≡× МЕНЮ

• Радиаторы
• Отопление
• Газоснабжение
• Газопровод
• Водопровод

Как правильно выставить опалубку под ленточный фундамент. Как делается опалубка для фундамента

Практически все существующие виды ленточных фундаментов можно залить, используя только опалубку - вспомогательную конструкцию, которую часто делают из подручного материала. Она служит не только для обеспечения неизменных размеров основания, но и придает фундаменту ровные правильные формы и снижает расход бетонного раствора. Плюс ко всему, ее можно снимать, переносить на иное место строительства и использовать не однажды.

Типы конструкций

Устройство вспомогательной конструкции из дерева, металла либо других материалов подразумевает использование жестких конструкций, соединенных между собой и способных выдержать массу бетона, но некоторые её виды еще и обеспечивают отличные теплоизоляционные характеристики дома. Для обустройства опалубок используются различные виды материалов, остановимся и разберем для начала типы опалубок для ленточного фундамента:

1. Съемные (разборные). Это деревянные, реже пластиковые и металлические щиты, которые собираются в виде конструктора, обеспечивают надежное соединение элементов и герметичность швов. В большинстве случаев, расчет количества необходимых материалов делается на месте, когда это будет необходимо. После использования можно снимать и применять повторно. Её можно сделать своими руками из древесины.
2. Несъемные. Это одноразовая конструкция, производится из пенополистирола, служит как основной теплоизоляционный слой. Нужна, когда ограничена площадь застройки. Благодаря укреплению специальными опорами и распорками, пенопласт выдерживает большие нагрузки, не деформируется, а сборка своими руками делается как конструктор из фабричных элементов. Ее нельзя снимать, нужно проводить расчет щитов под каждое конкретное строительство. Материал может использоваться различный, но чаще всего полимерные продукты.
3. Комбинированные. Здесь одновременно используется древесина как внешний слой опалубки, а пенополистирол как утеплитель. После заливки фундамента внешнюю часть конструкции можно снять, утеплитель при этом остается утопленным в бетон.

Несколько лет назад строители предпочитали использовать съемную опалубку для ленточных фундаментов, так как она многоразовая и ее можно взять в аренду по доступной цене. Более того, многие компании и мелкие фирмы производят такую опалубку своими руками, а затем сдают в аренду по доступной цене. Стоит отметить, что возвести опалубку правильно, по всем нормам сложно, учитывая технические характеристики используемых материалов, а также возможность расширения подошвы при необходимости.

Элементы конструкции и материал

Опалубка состоит из нескольких основных элементов:

1. Деревянные щиты прямоугольной или квадратной формы произвольных размеров.
2. Фиксаторы вертикального расположения щитов.
3. Горизонтальные внутренние втулки, они используются для обеспечения необходимой внутренней ширины ленты и препятствуют расширению щитов
4. Гидроизоляция. Она препятствует вытеканию жидкости из опалубки, а также обеспечивает большую скорость засыхания раствора.

Опалубка для ленточного фундамента может производиться из древесины. Самый доступный и дешевый материал, устройство простое и сделать каркас может любой человек своими руками с использованием подручных инструментов. Для производства опалубки в частных условиях используется фанера толщиной до 15 мм или обрезная доска толщиной 40 мм. В этом случае легче не только провести строительство ленточного фундамента, но и правильно провести расчет необходимого количества материалов.

Металлические заводские конструкции прочные и надежные. Отличаются долговечностью и многоразовым использованием, но из-за своей большой массы их тяжело транспортировать. Правильно установить такие щиты могут только строители с опытом. Расширение ленты недопустимо.

Пластиковая опалубка или из пенопропилена легкая, компактная, дорогая и универсальная. Отлично подходит для возведения несущих стен и перекрытий, а также при заливке ленточного фундамента. Пластик и пенопласт – это искусственная теплоизоляция, расчет делается прямо на месте, а щиты можно обрезать под свои размеры. Также по такой готовой ровной поверхности легко сделать обустройство цоколя.

Устройство деревянной опалубки

Для производства деревянной опалубки лучше использовать обрезную плиту или широкую фанеру. Из этих материалов делают готовые щиты фиксированных размеров, затем устраивают пазы на внешних контурах для соединения щитов между собой. Все стыки обрабатывают водостойким герметиком или монтажной пеной. Влажность древесины не должна быть высокой, толщина щелей до 2 мм. Высота щитов не должна превышать 5-7 см выше уровня ленты фундамента. Установка опалубки довольно проста, ее можно сделать своими руками:

1. Сначала подготавливается строительная площадка.
2. Делается расчет размеров опалубки, подбираются соответственные материалы и собираются конструкции.
3. Затем устанавливаются щиты с внешней стороны и укрепляются раскосами, где основным фиксатором будет служить почва или укрепленные столбы. Раскосы прибивают к щитам и устанавливают с интервалом не менее 1 м один от другого, минимально допустимая дистанция составляет от 30 см для толстых оснований.
4. Гвоздями или уголками закрепляются перемычки фиксированной длины – это максимально допустимая ширина ленты фундамента.
5. Аналогично устанавливается внутренняя часть опалубки и стягивается хомутами, гвоздями или иными крепежными элементами.
6. Проверяется расположение всех щитов по вертикали и горизонтали, допустимый угол уклона не более 3 градусов, также они не должны иметь прогибов или изгибов. Состояние поверхности щитов стоит регулировать рейками, уровнем или строительным гидроуровнем. Местные отклонения для фанеры не должны составлять 2 мм, а для досок – до 3 мм.
7. После заливки бетонного раствора опалубку можно снимать и использовать повторно, а по ровной внешней поверхности можно делать обустройство цоколя.

Правильное расположение щитов опалубки также можно контролировать с помощью нитей и проволоки обноски, а также креплений фиксированного типа. В случае использования несъемной опалубки желательно на внутренней части пенополистирола зафиксировать деревянные планки, в них вмонтировать прочные крючки и арматуру гибко соединить. Тогда крючки натянут обе поверхности опалубки и зафиксируют их в заданных параметрах.

После установки внутренняя часть опалубки обязательно покрывается рубероидом в несколько слоев, чтобы бетон не вытекал, а также для обеспечения гидроизоляции ленты. Гидроизоляцию нужно укладывать с углов наклона вниз, ближе к песчаной подушке, чтобы не разорвать слой при бетонировании. Верхнюю часть шара рубероида лучше перегнуть за верхнюю кромку опалубки, зафиксировать зажимами или шурупами, закрепить степлером. Тогда лист выдержит нагрузку, которая возникнет при заливке бетоном из автомобильной бетономешалки.

Как установить опалубку для ленточного основания на неустойчивой почве

Уже одно копание траншеи или котлована в рыхлой почве чревато некоторой опасностью, из-за возможного ее сдвига. Поэтому сначала делают внешнюю опалубку траншеи с целью предотвратить сдвиг почвы, а уже затем обустраивают внутреннюю часть траншеи.

Чтобы защитить труд рабочих, траншею копают под некоторым уклоном стенок и достаточной ширины для удобного монтажа щитов. Затем устанавливается опалубка, которую часто делают в несколько слоев, где промежуточная зона – это фиксаторы внешней кромки от грунта и внутренней от зоны бетонного раствора.

Чтобы опалубка стояла надежно, можно поверх песчано-гравийной смеси залить слой бетона средней плотности так, чтобы он с внутренней стороны зафиксировал щиты. Когда монтируется опалубка на бетонной основе, то лучше использовать специальные резьбовые стяжки. Они фиксируют плиты между собой, препятствуют их расползанию под массой бетона, а внутри опалубки предусматриваются стальные втулки.

Как обустраивают комбинированную опалубку для ленточного фундамента

Комбинированная опалубка себя оправдывает, когда нужно возвести высотное здание и обустроить теплоизоляцию на ограниченной площади строительной площадки. Конструкция подразумевает совмещение съемной и несъемной опалубки, которую можно сделать своими руками, при этом ее устройство остается достаточно простым. Извне – это обычные съемные пластиковые или деревянные щиты, а внутри – слой пенополистирола.

Такая конструкция несет в себе преимущества и недостатки двух типов опалубок. Некоторые застройщики тратят деньги и время на устройство теплоизоляции, особенно когда необходимо возвести фундамент без расчета в сжатые сроки. Недостаток такой опалубки заключается в том, что когда приходится делать гидроизоляцию, то ее можно положить только на внешней поверхности, а снимать внутреннюю часть утеплителя нельзя.

Если ленточное основание возводится на прочных грунтах, несклонных к пучению, тогда траншея копается с учетом толщины утеплителя, а также панелей съемной опалубки. В подземной части утеплитель крепят к стенкам траншеи, а в наземной – с помощью саморезов. Также можно использовать специальные монтажные дюбеля и зонтики, но тогда снимать утеплитель при реставрации или ремонте проблематично. Если лента устанавливается в рыхлых почвах, тогда утеплитель монтируют полностью погруженным в грунт при условии, когда уровень морозного пучения в регионе незначителен.

Роль несъемной опалубки для ленточного фундамента

Это щиты, сделанные из пенополистирола, соединяются между собой пазами в форме конструктора, поэтому ее часто делают своими руками по готовым чертежам. Внутри устанавливается арматурный каркас, затем заливается бетоном. Благодаря наличию пенополистирола, одновременно на поверхностях ленты формируется теплоизоляционный и гидроизоляционный слои. Данный вид используется, когда ограничена площадь застройки или высокий уровень залегания грунтовых вод. Преимущества очевидны:

• ее можно быстро собрать прямо на строительной площадке, не занимает много места;
• она поставляется в заводской конфигурации, не нужно проводить расчет параметров щитов, их достаточно просто обрезать, чего нельзя сделать с деревянной опалубкой;
• все внешние и внутренние поверхности ленты остаются утепленными;
• получается максимально гладкая внешняя поверхность, готовая к обустройству и стойкая к морозному пучению.

Ключевой недостаток – это стоимость несъемной опалубки, так как ее производят в заводских условиях из дорогих материалов и ее нельзя снимать. При каждом индивидуальном строительстве приходится делать повторный расчет размеров плит.

Монолитное строительство сегодня в авангарде всех технологий. И это вполне закономерно, ведь в большинстве случаев оно экономически более обосновано. В области фундаментов бетонные материалы очень выгодны, поскольку позволяют залить фундаментные конструкции практически любой формы и размеров. Но для того, чтобы это было возможно, необходимо применить опалубку.

В проектных документах опалубке отводят отдельное место. Опалубочные чертежи принято делать в особенности для фундаментных работ, описывая в подробностях спецификацию опалубочных щитов и их типоразмеров, соединительных элементов, крепежной фурнитуры и т.д.

Это делается для того, чтобы можно было представить, сколько необходимо данного инвентаря для фундаментных работ. При изменении размеров фундамента, меняется и комплектация опалубки.

Самая первая опалубка, как и современная, производилась из древесных материалов. Именно дерево, из-за своей способности к обработке, позволяло быстро сделать очертания формы для заливки и собрать ее из отдельных элементов воедино. Сегодня различают два основных вида опалубки:

• Съемная – наиболее распространенный вид опалубки, применяемой в строительстве. В зависимости от размеров бетонируемого элемента, для ее изготовления применяют самые разные материалы. Предпочтение отдается влагостойким, которые позволяют этот инвентарь использовать многократно. Отдельные щиты съемной опалубки соединяются между собой различными элементами – стяжками, брусками, прокладками и т.д. Это дает возможность сделать сплошную конструкцию опалубки практически любой длины. С помощью наборных щитов можно сделать различные формы опалубки. По окончанию работ щиты съемной опалубки демонтируют;
• Несъемная – часто применяется для фундаментных работ, и позволяет сэкономить на демонтажных работах. Производят ее из вспененного пенополистирола (ПСБ). Такая опалубка имеет замкнутую форму, не боится морозов и изменений влажностного режима.

Чем ровнее опалубочные щиты, тем проще их выставить по месту максимально точно и без щелей. Именно этот недостаток в последствии может привести к лишним затратам на подравнивание плоскости монолитного элемента, изменению его габаритов и нарушению целостности формы.

Материалы для съемной опалубки

Для производства опалубки подходят самые различные листовые материалы, способные выдержать форму при заливке бетона. Чаще всего используют применяются следующие материалы:

Как сделать щиты для опалубки ленточного фундамента своими руками

Щиты для фундамента делают таких размеров, чтобы их можно было бы несложно перенести и установить по месту. Из-за особенностей материала и необходимости его выравнивания, деревянные опалубочные щиты редко бывают длиной больше 3х метров. Если есть потребность в больших размерах, соединить несколько щитов между собой не представляет особой сложности.

Создание щитовой опалубки из деревянных досок для ленточного фундамента можно разделить на следующие этапы:

Щиты из листовых материалов, как например фанера, ОСП-3 или OSB делаются по схожему принципу. Работать с этими материалами намного проще, особенно когда в хозяйстве есть электро-лобзик, которым они и нарезаются по размерам. Бруски-колья на них также закрепляются с заданным интервалом.

Расчет щитовой опалубки

Инженерные расчеты по устройству щитовой опалубки базируются на габаритах фундаментного элемента, количеству бетонной смеси. Далее рассчитываются нагрузки на растяжение, с учетом работы вибратора. И после этого выводится толщина стенок опалубочного щита. Документация по требованиям и расчетам опалубки для фундамента описывается в актуализированной редакции ГОСТ Р 52085-2003 «Опалубка. Общие технические условия». Количество доски, определяемое в метрах кубических, высчитывается по очень простой формуле:

Q = (A * B * D) * 2, где

А – толщина доски;

В – высота фундамента;

D – периметр фундаментной ленты.

Фундаментные работы являются основополагающим в современном строительстве. В большинстве случаев рациональнее сделать монолитный фундамент , ведь он доступен по деньгам, и считается самым долговечным и практичным из всех известных. Но для его устройства крайне важно обустроить точную и экономичную опалубку.

При невысоких требованиях к постройке опалубку делают из подручных материалов, экономя на этом инвентаре средства, одновременно рискуя свести на нет все усилия в этом деле. Бывают случаи, когда бетон, из-за недостаточных упоров, слабых щитах выдавливает их, нарушая целостность конструкции. Работы приходится переделывать заново, расходуя силы, время и средства впустую. Именно поэтому к изготовлению и устройству опалубки для фундамента стоит отнестись с серьезностью, и сделать ее по всем правилам и стандартам строительного дела.

Данный видеоролик посвящен устройству съемной опалубки для различных типов фундамента. В нем подробно раскрываются все нюансы изготовления деревянных щитов, их выставления на месте устройства фундамента, описываются укрепляющие, распорные и стяжные элементы, методы закрепления. Также в этом видео описываются подготовительные работы перед началом бетонирования фундамента.

Опалубка – это предварительно возводимый каркас для формирования бетонных конструкций. Без неё невозможно сделать ленточный фундамент или монолитную плиту для всего здания. Качество сооружаемого основания зависит от выполнения правил и норм монтажа опалубки.

Форма для возведения фундамента должна обеспечивать достаточную жесткость и прочность, защищать раствор от грунта и наружной влаги, а также не допускать выход воды из бетона. Существует несколько материалов, технологически подходящих к этим требованиям:

• Листовой металл;
• Пластиковые листы;
• Влагостойкая фанера;
• ОСП-3;
• Доски.

Обрезные хвойные доски, благодаря умеренной цене, наиболее часто используются при сооружении опалубки в частном строительстве. Для изготовления дощатой опалубки потребуются:

• Доски толщиной от 25 мм;
• Бруски 50х50 мм;
• Гвозди длиной от 60 мм.

Нарезаются бруски одинаковыми отрезками – на 0,5 м длиннее высоты фундамента. Полученные колья заостряются с одного конца для забивания в грунт. По размеру щитов распиливаются доски. На ровной поверхности выкладываются бруски через 70–100 см и выравниваются поверху. Затем берутся отрезанные доски, тщательно подгоняются и прибиваются так, чтобы не оставалось больших щелей. Допускается зазор в 3 мм, более широкие щели придется позднее законопачивать или заделывать рейками. Монтаж опалубки производится на прочной и ровной основе. Предварительно с помощью бечевки и колышков в соответствии с проектом. По разметке устанавливаются щиты, вбивая острые части кольев в землю. Уровнем или отвесом проверяется их строгое вертикальное положение. Между собой дощатые панели соединяются деревянными обрезками, а сверху скрепляются перемычками с интервалом в 50–70 см. С внешней стороны опалубки монтируются подкосы, идущие от верхней доски до кольев, забиваемых примерно в метре от фундамента. Высокую опалубку дополнительно фиксируют резьбовыми шпильками, располагаемыми каждые 50 см. Поднять герметичность наборных деревянных панелей можно, если обшить изнутри полиэтиленовой пленкой или рубероидом. В процессе формирования опалубки при необходимости устанавливаются стальные гильзы под технологические отверстия. При использовании пластиковых корпусов они заполняются песком для предотвращения их деформации. Далее сооружается , дощатая конструкция проверяется по горизонтали и вертикали – все готово, приступают к заполнению формы бетонной смесью.

Снимается опалубка в обратном порядке после высыхания бетона – через 3–4 суток, в этот период конструкция не тревожится. При аккуратном демонтаже до 60° древесины удается сохранить целой для повторного использования. Другим вариантом могут быть комбинированные щиты: рама исполняется из брусьев, а плоскости – из фанерных листов. По такому принципу изготавливается многоразовая опалубка, которую можно сделать самому или арендовать. Профессиональные системы выпускаются из металлических и пластиковых деталей, рассчитаны на неоднократное применение и позволяют выполнять работы по устройству фундамента быстро и точно. Сделать опалубку и одновременно утеплить фундамент позволяют технологии, использующие листы пенополистирола в качестве ограждающих конструкций («Пеноплэкс», Primaplex, Kinplast).

Опалубка для фундамента на основе деревянных щитов отличается доступностью самостоятельного изготовления – требуется владение минимальными навыками плотника и способность производить несложные измерительные операции.

Опалубка служит формой для заливки бетона при создании монолитных конструкций. Основной документ, которым следует руководствоваться при установке, транспортировке, хранении, приемке и испытании элементов опалубки — ГОСТ Р 52085-2003. Основные определения приведены в ГОСТ Р 52086-2003. Перед тем как сделать опалубку для фундамента своими руками нужно ознакомиться с этими нормативами.

Согласно п. 4 ГОСТ Р 52085-2003 существует множество видов опалубки, которые выделяют в зависимости от конструкции, материалов, оборачиваемости и возможности применения при различной температуре наружного воздуха и характера действия на бетон. При строительстве фундамента по ГОСТ Р 52086-2003 для фундамента применяют следующие виды в зависимости от оборачиваемости (возможность повторного применения):

• инвентарная, сюда относится съемная опалубка, которая может быть разобрана после затвердевания конструкции и использована повторно;
• разового применения, в этой группе находится несъемные формы, которые после набора фундаментом прочности не демонтируются, а остаются, выполняя теплоизоляционную, гидроизоляционную или декоративную функцию, или съемные, которые после одного применения непригодны для дальнейшего использования.

Опалубку можно изготовить из различных материалов:

• металл;
• дерево;
• пластик;
• пенополистиролы;
• пенобетоны.

Первый материал применяется для изготовления съемных форм, а второй — для несъемных. Помимо изделий из приведенных выше материалов применяются комбинированные типы.

Деревянная опалубка

Изготовление деревянной опалубки своими руками не требует серьезной подготовки. Еще одним достоинством метода становится доступность сырья для изготовления форм. Чтобы выполнить работу правильно, нужно знать основные схемы установки. Условно все схемы можно разделить на две группы:

• с использованием стенок траншеи ленточного фундамента в качестве формы для бетонирования;
• установка щитов — вертикальных стенок формы на распорках.

Первый вариант применяется для прочных грунтов. При этом стенки траншеи для заливки откапываются вертикальными. Второй метод используется, если грунт создает вероятность обрушения стенок траншеи. При этом грунт разрабатывается на ширину в 2 раза большую, чем ширина ленты, а стенки выкапываются наклонными. Это делается из соображений безопасности работы на площадке.

В качестве материала для изготовления щитов можно использовать:

• деревянные доски;
• влагостойкую фанеру;

Важно! Для опалубки из ДВП и ДСП требуется усиление каркасом из бруса или досок.

Основные требования к форме для заливки следующие:

• герметичность;
• прочность;
• жесткость;
• минимальная ширина досок для изготовления щитов — 15 см;
• оптимальная толщина досок для обеспечения прочности — 40 мм;
• лучше всего для изготовления подходят доски их хвойных пород;
• максимальная величина зазоров между досками — 2 мм;
• максимальное отклонения в расположении щитов — 2 мм на каждый метр длины для палубы из фанеры и 3 мм для палубы из досок.

1 — песчаная подушка, 2 — гидроизоляция, 3 — щиты из досок, 4 — подпорные колья, 5 — уровень заливки бетона, 6 — верхние стяжки, 7 — струна (шнур), 8 — распорки.

Мелкощитовая съемная форма из досок и подготовка под заливку фундамента при использовании стенок траншеи в качестве формы состоит из следующих элементов:

1. песчаная подушка на дне траншеи толщиной 20-30 см;
2. подбетонка;
3. гидроизоляция (можно использовать плотную полиэтиленовую пленку);
4. палуба из досок (фанеры), которая выводится от поверхности земли на 5-7 см выше проектной отметки верха заливки фундамента;
5. колья, которые вбиваются в грунт на расстоянии 100-120 см от стенок траншеи с шагом не более 100 см и удерживают щиты в проектном положении;
6. деревянные перемычки по верхнему обрезу щитов, скрепляющие их между собой, устанавливаются с шагом 50-100 см;
7. краевые струны обноски, которые позволяют контролировать уровень заливки бетонной смеси в форму;
8. раскосы, скрепляющие щиты палубы и колья, вбитые в грунт, между собой и обеспечивают устойчивость формы.

После отрывки грунта на дно траншеи засыпают песок средней или крупной фракции и трамбуют. Чтобы правильно изготовить опалубку своими руками сначала нужно установить щиты на край траншеи, вбить в грунт колья и скрепить палубу с ними с помощью раскосов. Далее укладывают арматурный каркас, устанавливают вертикальные перемычки по верхнему обрезу палубы, закрепляют гидроизоляционную пленку, края которой должны загибаться по верхнему обрезу палубы и фиксироваться строительным степлером.

1 — песчаная подушка, 2 — гидроизоляция, 3 — палуба из досок или фанеры, 4 — подпорные колья, 5 — уровень заливки бетона, 6 — верхние стяжки, 7 — струна (шнур), 8 — распорки, 9 — гвозди, саморезы, 10 — пластиковый тарельчатый дюбель, 11 — саморез, 12 — утеплитель (экструдированный пенополистирол).

Элементы, которые присутствовали в предыдущем типе, подходят и для этого способа изготовления опалубки своими руками, дополнительно потребуются:

1. гвозди длиной 20 см для прикрепления утеплителя к грунту;
2. фасадные дюбеля, которые обеспечат надежное скрепление теплоизоляции с бетоном;
3. саморезы, прикрепляющие верхние обрезы утеплителя к перемычкам по верху палубы;
4. плиты утеплителя.

Совет! В качестве теплоизоляции правильно использовать материал, который устойчив к гниению, поражению микроорганизмами, механическим воздействиям и влаге. Из всего многообразия теплоизоляционных материалов на строительном рынке всем этим требованиям одновременно удовлетворяет только один — экструдированный пенополистирол (ЭППС).

Работу начинают с отрывки траншеи и укладки на ее дно песчаной подушки. Сыпучий материал уплотняют и приступают к сборке щитов опалубки. Работу выполняют так же, как и в предыдущем случае, с тем отличием, что до укладки армокаркаса, нужно закрепить утеплитель. Перед монтажом пенополистирола, нужно завести в плиты дюбеля (пластиковые с широкой шляпкой), которые своим острием должны быть обращены внутрь траншеи. После заливки они войдут в бетон и надежно скрепят между собой утеплитель и фундамент. К стенкам траншеи пеноплекс крепят на гвозди или саморезы. В завершение саморезами закрепляют верхние перемычки и утеплитель к ним. Чтобы упростить процесс демонтажа опалубки, эти саморезы должны легко удаляться.

Такой способ создания формы можно назвать комбинированным. Здесь одновременно используется съемная опалубка из дерева и несъемная из пенополистирола. Вариант лучше всего подойдет для , которые нуждаются в утеплении для предотвращения морозного пучения.

Опалубка для траншей с наклонными стенками

1 — песчаная подушка, 2 — анкер из арматуры, 3 — нижние распорки, 4 — гайка с шайбой, 5 — шпилька, 7 — струна (шнур), 8 — верхние стяжки, 9 — палуба из фанеры или досок, 10 — укрепляющие ребра из досок. 11 — верхние распорки, 12 — подпорные колья.

Перед началом работ своими руками выкапывается траншея шириной в два раза больше, чем фундамент в верхней части. Уклон стенок должен соответствовать требованиям безопасности для типа грунта на строительной площадке. Элементы опалубки следующие:

1. песчаная подготовка;
2. бетонная подушка для укрепления и выравнивания основания;
3. распорки в нижней части траншеи;
4. резьбовые пластины или бруски для установки трубки под шпильку;
5. шпилька для стяжки щитов опалубки в нижней и верхней части между собой, установленная в пластиковой трубке;
6. струны для контроля заливки;
7. перемычки по обрезу щитов с шагом 50-100 мм;
8. фанерные листы или щиты из досок;
9. каркас для крепления щитов опалубки;
10. раскосы, скрепляющие колья и щиты между собой, удерживая последние в вертикальном положении;
11. колья, вбитые в землю на расстоянии 1 м от склона траншеи для фиксации опалубки.

Несъемная опалубка

Сейчас для сокращения затрат популярным стало применение несъемной опалубки из пенополистирола. Такой вариант позволит одновременно утеплить фундамент и выполнить его заливку. Форма представляет собой готовые блоки, которые уже имеют поперечные перемычки и арматуру для скрепления щитов между собой. Чтобы обеспечить простоту соединения элементов между собой предусмотрены пазы, благодаря которым опалубка собирается как конструктор. Изделия могут быть изготовлены из пенопласта и экструдированного пенополистирола. Лучше выбрать второй вариант. Он дороже, но более устойчив к влаге и нагрузкам. Одной из наиболее распространенных технологий с применением такой формы стала «Пластбау-3».

В качестве более прочных материалов для создания несъемной конструкции можно привести следующие:

• арболит (деревобетонные панели и блоки);
• пенобетон.

Эти материалы не могут похвастаться такими же теплоизоляционными характеристиками, как пенополистирол, но имеют большую прочность и позволяют уменьшить расход бетона.

В общем случае выбор типа опалубки зависит от:

• типа фундамента (мелкозаглубленный, заглубленный) и климатического района;
• характеристик грунта на строительной площадке;
• доступных материалов.

Совет! Если вам нужны подрядчики, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Опалубка часто становится ключевой частью фундамента и задуматься про ее строительство стоит еще до возведения основы сооружения. Некоторые считают, что сделать опалубку для фундамента сложно и необходимо в обязательном порядке обращаться к специалистам.

На самом деле процесс установки довольно простой, но имеет свои особенности. Если не учесть нюансы в процессе работы, то можно допустить массу ошибок. Лучше всего перед тем как начинать работу ознакомиться с инструкцией по установке опалубки. Таких довольно много, и они значительно сократят время на работу.

Благодаря тому, что ленточный фундамент имеет ряд особенностей и отличается от классических вариантов, опалубка для него тоже будет не простой. В данной ситуации необходимо запастись досками толщиной не менее 50 мм. При этом вы должны понимать, что высота всей конструкции может быть 2 и более метров.

При этом в начале монтажа всегда берут именно направляющие доски. По сути именно они станут каркасом для опалубки и помогут вам правильно начать эту работу. К слову, если вы решили построить опалубку высотой более 2 метра, то вместо обычных досок лучше взять щитовые материалы. Берите самые качественные и если хотите, чтобы опалубка простояла как можно дольше, то ширина щита должна ровняться высоте.

Фото иллюстрация: как делать опалубку для ленточного фундамента

Каждый строитель знает, что в опалубке не должно быть щелей. Тем не менее такие неприятные погрешности регулярно возникают в процессе строительства опалубки. Именно поэтому их стоит заранее заделать. Для этого используется обычная пакля, а если речь идет о действительно крупных щелях, то лучше взять рейки для маскировки и наложить их сверху.

В процессе строительства могут возникнуть разные проблемы и зачастую они связаны с неправильным выбором вида опалубки. Большинство людей выбирает съемный вариант, но если в вашем регионе очень холодные зимы, то это не самое удачное решение. Также перед началом строительства обратит внимание на фундамент, именно от него будет зависеть выбор материалов для опалубки. И не стоит забывать, что снимать ее необходимо вовремя, ведь от этого напрямую зависит прочность конструкции.

Видео инструкция как делать опалубку для ленточного фундамента

Как сделать круглую опалубку для фундамента

Круглый вариант опалубки в последнее время стал очень популярным даже несмотря на некоторые трудности в процессе ее сооружения.

Если вы решили взяться за это дело самостоятельно, то сразу стоит наметить специальными колышками место. Потом вплотную к кольям будут укладываться доски и крепиться стороны конструкции с помощью обычных гвоздей. Если высота довольно большая, то придется делать еще и монтажные работы в самой верхней точке.

Чтобы укрепить конструкцию используют доски для обшивки. Это актуально в ситуациях, когда круглая опалубка сверху заливается бетоном. В принципе можно обойтись и без него, в данной ситуации все зависит от вас. Установка занимает в среднем 2-3 дня. За это время вполне реально даже сделать дощатое покрытие и заделать все швы, которые портят внешний вид.

Делаем съемную опалубку для фундамента

Сделать классический вариант опалубки довольно просто, стоит только приложить немного усилий и набраться терпения.

Изначально берутся направляющие доски и в землю вбиваются колья. Далее работаем с фундаментом, необходимо с одной стороны расставить щиты. Их необходимо разместить вертикально и сделать это раскосами, что поможет добиться повышенной надежности. Очень важно соблюдать размеры фундамента, потому что потом щиты будут ставиться и с другой его стороны.

Завершающим этапом монтажа будет крепление щитов с помощь специальных хомутов. Интервал между крепежами должен быть строго 0,5-1 метр. Только так в процессе заливки бетоном опалубка не раскроется и сохранит свою прочность. Снаружи можно также установить колышки или какие-то распорки для дополнительного крепления. В завершении у вас получится съемная опалубка.

Как сделать опалубку из досок

На данный момент больше всего для сооружения опалубки выбирают дерево. Качественные доски не способны заменить любые другие материалы. Выше мы уже описали как сделать деревянную опалубку и ключевые аспекты работы с досками.

Теперь стоит отметить, почему стоит брать именно такой натуральный материал:

Но на фоне довольно громких плюсов есть и незначительные минусы:

• Из дерева сложно сделать круглую опалубку;
• Если вы заливаете много раствора внутрь конструкции, то придется подумать о подпорках;
• В процессе выравнивания конструкции можно столкнуться с проблемой, что доска прибита неправильно и данный изъян очень сложно исправить.

В принципе можно было бы еще сказать, что деревянная опалубка обойдется вам дороже любой другой, но стоимость материала вполне себя оправдывает. Это как раз тот случай, когда лучше заранее переплатить, чтобы в будущем не сталкиваться с проблемами.

Видео: деревянная опалубка своими руками

Как сделать опалубку для фундамента бани

Процедура схожа с монтажом опалубки под фундамент. Тем не менее стоит учитывать, что работать придется с баней и здесь есть свои особенности.

В начале вбиваются колья снаружи сооружения. Необходимо помнить, что делается это строго вертикально и лучше всего по шнурам. Ваша задача соблюдать максимальную точность иначе придется переделывать абсолютно все. В ситуациях, когда строители невнимательно относятся к данной задачи, часто меняется изначально запланированный размер конструкции. Именно поэтому соблюдайте точность с самого начала.

Опалубка для фундамента бани: начало работ

Как только колья появились в грунте вы можете прикреплять к ним доски. Начинать следует сверху вниз. Устанавливать в верхней части доски довольно легко и это не составит особой проблемы. Когда дело дойдет до нижних, которые расположились у самого фундамента вам придется взять монтировку и плотно прижать доски друг к другу.

Если все доски надежно установлены, то вы можете уже делать с ними все что захотите. Часто на этом этапе доски подрезают, чтобы добиться эстетической привлекательности.

В финале вам нужно будет подумать про прочность всей конструкции. Сначала под каждый кол ставятся специальные подпорки, затем под верхние планки. Необходимо понимать, что следующим этапом будет заливка бетона и нужно сделать все возможное, чтобы конструкция попросту не развалилась. Тем не менее верхние планки стоит скреплять максимально аккуратно.

Видео: Самодельная опалубка под фундамент бани

Далее вам придется установить армирующий каркас, который повлияет на них. Во время заливки уже самого бетона осмотрите места соприкосновения подушки с досками. Здесь могут быть небольшие зазоры между землей и конструкцией. Необходимо от них избавиться и самым подходящим вариантом станет использование грунта. Засыпьте щели и сделайте все возможное, чтобы зазоров вообще не было. На этом сооружение опалубки для бани можно считать завершенным.

Опалубка для фундамента бани — итог

Устройство и технология изготовления опалубки для столбчатого фундамента

Такую опалубку обычно делают из досок, поэтому в начале нужно брать именно их. Устанавливать можно в любом необходимом вам месте.

Конструкция будет представлять собой прямоугольник с фиксированным внутренним размером и высотой, которые вы сможете выбрать самостоятельно. Крепление досок можно легко осуществить, используя обычные саморезы. Вбивать их необходимо прямо в торец доски. Как только данный этап будет завершен не лишним будет проверить вертикали и горизонтали конструкции.

Далее делается столбчатая опора, где каждый столбик выстроен по шнурам, которые вам придется натянуть заранее. Теперь можно выкапывать яму и именно в нее устанавливать готовый прямоугольник. Внешне он очень напоминает короб, поэтому большинство строителей именно так его и называют. Когда конструкция окажется на нужном вам месте придется слегка засыпать снаружи грунтом. На самом деле эта процедура идентична той, что описывалась для сооружения ленточного фундамента. Технологии монтажа обеих вариантов опалубки практически идентичны.

Как только монтаж будет завершен можно снять все обноски. Теперь они понадобятся вам только для того, чтобы проконтролировать нулевой уровень в бане. В принципе достаточно будет 1-2 обноски для решения этой задачи. Как видите ничего сложного в построении опалубки различного вида нет, поэтому попробовать можно даже в домашних условиях!