Когда лучше облить смородину кипятком и зачем нужна такая обработка кустам? Весенняя обработка смородины кипятком Проливка кустов смородины кипятком.
Одним из эффективных способов борьбы с садовыми вредителями является полив кустов смородины кипятком. Этот прием поднимает иммунитет у растений, прогревает почву и является надежной профилактикой против различных заболеваний. Добавление в раствор соли, медного купороса или марганцовки способствует появлению скорейших результатов.
Ответ на вопрос, зачем поливать смородину кипятком, актуален не только для фитосанитарного состояния в саду, но и для увеличения урожая. После воздействия горячей воды растения приобретают повышенную выживаемость и устойчивость к воздействию негативных факторов.
Когда поливать смородину кипятком
Процедуру следует осуществлять ранней весной, когда еще лежит снег, перед появлением почек на кустах. Все мероприятия нужно выполнить надлежащим образом:
- Определить кустарники, которые подвергались воздействию мучнистой росы, муравьев, клещей, тли.
- Продумать очередность обработки.
- Подготовить инструменты. Для работы понадобится лейка с ситечком или ведро с металлическим черпаком, термометр, кипяток.
Технология полива
- В кипящую воду следует налить емкость и, не мешкая, отправиться к насаждениям. По пути температура воды снизится до 80°С, при контакте с ветвями или с почвой она потеряет еще несколько градусов и будет находиться в пределах 60°С.
- Термометр необходим для контроля рабочей жидкости. При низких температурных значениях эффект не будет достигнут, а при высоких – возможно появление ожогов.
- Ошпаривать ветви следует равномерно, не пропуская ни одну из них, чтобы не оставлять ни единого шанса вредителям. Землю вокруг растения также следует обработать. Лить кипяток на корни категорически не рекомендуется. Для предохранения корневой системы от ожогов некоторые дачники защищают корни растений железными листами.
- Расстояние между лейкой и ветвями должно быть не менее 10 см. Ошпаривание одного участка не должно превышать 5 сек.
Вредители смородины
Клещ – главный враг всех видов смородины. Распространение его происходит при посадке. Самка гнездится в смородиновых почках, откладывая там яйца. При их набухании и наступлении солнечных дней места гнездования становятся очень заметными на прутьях. В течение 2-х недель наблюдается максимальная интенсивность процесса, в результате которого появляется орда самок и личинок, а раздувшаяся почка становится похожа на кочан капусты. После расселения клещей, активно наблюдаемого в период цветения смородины в течение 15-20 дней, она погибает. Заражению кустов способствует ветер, птицы и люди, которые служат переносчиками вредителей по участку. Ранней осенью клещи вновь вселяются в почки, чтобы комфортно перезимовать в ней. Деформированные образования хорошо видны на черной смородине, но, абсолютно незаметны на красных кустах.
ПОЛИВ СМОРОДИНЫ КИПЯТКОМ: ЗАЧЕМ И КОГДА ЕГО ЛУЧШЕ ПРОВОДИТЬ? Ягодные кустарники – хорошее прибежище для личинок вредителей, спор грибков. Поэтому смородина постоянно нуждается в обработке от самого разного рода вредителей и болезней. Их в общей сложности насчитывается несколько десятков. Ранневесенняя обработка смородины включает в себя два основных этапа. Необходимо первым делом сжечь растительный мусор, а затем перекопать почву вокруг кустов и в междурядьях. Это дает хороший результат.Но личинки и споры находятся и на самих кустах. Есть несколько способов избавиться от них. Например, обработать смородину кипятком до того, как на ней распустились почки. Это широко известный и результативный способ борьбы с вредителями, который применяют в конце февраля – начале марта. Подобная процедура полезна еще и тем, что повышает иммунитет смородины. В средней полосе России обливать смородину кипятком лучше в начале марта. Снег в это время уже стаял, а почки на кустах еще не распустились. Если уже появились листочки, то кипятком обливать кусты нельзя, чтобы не обжечь их. Необходимо проследить за тем, чтобы вскипяченная вода остыла до 80-90 градусов.
Как проводить полив кипятком смородины? Для полива кипятком лучше всего использовать металлическую лейку. Пластмассовые лейки нежелательны, поскольку могут деформироваться от горячей воды. А при использовании ведра потребуется слишком много горячей воды, что нерационально. Опытные садоводы рекомендуют добавлять в кипяток соль, а также марганец или медный купорос в небольшом количестве. Эффективность обработки от добавления этих ингредиентов только возрастет. В качестве вспомогательного инвентаря приготовьте секатор, ведра и ножницы. Чтобы сэкономить газ, вскипятить воду лучше всего на костре, используя для этого подручные средства. Можно приспособить железную бочку, просверлив посередине по два отверстия по бокам, а затем просунуть в них железные прутья. Снизу под ними разжечь костер, а сверху поставить на них емкость. Вскипятив воду, начинайте равномерно ошпаривать ветки смородины. Необходимо проследить за тем, чтобы каждая ветка была обработана кипятком. Процедуру надо провести быстро, чтобы вода не остыла. Десяти литров кипятка хватает примерно на три куста смородины, на каждом из которых до 15-16 веток. Корневая система смородины может находиться близко к поверхности почвы, поэтому надо положить под кусты листы фанеры, доски или другой подсобный материал. Если ничего этого под рукой не оказалось, присыпьте землей, чтобы предохранить корни от кипятка.
Обрезка смородины – регулярная садоводческая операция. Она необходима для правильного формирования куста, продления его продуктивной жизни. Операция полностью проявит возможности каждого куста. Как правильно проводить процедуру? Способ обрезки зависит от сорта ягоды и времени года.
Основная цель обрезки – создание комфортных условий для развития куста. Обрезка позволяет достичь следующих целей:
- усиление растения за счет обрезки старых, больных и ослабленных веток и концентрации жизненных сил на оставшихся;
- появление более крупных ягод и рост их числа;
- создание оптимальной формы кроны;
- улучшение вентиляции ягод, освещения их солнечными лучами;
- облегчение сбора урожая за счет удаления мешающих ветвей;
- укрепление скелетной структуры куста, рост устойчивости его к погодным условиям, ветровой и снеговой нагрузке;
- увеличение срока продуктивной эксплуатации растения.
Обрезка всегда представляет собой сильный стресс для куста, поэтому ее следует проводить в определенное время и соблюдая правила.
Техника и правила обрезки
Безусловной обрезке подлежат заболевшие или высохшие ветви. Это позволяет растению сконцентрировать свои жизненные силы на здоровых побегах и поднять их урожайность. Расходовать минеральные вещества на заболевшие ветви бессмысленно, в 99 случаях из 100 они не возвращаются в плодоносящий режим. Куст, стараясь восстановить крону, выпустит молодые и здоровые побеги взамен обрезанных, поэтому процедура должна быть регулярной, не допускающей хаотичного роста.
- Первый. Нет смысла оставлять на кусте ослабленные низкопродуктивные ветви. Поэтому плановую обрезку начинают с первого года жизни растения. С побегов срезают верхушки, оставляя по 2-3 почки на каждом. К окончанию первого года растение должно иметь 5-6 побегов.
- Второй. Обрезаются нулевые ветви, необходимо оставить 4-5 сильных, активно растущих веток.
- Третий и четвертый. Следует оставить 4-5 сильных ветвей. Слабые ветви, заслоняющие солнечный свет для новых побегов, также необходимо обрезать. На этом этапе оставляют по две-четыре почки.
- Пятый и последующие. Обрезают слабые, поникшие, заболевшие побеги. Это поможет остановить распространение заболевания и сохранить силы растения для продуктивных и растущих побегов.
Общая схема обрезки кустов смородины выглядит следующим образом:
- ветви со второго по четвертый год: остается до четырех почек;
- побеги прошлого года: срезают верхушки, предотвращая чрезмерный рост;
- побеги этого года: оставляют от трех до пяти почек.
В схему вносятся коррективы, исходя из возраста растения.
Старой смородины
Если пренебрегать регулярной процедурой обрезки, куст будет формироваться хаотично, неконтролируемо разрастаться и утратит продуктивность, в лучшем случае сохранив лишь декоративный вид.
Осмотр ветвей перед выбраковкой и обрезкой начинают с околокорневой части, там лучше видно состояние побега, его сила и здоровье.
Заболевшие или поврежденные вредителями ветки следует обрезать в первую очередь. Если на срезе видны коричневые пятна – это признак заболевания стекляницей, они обрезаются до тех пор, пока не покажется чистый от пятен срез. Отрезанные побеги необходимо сжечь.
Следующие кандидаты на обрезку – старые ветви (старше 5 лет). Они не способны сохранять требуемую продуктивность и лишь отбирают питательные вещества у более молодых ветвей. Такие побеги отличают по темно-бурому оттенку. Молодые окрашены в серый или желтый.
Еще один метод определения возраста побега: анализ порядка ветвления. В первый год развивается околокорневая ось ветки. На второй год появляется следующее за околокорневым ответвление. Год спустя возникает еще одно. На четвертый и пятый года роста приходится по соответствующему ответвлению. Выявленные по числу ответвлений побеги подлежат обрезке, поскольку их потенциал развития исчерпан.
Если же куст давно не обрезался, немедленное удаление старых ветвей, еще дающих неплохой урожай, не рекомендуется. Заместившие их ветви будут слабыми и не смогут возместить снижение урожайности. Такие старые ветви укорачивают до сильного бокового ответвления. Спустя год замещающие побеги приобретут достаточную силу, и старые можно будет безбоязненно обрезать.
Запущенные кусты иногда приходится культивировать по несколько лет, добиваясь появления сильных и жизнеспособных замещающих ветвей.
Обрезка старых побегов проводится как можно ближе к поверхности почвы. Если оставить черенок более 3 сантиметров, он может пустить непродуктивное ответвление.
Ослабленные, провисшие и легшие на грунт ветви также нужно удалять.
Густо расположенные и сплетающиеся побеги необходимо прореживать так, чтобы листья и ягоды на каждом побеге получали достаточно солнечного света и не затеняли друг друга.
Правильно сформированный куст состоит из 15-20 крепких молодых ветвей возрастом от 2 до 4 лет.
Молодых кустов
При обрезке молодых кустов необходимо уделять внимание правильному формированию формы куста с первого года его жизни. Годовалые побеги обрезают до длины в полметра. От этого повышается образование почек и боковых ответвлений.
Побеги текущего года осматривают и выбирают среди них от трех до семи самых сильных и хорошо развитых. Остальные удаляют.
Сроки процедуры и их особенности
В весенне-летний период смородина активно растет, выпуская новые побеги. Для облегчения зимовки и ограничения расхода питательных веществ на весеннее пробуждение разумно будет обрезать лишние побеги осенью, после сбора ягоды.
Обрезку побегов смородины осенью проводят после того, как растение сбросит листву и не дожидаясь морозов. Если затянуть с обрезкой до весны, придется успевать до пробуждения растения и начала циркуляции соков. Обрезка смородины весной потребует внесения повышенного количества азота в составе подкормки.
Весной растения осматривают и проводят санитарную обрезку. При этом удаляются плохо перезимовавшие ветви или их кончики.
Нюансы обрезки в зависимости от сорта культуры
Разные сорта смородины обладают разной типовой структурой куста и другими сортовыми особенностями. Поэтому обрезка их проводится с учетом этих особенностей.
Черная смородина
Обрезка кустов черной смородины проводится с первого года развития, обрезку рекомендуют проводить осенью, после сброса листвы и до заморозков. У растения будет достаточно времени, чтобы оправиться от стресса и залечить срезы. если же отложить процедуру на весну, то слишком много сил растения будет израсходовано не на выгон почек, а на залечивание срезов.
По сравнению с другими сортами, черная смородина формирует широкий, раскидистый куст. Ее ветви быстро развиваются и достаточно быстро ослабевают, преставая плодоносить.
В первый год роста выполняют обрезку, призванную сформировать правильную форму куста. На каждом побеге оставляют от 3 до 5 почек, считая снизу. Верхняя часть ветки срезается. Всего оставляют 4-6 ветвей.
На второй год операцию повторяют. Отбирают три или четыре наиболее сильных ветки, остальные удаляют. Первыми следует срезать ветви, создающие помехи роста для других, затеняющие их и мешающие вентиляции листьев и ягод. Эти ветви сформируют основу куста. Чтобы ускорить развитие ответвлений, в июле срезают верхнюю часть каждого побега, удаляя две первые почки.
На 3 и 4 годах жизни из молодых побегов оставляют 3-6 наиболее активных. Предпочтение отдают побегам, расположенным на внешней стороне куста. Внутренние ростки будут толь ко затенять продуктивные ветви, но сами хорошего урожая не принесут. Побеги предыдущих лет укорачивают, оставляя 5-6 почек.
Красная смородина
Сорта красной смородины развиваются медленнее. чем черной. Зато они имеют больший срок продуктивной жизни, доходящий до 8-10 лет. Удалению подлежат именно такие побеги.
Осенняя процедура обрезки и санобработки красной смородины заключается в обрезке пораженных заболеваниями либо вредителями, а также ослабевших ветвей. Им на смену оставляют примерно такое же число молодых побегов, выбирая среди них наиболее развитые, не затеняющие другие ветки.
Большинство плодовых почек образуется на концах ветвей. Поэтому на красной смородине их не обрезают.
По окончании процедуры на куст должно приходиться от 8 до 10 побегов разного возраста. Наличие на каждом до 8 штамбов гарантирует динамичный рост и гармоничное развитие растения и отменную урожайность.
Белая смородина
Это вид ягодного кустарника обрабатывают по той же схеме. что и красную смородину. Активное плодоношение заканчивается на 7-8 год, к этому времени должны быть сформированы замещающие побеги. Старую ветку после этого обрезают как можно ближе к почве, чтобы она не дала «волчка» – непродуктивного побега.
Разрастается белая смородина не столько за счет новых побегов, сколько за счет формирования ответвлений.
Чтобы куст не загустевал изнутри, прореживают внутренние ростки. Обрезка сводится преимущественно к санитарной. При этом удаляются заболевшие и ослабленные побеги.
Необычные способы обрезки
К таким методам относятся как простейшие, для начинающих садоводов, так и сложные для продвинутых. Самая простая методика состоит в удалении всех ростков, не достигших за сезон 15 см. Остальные укорачиваются до 50 см.
Мичуринская
Метод был разработан выдающимся российским селекционером Мичуриным для использования на больших товарных плантациях черной смородины. Он заключается в следующем:
- саженцы развиваются без обрезки в течение пяти лет;
- 50% кустов в плантации на пятый год обрезают под корень, добавляя качественную подкормку – стимулятор роста;
- на следующий год из молодых побегов оставляют 15-20 лучших;
- еще через год обрезают под корень вторую половину кустов;
- через 2-3 года посадку раскорчевывают и засаживают новыми саженцами, цикл повторяется.
Такая методика позволяет существенно сократить трудоемкость выращивания и на 30 % увеличит урожай с единицы площади.
Штамбовые формы
Штамбовые формы смородины не отличаются особой урожайностью, их чаще используют в качестве декоративного элемента оформления пейзажа. Для таких форм отбирают сорта с минимальным выходом побегов в нижней части растения.
Формируют штамб в такой последовательности:
- непосредственно после укоренения саженца обрезают боковые ветви на высоте 20-40 сантиметров;
- на серединной ветви оставляют две-три почки на верхушке;
- куст формируется прищипыванием в летний период;
- в первый сезон прищипывают так, чтобы оставались две-три почки снизу;
- на следующий сезон обрезают части ветвей длиннее 10 см;
- на третий сезон и далее обрезают ветви на 20 см от ствола.
Штамбовое растение способно прослужить до 15 сезонов. Красная смородина с ее контрастными длинными гроздьями смотрится более нарядно.
Частые ошибки при проведении процедуры
Для садовода, знакомого со строением растений и закономерностей их плодоношения, правильная обрезка ветвей смородины не представляет больших затруднений. Опытные мастера садового дела сформулировали перечень основных ошибок, допускаемых начинающими садоводами:
- обрезаются только верхние части побегов, это формирует густой куст, в тени которого ягоды плохо вызревают;
- сохраняются старых ветки после истечения возраста лучшей продуктивности, и срезаются молодые побеги;
- ветви обрезаются не вплотную к земле, остаются пеньки, дающие непродуктивные побеги;
- оставляются ослабшие плодоносящие ветви, склонившиеся к грунту.
Садоводу необходимо составить и выполнять план развития для каждого куста с учетом его индивидуальных особенностей. Таким образом можно своевременно формировать молодые побеги на смену отслужившим свое и поддерживать урожайность на постоянно высоком уровне.
Уход за кустарниками после обрезки
Процедура обрезки кустов смородины – это серьезное испытание для растения. Оно получает серьезные травмы, и запускает процесс регенерации.
Для того, чтобы помочь кусту справиться с последствиями обрезки, его следует подкармливать. Особенно важно делать это для немолодых кустов. Процессы их роста и восстановления после повреждений замедлены.
Состав подкормки зависит от времени года, на которое пришлась обрезка. Если она проводилась в весенний период, необходимо включить в состав препараты фосфора и калия. Увеличивают содержание азота, добавляют суперфосфат, мочевину и другие азотосодержащие соединения.
Осенняя потребность в азоте у растения существенно ниже, чем весной. Для обеспечения удачной зимовки увеличивают содержание фосфора и калия.
Невозможно преуменьшить значение органических удобрений. Повышенную отдачу на них демонстрирует черная смородина. Однако следует соблюдать осторожность при внесении навоза, особенно птичьего: удобрение обязательно должно быть перепревшим. Иначе возможны ожоги корневой системы растения. Навоз следует не просто раскладывать под кустами, а заделывать в почву на небольшую глубину. Органика включает в свой состав большую долю азота. Особенно эффективно будет ее внесение в весенний период.
Омоложение куста – обязательная процедура для всех плодовых кустарников, утверждает сайт "Наша дача". В случае со смородиной это не очень распространенная «традиция», потому как
Во-первых, смородина очень легко размножается вегетативным методом (история о том, что воткнешь прут в землю, и он вырастит – это как раз про нее, родимую);
Во-вторых, уход за смородиновыми кустами, а, в частности, их обрезка, осуществляется ежегодно либо весной, либо осенью. Если ухаживать за кустами регулярно и с умом, то можно продлить полноценное плодоношение ваших любимиц. Однако, даже ухоженные кусты со временем начинают вырождаться: ягоды мельчают, становятся не такими вкусными, урожаи кусты дают скудные.
В каких случаях делается процедура омоложения куста
Если вы не хотите терять ценный сорт.
Если растение серьезно больно.
Если вы не хотите ждать несколько сезонов, чтобы собрать первые урожаи с молодых кустов.
Если куст разросся до непроходимых дебрей, а его центр стал очень загущенным.
Если вы заметили, что урожаи стали заметно скуднее, чем раньше.
Если вы купили участок с уже посаженными кустами, и не хотите выкорчевывать их.
В чем заключается процедура омоложения куста
В обрезке растения. При этом омолаживающая обрезка будет более «радикальной», чем обрезка обычная, вы оставите лишь несколько хороших молодых побегов, а остальное, как хороший скульптор, отсечете. Такая мера позволит уже в нынешнем сезоне лакомиться крупными и сладкими ягодами.
Когда производить омолаживающую обрезку куста
Либо поздней осенью, либо, что сейчас очень актуально, ранней весной, буквально, по снегу – пока почки еще не «проснулись».
Как грамотно сделать омоложение смородины
Самый простой способ омоложения смородины: вырезать четверть побегов, что называется, «напрочь» - и делать это из сезона в сезон 4 года подряд. Главное, что НЕ НУЖНО делать – это каждый раз резать одни и те же ветки. Для удобства разделите куст на 4 части и каждый раз обрабатывайте лишь одну часть. Такой подход не вгоняет растение в стресс, стимулирует формирование новых, «нулевых» побегов.
Есть еще один способ, он сложнее. Действуйте по следующему алгоритму:
1. Сначала вычищаем старые, потемневшие ветки, а также больные и поврежденные побеги, оставляя двухсантиметровый «пенек» над поверхностью земли;
2. Затем вырезаем те ветви, которые растут вовнутрь куста, загущая его центр;
3. После «подчищаем» все остальное, оставив лишь 5-7 молодых и сильных, живых веточек, этого вполне достаточно;
4. Кончики оставшихся побегов так же следует обрезать на пару сантиметров, тогда веточки станут толстенькими, дадут много соцветий, и, следовательно, урожая.
После процедуры (если вы делали ее весной, разумеется), не лишним будет подкормить вашу смородинку. Растворите в ведре воды столовую ложку нитроаммофоски, тщательно размешайте, и вылейте под куст. Совсем скоро растение тронется в рост. Ухаживайте за ним, как и за обычными кустами: рыхлите почву, замульчируйте приствольное пространство, не забывайте поливать и подкармливать. Удачи!
Иллюстративное фото
Почти в каждом, даже самом захудалом огородике хоть один кустик смородины, да посажен. Феномен сей объясняется, скорее всего, неприхотливостью культуры, ежегодными урожаями, вкусными и полезными плодами и разнообразием сортов. Я уже писала, и сейчас повторю - черная смородина - одна из моих любимых ягод, особенно в сыром, «только что сорванном» виде. Люблю смородиновое варенье и компот. А какой ароматный чай из листочков смородины! Просто прелесть!
На родительской даче посажено три куста смородины, я уже писала о них. В прошлом году папа решил размножить крупноплодную «Голубку» и посадил еще несколько черенков осенью, посмотрим в этом году, как они прижились.
Уход за смородиной - несложный, а кустик бывает очень благодарным в ответ на несложные манипуляции со стороны своего хозяина, одаривая нас щедрыми урожаями.
Сегодня хочется поговорить о подкормке смородиновых кустов, в частности, о первом внесении удобрений в весенний период. Чем и как подкормить смородину, чтобы она расщедрилась на богатый урожай?
Вообще, подкормка кустов осуществляется на протяжении всего сезона. Ориентируйтесь на фазы вегетативного цикла растений:
1. Пробуждение куста, набухание почек (1 подкормка);
2. Период бутонизации и цветения (2 подкормка);
3. Появление завязей и созревание плодов (3 подкормка);
4. Время после сбора урожая (4 подкормка);
5. Подготовка к зиме (5 подкормка).
Запомните главное правило: азотосодержащие удобрения, которые так любят некоторые дачники, приемлемы лишь до наступления периода цветения куста. То есть, другими словами, подкармливать азотом следует лишь в две первые подкормки, в остальных случаях понадобятся комплексные удобрения, содержащие калий и фосфор.
Когда подкармливать смородину в первый раз?
Понаблюдайте за кустами: если почки набухли и растение вот-вот выпустит первые клейкие листочки, то, значит, вот оно, самое хорошее время. Поскольку листочки смородина показывает довольно рано, наверное, раньше всех плодово-ягодных кустарников на наших участках, то главное - «не прозевать». В средней полосе России это время наступает уже в начале апреля - тогда же и следует подкормить ваших красавиц.
Чем подкармливать смородину?
Как я уже писала выше, это должны быть азотосодержащие удобрения . Например, такие:
· Куриный помет;
· Перепревший навоз;
· Нашатырный спирт и другие.
Самой большой популярностью пользуется мочевина (карбамид), ее можно купить в любом мало-мальски приличном садовом отделе. Мочевину можно вносить прямо под куст, не разбавляя гранулы: 40-50 гр для молодых растений-двухлеток, и 60-80 гр для взрослых плодоносящих кустов. Гранулы равномерно рассыпаются вокруг куста и заделываются в почву, в приствольное пространство, а затем следует хорошо полить кусты. Есть и другие варианты использования удобрения - тщательно прочтите инструкцию и действуйте в соответствии с рекомендациями.
Если вы сторонник органического земледелия, то мочевину можно заменить на традиционные удобрения: куриный помет, компост, навоз, торф . Компост и торф просто уложите вокруг куста (ведро на куст) - он будет «работать» в качестве мульчи. Помет и навоз следует разбавить водой, настоять и уже получившийся раствор использовать в качестве подкормки.
Так, помет настаивают в соотношении одна часть удобрения на 12 частей воды, а навоз - одна часть удобрения на 4 части воды . Взрослому кусту потребуется около ведра такого настоя.
