Как происходит изготовление сайдинга. Фиброцементный волокнистый сайдинг своими руками… О тепловых мостиках
– отличный материал для облицовки дома. При своей доступной стоимости он имеет множество положительных эксплуатационных и технических характеристик.
Вам предлагается подробная инструкция по самостоятельному монтажу сайдинга. Руководство универсальное. Следуя его положениям, вы сможете выполнить отделку любым , предусматривающим монтаж на обрешетку: фиброцементным, деревянным, металлическим, виниловым и др.
Монтируем обрешетку
Сайдинг лучше всего крепить к предварительно смонтированной обрешетке. Работаем в следующем порядке.
Первый этап – выбираем материал
Каркас можно собрать из деревянного бруса или металлического профиля. Изделия из металла более прочные и долговечные. Помимо этого, металлическая обрешетка намного легче крепится к неровному основанию.
Узнайте, а также ознакомьтесь с алгоритмом вычислений с акцентом на возможные нюансы.
Установка профилей выполняется с полуметровым шагом. Для крепления к стене используются подвесы. Эта методика позволит нивелировать перепады поверхности и закрепить элементы каркаса по уровню.
Деревянная обрешетка дешевле. При выборе этого варианта обращайте внимание на состояние древесины. Запрещается, чтобы:
- материал слоился;
- был деформированным;
- имел синюшные пятна и следы гнили и т.д.
Элементы деревянной обрешетки нужно пропитать антипиреном и антисептиком. Если дом построен из деревянных элементов, стены также следует обработать перечисленными препаратами.
Второй этап – подготавливаем основание
Обрешетку легче всего крепить к ровному основанию. В первую очередь убираем любые детали, которые могут помешать. Это всевозможные плитки, бруски, наличники, водостоки и т.д.
Третий этап – устанавливаем направляющие
Сайдинг лучше всего крепить горизонтально. Бруски или профили обрешетки в таком случае фиксируем вертикально.
Для крепления направляющих к деревянным стенам используем гвозди или саморезы. Если дом построен из бетонных блоков или кирпичей, крепим дюбелями, предварительно высверлив для них отверстия в стене дома.
Каждую рейку выравниваем по уровню.
Важно! Если вы планируете выполнять наружное , обрешетку для сайдинга лучше всего крепить уже после завершения всех изоляционных работ. В данном случае обрешеток будет две: для изоляционных материалов и для облицовки. При этом рейки двух каркасов должны размещаться параллельно друг другу.
Можете, конечно, попробовать уложить изоляционные слои после крепления обрешетки для сайдинга, но так не очень удобно.
Монтируем J-профили
Стартовые направляющие должны быть закреплены идеально, т.к. от правильности их установки зависит качество всей облицовки.
Первый шаг. Берем уровень и находим нижнюю точку на обрешетке. Отступаем от нее вверх 50 мм и ставим метку. Для этого немного вкручиваем в рейку саморез.
Второй шаг. Последовательно продвигаемся вокруг строения и продолжаем ставить саморезами метки для фиксации стартовых профилей. Также саморезы вкручиваем по углам дома.
Третий шаг. Натягиваем между угловыми метками веревки.
Четвертый шаг. Отмечаем на рейках границы установки угловых профилей. Берем сам профиль, прикладываем его к углу каркасной конструкции и ставим по краям метки с помощью карандаша.
Важно! Между профилями оставляем 1-сантиметровый зазор для компенсации температурных деформаций.
Между стартовыми направляющими и гвоздевыми планками оставляем зазор.
Чтобы не делать 6-миллиметровый отступ, можно отрезать части гвоздевых планок так, чтобы при температурных изменениях они не упирались в J-профиль.
Важно! Стартовые профили надо смонтировать строго горизонтально! Исправляйте отклонения столько времени, сколько нужно.
Если установить направляющие с отклонениями от уровня, сайдинг тоже перекосит. Исправить это в дальнейшем будет крайне трудно.
Цены на крепления для профиля
Крепления для профиля
Монтируем наружные угловые профили
Первый шаг. Размечаем софиты. Нам нужно видеть, где в дальнейшем будут находиться края этих элементов.
Второй шаг. Прикладываем направляющую к углу каркаса. Делаем это с 3-миллиметровым зазором к софиту либо крыше. Крепим профиль саморезами.
Нижнюю границу элемента размещаем на 0,6 см ниже края стартового профиля.
Третий шаг. Проверяем вертикальность установки. При отсутствии отклонений, фиксируем низ, а после – остальные места. Специалисты не советуют располагать крепежи в угловых элементах слишком часто.
Если дом выше 300 см, профили надо будет накладывать один на другой. Чтобы это сделать, подрезаем верхний профиль. В результате между планками стыкующихся элементов должен остаться 9-миллиметровый промежуток. При укладке элементов выдерживаем нахлест 2,5 см.
Важно! Профили состыковываем на одном уровне по каждой стороне дома.
Если цоколь имеет выступающую конструкцию, профиль укорачиваем, чтобы между ним и цоколем оставался 6-миллиметровый зазор.
Полезный совет! Вместо углового профиля разрешается устанавливать 2 J-элемента (стартовых). Так вы сможете сэкономить деньги. Но есть у этого решения и свой недостаток – угол будет не таким герметичным, как при использовании специального углового профиля. Решив воспользоваться этим методом, предварительно проклейте стену за подобным углом полоской рулонного гидроизоляционного материала.
Монтируем внутренние угловые профили
Порядок монтажа этих элементов не имеет существенных отличий от технологии обустройства внешних углов – между профилем и софитом оставляем отступ в 3 мм, нижний же конец профиля опускаем ниже J-планки на 0,6 см.
Если снизу присутствует выступающий цоколь либо иной элемент, выбивающийся из общего уровня, то между ним и профилем тоже оставляем 6-миллиметровый отступ – нельзя, чтобы профиль внутреннего угла упирался в него.
Существует 3 метода обустройства внутренних углов, смотрите рисунок.
Если высота стены больше 300 см, выполняем сращивание профилей. Технология такая же, как и при обустройстве внешних углов.
Между планками оставляем 9-миллиметровый отступ, аккуратно обрезая лишний материал. Нахлест верхнего элемента на нижний – 2,5 см. Крепежные элементы устанавливаем с 4-сантиметровым шагом, размещая их строго в центре предназначенных для этого отверстий. Исключение – самая верхняя точка. Здесь крепеж нужно установить в верхней части отверстия.
Монтируем обрамления проемов
У большинства неопытных мастеров затруднения возникают именно на стадии обрамления и дверных проемов. Порядок работы будет различаться в зависимости от того, как обустроены проемы по отношению к плоскости стены.
Проемы в одной плоскости с фасадом
В данном случае делаем следующее.
Первый шаг. Выполняем гидроизоляцию проемов.
Второй шаг. Крепим на проемы наличники либо же J-профили. Каждый проем обустраиваем с использованием 4 наличников: пары вертикальных и пары горизонтальных.
Третий шаг. Соединяем профили.
Чтобы соединение наличников было максимально аккуратным, делаем так:
Наличник внизу соединяется точно так же, только лишь мостики надо будет надрезать и отогнуть на боковых элементах для их дальнейшей накладки на профиль внизу.
Проемы утоплены в фасад
При установке околооконных профилей работаем с соблюдением тех же рекомендаций, что и при установке наличников, т.е. создаем на профиле надрезы, соответствующие величине глубины проема, а затем загибаем мостики и вставляем их в финишные элементы.
Не поленитесь разобраться в принципах отгибания подобных мостиков. Делаем их так, чтобы они закрывали стык элементов облицовки. В результате влага не сможет проникать внутрь.
Монтируем первую панель
Начинаем облицовку с наименее заметной стены строения. Так мы сможем потренироваться и проработать всевозможные неточности.
Первый шаг. Вставляем первую панель облицовки в угловой профиль и в замковое соединение стартовой полосы.
Важно! Между первым элементом облицовки и нижней частью замка углового профиля оставляем 6-миллиметровый температурный зазор.
Второй шаг. Прикрепляем панель к обрешетке.
Важно соблюсти размеры технологических отступов. Если облицовка проводится в теплую погоду, выдерживаем 6-миллиметровый отступ, если в холодную – увеличиваем зазор до 9 мм. При установке обрезков панелей отступы можно уменьшать.
Наращиваем панели
Элементы облицовки наращиваем внахлест либо с помощью Н-профиля.
При креплении панелей внахлест, нужно предварительно укоротить замки облицовочных панелей и крепежные рамки, чтобы в результате нахлест имел 2,5-сантиметровую длину.
Монтаж Н-профиля выполняется подобно угловым элементам – вверху отступаем 0,3 см от софита, снизу опускаем на 0,6 см по отношению к стартовому профилю.
Важно! Между Н-профилем и любыми препятствиями на дома оставляем 6-миллиметровый отступ.
Монтируем остальной сайдинг
Продолжаем облицовку дома сайдингом. Технология работы аналогична порядку крепления первой панели.
Важно! Каждый 2-3 ряд проверяем горизонтальность облицовки с помощью уровня.
Дойдя до проема, удаляем ненужный кусок попадающей на проем панели.
Надежное крепление панелей обеспечиваем с помощью «зацепов». Для этого нам понадобится пуансон.
Монтируем дополнительный финишный профиль в нижней части проема. Он позволит выровнять облицовку по плоскости.
Монтируем под крышей
Под кровельной конструкцией крепим J-профиль.
Работаем в следующем порядке.
Первый шаг. Замеряем расстояние между нижней частью замка финишного элемента и замком предпоследней облицовочной панели.
Второй шаг. Отнимаем от полученного замера 1-2-миллиметровый отступ.
Третий шаг. Размечаем целую панель, отрезаем ее верхнюю часть с замковым соединением.
Четвертый шаг . Создаем «зацепы» в верхней части элемента с 20-сантиметровым шагом. Для этого делаем надрезы и отгибаем их на лицевую сторону.
Пятый шаг. Вставляем подрезанный элемент в предпоследнюю сайдинговую панель. Легким движением вверх защелкиваем вставленный элемент в замковом соединении финишного профиля.
Монтируем фронтон
Обшиваем фронтон по периметру. Все крепежи, кроме верхнего, устанавливаем в центре отверстий. Верхний же крепежный элемент устанавливаем вверху отверстия. Обшивать можно как профилями для обустройства внутренних углов, так и стартовым профилем.
Порядок монтажа аналогичен креплению стеновых панелей. Подрезаем края элементов и соединяем с замками принимающих профилей. Помним о 6-миллиметровом отступе при монтаже в теплую погоду и 9-миллиметровом при выполнении работы зимой.
Последний элемент обшивки фронтона крепим непосредственно через материал панели – так можно делать только здесь.
Облицовка завершена.
Узнайте, как , а также рассмотрите расчеты и пошаговое руководство, из нашей новой статьи.
Чтобы отделка дома панелями прошла максимально успешно, нужно знать определенные тонкости выполнения такой работы. Существует перечень общих рекомендаций для любого сайдинга, а также отдельные советы для панелей, изготовленных из конкретного материала.
Теперь вы сможете собственноручно выполнить на высшем уровне.
| Наименование (модель) | Примущества | Длина х ширина х толщина, мм | Кол-во в упаковке, шт |
|---|---|---|---|
| Виниловый Сайдинг «Kanada Плюс» | 1. Окрашивание в темные тона выполняется с применением метода «Cool Colour» (поглощение тепла), подразумевающим использование суперконцентратов. 2. Отличный внешний вид остается неизменным даже при воздействии высоких и низких температур, диапазон которых колеблется от -50°С до +60°С. 3. Сохраняет удароустойчивость, даже если температура окружающей среды опускается до показателей -20 60°С. 4. Не подвержен микробиологической коррозии (грибки, плесень). | 3660 х 230 х 1,1 | 20 |
| Акриловый Сайдинг «Kanada Плюс» | Среди других полезных качеств акрилового сайдинга «Kanada Плюс» стоит выделить: Повышенную устойчивость к воздействию прямых ультрафиолетовых лучей; Отличную переносимость к кислотных и щелочных растворах, а так же к различных жиров; Хорошую переносимость мойки с химическими моющими средствами; Высокую степень деформационной стойкости (отлично переносит температуру до 75°-80° С). | 3660 х 230 х 1,1 | 20 |
| «Альта-Сайдинг» – Виниловый Сайдинг | «Альта-сайдинг» – это: один из самых безопасных отделочных материалов на российском рынке; морозоустойчивость и способность сохранять прочность даже при очень низких температурах (от -20 до -60°С); устойчивость к значительным перепадам температур и воздействию внешней среды; долговечность: срок эксплуатации «Альта-сайдинга» – до 30 лет; устойчивость к воздействию агрессивных веществ (для очистки сайдинга можно использовать моющие средства); неподверженность заражению плесневелыми грибками. | 3660 х 230 х 1,1 | 20 |
| Фасадный металлический сайдинг ИНСИ | Сайдинг «ИНСИ» изготавливается из оцинкованной стали, покрытой слоем полимерного состава, а значит, наследует все преимущества этого материала: устойчивость к перепадам температур (-50°С - +80° С) и механическим повреждениям; длительный срок службы с сохранением первоначальных свойств (около 50 лет); экологичность; негорючесть; возможность монтажа как по горизонтали, так и по вертикали; защита здания от перегрева (в системе вентилируемого фасада); а при выборе одного из двух новых цветов (ольха или палисандр) – полная имитация внешнего вида. | Длина до 6000, ширина до 200, толщина 0,5 | - |
Удачной работы!
Цены на сайдинг
Видео – Монтаж сайдинга своими руками
Пластиковый сайдинг - недорогой и долговечный фасадный материал, позволяющий за считанные дни придать дому аккуратный и законченный вид.
Но нередко пластиковые «одежды» вздуваются буграми, морщинятся и смотрятся довольно непрезентабельно. В чём причина и как избежать ошибок при монтаже сайдинга?
Виниловый (точнее, поливинилхлоридный) сайдинг смело можно назвать самым популярным материалом для наружной отделки малоэтажных зданий. Он широко применяется при строительстве каркасных и каркасно-щитовых домов, коттеджей из лёгких блоков и панелей, при реконструкции и утеплении старых брусовых и бревенчатых дач.
Для обшивки дома потребуются не только основные панели, но и доборы - углы (а), откосы (б), финишные и стыковочные профили (в, г)
Увы, примеры небрежной обшивки сайдингом встречаются буквально на каждом шагу. Такие работы не считаются сложными и ответственными, поэтому владелец дома зачастую поручает их случайной бригаде без соответствующего опыта или выполняет самостоятельно. То и другое вполне допустимо, но только после серьёзной теоретической подготовки, которая позволит контролировать процесс. Для начала необходимо узнать всё о свойствах материала, определяющих технологию монтажа.
ПЛАСТИКОВЫЕ ТОНКОСТИ
Сайдинг изготавливают методом экструзии из горячего ПВХ-компаунда. В наши дни эта технология доведена ведущими производителями до совершенства, рецептура составов жёстко контролируется, и случаи брака (низкой прочности и морозостойкости, изменения цвета на солнце) - чрезвычайная редкость. Но даже качественный материал обладает - нет, не недостатками - специфическими свойствами, которые осложняют монтаж.
Сайдинг отлично подходит для обшивки каркасно-щитовых стен, конструкция которых исключает значительную усадку и предполагает простой монтаж обрешётки.
Не так давно в продаже появились особые профили для фиксации панелей без использования шурупов.
К сожалению, по стоимости такая обрешётка в 3-4 раза превосходит обычную.
Прежде всего, толщина стенок панелей не превышает 1,5 мм; они чрезвычайно гибкие и точно следуют контурам, задаваемым обрешёткой (более жёсткие материалы, например массивный блокхаус, помогают обнаружить неровности и отчасти скрадывают их).
Кроме того, изделия из ПВХ подвержены температурному расширению/сжатию. При перепаде температуры 4О °С (летом такие колебания возможны в течение суток) изменение линейных размеров панели длиной 6 м составит около 19 мм; в солнечный летний день она нагреется до 50 °С и окажется на 44 мм длиннее, чем в зимнюю стужу (при -30 °С). Это свойство диктует необходимость устройства компенсационных зазоров по углам, на стыках и у проёмов. Заметим, что тёмный сайдинг нагревается на солнце сильнее, чем светлый, и колебания его размеров на 20 % больше.
Имитации камня (а) и традиционный сайдинг (6), монтируются по одной и той же технологии, но панели первого типа шире, поэтому при работе образуется больше обрезков.
При монтаже необходимо учитывать не только предельную величину расширения/сжатия, но и условия проведения работ. Скажем, если на дворе июльская жара, зазоры уменьшают, а в холодные дни, наоборот, увеличивают.
Наконец, при отрицательной температуре (-5... -8 °С) сайдинг становится жёстким и хрупким. Вопреки расхожему мнению, в таких условиях можно выполнять монтаж, но лишь имея навык, а также соблюдая осторожность и используя специальные приёмы резки и крепления (без давления на деталь).
ВЫРАВНИВАЮЩАЯ СИСТЕМА
Обрешётка для сайдинга состоит из вертикальных и горизонтальных элементов. В первую очередь монтируют стойки, которые располагают с шагом 30-60 см (в зависимости от ожидаемой ветровой нагрузки). Затем следует очередь нижней обвязки, необходимой для крепления стартовой полосы. В завершение устанавливают горизонтальные рейки под и над проёмами - они помогут зафиксировать откосные планки и отливы (для входной двери - пороговую доску).
Угловые стойки (1) должны быть шире промежуточных (2), что необходимо для крепления ПВХ-угла. Кроме стоек монтируют бруски.
под стартовый и финишный профили (3, 4), а также обрамления проёмов (5)
Обрешётка может быть изготовлена из обычных деревянных реек сечением 25 x 50 или 25 х 75 мм, брусков сечением ДО x 50 или 50 x 50 мм. Необходимо лишь следить, чтобы влажность пиломатериалов не превышала ДО % (перед монтажом следует дать им подсохнуть под крышей 1-2 нед), и отбраковать рейки с большими сучками и заметно покоробившиеся. Желательно также пропитать дерево огнебиозащитным составом, чтобы продлить срок службы обрешётки до Д0-50 лет (в умеренно влажном климате без обработки он составит 20-25 лет).
К брусовым и бревенчатым стенам рейки крепят длинными (100-150 мм) саморезами, регулируя относ с помощью подкладок из пластика или антисептированной древесины. Для пеноблоков желательно использовать специальные дюбели. Если необходимо увеличить расстояние до стены (например, при утеплении дома), задействуют стальные оцинкованные кронштейны - их нетрудно изготовить из перфорированной полосы; но толщина металла должна составлять не менее 1,5 мм.
Гибкий сайдинг не прощает ошибок при выравнивании стоек. Отклонение в 1-2 см от общего уровня станет причиной бугра (или впадины), хорошо заметного в косых лучах солнца. Сначала по отвесу выставляют углы (лазерный нивелир удобнее, но световую черту хорошо видно лишь в пасмурную погоду и вечером). Положение стоек нужно контролировать в пределах всего фасада. Этой цели служат маяки - горизонтальные шнурки, натянутые от угла к углу с шагом 1-1, 5 м.
Если деревянный дом ещё не дал усадку, в стойках делают продольные пропилы величиной около 10 см, через которые их и крепят к стенам.
Иногда обрешётку делают из оцинкованных П-образных профилей для гипсокартона. Они идеально прямые, что на первый взгляд должно обеспечить более высокое качество отделки. Однако на практике выигрыш от использования металла минимален, ведь профили, стандартная длина которых составляет 3 м, обычно приходится стыковать, что затрудняет монтаж. Насчёт долговечности стальной обрешётки также нет единого мнения: при перепадах температуры на металле выпадает конденсат, и в местах повреждения цинкового покрытия материал начинает ржаветь. Между тем металлические профили стоят в 2,5-3 раза дороже деревянных реек.
ДЕЛО ТЕХНИКИ
Порядок монтажа сайдинга детально описан в инструкциях производителей. Однако любая технология совершенствуется на практике. В этом разделе мы приводим некоторые рекомендации строителей.
Дренажные отверстия, необходимые для отвода конденсата с внутренней поверхности стеновых панелей (а), расположены в зоне замка и совершенно незаметны. Перфорация лицевой стенки софитов (б, в) служит для проветривания утеплённой кровли.
Резка. Панели сайдинга приходится резать как в поперечном, так и в продольном направлении. Кроме того, на заготовках нужной длины необходимо удалить замковую часть на расстоянии около 4 см от торца. Все эти операции несложно выполнить ножницами по металлу; ими можно резать панели на весу, не путаясь в электрокабеле, однако очень важно, чтобы лезвия были правильно наточены. Проще всего взять в магазин или на рынок фрагмент панели (обязательно с замком) и попробовать в работе несколько инструментов. При отсутствии опыта, а также в мороз лучше задействовать болгарку с тонким отрезным диском диаметром 125 мм. Ею же либо ножовкой по металлу режут доборные профили сложного сечения. Крепление. Сайдинг крепят оцинкованными саморезами длиной 16-20 мм сквозь предусмотренные овальные отверстия. Шуруп должен располагаться по центру отверстия и ни в коем случае не прижимать деталь к обрешётке. Подвижность каждого установленного элемента необходимо контролировать. Стыковка. Обычно сайдинг стыкуют внахлёст, причём необязательно на брусках обрешётки: продольный замок надёжно удерживает составную панель. Стыки располагают вразбежку - так они менее заметны. Другой вариант предусматривает использование вертикального Н-образного профиля или J-планок. Иногда при этом удаётся уменьшить количество обрезков, но профили хорошо заметны, и, если неудачно расположить их, пострадает облик фасада. Стыковочные профили незаменимы при двухцветной отделке и имитации фахверка.
ОБШИВКА САЙДИНГОМ ДОМА ИЗ ПЕНОБЛОКОВ
Поскольку стены сложены из блоков и постройка простояла под крышей более года, усадочные процессы можно было не принимать в расчёт: обрешётку крепили неподвижно воронёными саморезами длиной 120 мм (1); для выравнивания реек применяли отвес и маяки. Ровно отторцевать панели помог угольник (2). В поперечном и продольном направлениях сайдинг резали ножницами по металлу (3), а под углом - компактной болгаркой с тонким диском; также с помощью болгарки удаляли замковую часть там, где это было необходимо (4).
В первую очередь смонтировали углы и стартовые профили, проверив их положение на всей длине пузырьковым уровнем (5-8). Затем приступили к монтажу панелей (9, 10), для крепления которых использовали оцинкованные шурупы длиной 20 мм.
УХОД И РЕМОНТ
Увы, сайдинг довольно быстро теряет первоначальный лоск. Если дом расположен по соседству с дорогой, на рельефной поверхности панелей оседают пыль и копоть, северные фасады нередко покрываются грибковым налётом. Однако ухаживать за обшивкой довольно просто, особенно если в хозяйстве имеется мойка высокого давления. Удалить жирные пятна поможет обычное посудное средство, а следы масляной краски нетрудно смыть уайт-спиритом; применять номерные растворители нельзя.Чтобы заменить повреждённую (например, треснувшую) панель, вовсе не нужно демонтировать все вышерасположенные. Продольный замок не так уж трудно разъединить, надавив на панель сверху вниз и аккуратно поддев крюкообразный зацеп притуплённой стамеской. Разумеется, ремонт следует выполнять только в тёплую погоду.
Многие владельцы домов научились устанавливать сайдинг своими руками. В последнее время такого рода облицовочные работы стали популярными именно в плане самостоятельного выполнения. Однако для устройства надежного фасадного покрытия необходимо знать основные правила монтажа, иначе все силы будут потрачены напрасно. Широкое распространение материала обусловлено быстрым и эффективным восстановлением внешнего вида строения. При всем этом учитывается и то, сколько стоит сайдинг. Его цена на самом деле может считаться вполне приемлемой, так как другие виды отделки при низкой стоимости не располагают такими качественными характеристиками.
Прежде чем крепить сайдинг своими руками, нужно позаботиться хотя бы о минимальном наборе инструментов, который будет включать молоток с гвоздодером, угольник, ножовку, рулетку, карандаш, уровень и шнурку. Отделка жилого дома данным материалом также предусматривает определенные меры по защите стен. Однако перед этим придется удалить все лишние элементы с поверхности строения (наличники, козырьки и тому подобное). Если нельзя крепить панели непосредственно к фасаду, то необходимо сделать металлическую или деревянную обрешетку. Желательно выполнять ее даже при идеально ровных стенах, чтобы образовался вентилируемый зазор.
Когда несущая конструкция будет готова, можно фиксировать к ней сайдинг своими руками. Однако выполнить обрешетки не так просто, как может показаться сначала. В первую очередь выводятся по уровню все углы, после чего при помощи натянутой веревки между ними устанавливаются остальные рейки. В случае с деревянным строением для выравнивания могут применяться небольшие брусочки. В остальных ситуациях обрешетка выводится с использованием подвесов, закрепленных на поверхности стены.
На готовую несущую конструкцию осуществляется укладка сайдинга своими руками. Сначала устанавливаются дополнительные элементы: внешние и внутренние углы, стартовые полосы и J-рейки. Только после этого можно приступать к фиксации Они прикручиваются саморезами или прибиваются гвоздями. Перед сборкой все элементы винилового покрытия рекомендуется выдержать в течение нескольких часов в теплом месте. При проведении работ в зимний период расширительные зазоры между составными частями следует увеличить до сантиметра.
Чтобы установить сайдинг своими руками, необходимо учитывать некоторые нюансы, которые данный вид облицовки предусматривает. Производя следует избегать сильного натяжения отдельных элементов. Если пренебречь этим, то через какое-то время может произойти деформация покрытия: появление вздутий, трещин и прочих дефектов. Устранить такие последствия будет очень непросто. Последний ряд сайдинговых панелей устанавливается лишь после монтажа финишных реек, фиксирующихся вплотную к карнизу. Обрезанные пластины специальными замками заправляются именно в них.
Одним из бюджетных вариантов отделки фасада дома является виниловый сайдинг в виде панелей со специальным замковым соединением. Монтировать сайдинг самостоятельно не так сложно, его установка обычно под силу даже тем, кто не имеет никакого опыта . Инструменты и материалы берутся самые простые.
Важно правильно выбрать сами панели, рассчитать их количество, подобрать комплектующие. Сделать сайдинг привлекательным помогут доборные элементы.
Что требуется для обрешетки?
Чтобы правильно самому сделать сайдинг, требуется предварительно подготовить специальную обрешетку-каркас, на которую уже и будут крепиться панели. На обрешетку потребуются:
- Профиль типа UD на 27/28 или 17/25, он рассчитывается по периметру здания в погонных метрах.
- Профиль CD на 60/27 или 47/17. Количество погонного метража для профиля UD необходимо разделить на 0,4 и умножить на общую высоту стен.
- Прямые подвесы рассчитываются по количеству, равному профилю CD.
- Продольные соединители рассчитываются по точкам стыковок профилей CD с учетом высоты стен.
- На квадратный метр требуется 13 штук универсальных шурупов.
- Дюбелей с шурупами 6*40 на один прямой подвес уходит по 2 шт.
- Потребуются саморезы 3,5*9,5. Для прямого подвеса необходимо по 24 шт.
- Утеплитель для всех фасадных стен, зонтики для его крепления (тарельчатые дюбели). На 1 м² нужно по 10 шт.
- Ветрозащитная пленка по площади фасадных стен плюс по 15-20 см на нахлесты и прирезку.
- Битумная лента для проклеивания ветрозащиты. Периметр строения необходимо разделить на 1,5 и умножить на высоту стен здания.
Чтобы выполнить монтаж сайдинга своими руками, необходимо приготовить такие инструменты:
- рулетку, строительный уровень, металлическую линейку на 2 м;
- отвес;
- мел, простой карандаш;
- ножовку по металлу;
- болгарку;
- молоток, шуруповерт;
- ножницы по металлу;
- отвертку;
- плоскогубцы;
- бечевку;
- защитные перчатки и очки (или маску строительную).
Процесс монтажа предельно простой, он включает в себя такие этапы:
- Подготовка поверхности стен, включающая удаление старого покрытия, ремонтные работы, если есть в них необходимость.
- Монтаж обрешетки для отделки, которая чаще всего делается из деревянных реек, но лучше применять металлический специальный профиль.
- Укладка утеплителя между рейками обрешетки, который дополнительно крепится дюбелями. Можно применять минеральную вату или пенопластовые плиты, все зависит от удобства работы и требований к материалу стен.
- Укладка ветрозащитной пленки поверх утеплителя. Она зашивается с нахлестами, к обрешетке дополнительно крепится скобами или гвоздями. Все стыки проклеиваются специальной клейкой лентой.
- Монтаж сайдинга начинается снизу, первой ставится стартовый профиль, потом все остальные планки. Порядок работ зависит от того, какое положение будут принимать панели: горизонтальное или вертикальное.
- Панели сайдинга крепятся саморезами к обрешетке, для чего в планках есть технологические отверстия. Дополнительный крепеж осуществляется за счет замкового соединения.
- Последними крепятся софиты для карнизов, для них используются особые панели.
Правила расчета сайдинга
Что еще предусмотреть? Чтобы выполнить обшивку сайдингом самостоятельно, необходимо предварительно провести расчет всех материалов, которые понадобятся во время работы. Для этого специалистами была разработана технология по каждому отдельному элементу, включающая в себя:
- Расход стеновых панелей. К общей площади стены с вычетом оконных и дверных проемов прибавляется 5% на прирезку, нахлесты.
- Начальный профиль для отделки сайдингом. Вычисляется общая длина всех стен по периметру, которая затем пересчитывается на количество штук согласно длине одной планки.
- Околооконные планки. Необходимо вычислить ширину откосов и обрешетки, после этого учесть длину для откосов, умножить на 2 и прибавить полученное значение ширины. К итоговой цифре прибавляется 5% на прирезку.
- Финишные планки. Вычисляются длины стен, к ним прибавляют длину всех околооконных планок и ветровых досок.
- Соединительный Н-профиль. При укладке сайдинга внахлест соединительный профиль не используется. Во всех остальных случаях учитывается длина стен (если она составляет больше 3 м), количество стыков планок, умноженных на высоту каждой стены. Полученное значение умножается на количество фасадных стен.
- J-профиль. В данном случае учитывается особая форма фронтонов, для чего применяется формула: с =√а²+б², где а — срединная линия, б — ½ нижней части фронтона, с — длина одного свеса. Необходимо сложить значения для всех фронтонов.
- Наружные, внутренние углы для удобства отделки сайдингом. Расчет проводится по количеству углов, умноженных на высоту стены, к полученному значению прибавляется 5% на прирезку.
- Сливная планка. Значение получается путем вычисления периметра строения.
- Ветровая доска вычисляется путем прибавления к расходу J-планки 5% на прирезку. Отдельно рассчитывается финишная планка, если она будет использоваться для подшивки.
- Софиты. Все зависит от того, какая ширина для карнизов требуется. Необходимо вычислить длину всех свесов, умножить значение на ширину.
Какие ошибки при монтаже допускают начинающие мастера?
Новички часто при выполнении монтажа совершают ошибки, оказывающие отрицательное влияние на качество обшивки и сам сайдинг. Обычно это банальные нарушения технологии. Все они становятся причиной того, что обшивка деформируется, сроки ее службы сокращаются.
Среди распространенных ошибок необходимо отметить:
- При использовании для обрешетки деревянных досок необходимо обязательно обратить внимание на их качество. Они должны быть просушены, обработаны специальными антисептиками. Если пренебречь этим правилом, то обрешетка будет деформироваться, такому же негативному процессу будет подвержена и обшивка из панелей. Отсутствие пропитки антисептиками приводит к тому, что дерево начинает гнить, покрывается плесенью.
- Подбираются крепежные элементы не те, что нужно. Для сайдинга можно использовать только оцинкованные гвозди и саморезы, длина которых составляет от 30 мм. В этом случае фиксация получится надежной, меньшая длина не сможет удержать панели на месте.
- Во время крепежа саморезы вкручиваются слишком сильно, шляпки их утапливаются в материал. Располагаются они только по краю специального технологического отверстия. Это приводит к тому, что обшивка дома во время эксплуатации деформируется. Панелям необходимо обеспечить относительно свободное передвижение. Во время температурных изменений доска сайдинга немного сдвинется, она не будет выгибаться, идти волнами. Поэтому крепеж надо делать строго по центру технологического отверстия, саморезы должны идти перпендикулярно поверхности, а их головки нельзя утапливать в материал. Между плоскостью покрытия и головкой самореза надо оставлять зазор в 1 мм.
- Важно правильно соблюдать шаг крепежа. Многие для экономии времени и крепежа делают расстояние большим, в итоге обшивка получается не столь прочной. Точки крепежа необходимо располагать на расстоянии в 30-40 см, на таком же расстоянии ставятся и стойки каркаса для обрешетки. Максимальным считается шаг в 60 см, но лучше его делать меньше.
- Начинать монтаж надо только снизу стены. Новички не придают значения направлению укладки, что приводит не только к усложнению работы, но и к тому, что крепление становится некачественным, сама поверхность получается кривой. Сайдинг монтируется только с нижней части, при этом рекомендуется первыми поставить углы, чтобы панели в них заводились еще во время своей укладки.
- Если выполняется монтаж внахлест, то на него придется оставить 25 мм. Нельзя экономить, как поступают обычно при отсутствии опыта. Слишком маленький зазор совершенно не защищает обшивку от грязи, снега, влаги. Если будут использованы соединительные планки, то необходимо обеспечить наличие температурного зазора в 5-7 мм.
Процесс монтажа сайдинга очень простой, осуществляется он за кратчайшее время, мокрых процессов совершенно не требует.
Стоимость обшивки минимальная, важно правильно выбрать тип панелей и рассчитать их количество, чтобы не пришлось прерывать работу из-за их нехватки.
Кроме внешней привлекательности у такого материала достаточно много других особенностей, с которыми будет не лишним ознакомиться тем, кто решил выбрать эту разновидность сайдингового покрытия.
Процесс монтажа можно провести своими руками. Кроме того, сайдинг, сделанный из дерева способен существенно улучшить микроклимат в доме, будучи при этом абсолютно безопасным и высокоэкологичным материалом.
Сайдинг из дерева производится при помощи прессования волоконной структуры дерева с использованием давления высокого уровня.
В процессе его изготовления к дереву добавляются различные присадки, которые способствуют достижению высокого уровня прочности, устойчивости к воздействию влаги, уф-лучей и иных характеристик . Для производства сайдинга используют различные сорта древесины.
С помощью использования новейших технологий для производства получают материал для облицовки, которому присущи следующие преимущества :
- Высокий уровень прочности;
- малый коэффициент теплопроводности ;
- возможность длительной эксплуатации;
- стойкость при перемене температурного режима ;
- не подверженность к факторам разрушения из окружающей среды;
- способность выдерживать температурный режим до -50 градусов , сохраняя при этом целостную структуру;
- полностью экологически чистый материал;
- легко поддается обработке ;
- возможность провести монтажные работы самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов, что существенно экономит бюджет.
Деревянный сайдинг — фото
Кроме преимущественных характеристик у сайдинга, производимого из дерева, есть и некоторые недостатки , которые не стоит упускать из вида, выбирая материал для отделки дома:
- Низкий уровень огнеупорности . Этот недостаток становится препятствием для использования его в качестве материала для отделки в регионах, где высокий уровень пожарной безопасности. Необходимо использовать дополнительные пропитки, которые не дадут материалу возгораться, если есть желание применять его в указанных регионах.
- Влага со временем начинает воздействовать на сайдинг из дерева , что требует использования специальных в состав, которые обеспечат защиту материла от влаги. Повышать гидроизоляционные свойства необходимо для предотвращения деформации материала.
- По сравнению с синтетическими аналогами такого фасадного покрытия, деревянная разновидность нуждается в регулярном осмотре и уходе, а также контроле своего состояния .
- Цена на деревянный сайдинг всегда выше , чем на разновидности, производимые из синтетического сырья. Разница в стоимости составляет до 40 %.
- Процесс монтажа деревянной разновидности требует сооружения вентиляционного зазора между стеной дома и материалом облицовки.
Дом с деревянным сайдингом
Виды сайдинга
Из видового разнообразия сайдиногового покрытия для обшивки дома выделяют Фальш-брус и . Изготовление таких разновидностей мало чем отличается, но существуют некоторые отличия этих разновидностей.
Блок Хаус
Представлена такая разновидность обшивочной доской, которая по внешнему виду имитирует струганое дерево. Для изготовления ее используют различные сорта древесного материла, от выбора которого зависят многие характеристики материала.
Наиболее популярными породами древесины для изготовления является :
- Сосна . Отличается доступностью для приобретения, высоким уровнем прочности, устойчивостью к процессам разложения, не гниет и не образовывает грибок и плесень.
- Кедр . Сайдинг, сделанный из кедрового дерева способен регулировать уровень влажности – это является большим преимуществом для обустройства не только внешнего фасада здания, но позволяет отделать стены внутри помещения. При этом нет необходимости использовать какой-либо материал для гидроизоляции.
- Лиственница . Данная разновидность сайдинга имеет самую высокую цену, но при этом полностью не подвержена воздействию влаги и наделена высоким уровнем прочности.
Сайдинг блок хаус
Фальш брус
Такая разновидность материала производиться стала не так давно, но характеризуется существенными влагоотталкивающими характеристиками и не уступает в прочности другой разновидности . Поверхность материала плоская, а использовать его можно и для отделки внутреннего пространства дома.
Имеет большой ассортимент разновидностей, отличающихся по цветам, оттенкам и фактурам, что дает возможность осуществить самые смелые дизайнерские решения .
Для производства используются как традиционные породы древесины, так и тропические разновидности. Последние стали особенно популярны благодаря высоким влагостойким свойствам.
Сайдинг фальш брус
Технические характеристики
Характеризуется деревянный сайдинг вариацией по размерам и профилю.
Из разновидностей профилей выделяют :
- Вагонку;
- обои;
- клин;
- американку;
- планкен;
- в четверть.
- Стандартными размерами сайдинга являются:
- толщина, не превышающая 2,2 см;
- ширина, не более 22 см.
ОСТОРОЖНО!
Если правильность размеров при производстве не была соблюдена, то такой материал подвержен скручиванию.
Однако, существуют и иные размеры сайдиногвых полос, которые колеблются от 9 до 18 см в ширину, а в длину — с 2 до 6 метров . Параметр толщины равен 40 мм.
Кроме указанных параметров и характеристик, такой материал для облицовки разделяют на классы :
- Класс А . Допускаются сучки на поверхности сайдинга, но не более й на 1,5 м. Сквозных трещин разрешено не более 2х.
- Класс В . Допустимо 4 сучка и 2 сквозные трещины на поверхности в 1,5 м.
- Класс С . Диаметр сучков, которые допустимы на поверхности сайдиногвой панели, должны быть менее 25 мм, сквозных трещин допускается не больше 2х.
Касаемо смоляных кармашков, то их наличие допустимо в классах А и В, но не более 2х, для С категории диаметр такого кармашке не должен быть более 5 см на 5 метров материала.
Технические характеристики
Комплектация сайдинга Деке
Внешний вид сайдинга Деке повторяет натуральную древесину, а именно сосну, бук, лиственницу, ель. Текстура отражает в некоторых вариантах исполнения дерево, распиленное на две части.
Деке включает в себя наличие следующих элементов :
- стартовых реек;
- элементов для крепежа;
- внутренних и внешних углы;
- откосов;
- J-профилей;
- отливов;
- окантовочных и околооконных профилей.
Разнообразие цветов велико, имеется 17 различных исполнений, которым присвоены фруктовые названия . Например, «Киви» или «Голубика». Различается при этом сайдинг не только цветом, но и текстурой, которая варьирует также и между цветами материала.
Поверхность у сайдинга Деке матовая, что является существенным преимуществом , ведь благодаря такому исполнению, материал приобретает повышенный уровень прочности и устойчивости к воздействию уф-лучей. Срок эксплуатации Деке достигает 50 лет.
Комплектация
Процесс монтажа
Первое, что необходимо учитывать, приступая к деревянного сайдинга – это материал, из которого возводились стены.
Такой фактор влияет на способ прикрепления материала :
- Если стены выполнены из дерева, то первостепенно сооружают обрешетку . В зависимости от метода, по которому будет проведена установка панелей, сооружают соответствующую разновидность каркаса. Если выбран горизонтальный способ монтажа панелей, то обрешетка должна сооружаться вертикально и наоборот . Фиксацию каркаса проводят при помощи шурупов с плоской шляпкой или гвоздей. Если стена выполнена из кирпича или бетона, то крепят обрешетку с использованием дюбелей.
- После обустройства проводят укладку гидроизоляционного слоя . Слой расположен между стеной и рейками. Лучше всего использовать для таких целей простую полиэтиленовую пленку или пергамин. Для обеспечения стене свойств паропроницаемости в процессе обшивки, устанавливают специальные мембраны . Слой пароизоляции необходимо располагать под утеплителем, а пленку гидроизоляционного материала после утеплителя. Между сайдинговыми панелями и слоем изоляционного материала необходимо оставить зазоры, которые будут служить в качестве вентиляции .
- Изначально определяют линию нижней границы прикрепления . Эту линию узнают, отступив от земли не менее 15 см и вбив по гвоздю с одной и с другой стороны стены. Натянув между гвоздями нить, начерчивают линию, по которой будет ровняться укладка материала.
- После этого проводят крепление углового профиля, начиная с его верхней части . Закреплен такой профиль должен быть двумя гвоздями. Очень важно соблюдать его ровное расположение. После того, как ровность расположения убудет проверена уровнем, профиль прибивают к стенам, которые расположены по обе стороны от него .
Монтаж углов
- Далее устанавливают угловой профиль внутренний . Процесс аналогичен.
- Для обеспечения соединения углов внутреннего и внешнего сверху с краю отрезают 2,5 см, не нарушая при этом середину лицевой части .
- Далее приступают к креплению самих панелей . Крепление полос сайдинга из дерева проводят длинными гвоздями (50 мм), соблюдая при этом расстояние в 40 см друг от друга.
- Начинается процесс с прикрепления начальных панелей , которые очень точно выравниваются для обеспечения возможности провести дальнейшие работы без ошибок.
Монтаж сайдинга
- После того, как стартовые планки были установлены, переходят к прикреплению панелей , начинают процесс тыльной части дома.
- Укладку проводят по рядам , закрепляя панели сайдинга между собой при помощи специальных замков.
- Стыковку панелей лучше делать, придерживаясь шахматного порядка , так можно добиться более прочной устойчивой конструкции. Расстояние между стыками одного ряда с другим рекомендуется оставлять в 3 см.
- Финишный ряд устанавливается в соответствии с оставшейся длиной не обшитого здания . Финишная рейка устанавливается на одном уровне с карнизом, прикрепляясь к нему.
ВНИМАНИЕ!
Распил деревянного сайдинга лучше проводить ножовкой, имеющей небольшие зубья.
Герметизация щелей
Заключение
Приобретение деревянного сайдинга для обшивки загородного дома – очень элегантный и практичный выбор. Разнообразие вариаций материала позволяет создать индивидуальный внешний вид дома, а его характеристики и свойства обеспечат длительность эксплуатации такого материала.
Полезное видео
В данном видео вы узнаете как производится обшивка дома деревянным сайдингом:
Вконтакте
