Какой длины выбрать гвоздь для доски. Гвозди строительные
В столярном и плотничном деле гвозди представляют собой удобное, простое и часто встречающееся металлическое крепление. В зависимости от того, какую толщину имеют соединяемые планки, используют гвозди определенной толщины и длины. Чем толще и длиннее гвоздь, тем прочнее он будет держаться в массиве древесины. Но это не означает, что все планки нужно прибивать только толстыми и длинными гвоздями. Тонкая и узкая дощечка от такого гвоздя может просто расколоться на две половины.
Такого эффекта можно достичь и при вбивании гвоздя в торцевую поверхность бруска, причем здесь еще может возникнуть вероятность выпадения гвоздя из образовавшегося отверстия. Объясняется это тем, что гвоздь вбивается не поперек волокон, а вдоль них. При усушке натяжение здесь будет значительно ослабевать, будут появляться трещины и т. п.
Номер гвоздей (совокупность их длины и диаметра) всегда выбирают в зависимости от толщины планки – длина самого гвоздя должна быть, как минимум, на 3 мм больше толщины дощечки, чтобы она могла надежно крепиться к основе.
Перед тем как прибить планку к основе, делают несколько отметок на поверхности доски. Так можно равномерно, красиво, аккуратно и экономно вбить каждый гвоздь. Не надо располагать гвозди слишком близко друг к другу – достаточно прибить доску в 2–4 местах, чтобы она крепко держалась. Использование большого количества гвоздей может расколоть доску, но не сделает соединение более прочным.
Кроме того, следует расположить гвозди так, чтобы предупредить возможное коробление и изгиб. Еще одно немаловажное правило: не надо вбивать гвозди близко к торцевой стороне планки – здесь древесина наиболее ослаблена, а трещина, которая пойдет от торца, расколет всю доску или расщепит несколько сантиметров доски.
Для получения более прочного крепления на толстую доску кладут тонкую, но не наоборот. Кроме того, соединение будет прочным, если вбивать гвоздь под небольшим углом, а не точно перпендикулярно.
Иногда бывает так, что шляпка гвоздя портит внешний вид поверхности. Для этого вбивают гвоздь на 3/4 всей его длины, затем острогубцами откусывают шляпку и вбивают остаток в массив.
Такого же эффекта достигают, если предварительно расплющивают шляпку, а затем вбивают гвоздь и расправляют остатки шляпки по направлению волокон. Потом поверхность шпаклюют, чтобы заделать образовавшееся углубление.
Если после забивания гвоздя его острый конец вышел наружу, то его загибают, а затем вбивают в доску.
В некоторых случаях бывает необходимо удалить гвоздь, который зашел в древесину по самую шляпку. Для этого выбивают его с обратной стороны или подрезают древесину с внешней стороны, а затем поддевают шляпку плоскогубцами или молотком, подкладывают под образовавшийся зазор дощечку и выдергивают гвоздь либо клещами, либо гвоздодером. Дощечка необходима для того, чтобы не смять древесину возле шляпки.
Существует достаточно много типов гвоздей, предназначенных для разных видов работ. Основные из них изображены на рисунке 86.
Рис. 86. Разновидности гвоздей:
а – гвоздь прямой, гладкий, круглый или четырехгранный, с простой или оцинкованной поверхностью, для плотничных и строительных работ;
б – гвоздь дюкерный, не имеющий шляпки, четырехгранный;
в – гвоздь кровельный, круглый, профилированный, для работ с картоном, толем и другими листовыми материалами;
г – гвоздь ребристый, круглый, с рифленой оцинкованной поверхностью для выполнения соединений, имеющих большую нагрузку на растяжение;
д – гвоздь крученый с обычной или потайной головкой, применяется для мест с изменяющейся нагрузкой, например для закрепления досок пола;
е – гвоздь с ребристой профилированной поверхностью;
ж – гвоздь круглый, с ребристой поверхностью, с увеличенной шляпкой в виде шайбы, применяется при кровельных работах;
з – гвоздь анкерный, круглый, с оцинкованной ребристой поверхностью.
Рис. 86. Разновидности гвоздей (продолжение):
и – гвоздь стальной, твердый, для работы с бетоном;
к – гвоздь круглый, кислотоупорный, с ребристой поверхностью и со скругленной шляпкой, используется в местах с повышенной опасностью коррозии;
л – гвоздь медный или бронзовый, панельный, с ребристой поверхностью и декоративной головкой, для мест с повышенной влажностью;
м – гвоздь круглый, с оцинкованной рифленой поверхностью и большой шляпкой, применяется для работы с битумными плитами;
н – гвоздь с двойной шляпкой, применятся в тех случаях, когда он потом будет удален, например в опалубках;
о – гвоздь кровельный, круглый, с оцинкованной рифленой поверхностью и скругленной головкой с уплотнителем, используется для крепления облицовочных плит и кровельных профилированных материалов.
Толщину и длину гвоздей для работы определяют в зависимости от размеров деревянных деталей, которые предполагают ими соединять. Толстые и длинные гвозди держатся в древесине лучше, но не всегда их можно использовать, так как небольшие или тонкие детали изделия могут лопнуть или расколоться.
При забивании гвоздей в торцевую часть бруска существует опасность, что гвоздь будет плохо держаться и может легко выскочить из отверстия, это происходит потому, что на торцевых частях пиломатериалов древесина срезана поперек волокон.
Размер гвоздей (или номер) определяют совокупностью длины и диаметра. Выбирают гвозди в зависимости от толщины доски или рейки. Необходимо, чтобы длина их была больше толщины доски не менее чем на 3 мм. В противном случае скрепление доски с основой будет очень ненадежным.
Если шляпки гвоздей не предполагается утапливать в массив, чтобы место соединения выглядело красиво и аккуратно, делают разметку для равномерного и аккуратного размещения гвоздей. Не обязательно вбивать большое количество гвоздей близко друг к другу. Достаточно прикрепить доску или другую деревянную деталь в 2–4 местах.
Когда в неширокую доску необходимо вбить несколько гвоздей, чтобы не допустить трещины деревянного массива, их следует располагать не по одной линии, а в шахматном порядке.
Острый гвоздь может легко расколоть тонкую заготовку. Чтобы этого не произошло, его острие нужно затупить легкими ударами молотка или откусить кусачками.
Если правильно расположить места для гвоздей, то этим можно предупредить возможное коробление и изгиб детали. Очень нежелательно забивать гвозди близко к торцевым частям доски, где древесина наиболее ослаблена – так можно спровоцировать образование трещины на всю длину детали.
В случае, когда предполагается поверхность изделия полировать, шляпки гвоздей или откусывают, как сказано выше, или с помощью специального инструмента – добойника – утапливают в массив. После этого место соединения шпаклюют и зашкуривают.
Извлечение из деревянной детали ненужного гвоздя – задача несложная, но требующая определенных навыков. Проще всего, если острый конец гвоздя выходит на оборотной стороне, выбить его молотком, чтобы шляпка поднялась над поверхностью.
Из книги: Коршевер Н. Г. Работы по дереву и стеклу
Гвозди – это наиболее широко распространенный и недорогой крепеж, применяемый для соединения пиломатериалов и изделий, изготовленных из дерева разных пород и продуктов его переработки. Они используются для:
Сборки деревянных конструкций;
Установки оконных и дверных коробок;
Настилания дощатых полов;
Монтажа кровельных покрытий;
Прибивания наличников, плинтусов и выполнения прочих задач.
Принято считать, что крепление гвоздями не обеспечивает такой же прочности и надежности соединения деталей и материалов, как с помощью шурупов и саморезов. Но столярам и строителям со стажем известно, что правильно подобранные и забитые гвозди по эффективности ни в чем не уступают другим видам крепежа. К тому же они намного более доступны, а для их монтажа не требуется специальный инструмент – достаточно обычного молотка.
Выбор гвоздей: сложнее, чем кажется
Планируя строительство или ремонт, стоит заранее купить гвозди, подходящие по размеру и предназначению. Но их выбор в интернет-магазине « KREP-KOMP», в строительных супермаркетах и на рынках любого города России очень большой. Они отличаются друг от друга по:
Длине – от нескольких миллиметров до десятков сантиметров;
Размеру шляпки – от похожих на булавочную головку до крупных;
Форме стержня – от гладких цилиндрических до спиральных и пирамидальных;
Материалу – от обычной «черной» стали до цветных металлов.
Как из этого многообразия выбрать нужный гвоздь? Необходимо не только знать длину и диаметр крепежа, но и учитывать множество других факторов, влияющих на качество сцепления и эксплуатационные свойства.
Если нужно просто повесить на гвоздь картину, то подойдут самые простые метизы.
Для прибивания плинтусов понадобится совершенно другой крепеж – с маленькой головкой, утапливаемой в материал.
Наружные строительные и отделочные работы следует выполнять, используя гвозди, защищенные от коррозии и воздействия агрессивных веществ.
Декоративные гвозди с фигурными шляпками служат не только крепежом, но и элементом декора.
Конструкция гвоздей: обманчивая простота
У гвоздей, по сравнению с другими видами крепежа, – очень простая конструкция. Они представляют собой металлические стержни, заостренные на одном конце и со шляпкой – на противоположном. Головка гвоздя и его тело могут иметь разные формы и размеры, определяющие сферу применения метизов и их предназначение. В маркировке крепежа указываются в первую очередь диаметр и длина гвоздей, измеряемые в миллиметрах.
Для улучшения сцепных свойств крепежа разработаны разные виды стержней.
Гвозди с круглым стержнем – самые распространенные, простые и дешевые.
Квадратные, благодаря наличию дополнительных граней, лучше держатся внутри древесины или другого материала.
Подковные гвозди («ухнали») имеют характерную пирамидальную форму, обеспечивающую плотную и надежную посадку.
У обычных строительных гвоздей на шляпке есть специальные насечки. Рифление, выступающее над поверхностью головки, позволяет наносить сильные удары молотком по гвоздю, не опасаясь соскальзывания инструмента со шляпки. Дополнительные насечки также зачастую выполняются на теле гвоздей недалеко от головки. Они помогают крепежу крепче держаться в материале.
У качественных гвоздей кончики («копья») слегка затуплены, на них нет «бабочек» – дефектов, остающихся на метизах при небрежном формировании крепежа из стальной проволоки. Они должны аккуратно входить между волокнами древесины, раздвигая их, а не разрывая.
Строительные гвозди
Универсальные строительные гвозди – это крепеж, используемый для соединения элементов деревянных конструкций. Обычно они используются там, где важны прочность и надежность, а не внешний вид.
- Гвозди с гладким стержнем предназначены для обычных плотницких работ. Их длина, согласно ГОСТ 4028-63, может варьироваться в пределах от 8 до 250 мм. Форма шляпок зависит от типоразмера метизов. Гвозди, изготовленные из проволоки диаметром до 1,6 мм, выпускаются с плоской головкой, а все остальные – с конической. Диаметр плоской шляпки обычно равен двум диаметрам стержня (для гвоздей-«соток» и более крупного крепежа это соотношение может быть меньшим).
Винтовые гвозди со стержнем в виде полного или неполного винта используются для соединения пиломатериалов с влажностью, отличающейся от стандартных значений. За счет повышенного сцепления с волокнами они хорошо подходят для скрепления сырых или очень сухих досок. Забивание гвоздей со спиральной нарезкой ничем не отличается от заколачивания обычных гладких метизов. При нанесении ударов молотком по шляпке они самостоятельно вкручиваются в древесину. Благодаря спиральной нарезке гвоздь оплетается волокнами древесины и может выдержать большие вырывающие и срезающие нагрузки.
Ершеные (гребенчатые) гвозди используются для получения жестких неразъемных деревянных конструкций, требующих высокой прочности соединения. За счет особой формы стержня, напоминающей соединенные последовательно конусы, они намертво держатся в древесине. По сравнению с гвоздями с гладкими стержнями, надежность крепления возрастает многократно. Гребенчатый гвоздь, забитый в материал, вытащить обратно почти невозможно. Попытки его извлечения из доски закончатся, вероятнее всего, отламыванием головки.
Кровельные гвозди
Кровельные гвозди – это отдельная группа крепежа. Они предназначены для монтажа материалов, используемых для защиты крыш зданий и сооружений от ветра и осадков. Работают в других условиях и выполняют иные функции, поэтому и отличаются от обычных гвоздей по форме и размерам.
Для стандартных кровельных гвоздей характерен увеличенный диаметр при относительно небольшой длине. Они должны быть достаточно прочными и надежными, чтобы выдержать вес кровельного железа, дополнительные нагрузки и вырывающие усилия, возникающие при порывах ветра. Размер шляпок гвоздей также увеличен для защиты от попадания воды под листовой кровельный материал сквозь проделанное крепежом отверстие.
Шиферные гвозди нужны для крепления асбестоцементных листов к деревянной обрешетке. Их забивают в гребень волны шифера через предварительно просверленные отверстия, а кончики крепежа, выступающие с противоположной стороны доски обрешетки, обязательно загибаются, чтобы сильные порывы ветра не смогли сорвать кровельный материал. Поэтому выпускаются шиферные гвозди только крупных размеров – от 70 мм и больше. У таких гвоздей есть серьезное конструкционное отличие: их шляпка не является единым целым со стержнем метиза (она изготавливается из стойкого к коррозии материала в виде «нашлепки» на обычную головку), а ее размер увеличен. Большая оцинкованная шляпка совместно с размещенной под ней уплотнительной прокладкой из резины хорошо и надежно защищает отверстие от попадания влаги под шифер.
Толевые гвозди предназначены для прибивания мягких рулонных кровельных материалов на битумной основе к твердым и плоским основаниям: деревянной обрешетке или листам ДСП. Они отличаются относительно небольшой длиной и увеличенной плоской шляпкой. Ее диаметр примерно в 5 раз превосходит толщину стержня. За счет большой площади контакта рубероид, толь, строительный картон или дранка, закрепленные такими метизами, плотно прижимаются к основанию и не рвутся в точке крепления. Толевые гвозди выпускаются в атмосфероустойчивом исполнении для защиты металла от коррозии.
Гвозди для отделочных работ
Обычные плотницкие и строительные гвозди не подходят для отделочных работ, сопряженных с повышенными требованиями к внешнему виду. Поэтому для крепления отделки и декора используется специальный крепеж с «невидимыми» головками, утапливаемыми в материал.
- Финишные гвозди отличаются миниатюрной цилиндрической или овальной шляпкой, диаметр которой лишь незначительно превышает толщину стержня. Они применяются в производстве мебели, а также используются для монтажа вагонки, паркета, наличников, молдингов, галтелей и других отделочных и декоративных элементов – везде, где требуется утопить головку крепежа в толще древесины. После шпаклевания и покраски или отделки лаком заметить финишный гвоздь невооруженным взглядом практически невозможно.
Плинтусные гвозди, как понятно из их названия, предназначены для крепления плинтусов и наличников. Их небольшие шляпки легко утапливаются ниже поверхности деревянного изделия с помощью молотка и добойника, а образовавшееся углубление выравнивается с помощью шпаклевки, краски и лака. В отличие от финишных, у плинтусных гвоздей есть тонкая насечка на поверхности стержня, обеспечивающая лучшую фиксацию метиза в закрепляемом материале.
Специальные и декоративные виды гвоздей
Применение гвоздей не ограничивается строительными и ремонтными работами. Данный вид крепежа настолько широко используется во многих сферах, что почти у каждой отрасли есть свой особый вид гвоздей, отличающийся от других по внешнему виду, размеру, форме и предназначению.
Обойные гвозди можно узнать по выпуклым латунным головкам с рельефным узором. Они используются для прибивания гобеленов и панно или закрепления обивочных материалов (ткани, кожи, кожзама) на дверях, предметах мебели или чемоданах. Служат и крепежом, и декоративным элементом. Формы и узоры обойных гвоздей настолько разнообразны, что позволяют подобрать метизы на любой вкус.
Штифтовые гвозди предназначены для крепления штапиков – деревянных планок, удерживающих оконное стекло в раме. У них нет шляпок, поэтому после нанесения замазки они абсолютно незаметны.
Небольшие сапожные гвоздики применяются при изготовлении и ремонте обуви для установки каблуков и набоек. После забивания скрываются в толще материала.
Гвозди с двойными головками необходимы для монтажа разборных деревянных сооружений и для крепления пленки на парниках и теплицах. Одна шляпка надежно фиксирует тонкий материал, а за вторую гвоздь легко вытаскивается без повреждения конструкции.
Дюбель-гвозди пристреливаются к кирпичным, бетонным или металлическим основаниям с помощью специального инструмента, работающего на сжатом воздухе, или строительного пистолета и патронов с пороховым зарядом. Для ускорения работы они могут поставляться в виде кассет или лент.
Ухнали – это гвозди, используемые для крепления подков к копытам. Еще сто лет назад они были самым востребованным видом крепежа. В наши дни спрос на них закономерно упал, но без подковных гвоздей, как и прежде, невозможно подковать лошадь.
Гвозди и стойкость к коррозии
Обычно гвозди изготавливают из термически необработанной стальной проволоки. Но крепеж из «черной» стали без защитного покрытия подходит только для возведения временных конструкций (ради экономии, поскольку он стоит дешевле, чем стойкие к коррозии аналоги) или для внутренних работ. «Черные» гвозди достаточно быстро ржавеют при постоянном контакте с водой или атмосферной влагой, поэтому на открытом воздухе их использовать нецелесообразно. Со временем они теряют прочность из-за окисления металла и оставляют на скрепляемых материалах характерные ржавые пятна и разводы.
Термообработанные («каленые») гвозди намного прочнее обычных. Крепеж из закаленного металла легко забивается в кирпичную кладку или пористый бетон, не сгибаясь и не деформируясь.
Устойчивость крепежа к коррозии достигается путем покрытия поверхности металла материалом, стойким к воздействию воды и влаги. Защитное гальваническое покрытие из цинка, алюминия, меди или латуни удорожает гвозди, но и защищает их от пагубных последствий коррозии. Именно такой крепеж целесообразно использовать для наружных работ. К тому же латунные или обмедненные гвозди из-за своего оттенка менее заметны на фоне древесины. Поэтому их часто применяют для монтажа отделочных материалов из разных пород древесины: вагонки, плинтусов, наличников.
Строительные, кровельные, винтовые, финишные – как из этого многообразия гвоздей выбрать наиболее подходящие для выполнения конкретной строительной задачи?
В последнее время широко распространилось мнение о том, что крепление с помощью гвоздей ненадежно, поэтому при выполнении монтажных работ следует отдать предпочтение .
Смею вас уверить – правильно выбранные гвозди обеспечат вашей конструкции высочайшее качество крепежа, ни в чем не уступая, а по некоторым характеристикам — даже превосходя хваленые саморезы и шурупы.
Виды гвоздей
Наиболее удобной и логичной является классификация гвоздей в зависимости от их назначения.
Строительный
гвоздь является, пожалуй, самым распространенны видом крепежа. Предназначен для соединения между собой деревянных деталей и крепления конструкций из них.
Представляет из себя стержень с заостренным концом, с обратной стороны которого имеется шляпка с диаметром в 3-4 раза большим от толщины стержня.
На стержне гвоздя, рядом со шляпкой, выполнены выступающие поперечные насечки, упрочняющие посадку гвоздя в материале. Длина стержня может варьироваться в очень широком диапазоне – от 10 до 250 мм.
Кровельный
гвоздь, как следует из его названия, используется при выполнении кровельных работ, обеспечивая крепление металлических листов кровли к древесине, из которой выполнена обрешетка. Внешне очень похож на строительный гвоздь, отличаясь от него шляпкой, имеющей гораздо больший диаметр, и более толстым стержнем.
Толевый гвоздь нужен для крепления мягких кровельных материалов к обрешетке крыши. Имеет большую плоскую шляпку, диаметр которой в 5-6 раз превышает толщину гвоздя. Благодаря большой площади прижатия, рубероид и толь, закрепленные такими гвоздями, не рвутся.
Шиферный гвоздь один в один повторяет конструкцию и внешний вид строительного гвоздя, единственное отличие – большая оцинкованная шляпка, защищающая крышу от проникновения влаги через монтажное отверстие в листе . Чем выше гребень волны листа шифера, тем большей длины должен быть шиферный гвоздь.
Винтовой
гвоздь имеет стержень, на поверхности которого нанесены спиралевидные канавки. Используется для надежного соединения деревянных деталей, независимо от того пересыхает или набухает древесина, из которой они изготовлены.
Еще один вид метизов, обеспечивающих сверхпрочное соединение деталей – ершеный или гребенчатый
гвоздь. Благодаря особой форме штыря, напоминающей соединенные в последовательности зубчатые конусы, ершеный гвоздь намертво скрепляет между собой детали и конструкции.
Держится он настолько крепко, что извлечение его в случае необходимости из материала конструкции сопряжено со значительными трудностями – вытащить обратно уже забитый в материал гребенчатый гвоздь практически нереально.
Для крепления наличников, плинтусов и других декоративных элементов как нельзя лучше подходят плинтусный и финишный гвозди. Оба имеют уменьшенную головку, утапливаемую в материале, а стержень плинтусного гвоздя еще и снабжен поперечной насечкой для лучшей фиксации гвоздя в материале.
С защитным покрытием и без него
Использование гвоздей из черной стали, не имеющих защитного покрытия, оправдано лишь в случае крепления деревянных деталей и конструкций внутри сухих, защищенных от влаги помещений или же для возведения временных конструкций из древесины.
В случае попадания влаги на поверхность такого гвоздя, начинаются коррозионные процессы металла и гвоздь довольно быстро покрывается слоем ржавчины.
Чтобы защитить гвозди от коррозии, их поверхность покрывают слоем цинка, алюминия, латуни или меди. Таким гвоздям не страшны вода и влага, поэтому для внешней отделки зданий используются исключительно гвозди с защитным покрытием.
Удачного вам выбора!
Ассортимент гвоздей может обескуражить не очень опытного строителя, поэтому лучше заранее узнать, какие гвозди и для чего предназначены. Бытует мнение, что получить надежное крепление с помощью гвоздей сложно, и они сильно уступают и шурупам. Но это лишь миф, который легко развеять на собственном опыте, но для этого нужно подобрать правильные гвозди, максимально подходящие для выполнения конкретных работ.
Виды гвоздей
Гвоздь – очень простой крепежный элемент, который состоит из шляпки, заостренного конца и стержня. Последний может быть круглого, пирамидального или квадратного сечения. В зависимости от размера каждого из составляющих элементов, их отношения друг к другу, гвозди могут отличаться по назначению, а, следовательно, и по внешнему виду.
На сегодняшний день выделяют такие основные виды гвоздей:
- строительный гвоздь – самый обычный из гвоздей, используется довольно часто, в основном, для крепления деревянных деталей между собой. Это стержень с заостренным концом, а диаметр шляпки в 3-4 раза превосходит диаметр стержня. Еще одна особенность – наличие выступающих насечек на стержне гвоздя около шляпки. Они предназначены для лучшего закрепления в материале и улучшения посадки. Для подобных изделий колеблется в широких пределах – от 1 см и до 25 см;
- кровельный гвоздь , как следует из его названия, используется для кровельных работ, для крепления металлических листов к деревянной обрешетке. Он очень похож на обычный строительный гвоздь, но отличается большей шляпкой и большим диаметром стержня;
- толевой гвоздь также используется, в основном, для обустройства кровли, но подходит для крепления мягких материалов. Его ключевая особенность – большая шляпка, которая вплоть до 6 раз превосходит в диаметре стержень;
шиферный гвоздь
– точная копия строительного гвоздя, но отличается он большой оцинкованной шляпкой, которая защищает от проникновения влаги сквозь монтажное отверстие под лист . Длина варьируется в широких пределах, а ее подбор зависит от высоты гребня волны самого шифера;- винтовой гвоздь легко отличить по спиралевидным канавкам на стержне, благодаря которым можно получить надежное соединение деревянных изделий. Часто такие гвозди используют для обустройства деревянного пола, так как они обеспечивают намного более надежное крепление, чем обычный строительный гвоздь. Более того, крепление с винтовым гвоздем почти не ослабевает со временем;
- ершенный гвоздь отличается стержнем, состоящим из последовательно соединенных и усеченных конусов, на вид имеет зубцеобразный профиль. Соединения, выполнены с помощью таких гвоздей, считаются одними из самых прочных, а вытащить его при необходимости не очень просто, а большинстве случаев – вообще невозможно без разрушения материала;
- финишный гвоздь почти такой же, как и строительный, но шляпка у него намного миниатюрнее, всего в 1,5 раза превышает диаметр стержня. При монтаже шляпка полностью утапливается в материал, и ее становится почти незаметно;
- плинтусный гвоздь на вид напоминает финишный, но на его стержне присутствует поперечная насечка, что увеличивает прочность крепления;
- декоративный гвоздь используется для крепления отделочных материалов и отличается красивой узорной шляпкой;
отделочный гвоздь
– проволочное изделие с полукруглой головкой, которая лишь немного в диаметре превышает параметры стержня. Часто шляпки таких гвоздей имеют декоративное покрытие;- гвозди-скобки – это гвозди, которые имеют U-образную форму, и оба конца заострены. Такие изделия отлично подходят для крепления сеток, кабелей;
- стальные гвозди – разновидность обычных строительных гвоздей, но они такие твердые, что их невозможно согнуть, поэтому используются при работе с твердыми сортами древесины;
- штукатурные гвозди могут быть проволочными или резными. Первые более распространены, а вместо шляпки у них загнуты Г-образный конец, благодаря чему он прочно удерживает кровельную дранку
- гвоздь типа игла отличается отсутствием шляпки, используется для крепления панелей и некоторых других покрытий;
- гвоздь-гарпун используется для вбивания в углы кирпичных стен;
- дюбеля предназначены для вбивания в бетонные и кирпичные стены;
- гвозди для гипсокартона – специальные гвозди, которые обладают широкой шляпкой и не позволяют материалу разрушаться;
- гвоздь с двойной шляпкой
используется при возведении разборных конструкций, а также при креплении пленки в ;
- другие . Кроме того, есть целый ряд других гвоздей, который используются намного реже, лишь в определенной сфере. Например, сапожные гвозди – изделия с квадратными крупными шляпками, используются при ремонте обуви. Также есть еще и подковные гвозди, корабельные и баржевые гвозди, стекольные и замковые, сфера применения которых понятна из названия.
Гвозди можно разделить еще и по форме шляпки . Потайная шляпка лучше тем, что такой гвоздь мало заметен на поверхности, его можно вбить вровень, не нарушая структуры самого материала. Если же гвоздь с непотайной шляпкой, то при попытке вбить его вровень с поверхностью можно разрушить ее: так например, шпоновое покрытие МДФ плиты наверняка лопнет. Выбирать подходящий вариант нужно, отталкиваясь от того, куда будет и что нужно крепить.
Материал гвоздя
Гвоздь может быть изготовлен из самых разных материалов, от чего и зависит сфера его дальнейшего использования. Многие не задумываются об этом принципиальном различии и используют одни и те же гвозди и внутри помещения, и снаружи. А потом часто возникают неприятные ситуации, когда гвоздь начинает ржаветь и перестает выполнять свои прямые функции.
Самые простые из черной стали , но их лучше применять в сухих помещениях, так как при контакте с влагой они мгновенно ржавеют. Также некоторые строители используют такие гвозди для возведения временных конструкций: в этом случае их быстрая коррозия никак не способна навредить.
Чтобы быть уверенным, что гвоздь не будет ржаветь и разрушаться, лучше использовать изделия с защитным покрытием. Так, наиболее популярными считаются оцинкованные гвозди
, которые могут выдерживать воздействие влаги, и при этом не терять не свой внешний вид, не эксплуатационные качества.
Покрытие из латуни или меди защитит гвоздь от окисления даже во влажных агрессивных средах, поэтому подобные изделия используются либо в самых сложных условиях, либо когда нужно быть на 100% уверенным в надежности результата. Еще один бонус латунных гвоздей в том, что их цвет позволяет использовать их наравне с финишными гвоздями, и он не будут заметны на фоне деревянной вагонки.
В продаже можно найти даже алюминиевые гвозди . Сам алюминий мгновенно окисляется на воздухе под воздействием влаги, зато образованный на поверхности оксид алюминия стойко противостоит всем негативным влияниям окружающей среды, защищая от них все остальное изделие.
Длина гвоздя
В зависимости от конкретного случая, выбирают гвозди разной длины. Так, прибивать нужно более тонкую деталь к толстой, и при этом длина гвоздя должна быть в 2,5-4 раза больше, чем толщина детали, которая прибивается. Можно пользоваться и другим правилом: гвоздь должен войти в ту деталь, к которой прибивают, на 2/3 своей длины: так достигается надежность крепления, и конец не будет торчать с другой стороны, являя собой опасность. Если же получилось так, что длина гвоздя явно больше, чем ширина двух скрепляемых деталей вместе взятых, то конец уже забитого гвоздя загибают крючком и вбивают в поверхность.
Обрешеткой называется система из досок и брусьев, которая выступает в качестве основания под кровельные материалы. Как и любое другое основание, она должна отвечать жесткостью и устойчивостью. Создать такую конструкцию довольно легко, главное подобрать качественный материал и крепежи. В качестве последних застройщики чаще всего предпочитают гвозди. Так как сечение пиломатериалов разное, то и размер гвоздей для обрешетки будет разниться. Прочитав данную статью, вы узнаете, как подобрать оптимальную длину метиза.
Требования к обрешетке
Прежде чем рассматривать виды обрешеток, необходимо вспомнить или узнать про особенности ее создания.
- Все пиломатериалы, входящие в состав кровельной системы должны пройти пропитку антисептиками и антипиренами. Данные растворы защищают структуру пиломатериалов от гниения и всевозможных организмов, а также повышают степень возгорания древесины.
- При заготовке пиломатериалов очень важно рассмотреть их на наличие дефектов. На этом этапе выявляются сколы, трещины, поверхности с сучками и аналогичные проблемы. На момент монтажа очень важно, чтобы влажность древесины не составляла более 22 процентов, так как при ее высыхании может начаться процесс коробления, который повредит не только систему обрешетки, но и весь кровельный пирог.
- Порода древесины должна быть не сильно плотной, дабы не создавалось излишнее давление на мауэрлат и на здание в целом. Но в тоже время очень важным параметром является прочность.
- Элементы обрешетки, как правило, крепятся к стропильным ногам при помощи гвоздей. Использование саморезов в некоторых случаях может быть нецелесообразно, так как их вкручивание в некоторые породы древесины становится причиной образования трещины.
- Длина метизов подбирается из расчета длина доски + треть всей длины. Только благодаря таким значениям гвоздевое соединение можно считать надежным.
- Работать с древесиной можно исключительно в сухую солнечную погоду, от этого опять же зависит ее влажность.
Теперь, давайте изучать обрешетки под разные кровельные покрытия.
Сплошная обрешетка под листовые кровельные материалы
Если вы хоть раз встречались с листовыми материалами, то знаете, что их согнуть их достаточно сложно из-за их высокой жесткости. Но в строительной сфере не редко можно встретить и те материалы, которым ее не хватает. К таким продуктам можно отнести тонкие металлические листы. Для их монтажа используется сплошная обрешетка, хотя при большей жесткости они могли бы укладываться и на разряженную.
Такая обрешетка создается из обрезной доски, ее минимальная толщина равняется 25 миллиметрам. Что касается ширины, то она ни в коем случае не должна превышать 14 сантиметров. Все пиломатериалы на момент строительства должны быть сухими и обработаны защитными составами. В случае, когда шаг стропильных ног составляет 1 метр и монтированная доска прогибается под весом вашего тела, то придется создать двухслойную систему.
Обрешетка в два слоя создается при помощи установки дополнительных брусков, которые крепятся на стропильных ногах, параллельно коньку. Сечение данных элементов должно составлять примерно 50х50 миллиметров, можно больше. После этого слоя укладывается следующий, он располагается поверх данных брусков диагонально или вертикально.
Гвозди для обрешетки в данном случае должны быть в два раза больше прибиваемой доски, например, если вы планируете устанавливать доску, толщиной в 25 миллиметров, то вам подойдет метиз, длина которого составляет 50 миллиметров.
Поверх такой обрешетки не редко укладывают рубероид или кровельный пергамин. Данные материалы способствуют выравниванию кровельной поверхности и играют роль дополнительной гидроизоляции. Их укладка должна производиться технологией «внахлест». Стоит отметить, что получившееся основание будет не только отвечать требованиям, но и подходить практически под все виды кровельных материалов, например, металлочерепицу, профлист, толстые фальцевые картины, асбестоцементные листы, еврошифер и мягкую черепицу. Такой плотный кровельный пирог обладает отличной звукоизоляцией, что является важной особенностью при создании кровель из металлических покрытий.
Обрешетка под металлочерепицу
Данный материал создается из прокатной стали, а благодаря своеобразным изгибам задается параметр жесткости. Создать обрешетку для данного материала можно двумя методами. Как вы, наверное, догадались, отличия будут заключаться исключительно в видах, она может быть разряженной или сплошной.
Сплошная обрешетка создается по тому же принципу, что и разряженная, но в конце укладываются ОСП панели или влагостойкая фанера. Таким образом, у вас получается ровное плоское основание, но для качественного пирога недостает подкладочного ковра. Что касается разряженной обрешетки, то здесь придется разбираться более детально.
Материалом для обрешетки под металлочерепицу часто становятся доски с сечением 30х100 миллиметров, это при условии, если шаг стропил составляет 80-100 сантиметров. В случае, если расстояние между стропильными ногами меньше указанного диапазона, то толщину доски можно уменьшить до 25 миллиметров. Особенностью создания такого основания является гидробарьер из антиконденсатного материала.
ВАЖНО: Если в будущем вы планируете устраивать снегодержатели, то советую делать сплошную обрешетку, так как это не только увеличит прочность всей конструкции, но и позволит более легко крепить дополнительные кровельные элементы.
Обрешетка под фальцевое покрытие
В тех пор, как металлические кровли начали приобретать свою популярность многие застройщики заинтересовались фальцевым соединением. Оно дает кровельному ковру практически полную гидроизоляцию, а для обслуживания такой крыши приходиться лишь проверять стыки. Минимальный уклон для монтажа фальцевой кровли составляет 3-14 градусов. В качестве основания разрешается создание обеих видов обрешетки, но на сложных кровельных участках лучше делать сплошную.
Прямой стальной лист прогибается под собственным весом, поэтому нельзя ошибиться в расчетах при подборе оптимального шага элементов обрешетки. В противном случае, может возникнуть ситуация, описанная ранее. В качестве пиломатериалов чаще всего используется брус с сечением 50х50 миллиметров или доски 32х100 миллиметров. Данные элементы устраиваются от карниза к коньку с шагом равным 30-40 сантиметров. В качестве пароизоляционного материала можно укладывать любой продукт с антиконденсатным свойством.
Весь процесс по укладке в обязательном порядке должен начинаться от карнизного свеса. Первая доска берется шире и толще обычных. В качестве крепежных элементов для монтажа древесины используются гвозди. Карнизную зону, зоны примыкания к вертикальным элементам, конек и ендову укладывают сплошным методом на расстоянии 60 сантиметров от элемента. По завершении основной обрешетки на ней крепятся вспомогательные пиломатериалы, которые служат основанием для снегодержателей, мостиков и тому подобных вещей.
ВАЖНО: Для защиты как металлического покрытия, так и элементов древесины, последние обрабатываются антисептиками или антипиренами, в некоторых случаях окрашиваются олифой.
Обрешетка под волнистые асбестоцементные листы
Асбестоцементными листами называют шифер и наверняка, вы с ним не раз сталкивались. Данный кровельный материал пользуется большой популярностью у застройщиков России, так как он отвечает всем требованиям и является крайне дешевым для этого сегмента товаров. Отличительной чертой данного продукта является вредность, но при окрашивании поверхности, она становится незначительной.
Благодаря волнистому телу, материал обладает очень хорошей жесткостью, поэтому может укладываться на разряженный тип основания. Шаг элементов будет зависеть от расположения стропильных ног, климатических условий, временной и постоянной нагрузки. Для стандартного шиферного листа в 120х68 сантиметров подойдет обрешетка, шаг элементов которой составляет 50 сантиметров, при сечении бруска 50х50 миллиметров. Что касается больших листов, то расстояние между брусками можно брать больше, где-то 80 сантиметров. Но не стоит забывать об увеличении сечения пиломатериалов до 75х75 миллиметров.
Если вы затрудняетесь в создании обрешетке с оптимальным шагом, то расстояние можно вычислить другим способом. Для надежной опоры асбестового листа достаточно трех точек. Если подбор велся именно этим способом, то сюда придется включить один нюанс. При монтаже брусков каждый четный элемент располагается выше нечетных.
Обрешетка для битумной черепицы
На сегодняшний день битумная черепица насчитывает достаточно большое количество разновидностей, поэтому просто пройти мимо такого продукта нельзя. Для создания основания под мягкую скатную кровлю используется сплошная обрешетка. Самыми подходящими материалами для этого считаются:
- Влагостойкая фанера
- Плиты ОСП
- Шпунтованные доски
Все вышеописанные материалы хорошо справляются со своими обязанностями, но с досками придется повозиться. Дело в том, что создать ровное основание на больших площадях крайне трудно, тем не менее, такое основание будет отвечать всем требованиям.
Пиломатериалы для основания лучше всего брать хвойных пород, влажность которых не превышает 20%. Перед началом работы следует распределить продукты по толщине, чтобы не было резких перепадов. Ширина пиломатериалов ни в коем случае не должна превышать 150 миллиметров, что касается толщины, то она подбирается исходят от расположения и шага стропильных ног.
