Фрезерно-центровальный станок – оборудование для особых работ. Фрезерно-центровальный станок – оборудование для особых работ Приспособление для центровки велосипедного колеса
Активное катание на велосипеде рано или поздно неминуемо приводит к появлению "восьмерки" на колесе, или иным искривлениям обода. Если стиль катания ненапряжный и городской, то про исправление дефектов колес можно не заботиться годами. Но при катании за пределами города, по бездорожью и уж, тем более, при катании всяких экстремальных дисциплин "восьмерки", "яйца" и прочие "зонты" приходиться править достаточно часто.
В веломастерских исправление дефектов колес одна из наиболее востребованных (после мойки и смазки цепи, конечно же) операций. Стоимость услуги колеблется в пределах от 200 до 600 рублей и может занять от 5 минут до нескольких часов - в зависимости от состояния колеса и правил ценообразования региона. При наличии достаточно большого парка собственных велосипедов - в том числе у друзей и родственников - регулярная правка колес в мастерской становиться финансово весьма ощутимой. Так что у велосипедиста с руками неизбежно возникает вопрос о правке колес в домашних условиях.
Процедура правки колес требует терпения, внимания и усидчивости. О технологии правки написано немало статей на просторах интернетов, приведу весьма полезные, на мой взгляд, ссылки: Дефекты обода и их устранение на bike-repair.ru и Сборка велосипедных колес (русскоязычный перевод оригинальной статьи Wheelbuilding небезызвестного Шелдона Брауна). По первой ссылке просто и наглядно описана процедура непосредственно исправления дефектов обода, по второй так же можно почитать подробнее по сборке, способам спицевания и исправлению дефектов велосипедных колес. Так же крайне рекомендуется брошюра "Немного о колесе" Анисимова В.И., 1990 года выпуска (есть ).
Помимо теоретических знаний и вышеуказанных индивидуальных качеств для успешной правки потребуется еще и некоторое количество инструмента. Как минимум необходим спицевый ключ. Пойдет и универсальный, под несколько размеров ниппелей, но лучше иметь удобные специализированные под индивидуальный размер. Второе, что потребуется - это станок для правки колес либо любая импровизация на эту тему.
В качестве станка можно использовать и непосредственно сам велосипед - особенно, если на нем установлены ободные тормоза. О подручных способах правки мы поговорим в отдельной статье, а пока остановимся на более профессиональном и удобном подходе - специализированных станков для правки колес.
Станков на рынке превеликое множество, в разных ценовых категориях. Приведу несколько моделей для примера:
- Velomann Wheel Truing Stand 999ve (а так же множество аналогичных вариаций) - весьма распространенный в виду своей невысокой стоимости - около 50$. Неплох за свои деньги, однако, пластик в конструкции не способствует живучести устройства.
- Park Tool Wheel Truing Stand TS-8 - стенд для домашнего использования от именитого производителя. Весьма неплох, однако, цена (около 100$) на мой взгляд завышена за подобное исполнение.
- Park Tool Professional Wheel Truing Stand TS-2.2 - один из наилучших по соотношению цена\качество доступных на рынке профессиональных устройств. Однако, ценовая категория - от 200$ до 300$ при покупке в России - не способствует к широкому распространению в домашних мастерских.
- DT Swiss DT Truing Stand - пример высококлассного профессионального инструмента в котором хорошо все, кроме цены - от 1000$.
- Park Tool TS-3 - полумифическое, ныне не выпускаемое, прецизионное устройство стоимостью от 1000$ до 1500$. На борту имеет индикаторный инструмент - позволяющий точно (до микрометров) а, главное, быстро выправлять колеса.
Итак, для изготовления, помимо прямых рук, потребуется следующий инструмент:
- ножовка,
- пара ключей на 5 и на 12,
- дрель и сверло на 5мм,
- тиски.
- Профиль оцинкованный П-образный 30x30x30x2 не менее метра (стоимость 339р за два метра)
- Профиль оцинкованный L-образный 30x30x2 не менее метра (стоимость 249р за два метра)
- Пластина Г-образная 80x80x30x4мм оцинкованная - 2 штуки (стоимость 148р)
- Шпилька с резьбой М12 500мм (стоимость 85р)
- Шайбы М12 DIN125a - 16 штук (стоимость 60р)
- Гайки M12 DIN934 - 12 штук (стоимость 100р)
- Болт М12x20 DIN933 4 штуки (стоимость 20р)
- Al-трубка квадрат 12x12x1.2 1м (стоимость 79р)
- Болты M5x80 - 3 штуки, M5x30 - 6 штук, гайки M5 обычные и самоконтрящаяся - в ассортименте, шайбы М5 обычные и гроверы - в ассортименте, пара "барашков" М5 (стоимость около 100р)
- Немного холодной сварки или эпоксидки (стоимость около 30р)
Итак, переходим к сборке.
-
Железо для первого этапа: резьбовые шпильки М12 (на фото одна лишняя =), П-образный профиль для основания и L-образный для стоек.
Из L-образного профиля делаем стойки. Отрезаем две палки по 440мм -
внимательно следим за зеркальным соответствием отверстий. Не забываем
обработать край спила напильником - дабы убрать острые заусенцы.
Для крепления эксцентрика верх будущей стойки обрабатываем (ножовкой и напильником) так, что бы на месте отверстия появилась боковая "выемка", а перпендикулярную часть выпиливаем, дабы было проще прикручивать\откручивать эксцентрик. Глубина выпила в финальном варианте - 55мм (на фото - меньше). Не забываем про обработку заусенцев напильником после отпиливания!
П-образный профиль отпиливаем на два по 500мм, внимательно следим за зеркальной симметричностью всех отверстий! В результате получаем две "палки" для стоек и две - для основания.
Теперь готовим шпильки. Необходимо отрезать две по 220мм. После отрезания напильником стачиваем один крайний виток резьбы - для удобства накручивания.
Второй этап - собираем основание воедино. Потребуются болты, гайки и шайбы M12 в ассортименте, заготовленные "палки" профиля и уголки (они же Г-образные пластины). На фото из набор гаек и болтов, в деле потребуется менее трети всего содержимого контейнера.
Щедро используя шайбы, прикручиваем уголками основания к стойкам.
Используя шпильки, шайбы и гайки, собираем основание воедино так, что бы внутреннее расстояние между правой и левой "палкой" основания было 110мм.
Примеряем колесо. Текущее расстояние оптимально для настройки заднего колеса. Для переднего можно сдвинуть стойки ближе. Как раз после примерки я и увеличил пропилы для более удобного откручивания эксцентриков.
Третий этап - сборка контактной части непосредственно для правки. Потребуется алюминиевая трубка с квадратным сечением и набор болтов, шайб, гаек М5. Трубку нарезаем на три части - две по 2400мм для направляющих (можно сразу распилить на четыре по 120мм - я это сделал позже для удобства "отладки" и подгона изделия) и одну 150мм для поперечины.
На краях сверлим отверстия для монтажа направляющих и непосредственно контактных болтов. При дальнейшем распиливании этих трубочек пополам потребуется еще пара аналогичных монтажных отверстий по краям на этой же грани.
Подготавливаем отверстия для монтажа поперечины. Обратите внимание, что на направляющей проделаны несколько отверстий - это для возможности опустить поперечину для правки "восьмерок" не снимая покрышку с колеса.
В поперечине ровно по центру с другой грани так же есть отверстие под контактный болт.
Обратите внимание на последующих фотографиях, что на поперечине для удобства монтажа и регулировки было пропилено овальное отверстие.
Барашками, шайбами и болтами закрепляем поперечину на направляющих. Гайками закрепляем контактные болты в поперечине и направляющих.
В последствии гайки для контактных болтов приклеиваются к трубкам "холодной сваркой"/эпоксидкой или иным подходящим клеем. Направляющие после примерки потребуется распилить пополам, если этого еще не было сделано.
Закрепляем контактную часть к основанию шайбами, болтами, и самоконтрящимися гайками. Шайб не жалеем, ставим между всеми сочленениями.
Распиленные направляющие так же стягиваем с использованием самоконтрящихся гаек. Затяжка должна быть такой, что бы исключить самостоятельное смещение но обеспечить подвижность конструкции с небольшим усилием.
На этом же этапе можно облагородить контактные болты, см. фотографию.
Четвертый, самый трудоемкий этап. Стенд собран и готов к использованию! Теперь потребуется применить все полученные знания для применения стенда непосредственно к колесам.
Для удобства подбора исходного материла и монтажа, привожу фотографию с габаритами конечного устройства в мм.
P.S. Идея использования оцинкованного профиля для основания стенда найдена на просторах интернетов, предположительно в американской части. Конструкция контактной части - авторская.
P.P.S. Обсуждение, предложения, замечания - на
Итак, девиз статьи: «Самостоятельная спицовка непременно породнит Вас с байком. От Вас – сноровка и терпение. От «Райдера» – пошаговая инструкция».
1. Для сборки колеса (с камерой) нам потребуются: станок для центровки колеса, зонтомер, штангенциркуль, молоток, тупой пробойник, отвертка, складной метр, подходящий спицевой ключ приблизительно на 3,2 мм для стандартных четырехгранных ниппелей.
2. Для начала измеряем эффективный диаметр обода ERD: аккуратно измеряем внутренний диаметр обода и прибавляем толщину стенки обода. Эта цифра понадобится нам для расчета длины спиц.
3. Теперь измерим диаметр (окружности) расположения (центров) спицевых отверстий втулки. Обратите внимание, что диаметр этой окружности может у каждого фланца быть своим. И в большинстве случаев передняя и задняя втулки различаются по этому показателю.
4. Оформляем «паспорт» каждой втулки. Заносим в него диаметры расположения спицевых отверстий. Затем измеряем длину оси втулки (в данном случае – 142 мм). Делим это число пополам и отмечаем середину втулки. Теперь, расположив втулку на листе соответственно рисунку, измеряем расстояние от ее середины до каждого из фланцев (FD) при помощи штангенциркуля. В нашем случае это 33 и 20 мм. Заметим, что из-за крепления ротора тормоза передние втулки тоже асимметричны.
Перевод терминов для калькулятора: Front wheel – переднее колесо; Rear wheel – заднее колесо; Rim Diameter / ERD – тип обода и/или ERD (см. выше); Hub – втулка; Pitch circle diameter – PCD (см. выше); Flange distance – FD (см. выше); Ø of spoke hole – диаметр спицевого отверстия; No. of spokes – число спиц; No. of intersections – число пересечений (тип спицовки, в данном случае – три); Nipple – тип ниппеля; Spoke length (precise) – точная длина спицы; rounded – округленная длина.
6. Продеваем первую спицу через любое спицевое отверстие во фланце втулки изнутри со стороны ротора и закрепляем спицу ниппелем во втором спицевом отверстии обода от отверстия под ниппель камеры (нижнее фото).
8. Продев спицу в отверстие фланца втулки (шаг 6), вставляем ее конец в отверстие обода, оставляя по три свободных отверстия между соседними спицами. Закрепляем ниппелями. То есть, в каждом четвертом отверстии должна быть спица.
9. Теперь приводим спицы в их рабочее положение: удерживая обод одной рукой, вращаем втулку противоположно направлению движения (см. фото). Спицы должны входить в обод под тупым углом.
10. Завершаем спицовку стороны ротора. Для этого следующие восемь спиц продеваем через оставшиеся отверстия того же фланца втулки с противоположной (внешней) стороны.
11. Поворачивая свободную продетую спицу в направлении вращения втулки (см. шаг 9), проводим ее сзади двух ближайших закрепленных спиц и спереди третьей. Затем, как показано на фото, продеваем эту спицу в среднее из трех свободных отверстий на ободе и закрепляем ее при помощи ниппеля. Так же поступаем со всеми остальными продетыми спицами.
12. На утолщенной (торцевой) части спицевых ниппелей есть шлицы. Вставив в шлиц отвертку или торцевой ключ для спиц (см. фото) навинчиваем ниппель на спицу на два-три оборота, не применяя силу.
13. Теперь продеваем первую «спицу-ориентир» (не путать с «лидирующими») через отверстие второго фланца изнутри. Перед этим поворачиваем колесо таким образом, чтобы ниппель шины оказался в верхней точке. Ориентируясь на ближайшее к ниппелю по ходу движения велосипеда отверстие обода (слева), находим соответствующее отверстие на фланце втулки, также расположенное в направлении движения (см. фото). Закрепляем спицу в этом положении. Так напротив ниппеля шины не будет пересечения спиц, мешающего подключению насоса.
14. Следующую спицу вставляем в ближайшее отверстие фланца слева от спицы-ориентира. Продеваем эту спицу в отверстие снаружи, так чтобы ее головка смотрела наружу от втулки.
15. Остальные семь спиц продеваем в каждое второе отверстие во фланце (в обод пока не вставляем). Следим при этом, чтобы спица не попадала в треугольничек меду спицами другой стороны, а оставалась свободной. Перекидываем третью спицу справа от спицы-ориентира через нее снаружи и вставляем в ближайшее свободное отверстие от ниппеля шины слева (принцип «сзади, сзади, спереди, закрепляем»). Остальные спицы последовательно вставляем в каждое четвертое отверстие обода так, чтобы они не пересекались с другими спицами, и закрепляем ниппелями.
16. Оставшиеся восемь спиц продеваем в той же последовательности с внутренней стороны фланца в свободные отверстия. Затем их нужно будет вставить в свободные отверстия обода и закрепить.
17. Поскольку все остальные спицы уже закреплены, пространства для маневров осталось довольно мало. Поэтому берем каждую из последних спиц двумя руками и вставляем в соответствующее отверстие обода, соблюдая схему трех пересечений «сзади, сзади, спереди» и одинаковые углы пересечения спиц.
18. Теперь, когда у нас сформировался полный зонт, навинчиваем ниппели глубже на каждую спицу, пока вся резьба не скроется из виду – но не дальше!
19. Теперь закрепляем колесо в станке для центровки (правки). Чтобы линия центровки колеса не отклонилась в одну из сторон, проверяем, чтобы оно было прочно зафиксировано в креплениях «вилки» станка. Затем, начиная от ниппеля шины, затягиваем все короткие спицы колеса на один полный оборот. На переднем колесе это будет левая сторона по направлению движения велосипеда, а на заднем – правая (сторона трансмиссии). Затем переходим к спицам противоположной стороны.
20. Необходимо исключить трение головок спиц об отверстия при колебаниях спиц. Для этого осторожными ударами при помощи молотка и тупого пробойника выравниваем головку каждой спицы с поверхностью фланца.
21. Затягиваем спицы еще примерно на пару оборотов в обозначенной выше последовательности (сначала на «короткой» стороне, затем на стороне длинных спиц). Извлекаем колесо из станка и устанавливаем зонтомер на торец втулки колеса со стороны коротких спиц и на обод с обеих сторон. При помощи регулировочного колесика настраиваем длину оси зонтомера таким образом, чтобы устранить зазоры в этих трех точках (борта обода справа и слева, торец втулки). Затем прикладываем зонтомер с противоположной стороны колеса (с длинными спицами).
22. Если обод не равноудален от втулки, подтягиваем все ниппели спиц соответствующей стороны фланца на пол-оборота. Корректировка всегда должна быть направлена в сторону длинных спиц. Результат протяжки проверяем, снова установив на колесе зонтомер и выровняв его.
23. Сводим вместе оба щупа станка для правки колес и подводим их к ободу, пока один из щупов не начнет цепляться за обод. Для выправления эллипса ниппели всегда подкручиваются лишь на четверть оборота. Подтягивается всегда одинаковое число спиц слева и справа.
24. Область радиального биения отмечаем белым скотчем. Подтягиваем спицы (по часовой стрелке по отношению к внешней стороне обода) на четверть оборота. И, если участок биения охватывает только пять спиц, чуть-чуть подтягиваем и шестую тоже, чтобы не сделать восьмерку.
25. О восьмерке говорит боковое биение обода о щуп станка. Чтобы ее выправить, немного ослабляем ниппели со стороны биения и натягиваем ниппели с противоположной стороны, пока обод перестанет со скрипом задевать щуп.
26. Чрезмерное натяжение может повредить как втулку, так и обод. Чтобы проверить натяжение, со средним усилием сжимаем две перекрещенные спицы. Точка пересечения не должна смещаться больше, чем на один сантиметр.
27. После всех протяжек нужно еще раз проверить концентричность колеса. В случае необходимости выправляем. Только следим за тем, чтобы не «перетянуть» спицы.
28. Чтобы предупредить появление восьмерок и эллипсов, после спицовки следует «опрессовать» колесо. Устанавливаем колесо на прочную подставку и аккуратно наваливаемся на него своим весом, после чего снова проверяем его на концентричность и биение.
____________________
О Журнале «Райдер»:
Вебсайт -
mountain-rider.ru Скачать журнал из Google Play Скачать журнал из iTunes (iPad) Скачать приложение «Мастерская райдера» из Google Play Скачать приложение «Мастерская райдера» из iTunes (iPhone)
twentysix.ru
Станок для правки велосипедных колес
Кому из велосипедистов не приходилось с огорчением смотреть на перекосы колес, так называемую «восьмерку», после неудачной фигуры или наезда. Особенно страдают начинающие спортсмены. Не так-то просто неопытному велосипедисту исправить повреждения. Еще большего труда требуют замена спиц, втулки и исправление обода колеса.
Предлагаем вашему вниманию станок-стойку для правки велосипедных колес. Станок прост в изготовлении, не требует никаких дефицитных материалов. Рекомендуем эту конструкцию для спортивных секций и велосипедистов-любителей.
Устройство
Основная часть станка - металлическая П-образная стойка, согнутая из 50-60-миллиметрового полосового железа толщиной 5-10 мм. Высота вертикальной части П-образной стойки выбирается несколько больше половины диаметра велосипедного колеса - примерно 500-600 мм. Расстояние между вертикальными планками П-образной стойки выбирается по ширине втулки колеса. На верхних концах планок выпиливаются два паза для установки оси колеса и сверлятся отверстия для крепления других деталей.
В нижней части стойки укрепляется планка 1 из 50-миллиметрового уголкового железа, причем по бокам уголок подрезается и выгибается по ширине стойки. В горизонтальной части подвижной планки вырезаются три отверстия: одно круглое - для подъемного винта 4 и два овальных - для винтов 7, закрепляющих установочные щечки 8.
Ниже подвижной планки находится задерживающая планка 6, сделанная из полосового железа. В ней сверлятся четыре боковых отверстия для винтов, крепящих планку к стойке, и одно круглое посередине.
Под планкой 6 располагается фигурная гайка 5, выточенная на токарном станке в виде усеченного диска с внутренней резьбой под подъемный винт 4. Эту гайку можно заменить обычной машинной гайкой с подходящей резьбой.
Для дополнительного крепления П-образной стойки на столе или верстаке из полосового железа сгибается скоба 9 с отверстиями для крепящих винтов.
Станок собирается на рабочем столе или верстаке при помощи двух винтов с гайками, навинчивающимися под крышкой стола. На винтах укрепляется задерживающая планка 6.
Подвижная планка 1 собирается так. В круглое отверстие планки 1 вставляется подъемный винт 4. На него навинчивается и прижимается гаечным ключом машинная гайка 3. В овальных отверстиях планки 1 при помощи винтов 7 и фигурных гаек-барашков 2 закрепляются установочные щечки 8.
Собранная подвижная планка 1 с укрепленными на ней деталями надвигается на вертикальные планки П-образной стойки. Затем нижний конец подъемного винта 4 пропускается через круглое отверстие планки 6 и на него навинчивается фигурная гайка 5. Дальнейшее опускание подвижной планки 1 осуществляется вращением фигурной гайки 5.
После того как основные детали станка собраны, на столе при помощи винтов и гаек закрепляется дополнительная скоба 9. Верхние концы скобы 9 закрепляются в планках П-образной стойки на резьбе при помощи винтов.
Установка колеса для правки
Ось колеса закрепляется барашками в пазах П-образной стойки. Вращением фигурной гайки 5 подвижная планка 1 подводится к колесу. Колесо прокручивается, подгоняется и настраивается «овальность» обода колеса. К ободу подводятся и закрепляются барашками установочные щечки 8. Выравнивается перекос («восьмерка») колеса. По мере исправления перекоса установочные щечки сдвигаются все ближе, пока дефект не будет устранен полностью.
umeha.3dn.ru
Cтанок для протяжки колес и правки роторов - Pro Truing Stand.
Компания Feedback Sports известна своим ассортиментом различных ремонтных стоек и оборудования для хранения велосипедов. Не так давно они выпустили весьма неплохой аксессуар для своих стоек, который вполне может использоваться и отдельно - станок для протяжки колес и правки роторов - Pro Truing Stand.
Компания Feedback Sports имеет немалое количество разнообразных решений для хранения и ремонта велосипедов, которые спроектированы таким образом, чтобы решать сразу несколько задач одновременно. Они производят надежные, весьма легкие продукты, которые смогут найти свое место даже в маленьком гаражном магазинчике, за счет компактности и легкой сборки. С другой стороны, это не значит, что мы не напряглись слегка, когда узнали, что у станка Feedback Pro Truing всего лишь одна нога.
Мы начали с настройки резиновых бамперов на обратной стороне основания, чтобы исключить любые возможные колебания стойки. Тяжело сказать точно, за счет чего вообще эти колебания проявлялись, но особого труда устранить их не составило. Положение пластикового подпружиненного индикатора легко выставляется при помощи удобной ручки. Одним из главных плюсов этого индикатора является то, что он не наносит вреда деколям на ободах. Более того, он позволяет более наглядно производить протяжку колеса, ориентируясь больше на визуальную информацию, чем на звуковую. Больше никаких “выключите музыку на секундочку!” в байкшопах.
Обычно, механизм правки роторов, или дополнительный слот для него, является на таких станках опциональным и требующим приобретения отдельно. К счастью, слот для правки ротора у данного станка включен в комплектацию, и очень прост в использовании. Он имитирует расстояние между тормозными колодками внутри калипера. Так что вы можете просто выставить положение ротора по центру, и отслеживать, в каком месте куда он имеет отклонения в плоскости. Мы в этом убедились, просто монтируя колесо ротором внутрь, и дважды проверяя наши роторы в течении секунд 30 после каждой протяжки колеса.
Когда в Feedback Sports заявляют о том, что на их станке можно протягивать колеса диаметра 29”, не снимая резины, они слегка не договаривают. Мы смогли без особых проблем разместить на станке колесо от найнера с резиной шириной 3”. А сам станок весьма твердо стоял даже при раскрученном массивного колеса. Как и в случае с использованием вилки Lefty, чтобы привыкнуть к одной лишь точке крепления колеса, требуется просто немного времени. И, как видно на картинке ниже, нам удалось впихнуть на станок колесо от найнера с резиной Knard 29x3”, и еще осталось немного свободного места.
Быстросъемные оси на эксцентриках, в том числе сквозные 12 и 15 мм, позволяют легко закрепить колесо на станке без каких-либо проблем. Feedback Sports также производит адаптеры под 20-мм оси, но, к сожалению, в комплект этого станка они не входят. Понятно, что это наименее распространенный стандарт из всех четырех типов осей, но было бы очень круто иметь под рукой адаптеры для всех видов осей. Особенно это актуально в случае работы с даунхилльными вилсетами, в которых 20-мм ось наиболее распространена. С другой стороны, это позволяет сэкономить лишние 5-10$ на стоимости товара.
Черная пластина, к которой крепится непосредственно штатив станка, может быть откручена от хромированного основания, и повешена туда, куда необходимо - на верстак или стену - при помощи четырех болтов. Конечно, при использовании обычной хромированной платформы вряд ли получится добиться таких же показателей стабильности и жесткости, как в случае с прикрученным к бетону стендом, однако, она дает вам определенное преимущество - возможность быть свободным от всего, полная мобильность, так что делайте свой выбор.
Еще одно полезное свойство станка, о котором стоит упомянуть - это возможность отсоединить его от основания, и установить на любую стойку из серии Feedback Sports Repair Stand в течение нескольких секунд. Это позволяет не только зафиксировать станок на требуемой высоте, но и дает возможность поворачивать его относительно стойки на 360 градусов.
Если подвести итог, то свою стоимость Feedback Sports Pro Truing Stand отрабатывает по полной. Интеграция с механизмом правки ротора, а также включение в комплект 12-мм и 15-мм быстросъемных осей и адаптеров - это те вещи, за которые обычно тебе приходится еще и доплачивать. Хромированное основание обеспечивает прекрасную мобильность и удобство транспортировки, и прекрасно подойдет для тех механиков, которые не особо любят что-то прикручивать к своему верстаку. И в случае с этим станком, качество работы и функциональность не принесены в жертву повышенной мобильности, как это обычно происходит.
Станок для правки колеса, стойки для хранения и ремонта велосипеда, прочие аксессуары Feedback вы можете приобрести в магазине Веломир по адресу: г. Москва, ул. Люсиновская, 53 или в интернет-магазине velomirshop.ru
По материалам mbaction.com
Фрезерно-центровальный станок среди всех агрегатов, предназначенных для работы с металлическими изделиями, имеет особую специализацию. На нем выполняются операции по подготовке деталей к последующей их обработке механическими способами.
1
Такое станочное оборудование обычно применяется для зацентровки и фрезерования с двух сторон торцов заготовок типа осей и валов. Фрезерование, а затем и зацентровка обоих торцов при этом осуществляются одновременно. За счет данной методики торцы изделий становятся полностью параллельными по отношению друг к другу.
Кроме того, выдерживается четкая перпендикулярность (к торцам) осей отверстий, что крайне важно для дальнейшей обработки валов.
Одновременное фрезерование и зацентровка торцов становятся возможными, благодаря наличию двух агрегатных установок, которые при запуске станка включаются вместе. В описываемых агрегатах обязательно имеется гидросистема. Она необходима для фиксации детали на станке и для подачи рабочего инструмента. Одновременная обработка торцов обеспечивает следующие преимущества использования фрезерно-центровального станочного оборудования:
- высокая производительность;
- экономия времени, идущего на монтаж и фиксацию изделия;
- простота технического обслуживания агрегата;
- уменьшение общего числа станков на производственном участке.
2
Главным конструктивным элементом такого оборудования является станина. На ней имеется каретка с направляющими, по которым вдоль оси детали, подвергаемой обработке, передвигаются (попеременно) сверлильные и фрезерные шпиндели. Они размещаются попарно в агрегатных головках. Именно наличие таких головок со и фрезерным инструментом и отличает рассматриваемые типы от стандартных горизонтально- и .
Обрабатываемое изделие устанавливается в специальные тиски, а затем фиксируется при помощи гидравлического прижима. Когда агрегатные головки двигаются в поперечном направлении, торцы детали фрезеруются. После окончания поперечного движения начинается обработка центровочных базовых отверстий. Эту операцию выполняют уже шпиндели со сверлильным инструментом. Отметим, что сверлильная и фрезерная головка приводятся в движение разными электродвигателями.
К основным техническим показателям рассматриваемых станков относят:
- наибольший диаметр фрезерования;
- наибольшее сечение отверстия;
- максимальный диаметр и длину обрабатываемых заготовок;
- число шпинделей;
- виды и геометрические параметры применяемого сверлильного инструмента;
- размер фрезы (торцевой);
- тип гидравлического и электрического оборудования.
Фрезерно-центровальные установки используются при массовом и крупносерийном изготовлении деталей в специализированных механообрабатывающих цехах. Все подобные станки можно интегрировать в автоматические производственные линии, так как центровальное оборудование причисляется к категории полуавтоматического.
3
Российские металлообрабатывающие предприятия активно применяют для чистового и чернового фрезерования валов, а также обработки отверстий в них агрегаты МР-71, МР-71М, МР-73, МР-75, МР-76АМ и 76М, МР-176, МР-77, МР-78.
Фрезерно-центровальный станок МР-71 – давно используемое оборудование, на котором осуществляется мех.обработка изделий с достаточно высоким показателем точности (от 8 до 12 квалитетов). Такой агрегат способен работать с заготовками длиной до 50 и сечением до 12,5 сантиметров (минимальная длина – 20, сечение – 2,5 сантиметров). Станки МР-73 и МР-75 по своим техническим характеристикам и конструкции идентичны МР-71. Но они могут обрабатывать более длинные заготовки с большим диаметром.
Барабанные полуавтоматы МР-76 (М и АМ) располагают двумя либо одним барабаном (трехпозиционным), которые оснащаются специальными тисками, позволяющими фиксировать изделие на каждой из трех позиций. Зажим заготовки производится при помощи ключей. Станки МР-78 и МР-77 дают возможность дополнительно выполнять операцию глубокого сверления.
Агрегат МР-179 в дополнение к фрезерованию и зацентровке способен осуществлять:
- подрезку фасок на торцах;
- растачивание отверстий;
- внешнее обтачивание заготовки.
Его разновидностью является станок МР-179Ф4, который эксплуатируется исключительно в составе автоматизированных линий.
4
Обработку валов и осей при массовом их изготовлении экономически выгодно производить на станках с программным числовым управлением – ЧПУ. Агрегаты для зацентровки и фрезерования с подобными системами обеспечивают более эффективную работу производственного участка. Они легко удаляют стружку на разных переходах (черновых и чистовых) и позволяют выполнять разные технологические операции за одну установку заготовки.
Станочное оборудование с ЧПУ – это минимум ручного труда оператора за счет полной автоматизации металлообрабатывающего процесса. В автоматическом режиме, в частности, осуществляются следующие важные операции:
- замена рабочих приспособлений;
- охлаждение станка;
- изменение режимов работы с деталью;
- все дополнительные (вспомогательные) и основные (рабочие) перемещения инструмента.
На агрегаты с ЧПУ нередко устанавливаются патроны автоматического типа, которые существенно сокращают время, требуемое для монтажа изделия и его снятия после выполнения запланированных работ. На ряде современных станков, кроме того, можно без приостановки автоматического рабочего цикла производить переналадку и корректировку рабочих приспособлений.
Сейчас на отечественном рынке оборудования для обработки металлических деталей представлен широкий ассортимент фрезерно-центровальных установок с ЧПУ китайского производства. Их эффективность и длительность эксплуатации находятся на высоком уровне. Ярким представителем подобных станков является агрегат XZK8230 с V-образными автоматическими тисками, обеспечивающими надежную фиксацию деталей различного сечения.
Оборудование характеризуется быстрым процессом установки и замены инструмента, отличным показателем производительности и чистоты обработки. XZK8230 работает с заготовками сечением до 30 и длиной до 300 см, располагает приспособлением для защиты от вылета стружки за пределы рабочей зоны, использует фрезы диаметром до 35 см. На станке монтируются четыре электрических двигателя для сверления, работы системы охлаждения и гидравлической станции, фрезерования.
Несложно подобрать и другие станки с ЧПУ с различными характеристиками для любых по объему работ.
