в магазине такелажа). С одной стороны вокруг столба закручивается трос, закрепляется зажимом. С другой ставится талреп. Его средняя часть имеет резьбу, благодаря чему можно натянуть трос.

Талреп с тросом - еще один вариант

Так как трос более гибкий, его можно пропускать сквозь звенья. В каждое будет слишком долго, через две-три клетки - нормально. Еще один момент: берите тросик с полимерной оболочке: ржаветь не будет.

С приваренным прутком

В верхнюю ячейку, или чуть ниже, продевают стальной пруток диаметром 6-8 мм. Его нарезают на куски, равные расстоянию от одного столба, до другого. Продетый прут приваривают к столбу.

Привареный пруток, продетый сквозь ячейки

Обратите внимание на верхушку этой рабицы. На этом фото хорошо видно, что она уже начала распускаться. Это именно так причина, по которой необходимо брать сетку с загнутыми концами. Она просто так не расплетается и даже без проволоки или прутка хорошо держит край.

Со слагами (направляющими)

В еще более жестких конструкциях после установки столбов к ним приваривают слаги. Это поперечные трубы или деревянные планки, прикрепленные между столбами. Направляющая может быть одна, а может быть и две, и три.

Забор из сетки рабицы со слагами

Как видите на фото, крепить сетку в таком случае тоже можно при помощи проволоки. Совершенно очевидно, что могут быть использованы все методы, описанные выше. Разница только в том, что крепится сетка не только вертикально, но и горизонтально. На фотографии ниже запечатлен еще один способ - с пластинами, прикрученными болтами, концы расклепаны. Этот метод также можно использовать и при закреплении на столбах.

Еще один способ крепления рабицы к металлическим столбам

Как сделать деревянный забор-плетенку читайте тут.

Украшение забора из сетки-рабицы

Как бы не радовал забор вас поначалу, через какое-то время возникает желание или украсить его, или сделать менее прозрачным, чтобы закрыться от любопытных глаз.

Первый способ - самый очевидный - посадить растения. Если соседи не возражают, можно пустить вьюнки или любые другие однолетние или многолетние растения.

Самый естественный способ - посадить растения

Если хотите просто украсит свой забор, можно сделать «вышивку». Клеточки имеют одинаковые размеры, так что вышивать можно как на канве. Материалов для вышивки два: проволока и цветной шпагат.

Украшенный забор из сетки рабицы невероятно красиво смотрится

Цветной шпагат хорош тем, что можно «вышивать» цветные картинки. Любые, которые кажутся вам уместными.

Вышивка на сетке цветным шпагатом

Вот так)))

Не очень эстетичный, но довольно действенный способ - натянуть маскировочную или притеняющую сетку. Хороши эти способы тем, что требуют минимум усилий: натянули, в паре мест прихватили.

Маскировочная сетка на заборе значительно снижает просматриваемость участка

Затеняющая сетка почти непрозрачна, а ветровая нагрузка почти не изменится

Тот же эффект достигается, если вплетать в ячейки прутики или камыш. Минус такого варианта в высокой трудоемкости. Времени потребуется много.

Вплести в сетку камыш или тонкие прутики

Снизить затраты на изготовление позволяют готовые камышовые маты. Они продаются в рулонах. Все что нужно - раскатать и закрепить. Но стоимость намного выше, чем у предыдущего варианта.

Камышовый мат

Еще один способ - использовать продаваемую в рулонах искусственную хвою. Ее используют при изготовлении корзин и венков, но вполне можно приспособить и на забор.

Зеленая стена - сетка рабица задекорированная искусственной хвоей

Не так давно появился еще один способ декорирования и, одновременно, снижения просматриваемости забора из сетки рабицы - фотосетка. Это рисунок, нанесенный на полимерную сетку. Продается рулонами (для натяжного забора) или фрагментами (для секционного). Крепится при помощи встроенных в поверхность люверсов и проволоки или хомутов. Примерный эффект можете оценить на фото внизу.

Каждый человек, имеющий во владении собственный земельный участок, стремится обезопасить его от вторжения посторонних и укрыть от взора чужих глаз. В связи с этим, территория ограждается забором, возвести который можно из различных материалов.

Правила размещения столбов

При возведении конструкции забора из профлиста в качестве материала для столбов часто применяют профильную трубу из металла. Данный материал предполагает расстояние 2-2,5 м между опорными столбами забора из профнастила . Таким образом, пролёт будет устойчив от воздействия сильных ветров и будет обладать достаточным уровнем гибкости и жёсткости. Высота столбов определяется такими параметрами, как состав грунта и размер листов ограждения.

Большую популярность при строительстве имеет кирпич, который позволяет получить долговечные и надёжные столбы , отличающиеся привлекательным внешним видом.

Расстояние между кирпичными столбами определяется в зависимости от длины пролётов. Высота конструкции также влияет и на длину столбов. Чаще всего она составляет 2-3 метра. По рекомендациям специалистов следует устанавливать столбы на расстоянии 2,5-3 метра друг от друга.

Расстояние между опорными столбами в оградительных конструкциях – это очень важный фактор, оказывающий существенное влияние на надёжность, долговечность прочность и устойчивость ограждения.

Чёткое соблюдение всех параметров способствует долгому сроку службы забора.

Факторы, определяющие расстояние между столбами забора из профнастила

Способ монтажа опор и материал забора оказывает существенное влияние на расстояние, необходимое между столбами. К примеру, для установленных более прочно и крепко столбов, следует применять большее расстояние. Но это расстояние значительно уменьшается при возведении забора, высота которого превышает 2,5 метра.

Распространены ограждения, которые возводятся при применении свай, металлического профиля и металлических труб. Однако наиболее прочными считаются кирпичные опоры.

Установка столбов потребует предварительной подготовки, которая предполагает разметку и установку колышков, где они будут размещаться. Натянутая верёвка позволит установить ограду по прямой линии. Также заранее планируется размещение ворот и калитки.

Профнастил — виды и области применения

Основу профилированного листа составляет тонкий металл, имеющий продольные углубления, глубина которых определяет качество материала. Также листы могут быть покрыты лакокрасочным составом.

Данный материал применяется не только для строительства ограждений, но и для кровельных, отделочных и фасадных работ.

В зависимости от предназначения различают следующие типы листов:

• H — лист, применяемый в качестве материала настильного покрытия;
• HC – лист, предназначенный для строительства ограждений;
• C – лист, применяемый только для возведения оград.

Этапы строительства забора

Стандартный процесс установки забора разделяется на несколько этапов. Первый из них включает разметку местности и определение мест, на которых будут располагаться опорные столбы. Далее следует установка столбов и крепление связующих лаг. Следующим этапом является крепление листов профнастила непосредственно к каркасу. В завершение работ производится монтаж калитки и ворот.

Ограждения из профнастила обладают следующими особенностями:

• Невысокая стоимость материала, значительно ниже таких распространенных материалов, как кирпич и штакетник;
• Цельное полотно забора делает его привлекательным, поскольку он выглядит монолитным и сплошным;
• Быстрый монтаж, позволяющий возвести ограду за короткий период времени;
• Процесс возведения не потребует привлечения специализированной техники;
• Широкий выбор цветовой гаммы позволяет подобрать цвет в соответствии с желаниями предпочтениями каждого;
• Долгий срок службы, благодаря которому ограда не потребует ремонта и замены более десяти лет;
• Данный вариант материала подойдёт и для изготовления калитки;
• Для монтажа конструкции потребуется минимальное количество комплектующих.

Забор из профлиста легко построить своими руками. Чтобы возведение ограды прошло без накладок, необходимо заранее предусмотреть все технические моменты. Основа забора – опорные столбы и лаги, это наиболее трудоемкая часть работы. Максимально возможное расстояние между столбами забора из профнастила значительно снизит затраты на ограду. В то же время слишком длинные прогоны затруднят монтаж профнастила на обрешетку и снизят прочность конструкции. Оптимальное расстояние между столбами забора примерно 2,5 метра. В зависимости от конструктивных особенностей ограждения, цифра эта может меняться в ту или иную сторону, но не более 3 метров.

Расстояние между столбами забора зависит от материала и способа монтажа опор. Чем прочнее установлены столбы, тем большим может быть расстояние между ними. Также расстояние уменьшают, если высота забора 2,5 метра и более.

Наибольшей несущей прочностью обладают кирпичные опоры для забора. Также возводят ограждение с применением металлической трубы, металлического профиля или на сваях.

Столбы обязательно ставят в углах участка и в местах, где ограда меняет направление. Размечают колышками места расположения опор, между ними натягивают веревку, при нарушении прямой линии выравнивают. Планируют ворота и калитку.

Кирпичные опоры

Кирпичные колонны в качестве опоры красиво смотрятся, не подвержены коррозии, их не надо красить. Это основательное сооружение требует возведения цельного фундамента, иначе возможен перекос забора.

Для основы кладки используют трубы диаметром 57 мм или по 2 - 4 прута толстой арматуры. Расстояние между столбами забора из профнастила в готовом виде будет составлять 2,6 метра, а между трубами – 3 метра. Лучше делать опоры из облицовочного кирпича – он выгоднее смотрится. Расходы планируют, исходя из расчета 80 штук на один столбик.

Как сделать фундамент для кирпичных столбов

Под забор с кирпичными столбиками обустраивают ленточный бетонный фундамент шириной 0,6 м. Заглубление в грунт не менее 0,5 м плюс 20 см песчаная подушка. Выступающая часть высотой 25-30 см. Ее можно выполнить из бетона или выложить из кирпича, в дальнейшем провести облицовку природным камнем, плиткой, оштукатурить или покрасить.

Чтобы защитить края профлиста снизу и с боков предусматривают канавку в основании и в столбиках. В столбиках это сделать сложнее. Можно использовать для кладки половинки кирпича. После монтажа профнастила на лаги канавки заделывают цементом.

Выкапывают траншею, в зависимости от того, какое расстояние между столбами забора устанавливают металлические трубы (обычная цифра – 3 метра). Их вкапывают на глубину ниже уровня промерзания на 25-30 см. Затем в траншею кладут 2 слоя рубероида для гидроизоляции фундамента. Вяжут каркас из арматуры толщиной 10 мм на расстоянии 5 см от краев ямы. Устанавливают опалубку, заливают бетоном М300. Контролируют опоры по отвесу.

Если на участке есть перепады грунта, то ленту фундамента разделяют на отрезки с разницей по высоте в 10 см.

Возведение столбов из кирпича

Кирпичные столбы под забор из профнастила кладут шириной в полтора или два кирпича.

Высота их от 2 до 3 метров, сверху кладку закрывают металлическим колпакам или цементным скатом. Во время кладки устанавливают металлические закладные для крепления лагов. Расстояние между столбами забора из профнастила с кирпичными столбами в конечном варианте составляет 2,6 метра. Это учитывают при нарезке профиля обрешетки и подборе ширины листа.

Опоры из металлической трубы

Используют круглую металлическую трубу диаметром 60 мм, толщина металла 2 мм. Для высокого забора удобно брать трубы 11 метров и резать их на три части.

Длина отрезка трубы для опоры равна высоте забора плюс еще половина от нее для подземной части. Если забор высотой 2 метра, то 1 метр опоры уходит под землю, всего длина отрезка трубы составит 3 метра. В этом случае расстояние между столбами забора из профнастила можно делать максимальное - 3 метра, и даже немного больше (в зависимости от раскладки на местности).

Установка опор из металлической трубы

Предварительно трубы сверху необходимо заварить или установить иные заглушки, чтобы не попадали атмосферные осадки. Если наварить на нижний край трубы крест из арматуры, то устойчивость опоры повысится.

Устанавливают угловые столбы, протягивают шпагат на расстоянии 30 см от земли и по верху. Размечают места для ямок под столбы под забор из профнастила. Ямы делают ручным или электрическим буром на глубину 1-1,5 м диаметром 30 см. Рекомендуется обернуть стенки рубероидом – так не будет осыпаться земля. Это также убережет опоры от деформаций при оседании почвы: грунт будет скользить по рубероиду.

На дно насыпают щебень или гравий - 20 см, устанавливают столб (он не должен протыкать подушку, иначе возможна коррозия) и заливают бетонный раствор на ¾ глубины. Выравнивают опору по отвесу, подклинивают кусками кирпичей, доливают до верха. Если есть небольшой перекос, то можно выровнять пока бетон не застыл. Бетонируют вровень с поверхностью земли, а еще лучше сделать опалубку 40-60 мм и приподнять верхнюю часть над грунтом.

Состав бетона: 1 часть цемента, 4 части песка, 4 части щебня, 4 части воды.

Окончательное застывание раствора происходит в течение недели. Только после этого приступают к монтажу обрешетки.

Если осадков мало (годовая норма до 300 мм), грунт супесчаный или суглинистый, то возможно обойтись без бетонирования. Трубу вкапывают на одну треть, обернув рубероидом или облив расплавленным битумом. Грунт подсыпают порциями по 20-25 см, хорошенько утрамбовывая каждый слой.

В дачном варианте можно построить забор из профнастила со столбами из безнапорной асбоцементной трубы диаметром 100 мм. Длина ее составляет 3,95 м. Разрезав пополам, получают два столбика. Материал дешевый, но хрупкий.

Столбы для забора из профлиста из металлического профиля

Используют профиль 60х60. Длина его 6 м и более, поэтому заранее следует позаботиться о способе доставки. Устанавливают опоры из металлопрофиля так же, как и из трубы. Преимущество его в том, что на него легче монтировать лаги, можно выполнить соединение встык. Это более эстетично, прочность такой конструкции увеличивается за счет крепления профлиста к столбу.

На рынке продаются готовые столбы для профлиста от местного производителя: У них уже заглушен верх, приварена пятка (можно ставить на песчаную подушку), есть лапы для лагов с отверстиями. Цена сопоставима с ценой профиля плюс затраты на сварку. Диаметр ямы для таких опор составит две стороны подпятника, а расстояние между столбами забора можно делать 2,5-3 метра.

Установка забора из профлиста на сваях

Готовые сваи для фундамента стоят дорого: 2000-2500 рублей за штуку. Но если вдруг вы раздобыли б/у материал, то лучших опор не найти. Прочность их очень велика, отпадают затраты на бетонирование и земляные работы. Какое расстояние между столбами забора на винтовых сваях? Опять же все зависит от высоты конструкции. При высоте забора 2,5 м нельзя делать слишком большие прогоны, так как у ограждения из профлиста очень большая парусность.

Вариант для умельцев - самодельные сваи. Трубу требуемой длины расплющивают на конце в копье. Из листа стали толщиной 3 мм автогеном вырезают кольцо в три диаметра трубы. Внутри вырезают круг размером с диаметр трубы плюс 15%, прорезают паз, разводят в винт и наваривают на заостренный конец трубы.

Монтаж обрешетки

После застывания бетона приступают к монтажу обрешетки. Лаги могут быть деревянные или металлические.
Лаги из дерева недолговечны и обладают меньшей прочностью. Поэтому рассмотрим подробнее обрешетку из металла. Применяют профиль 30х30 или 40х20 (крепят плоской стороной к забору), толщина металла 1,5-2 мм. Иногда используют металлический уголок, но на него неудобно крепить профлист.

Если высота забора до 2 м - планируют 2 лага, выше – 3 лага. Расстояние между лагами составляет около 1,6 м, от верхнего и нижнего края забора отступают 20 см. Если расстояние между столбами забора из профнастила 3 м, то лучше приваривать профиль не сверху, а между опорами. Это увеличивает прочность конструкции и придает ограждению более эстетичный вид.

Антикоррозийную обработку также лучше выполнить после нарезки лагов, до сварки. Можно и после, но это более трудоемко. В любом случае места сварки зачищают и красят. Если выполнять монтаж обрешетки без сварки - прикручивать болтами, то прочность конструкции будет ниже.

Монтаж профлиста

Расстояние между столбами забора из профнастила следует учитывать при выборе профнастила. Для забора берут стеновой профлист С8, С10, С20, С21. Наиболее востребован лист С15 – он обрубается без восходящей волны, поэтому его удобно совмещать. Ширина стандартного проката от 800 до 1850, наиболее ходовая 1100 - 1180, длина (высота) 1440-3000, на заказ можно до 4500 – обойдется дороже.

Высота нижнего края забора от земли 15 см. Если поверхность участка неровная, то выполняют перепады в 10-15 см. Монтируют листы с перехлестом в одну волну, крепят через 1-2 волны (если реже – будет дребезжать на ветру), или 20-25 см, во впадине профиля.

Монтаж осуществляют саморезами по металлу с помощью шуруповерта или заклепками (предварительно сверлят отверстия), применяя заклепочный пистолет. Заклепки идентичны саморезам, только серого цвета, зато такую конструкцию нельзя разобрать.

Как продлить срок службы забора из профнастила

Для защиты от коррозии снизу и сверху дополнительно устанавливают металлический профиль. Его, а также металлическую обрешетку и опоры придется красить примерно раз в 3-5 лет. Иначе коррозия даст о себе знать. Увы, единственный способ не красить заборы - кирпичные столбы. Из профнастила делают не только ограждения, поскольку это недорогой и довольно прочный материал.
Соблюдая аккуратность при монтаже листа, вы убережете себя от необходимости профилактических работ в дальнейшем. Используйте саморезы с ЭПДМ-прокладкой, защищающей покрытие листа от повреждения. В процессе монтажа закрашивайте поцарапанные места краской из баллончика. Также в дальнейшем регулярно обрабатывайте возникшие в процессе эксплуатации царапины.

Забор из профнастила, построенный с учетом всех рекомендаций, не требует особого ухода в дальнейшем и прослужит не один десяток лет.

Современные технологии позволяют возвести оградительное сооружение для дачного или загородного участка своими руками и в довольно короткие сроки. Но в процессе выполнения работ необходимо учитывать много важных характеристик. Поэтому давайте поговорим в этой статье о том, какое должно быть расстояние между столбами забора различного типа. Ведь от этого параметра зависит прочность и долговечность всей конструкции.

Расстояние между столбами забора из профнастила

Установка правильным шагом

Расстояние между двумя соседними опорными столбиками оградительной конструкции на дачном или загородном участке – это шаг, с которым эти опоры следует устанавливать в грунт. Однако тут важно уточнить следующий момент: это не универсальный параметр. То есть для каждого отдельно взятого вида ограждения специалисты рекомендуют придерживаться определенного значения, измеряемого в метрах. Тогда забор на дачном участке, сооруженный вами самостоятельно, обязательно порадует вас своей долговечностью и прочностью.

Давайте поговорим подробнее о разных значениях этого параметра в отдельных конкретных случаях.

Сетка рабица

Ограждения из сетки рабицы очень распространены в последнее время. Это можно объяснить простотой монтажа такого забора и его экономичностью. Для придания участку большей привлекательности многие дачники сажают подле него лианы, которые очень красиво вьются по металлической сетке:

• Специалисты утверждают, что самой подходящей шириной металлической сетки для садового забора является 1,5 м. Но если вы стремитесь сделать конструкцию более высокой, вы можете поднять верхнюю кромку сетки на выбранную вами высоту. А нижнюю часть конструкции при этом можно заложить каким-либо имеющимся под рукой материалом. К примеру, в этих целях применяют кирпичи или деревянные доски;

• Если говорить о необходимом количестве опорных столбов для монтажа изделия из сетки рабицы, то этот показатель рассчитывается, исходя из отмеренной длины ограды и выбранного расстояния между ее опорами. Именно поэтому важно четко определить оптимальное расстояние между столбами забора из сетки рабицы. Практика показывает, что для обеспечения прочности и надежности всей конструкции, что этот показатель должен равняться 2,5м.

Из кирпича

Люди уже много лет применяют кирпич в процессе строительства ограждений для дачных и загородных участков. Примеры таких строений изображены на следующих фото. Такая тенденция обуславливается высокими эксплуатационными качествами этого материала. Кирпич ценят за следующие характеристики:

• высокую прочность;
• долговечность;
• надежность;
• привлекательный внешний вид.

Кладку столбиков из кирпича выполняют обычным способом с использованием цементно-песчаного раствора и обязательной перевязкой швов. Если вы взялись выполнить кладку своими руками, следите за соблюдением горизонтальности и вертикальности опоры. Чтобы придать изделию привлекательности, выполните декоративную расшивку для швов.

В процессе строительства столба для забора из кирпича в кладку нужно вмонтировать по две закладные детали со всех сторон опоры. Это делается для того, чтобы впоследствии иметь возможность закрепить пролеты, калитку и ворота конструкции.

Чтобы определить необходимую высоту заборных столбов из кирпича, нужно знать высоту конструкции. Обычно она варьируется от 2 до 3 м. Расстояние между опорными столбиками будет зависеть от ширины пролетов. Однако специалисты не рекомендуют устанавливать кирпичные опоры чаще, чем через 2,5 - 3 м.

Из профнастила

Оптимальным материалом для создания столбов конструкции из профнастила считается профильная труба из металла:

• Если говорить о расстоянии между опорными столбами в данном случае, квалифицированные специалисты советуют придерживаться показателя в 2 - 2,5 м. Подобные размеры пролета придадут вашему заборчику нужный уровень жесткости и гибкости, но при этом не дадут ему сломаться под воздействием сильных порывов ветра;
• Длину столбов будет определять размер применяемого профлиста, а также особенности грунта на вашем загородном или дачном участке.

Зная шаг, с которым вы будете устанавливать опоры для конструкции из профнастила, вы сможете с легкостью вычислить необходимое количество опор.

Из дерева

Дерево – это самый распространенный материал в дачном и загородном строительстве. Это высокоэкологичный и доступный материал, что и обуславливает его популярность.

При сооружении ограждения из дерева зачастую выбирают расстояние между его опорами, которое равняется 2 - 3 метрам. Обязательно учтите следующий факт: чем выше будет ваша конструкция из дерева, и чем шире будут ее пролеты, тем надежнее потребуется зафиксировать ее опоры.

В качестве столбов для такого забора можно использовать бревна или металлические трубы различной формы.

Из штакетника

Отдельно поговорим о деревянных оградках из штакетника. Они являются одним из наиболее часто возводимых видов подобных конструкций в частном строительстве. Они очерчивают границы дачного участка, но, в тоже время, совсем не затеняют растения, которые растут подле них. Подобное оформление ограждений выглядит очень привлекательно.

Ограждениям для дачного участка, сооруженным из штакетника, вы можете придать любую высоту, форму, цветовой оттенок. Любым может быть и расстояния монтажа опорных столбов. По этим причинам подобные конструкции отличаются весьма оригинальным и привлекательным видом. Посмотрите на следующее фото, дабы в этом убедиться.

Подведем итоги

Шаг, с которым устанавливаются опорные столбы оградительных конструкций – это очень важный параметр, от которого будет зависеть их прочность, устойчивость к порывам ветра и другим нагрузкам, долговечность и надежность. Пренебрегать этим фактом не стоит, иначе ваш заборчик не порадует вас долгим сроком службы.

Забор из профнастила имеет привлекательный внешний вид и позволяет совершать ограждения любых территорий приусадебный участок или предприятия.

При правильном монтаже ограждение из профнастила может прослужить длительные годы в отличие от заборов из дерева.

Какое максимально возможное расстояние между столбами забора из профнастила значительно снизит затраты на ограду? Но, в то же время, слишком длинные прогоны затруднят монтаж профнастила на обрешетку и снизят прочность конструкции.

Профилированный лист

Профилированный лист, он же профнастил. Представляет собой оцинкованный лист металла, покрытый полимерным покрытием для защиты от атмосферных воздействий на него. Изготавливается методом холодной прокатки с последующим профилированием для придания листу жёсткости.

Профилированный лист является строительным материалом, который применяется для следующих целей:

• Для кровли крыш различных зданий.
• Для облицовки стен жилых и нежилых зданий.
• Для возведения наружных ограждений.
• Для строительства несущих конструкций.
• Для изготовления неснимаемой опалубки фундамента.
• Для изготовления парников и тепли ц из листов профильного поликарбоната.

Профилированный лист производится различных видов, которые имеют следующие отличия:

• Область применения (кровля, несущие конструкции, ограждение).
• Форма волны (шиферная или трапециевидная).
• Высота волны от 8 до 21 мм.
• Ширина волны.
• Толщина листа от 0,4 до 12 мм.
• Покрытие листа:
  • Полиэстер;
  • Акрил
  • Поливинилхлорид
  • Полиуретановое.
• Вес одного квадратного метра от 4,5 до 17,5 кг.

Профилированный лист имеет следующие маркировки:

• H - Применяется для кровли стен.
• C -Предпочтительно применяется для облицовки стен и возведения ограждений.
• HC -Применяется для кровли крыш как стеновой профнастил.

Как и все материалы, профилированный лист имеет свои недостатки и плюсы.

Достоинства:

1. Легко монтируется.
2. Маленький вес материала.
3. Хорошая защита от коррозии.
4. Большой выбор цветовой палитры.

Недостатки:

1. Легко деформируется.
2. Потеря коррозийной зашиты при повреждении покрытия листа.

Профилированный лист сравнительно бюджетный строительный материал, что тоже можно отнести к его достоинствам.

Из каких материалов делают столбы для забора из профнастила?

Чтобы построить забор потребуются : лаги, профнастил, столбы.

1. Лаги в виде прямоугольных профилей и направляющих для профлиста в длину в 2,5м.
2. Профнастил или профилированный металлический лист с полимерным окрашиванием для выдержки любого негативного воздействия и атмосферных осадков
3. Столбы в виде труб до 60 мм в диаметре либо квадратных профилей с оптимальной высотой в 1,8 м. Заглублять столбы нужно на 1 200 мм. Высота примерная столов должна составлять не менее 3 м.

Специалисты советуют использовать в работе профнастил марки - С8 и С10:

• ширина - 1200 мм;
• высота - 8 мм;
• толщина листа – 0,5мм.

Это довольно легкие листы с небольшой толщиной, способные облегчить монтаж. В качестве креплений для профлиста лучшим вариантом станут оцинкованные саморезы. Желательно подбирать их по цвету в сочетании с профлистами. Имена от подобранного материала и способа установки опор будет зависеть расстояние между столбами. Чем прочнее будут столбы, тем большее расстояние между ними нужно выдерживать.

Самыми прочными для ограждения считаются:

• кирпичные опоры;
• металлические трубы.

Перед установкой важно брать в учет изменения направления оград, для чего разметить места колышками, натянуть верёвку, выровнять тем самым предполагаемые границы забора.

Кирпичные опоры

Кирпичные столбы - излюбленный материал для забора у домашних мастеров, т.к. дерево не достаточно прочное, а металл требует повышенного внимания.

Создать же бетонную конструкцию долго и затратно. Кирпичная опора считается универсальной конструкцией, подойдет для любого забора (деревянный, кирпичный, металлический).

При этом для возведения опор не потребуется приобретение и использование дорогой техники.

Привлекательны эксплуатационные качества и внешний вид у кирпича. Материал:

• прочный;
• качественный;
• не подверженный коррозии;
• не требующий дополнительного окрашивания.

Кирпичные опоры предполагают возведение цельного фундамента. Чтобы не было перекосов заборов в последующем, в основе для кладки необходимо подобрать трубы 57-58 мм в диаметре и толстую арматуру до 4мм в диаметр.

Расстояние между столбами, если используется для забора:

• профнастил , то расстояние между столбами должно быть не менее 2, 6м;
• металлическая труба , то расстояние должно быть в 3м;
• облицовочный кирпич для опор, то нужно закупить столько материала, чтобы на 1 столб ушло примерно 70-80 штук.

Расходы зависят от высоты построения предполагаемого забора, степени нагрузки на фундамент. Забор должен противостоять ветрам, поэтому расчеты глубины при установке столбов нужно произвести грамотно.

Как сделать фундамент из кирпичных столбов?

Фундамент предполагает заливку бетонного раствора. Лучшим выбором станет бетон марки – 400, который прослужит долго, не будет трескаться после застывания. Для получения требуемого объема раствора без излишков нужно предварительно перемножить ширину, длину фундамента на высоту, также оставить немного раствора на усадку.

На заметку! Раствор не должен успевать застывать по мере заливки в траншею, поэтому нужно максимально точно рассчитать его нужный объем.

В состав бетонного раствора входит: песок, щебень и цемент в соотношении 2 х 2 х 1.

Начать работы нужно с заливки сырья в бетономешалку и ручного перемешивания. Так для возведения фундамента для кирпичных столбов технология следующая:

• разметить участок по периметру шнуром при расположении ленточного фундамента;
• вырыть траншею до 50 см глубиной и до 45 см шириной;
• сформировать дренаж или щебневую подушку;
• уложить арматуру на дно ямы: сначала 2 прутка по горизонтали, затем еще 2 вверху ямы параллельно нижней;
• установить кирпичные столбы как более тяжеловесные;
• дополнительно можно проложить поперек прутья с целью армирования с сечением 1,4 см;
• залить в траншею раствор так, чтобы не было пустот внутри основания.

Для повышения эффективности, работу проделывают вручную или глубинным вибратором. Фундамент в готовом виде нужно прикрыть сверху во избежание попадания парящих солнечных лучей и растрескивания по мере застывания. Останется над землёй сформировать деревянный опалубок, установить доски на определенную высоту по обе части траншеи.

Когда бетонное основание полностью застынет (примерно через 2 недели), то опалубок можно будет снять, далее продолжить работы с забором.

Возведение столбов из кирпича под забор из профнастила

Под забор из профнастила кладка из кирпичей производится в 1,5-2 кирпича в ширину и в высоту до 3 м. Сверху кладки устанавливается цементный скат или металлический колпак, чтобы прикрыть конструкцию. Главное, выдерживать расстояние между столбами. При установке на выходе оно должна составлять не менее 2 - 2 ,6 м.

Внимание! Специалисты не рекомендуют ставить столбы поверх фундамента, ведь под влиянием нагрузки возможно постепенное их разрушение, деформирование, быстрое разрушение кирпичной кладки, на которую будет возлагаться дополнительная нагрузка в виде ворот или калитки.

В качестве материала для столбов лучше использовать:

• облицовочный кирпич;
• металлические опоры (арматура, трубы, уголки), укрепляющие столбы;
• иные крепежные детали для последующей установки лаг.

Если столбы пустотелые, то дополнительно их можно залить бетоном. Вкапывать нужно на глубину до 90 см, в частности в момент закладки основания обязательно заделывать раствором расстояния между опорами и столбами из кирпича, добавляя для прочности битый кирпич, щебень.

Важно проследить, чтобы все пустоты внутри столба были как следует заполнены в целях придания большей прочности забору. Перед тем, как устанавливать секции из столбов, стоит дождаться полного высыхания фундамента. Должно пройти не менее 3-ех недель, прежде чем можно будет устанавливать секции и вешать калитку.

Для опор предпочтительно использовать металлические трубы 60 мм в диаметре и 2 мм в толщину. Если предполагается построить высокий забор, то трубы должны быть 11 м в длину с целью нарезки на 3 части, а длина отрезка равняться высоте забора.

Дополнительно нужно оставлять размер трубы для подземной части - половина высоты самого забора. Таким образом, при заборе в высоту 3 метра примерно 1,5 м уйдет в землю, поэтому трубу в длину необходимо брать в 4,5 м. В этом случае расстояние между столбами забора из профнастила можно делать максимальное - 3 метра, и даже немного больше (в зависимости от раскладки на местности).

Опорную поверхность желательно подготовить заранее:

• обработать от коррозии;
• покрасить водостойкой краской;
• почистить щеткой при необходимости.

Установка опор из металлической трубы

Для установки опор производится бурение отверстий в почве ручным (механическим) вариантом. Диаметр заглубления в почве должен совпадать с диаметром опоры. Процесс заглубления опор следующий:

• пробурить отверстия;
• залить фундамент;
• заглубить каждую трубу по отдельности на нужную глубину;
• заглубить опоры или выставить вертикально, используя уровень для ровности;
• оставить зазоры по краям ямы;
• заполнить песком;
• утрамбовать, предварительно забетонировав основание.

Для установки металлических опор потребуется бетонный вибратор с сердечником для заглубления столбов, о чем нужно подумать заранее. Бетонная заливка должна быть плотной консистенции, без наличия внутри воздушных полостей. Важно защитить трубы после в заливки бетона от прямых солнечных лучей и оставить на 2 недели для набора прочности. Далее провести ростверк для придания большей жесткости конструкции или обвязать опоры, соединив с общей конструкцией.

При расчёте расстояния между металлическими опорами необходимо брать в учет высоту и длину забора, сечение опор, количество требуемых столбов. Так при монтаже забора из профнастила максимальное расстояние между столбами – 3 м, при возведении кирпичных опор расстояние нужно выдерживать в 2,5 м, при возведении деревянных опор – в 2 м.

Столбы для забора из профнастила из металлического профиля

В качестве профилей к использованию пригодны размеры:

• диаметр - 60 х 60;
• длина - до 6м.

Технология установки металлических профилей такая же, как и при установке опор из металлических труб. Хотя профиля лучше тем, что можно на них монтировать лаги. На выходе забор получается более прочным и эстетичным благодаря креплению профлиста к столбам.

Сегодня лучшими вариантами на рынке считаются листы с приваренным и заглушенным верхом и отверстиями для лаг с целью проведения быстрого, облегченного монтажа. Главное, выдерживать правильное расстояние между столбами из металлических уголков в 2,5-3 м. В работе рекомендуется использовать цельные профиля, ведь прослужат они гораздо дольше.

Установка забора из профнастила на сваях

Расстояние между сваями напрямую будет зависеть от высоты устанавливаемой конструкции. Если предполагаемая высота забора – 2,5 м, то делать излишне большие прогоны не рекомендуется, ведь легкие профлисты быстро начнут паруситься от незначительной ветровой нагрузки.

Многие домашние умельцы предпочитают монтировать самодельные сваи своими руками. Вариант для установки забора из профнастила:

• расплющить трубу на конце в виде копья автогеном;
• вырезать кольца из трубы;
• прорезать пазы в диаметре чуть больше, нежели диаметр профлиста;
• разбить углы забора;
• на углах границ установить столбы, выдерживая расстояние в 2, 5 м;
• расставить колышки по периметру ограждения, оставляя расстояние для калитки или ворот;
• натянуть веревку между кольями, разметить по ней расположение последующих столбов;
• выкопать яму , произвести песчаную подушку до 100 мм толщиной;
• монтировать трубы , зафиксировать еще до заливки бетона;
• сделать фиксацию распорками из дерева в верхней части столбиков;
• выставить крайние опоры, натянуть между ними верёвку;
• установить все последующие;
• проложить слой гидроизоляции.

Внимание! Перед установкой конструкции рекомендуется покрасить водостойкой краской наземную часть, а верхние концы оснастить пластиковыми заглушками во избежание попадания воды внутрь. Если столбы – полые, то для прочности их внутренности можно также как и основание залить бетоном.

СПРАВКА! Во избежание нарушения целостности конструкции на углах забора листы из профнастила следует загибать, а не обрезать. В последнюю очередь можно проложить декоративную заборную планку и прикрутить с внутренней стороны забора. Профлист посадить на пресс шайбы так, чтобы снаружи саморезы были незаметны.

Преимущества забора из профнастила

Ограждения из профильных листов имеет большой спрос, так как забор из профнастила имеет ряд преимуществ перед ограждениями с других материалов:

• Несложный процесс монтажа и установки.
• Не требует больших финансовых и временных затрат.
• Имеет эстетичный вид.
• Имеет возможность сочетания коваными элементами.
• При постройке ограждения можно комбинировать материалы (кирпич и профнастил и т. д.).
• Имеет длительный срок службы.
• Прочность конструкции забора.
• Несложный процесс по уходу.
• Большой выбор цветов.

При правильном выборе материалов и качественной установке забор из профнастила прослужит длительные годы.

Необходимые инструменты и материалы

Для изготовления и установки забора из профнастила необходимы следующие строительные материалы:

• Профилированные листы таких марок С8, С10, С16, С18, С21.
• Кровельные саморезы с гидрошайдами или заклёпки.
• Металлическая труба диаметром 76 мм или профильный квадрат 60х60 мм.
• Металлический профильный 45х25 мм или деревянный брус таких же размеров.
• Цемент марки М 400 и отсев для изготовления бетона.
• Деревянные доски для опалубки минимум 250х20 мм и длиной не менее 3-х метров.

Чтоб произвести изготовление забора из профнастила и его установку необходимо наличие таких инструментов, как:

• Электродрель или шуруповёрт.
• Биты под саморезы и сверло 10 мм.
• Угловая шлиф машинка (болгарка) с насадкой для металла.
• Водный уровень.
• Ножницы по металлу.
• Капроновая нитка.
• Ручной бур для бурения ям под столбы.
• Сварочный аппарат.
• Пистолет для заклёпок (если крепёж производится заклёпками).
• Средства защиты: рукавицы, очки и т. д.

При выборе материалов для забора из профнастила не стоит экономить на качестве материала, так как это скажется на сроке службе ограждения.

Установка забора из профнастила своими руками

Установка забора из профнастила не вызывает особых сложностей имея в наличии необходимый инструмент её можно производить собственноручно.

Процесс установки забора из профнастила состоит из следующих этапов:

• Разметка периметра. Первым этапом по установке забора является разметка периметра, она позволяет рассчитать количество необходимого материала для ограждения и ровно установить столбы.

  Разметку можно производить при помощи капроновой нитки натянув её вдоль участка с одного угла к другому и так по всему периметру ограждаемой территории.

  Также при разметке необходимо отметить, где будут устанавливаться столбы для забора.

• Монтаж опорных столбов. Для монтажа столбов понадобится бур, которым нужно будет пробурить ямы глубиной не менее 75 см и диаметром не менее 25 см в соответствии с разметкой на оптимальном расстоянии друг от друга.
  После того как будут пробурены ямы устанавливаются опорные столбы выставляются по уровню или по нитке пустоты вокруг столба заливаются бетоном.

  При заливке бетона следует смотреть, чтоб установленные столбы не сдвигались от выставленных меток, так как это вызовет перекос забора.

• Монтаж опорных лаг. После того как будут установлены столбы и залиты бетоном можно приступать к монтажу опорных лаг на которые будет крепиться профнастил. Монтаж производится с помощью сварочного аппарата или длинных саморезов.

  Монтаж лаг производится горизонтально по 3–4 штуки (в зависимости от высоты забора) между столбами начиная снизу.
  При монтаже лаг расстояние между ними должно быть не более 40 см это необходимо, чтоб придать конструкции большую жёсткость.

• Крепление профнастила к металлическому каркасу. Крепёж профнастила на сооружённый каркас производится кровельными саморезами или заклёпками. Саморезы нужно вкручивать во внутреннюю волну листа и минимум через одну волну. Крепёж заклёпками производится таким же образом, как и саморезами.

  Перед тем как прикрепить лист профнастила к конструкции его необходимо выставить по уровню или при помощи натянутой капроновой нитки.

Установка забора из профнастила самостоятельно не вызовет особых трудностей и получится качественной если следовать вышеописанным процессам. Также при установке ограждения стоит помнить про правила безопасности работы с электроинструментом.

Уход за забором из профнастила

Так же, как и установка уход за забором из профнастила не вызывает особых трудностей. Для правильного ухода за ограждением необходимо следовать некоторым правилам таким как:

• Мойку забора производить мыльным раствором мягкой губкой.
• Не использовать для мойки забора моющие средства содержащие растворители, так как они могут повредить полимерное покрытие профнастила.
• Не использовать абразивные губки для мойки забора, так как также можно повредить покрытие листов.
• Мойку забора из профнастила рекомендовано производить вначале и в конце любого сезона, так как грани листов имеют свойство накапливать пыль и быстро загрязняются.
• Не обрабатывать химическими растворителями.
• Не допускать появления царапин и трещин, тогда процесс коррозии начнет проходить быстрее. При появлении царапин желательно сразу же окрасить поверхность либо покрыть прозрачным лаком.
• Не допускать разведения огня близ забора , например, при барбекю, подвергая лакокрасочные покрытия высоким температурам.

При мойке забора не стоит мочить его обильно водой достаточно протереть загрязнённые места влажной губкой с мыльным раствором вытирать забор насухо также не нужно. Периодическая мойка забора из профнастила позволяет поддерживать его привлекательный внешний вид и значительно продлевает срок службы ограждения.

Оптимальное расстояние между столбами забора из профнастила

Расстояние между столбами для ограждения из профнастила выставляется в зависимости от климатических условий региона. Если в регионе часто бывают сильные порывы ветра, то оптимальным расстоянием между столбами будет 1,7 м.

Чем сильней ветра в регионе тем меньше расстояние между столбами. Так как уже говорилось забор из профнастила, имеет большую парусность, и небольшие расстояния между опарами уменьшают нагрузку на конструкцию забора, которая возникает, засечёт сильных ветров.

Если в регионе не наблюдается сильных порывов ветра, допускается расстояние между столбами около 2-2,5 метра, но не более.

Также следует помнить, что расстояние между лагами тоже влияет на прочность забора и должно составлять не более 40 см.

Обрешетка забора из профнастила

Как продлить срок службы забора из профнастила

Срок службы забора из профнастила в первую очередь зависит от качественной установки и обработки используемых для монтажа материалов.

Чтоб значительно увеличить срок службы забора из профнастила при установке следует придерживаться следующих рекомендаций:

• Столбы ограждения закапывать на глубину не менее 75 см. По периметру будущего забора установленные столбы подлить бетоном. Так как забор из профнастила имеет большую парусность, то такие манипуляции позволят не допустить перекосов ограждения от сильных ветров.
• Металлический каркас забора необходимо тщательно обработать антикоррозионным грунтом и покрасить хорошей стойкой краской. Это позволит длительное время препятствовать коррозийным процессам металлической конструкции забора. Так как после монтажа листов окраска металлического каркаса будет частично недоступна. Следовательно, все действия по покраске нужно производить до установки профнастила. Единственный способ не красить заборы - кирпичные столбы.
• В качестве лагов для забора лучше всего использовать металлический профиль, так как деревянный брус имеет значительно меньший срок службы. Также рекомендовано использовать толстостенный металлический профиль более тонкий имеет короткий срок службы, так как процесс коррозии быстрей разрушает, структуру метала.
• Крепёж лаг к опорным столбам следует производить сварочным аппаратом. Так как при крепеже лаг саморезами конструкция забора не получит необходимой жёсткости что со временем, может повлечь деформацию листов. Для лучшей надёжности можно прикрутить лаги саморезами, а места соединения с опорными столбами проварить сварочным аппаратом.

Для конструкции лучше всего использовать металлические столбы. Установить забор из профнастила несложно, главное, знать все этапы процесса и правильно ухаживать в дальнейшем, чтобы забор радовал устойчивостью и прочностью на протяжении многих лет.

Один из явных плюсов заборов из такого материала, как профлист – данные ограждения вполне возможно соорудить своими руками, не прибегая к помощи дорогостоящих строительных бригад. Работа довольно простая, изучив инструкции, фактически любой человек, знакомый с инструментом не понаслышке, наверняка сможет справиться. Но есть и соответствующие нюансы. К примеру, одной из ключевых проблем является правильная установка столбов. Как справиться с этой задачей эффективно? Каким должно быть расстояние между столбами забора из профнастила, и как его правильно рассчитать? Ведь это – основной параметр, который призван обеспечить прочность, долговременность сооружения. Ведь даже и самый надежный материал не выдержит натиска погодных условий или случайного механического удара, если он не будет надежно закреплен столбами. А они, в свою очередь, не перенесут нагрузки, когда установлены не по правилам.

Основные принципы

Основа каждого «уважающего себя» забора – столбы с лагами. А их установка – самая трудоемкая составляющая всей работы. Разумеется, максимальное возможное расстояние между столбами забора из профнастила значимо снижает общую затратность, экономит средства. Но слишком уж длинные прогоны затрудняют монтаж профлиста и «подрывают» прочность конструкции. Оптимальной золотой серединой будет – примерно метра два с половиной, три. Данная цифра может варьироваться в ту или другую сторону, но, как правило, не больше 3-х. Также промежутки меж опорами напрямую зависят от материалов, из которых изготовлены сами столбы, и от способа монтажа (об этих двух нюансах поговорим чуть ниже). К тому же, чем прочнее будут укоренены опоры, тем расстояние меж ними может быть длиннее. А когда строят забор с высотой более 2,5 метров, то наоборот – короче. Наибольшую прочность имеют конструкции с кирпичными столбами. Применяют в качестве элементов и металлические трубы, и профили, деревянные и асбестовые изделия. Так что для строящегося выбор достаточно велик. Важно соблюсти некоторые правила разметки с установкой, и немаловажная функция безопасности жилища или участка – к вашим услугам.

Пример разметки столбов для забора из профлиста

Столбы – основа забора

В общем, конструкция, на которую крепится профлист, состоит из:

• Основных опорных элементов, которые устанавливаются по углам участка и по бокам от ворот. Обычно эти столбы отличаются чуть большей своей толщиной, так как испытывают повышенные нагрузки.
• Промежуточных опорных элементов. Зачастую по экономическим причинам их выбирают более тонкими, потому что они меньше нагружены.
• Раскосов. Эти элементы применяются, чтобы выровнять опоры, в случае, когда параметры почвы не разрешают выполнять бетонирование с надлежащей эффективностью.
• Горизонтальные лаги. Они сооружаются из брусьев, или же - из профилей небольшого сечения (30х30, 20х40 миллиметров).

Чертеж конструкции забора

Все элементы жестким образом должны быть соединены меж собою. Для этого используют и сварку, и механические соединители. Как выбрать опоры правильно, ведь современный рынок предоставляет изделия различного типа?

Вопрос выбора

Какие из опор обычно используются для заборов из профлиста? Широко применяются следующие виды:

• металлические;
• деревянные;
• профильные;
• железобетонные;
• с кирпичными столбами;
• асбестоцементные.

Длина их может определяться, зависимо от высоты полотна (подбирается, как правило, индивидуально). Столбы обычно приобретают немного длиннее, чем выбранная высота (на метр). Верхние срезы, если опоры внутри полые, заваривают, заделывают, устанавливают заглушку - в зависимости от того, из какого материала они изготовлены. Таким образом исключается попадание жидкости внутрь стоек.

Металл

Это наиболее распространенный материал для столбов заборов. Такие опоры изготавливаются из отрезков круглой или профилированной трубы с довольно толстыми стенками (толщина не менее 2-х миллиметров, для высоких конструкций – до 3-х). Второй вариант отличается большей технической прочностью, да и выглядит гораздо презентабельнее и современнее. Длина деталей зависит напрямую от высоты забора. Заглубление в почву – от метра (на плотных грунтах) до полутора. Металл необходимо подвергнуть дополнительной антикоррозийной обработке. А верхний сегмент опоры необходимо ежегодно обновлять, покрывая защитными составами (к примеру, краской или лаком). Срез профиля следует заварить или же – поставить соответствующую заглушку, чтобы предотвратить попадание воды внутрь изделия.

Столбы из профиля для забора из профлиста

Дерево

Этот материал для столбов используется во временных сооружениях. Деревянные опоры, конечно же, уступают по своим характеристикам тем же металлическим или кирпичным. Но, когда дело касается экономии – применимы довольно часто. Обычно, это хвойные породы: сосна и ель. Сам материал выбирают с достаточным сечением и без крупных сучков и трещин, ровным. Не забываем обработать опоры антисептическим средством – от вредителей. А нижнюю часть смазать мастикой, предупреждающей проникновение влаги.

Пример основы для кирпичного столба

Бетон и кирпич

Бетонные конструкции заводского производства – альтернатива вышеперечисленным опорам. Изделие изготовлено из песка, цемента, строительного щебня. Сам столб разделен на 2 участка: нижний внедряется в почву (0,8 – 1,2 метра), а верхний оборудован пазами для креплений лаг. У таких изделий пониженная деформация от воздействия парусности. Как вариант: с кирпичными столбами, а также в комбинации – кирпичной кладки и круглой трубы. Такой метод отличный в смысле прочности и эстетического вида, но возведение конструкции «на кирпиче» потребует более существенных затрат и дополнительных работ.

Асбоцементные трубы

Опоры из данного материала все еще удерживают довольно прочную позицию. Ведь асбестоцементные трубы, покрытая спецсоставом, могут простоять десятилетия, почти не требуя к себе внимания – покраски, обработки! Невысокая стоимость, устойчивость к влажности, к вредителям - отличный бюджетный вариант. Но каждый материал имеет свои недостатки. Есть они и у асбоцементных изделий. Они обладают повышенной хрупкостью, что затрудняет их транспортировку. Труба – тяжелая, объемная, что затрудняет установку. Также нужно не допускать попадания жидкостей внутрь изделия: при замерзании они расширятся, а столб может расколоться.

Асбоцементные трубы для опор

Вариант заглушки трубы сверху

Порядок выполнения работ

Допустим, вы определились с выбором опор, и теперь нужно приступать непосредственно к установке. Самый простой вариант – бетонирование (если только это – не кратковременное сооружение). Вот примерный план работ пошагово.

1. Начинаем с разметки участка, который предстоит огородить. По местности мерным шнуром обозначаем периметр (используем также деревянные или металлические колышки).
2. Далее приступим к нанесению разметки, собственно под опоры. Оптимальным для оград из профнастила, согласно мнению многих мастеров, является расстояние 2,5-3 метра – от столба до столба. Это напрямую связывают с тем нюансом, что профиль, применяемый для монтажа лаг по горизонтали конструкции, в длину – шесть метров. Таким образом, при разметке пролетов указанной длины состыковать лаги проще.

Бурение отверстий для опор

1. В размеченных точках при помощи бура (см. фото) делаем отверстия в почвах. Диаметр ям под столбы должен быть, минимум, миллиметров на сто больше, чем у опор.
2. В пробуренные ямы засыпаем щебень. Уплотняем трамбовкой. Ставим в отдельности каждый элемент, выравнивая его по отвесу/уровню.
3. Засыпаем сверху гравий (до половины), и заливаем раствор цемента.
4. Фиксируем столбы досками или раскосами. Когда раствор застынет полностью, снимаем фиксацию. Только тогда можно крепить лаги.

Обращаем внимание на то, что установка столбов для забора из профнастила по правилам – непременное условие, оно обуславливает долговечность конструкции, ее прочность. Специалисты советуют на данном этапе не торопиться, а делать все вдумчиво – как рассказано в инструкции. Лучше уж потратить немного лишнего времени, чем потом перестраивать «завалившуюся» ограду!

Обязательно посмотрите видео:

Каждый владелец садового участка, частного дома рано или поздно задастся вопросом о том, какое необходимо расстояние между столбами забора, планируя эстетическое оформление границ своего поместья. Человек так устроен, что старается обозначить свои владения, отгородить их от внешнего мира. Это может быть живая изгородь, декоративный заборчик, массивная ограда, надежно скрывающая частную жизнь владельцев от посторонних глаз. Понятно, что в любом случае ограда выполняет декоративную, заградительную, защитную функции.

Каждый выбирает для своего участка тот вид ограждения, который лучше других сможет справиться с возлагаемой на него основной, по мнению хозяина, функцией. Новая ограда может не только привнести новое настроение саду и участку, но и создать ощущение защищенности, уюта и комфорта.

К строительству забора нельзя подходить легкомысленно, ведь это «лицо» владений. Забор должен быть крепким, надежным. Повалившаяся ограда, даже самая изысканная, не украсит подворье. Вот почему необходимо уделить достаточно внимания расчету расстояния между опорными стойками.

Чтобы охватить все возможные варианты обустройства ограждений участка, рассмотрим такие виды:

• декоративная ограда из готовых секций;
• бетонное ограждение или каменный (кирпичный) забор;
• временная ограда.

Расчет расстояния между столбами забора необходимо начинать с разметки участка и установки угловых меток, ведь в этих местах наличие столбов обязательно.

Живая изгородь или ограда из готовых секций

В случае с живой изгородью необходимости устанавливать опоры нет. Тогда как для любого другого ограждения правильно рассчитанное место расположения опорных столбов является залогом надежности забора, долговечности его службы.

Независимо от материала изготовления декоративных ограждений (пластик, дерево, металл или другой материал), размеры секций определяют высоту столба (с учетом погружаемой в землю части).

Дистанция между опорами будет соответствовать ширине секций ограждения. Также необходимо учитывать тип крепления секций к опорам (внахлест — секция перекрывает часть опоры, или в проеме меж опорами — крепления располагаются по бокам опорных стоек).

Оптимальное расстояние между столбами

Более ответственно к расчету пролетов между столбами необходимо подойти, если планируется возвести забор из бетона, кирпичной, каменной кладки или даже сетки Рабица.

Прочность, долговечность такого ограждения напрямую зависит от правильности расположения опор.

Для заборов из бетона или каменной кладки не используется дополнительный горизонтальный крепеж в виде лаг, а рекомендованная дистанция между опорными элементами конструкции — 2-3 м.

Экономически выгодно располагать опоры для подобных ограждений на расстоянии 2,5 м.

Забор будет очень надежным, не «перегруженным» массивными опорами, финансовые затраты на установку которых составляют значительную часть стоимости всего забора, так как установка таких опор — процесс весьма трудоемкий.

При расчете расстояния меж опорами необходимо учитывать длину используемых горизонтальных прогонов (лаг).

Это позволит значительно упростить монтаж, облегчить стыковку прожилин, оптимизировать финансовые затраты на установку ограждения.

Наиболее распространены лаги длиной 3 м, 6 м. Поэтому оптимальное расстояние между столбами должно составлять не больше трех метров. В случае использования прожилин длиной 2,5 м или 5 м рекомендованное расстояние между столбами — 2,5 м.

Для временного ограждения из провода или сетки оптимальное расстояние — 1,8-2 м. Именно такое расстояние позволяет хорошо натянуть сетку (провод), исключая эффект провисания. В целях экономии под временное заграждение ставят постоянные опоры на расстоянии 3 м друг от друга, но для прочности сквозь сетку надо будет протянуть проволочные прожилины. Тогда сетка не будет провисать, заваливаться. Впоследствии достаточно будет снять временную сетку и на уже имеющиеся столбы смонтировать заграждение.

Может показаться, что строительство забора — сложная и очень ответственная задача. Это только глаза боятся, а руки делают. Главное — все хорошо продумать, рассчитать, выйти на участок, начать разметку, а там все пойдет своим чередом. Осталось только начать и закончить.