Дверь из металла своими руками. Выполняем сварку железной двери своими руками
Время заставляет экономить. То же самое время предъявляет повышенные требования к охране жилища. Металлические двери – неизменный атрибут каждой городской квартиры. Альтернатива им в плане надежности – только входные двери из массива, но они стоят баснословно дорого и сами провоцируют злоумышленника на взлом. Хорошая дверь из металла вместе с установкой тоже стоит дорого. Альтернатива – металлическая дверь своими руками.
Конечно, самодельная дверь не может быть полноценным аналогом заводской: в кустарных условиях нереально соблюсти технологию изготовления. Но вскрыть дверь из металла достаточно сложно, и необходимый психологический эффект она будет производить.
Чертежи «Металлическая дверь своими руками»:
Особенности изготовления
Внимание: при измерении проема нужно исходить из его реального периметра, т.е. счистить всю краску и штукатурку с бетонных откосов.
Чтобы сделать металлические двери своими руками необходимо:
1. Замерить проем.
2. При расчете габаритов короба нужно закладывать по два сантиметра со всех сторон на монтажные зазоры.
Видео «Изготовление противопожарных металлических дверей своими руками»:
3. Для изготовления короба подойдет стальной уголок. Рекомендуемая ширина полок – 5 на 2,5 сантиметра. Уголок нужно нарезать кусками по размеру будущей коробки.
4. Разложить заготовки на ровной поверхности прямоугольником. Контрольный замер – по диагоналям: они должны быть одинаковой длины.
Видео «Как сделать стальные двери своими руками»:
5. Сварить дверь своими руками или попросить профессионала.
6. Раму полотна следует делать на два сантиметра меньше коробки по высоте и на полтора по ширине. Для рамы можно использовать уголок 4 на 2,5 см. Сваривают аналогично коробке.
Видео «Изготовление нестандартных металлических дверей»:
7. Вырезать в одной из стоек отверстие под замок.
8. К другой стойке приварить петлевой профиль.
9. Прихватить точечной сваркой к раме стальной лист толщиной не меньше полутора миллиметров. Лист должен перекрывать раму на сантиметр (со стороны замка – на полтора).
Видео «Самостоятельное изготовление дверей»:
11. Приварить лист.
12. Для петель подойдет стальной пруток толщиной 2 сантиметра. Поместить в заготовки петель шарики от подшипников.
13. Разметить на полотне и коробе места крепления петель и их ответных частей. Приварить петли.
14. Зачистить сварные швы, покрасить полотно защитной эмалью или порошковой краской.
16. Внутреннюю сторону двери можно обшить панелями МДФ.
Металлическая входная дверь своими руками готова. Остался монтаж.
Способы установки
Внимание: часто если вы устанавливаете своими руками заводскую дверь, вы теряете гарантию на нее.
Первый способ монтажа полотна в проем – с использованием монтажных пластин (если делалась входная железная дверь своими руками — можно их приварить заранее).
1. На каждую стойку устанавливают по три пластины (проушины). При установке короба пластины должны прилегать к стене изнутри (чтобы их было невозможно срезать).
2. Ставят короб в проем, вымеряют по вертикали. Между коробом и проемом должен оставаться зазор около двух сантиметров.
3. Сквозь отверстия в пластинах высверливают отверстия для крепежа и вставляют анкерные болты.
4. Запенивают монтажные зазоры. По застывании пены лишнее обрезают.
5. Навешивают полотно на петли.
6. Врезают лучшие замки для металлических дверей.
7. Закрывают зазоры наличниками. Если стенки проема широкие, их закрывают доборами из МДФ.
Второй способ : если стенки проема широкие, а короб утоплен внутрь.
1. Ставят короб в проем, равняют по вертикали. Зазоры между коробом и стенками – от полсантиметра до сантиметра.
2. Сквозь монтажные отверстия в коробе высверливают отверстия для крепления в стенке проема (глубина – 10-15 сантиметров).
3. Вставляют анкеры и затягивают.
Третий способ : бетонирование короба.
В этом случае используется полый короб, внутреннюю часть которого заполняют бетоном. Вымеряют расположение короба по вертикали, фиксируют короб к стене анкерами и оставляют до полного схватывания раствора.
2. Перед навешиванием полотна петли нужно смазать. При регулировке петель на них ослабляют крепеж.
Входные двери должны быть не только красивыми, но и прочными, а также теплыми и надежными. Такое сочетание качеств дают металлические двери. Только не все из тех, которые представлены на рынке, могут похвастаться надежностью — многие из недорогих можно вскрывать буквально кухонным ножом. Действительно красивые и надежные стальные двери стоят очень дорого. Если у вас имеется сварочный аппарат и некоторые навыки сварки, можно сделать железную дверь своими руками. Даже с учетом затрат на покупку материалов получится на 30-50% дешевле.
Что необходимо
Будем входную железную дверь из профильной трубы и листового металла. Для работы понадобится ровная рабочая поверхность, сварочный аппарат, дрель, болгарка, неплохо иметь и что-то для измерения — плотницкий угольник, например.
Стандартные металлические двери. Примерно такую и будем делать
Из материалов понадобится:
- профилированная труба 40*40 мм, 40*20 мм;
- лист металла толщиной 2 мм, размером с дверное полотно;
- металлические петли достаточно мощные, чтобы выдержать вес около 100 кг;
Для «облагораживания» двери нужна будет краска по металлу (лучше молотковая эмаль), деревянная рейка, утеплитель (пенопласт или минеральная вата), фанера, ОСП или другой подобный материал, пластик или любой другой отделочный материал, дверной глазок, замок.
Варим двери
Сначала варим дверную коробку. Ее делаем из профилированной трубы 40*40 мм. Отрезаем куски по размерам. Если на трубе есть ржавчина, зачищаем. Чистые заготовки складываем, выставляем углы, прихватываем между собой.
После сварки проверяем углы, перемеряем диагонали. Если есть хоть малейшее отклонение — корректируем (удар углом об пол обычно помогает, главное не перестараться).
Привариваем петли. Отступаем от низа и верха примерно по 20 см, размечаем, варим следя за тем, чтобы они находились на одной прямой. Тут очень пригодится лазерный уровень, а если его нет, приходится перемерять расстояния много раз, чтобы выставить точно.
Все свариваем, проверяем диагонали, примеряем. Если все нормально, можно приваривать поперечины — для увеличения жесткости дверного полотна. Их делаем из остатков трубы 40*20 мм.
Зачищаем все места сварки, убирая наплывы — все должно быть ровно и гладко. Стачивать лишнее можно напильником, но быстрее — соответствующим диском на болгарке.
Чтобы рама не «прогибалась» и чтобы потом было место под установку уплотнительной резинки, приподнимаем каркас, приварив пластины металла.
Каркас внутри рамы выставлен на нужном уровне (проверяем уровнем или нивелиром, чтобы все было в одной плоскости), привариваем ответные петли.
На готовую раму кладем лист металла, размечаем его. Он должен заходить на трубу дверной коробки на 3-10 мм. Только со стороны петель заход должен быть 3-5 мм, по остальным сторонам можно больше. Выставляем лист со стороны петель, размечаем линию реза, при помощи болгарки отрезаем.
Заусенцы и прочие неровности после резки обрабатываем напильником — до ровного края. Для ускорения процесса можно воспользоваться болгаркой с наждачным кругом. Затем выкладываем лист так, как он должен быть и слегка прихватываем каркас к раме, лист — тоже к раме (не к каркасу). Всю конструкцию надо перевернуть, а по-другому сделать это сложно.
Переворачиваем почти готовые металлические двери и провариваем лист по периметру каркаса, потом — к промежуточным ребрам жесткости. Делать сплошные швы ни к чему — герметичность не нужна, привариваем небольшими отрезками через равные расстояния. Следим при этом, чтобы чист не «повело».
Приваренный каркас отрезаем от дверной коробки, переворачиваем двери и освобождаем от прихваток приваренный лист. Места бывшей сварки зачищаем. Теперь можно установить замки.
Утепление и отделка
Далее занимаемся утеплением. В сваренную раму железной двери хорошо становится пенопласт толщиной 4 см. Его берем малой или средней плотности, так как нагрузки на него не будет. На эти металлические двери ушло 4 листа размерами 1*1 м.
Нарезаем ПП по размерам, берем монтажную пену со слабым расширением (если взять обычную, пенопласт вытеснит). Отступив от края около 1 см, наносим ее по периметру прямоугольника, в который кладем пенопласт, делаем еще несколько полосок пены в середине, укладываем утеплитель. Оставшиеся щели между ПП и трубой тоже проходим пеной.
Приклеивать утеплитель также можно и на универсальный клей, который подходит для металла и пенопласта, например, «Момент».
Для экономии средств решено использовать имеющийся в хозяйстве лист ориентированно-стружечной плиты. Отделка планируется бюджетная — самоклеящаяся пленка. Как оказалось, эта пара очень плохо сочетается — очень много времени заняла шпаклевка ОСП. Гораздо проще было бы с фанерой (влагостойкой, мебельной).
На сделанные уже своими руками металлические двери поверх утеплителя уложен лист ОСП. Он закреплен по периметру саморезами. Сначала под саморез сверлится отверстие, затем вкручивается крепеж.
В дверной раме сверлим монтажные отверстия — их по два на каждом отрезке. Раму красим в подходящий цвет (взята эмаль в баллончике). Окрашенную раму надо как-то вынести на улицу. В просверленные отверстия вставляем длинные монтажные винты, за них и тащим ее на улицу.
Выход один — шпаклевать. Берем шпаклевку, намазываем, ждем пока высохнет, шлифуем. Потом снова — слой шпаклевки, снова шлифовка. Так — до нормального результата.
Со второй стороны тоже прикрепляем ОСП, но уже заранее ошпаклеванный и отшлифованный — так проще. Вырезаем отверстия под глазки-ручки, примеряем все. Далее начинаем клеить пленку. В наших магазинах самая широкая, которая есть — 90 см, двери явно шире. Потому сделать решено отделку с имитацией филенки, для чего куплен резиновый мебельный самоклеящийся молдинг.
Пленка будет наклеена «фигурно»
На двери находим центр, откладываем в обе стороны по 45 см, очерчиваем полосу. Тут будет приклеена центральная полоса пленки. Смачиваем поверхность водой (брызгаем из пульверизатора), аккуратно, без пузырей, клеим пленку.
Недостающие куски отрезаем, тоже наклеиваем. Стыки полотен закрываем молдингом.
Все что осталось — установить сделанные своими руками металлические двери на место. Устанавливаются они на входе из крытой веранды в дом.
Выглядят двери неплохо. Очень получились тяжелые, не сравнить с магазинными. Больше всего времени ушло на отделку. Если выбрать другой вариант, будет гораздо быстрее.
Видео по теме
Сварить стальные двери можно из уголков. Один из вариантов — в следующем видео.
Если перспектива выполнения сварочных работ пугает вас меньше, чем ценники на двери металлические входные – своими руками вы сможете изготовить ее для своего жилища ничуть не хуже. А если сравнивать с китайским ширпотребом, то ещё и намного надежнее.
Приведенная ниже подробная инструкция поможет вам справиться с этой задачей. Казалось бы, выбор на рынке настолько огромен, что нет никакой необходимости изготавливать своими руками. Но для многих и сам этот процесс может быть очень интересен, и возможность сэкономить играет немалую роль. Однако, чтобы самостоятельно справиться с этой сложной работой, одного желания мало. Как минимум, нужно обладать хотя бы небольшими навыками в сварной работе и иметь необходимый инструмент.
Чтобы понять, с чего начать работу, какие материалы вам для этого потребуются и в каком количестве, необходимо внимательно изучить проем. Нередко в домах старой постройки входные двери держатся «на честном слове»: если вытащить коробку, то оказывается, что между ней и капитальной стеной была пустота, заделанная штукатуркой.
Поэтому нужно очистить проем до его реальных размеров, чтобы определиться с размерами и конструкцией будущей двери (см. ). Если проем стандартный (в наших реалиях это примерно 900х2000 мм), сделать своими руками будет не так сложно.
Если он намного шире, придется сварить дополнительную металлическую раму и закрепить её сбоку от двери. Если проем выше, то дополнительную раму приваривают над коробкой. В неё при желании можно будет вставить противоударное или бронированное стекло.
Получив все интересующие вас размеры, сделайте подробный чертеж конструкции будущей металлической двери и посчитайте необходимое количество материалов.
Инструменты и материалы
В этом случае вам потребуется:
- Стальной лист размером 1000х2000 мм и толщиной 2 мм.
- Профтруба 50х25 мм – 9 п.м. Из них 6 п.м. для изготовления коробки и 2-3 п.м. для ребер жесткости.
- Стальной уголок 32х32 мм – 6 п.м. для рамы двери.
Для справки. Металлические уголки и профилированная труба продаются целыми хлыстами по 3 или 6 метров. Учитывайте это при покупке, чтобы не пришлось сваривать одну деталь из двух элементов. Приобретайте с запасом.
Вы можете обшить двери деревянными панелями или планками, наклеить ПВХ пленку, которая будет имитировать структуру дерева или же отделать двери мягким материалом. Также можно просто покрасить полотно, а чтобы улучшить внешний вид приварить к двери какие-нибудь кованные декоративные элементы.
Мне бы хотелось показать и рассказать, как изготовить полноценную дверь своими собственными силами. Это не так сложно, не стоит бояться, тем более. Я и сам имею небольшой опыт в сварке. С решением этой проблемы мне пришлось столкнуться по работе. Для технического помещения нужна была металлическая дверь и желательно с окном. Конечно, подобного типа дверь можно заказать и купить в магазине, однако вы почувствуете реальную экономию, когда сделаете ее своими руками. Вооружившись подходящим эскизом двери, я приступил к делу.
Оборудование и материалы для изготовления металлической двери с окном
- металлический уголок 50×50×4 мм
- металлическая полоса 20×2 мм
- квадратная труба 20×20 мм
- листовая сталь 2000×1000×2 мм
- лист фанеры 2000×1000×12мм
- заклёпки 4×16-1 упаковка
- дверные петли диаметром 16мм, длиной 12 мм 2 штуки
- металлическая полоса 40×4 мм
- клей ПВА
- пенопластовая крошка
- электроды
- отрезные диски по металлу
- шлифовальный диск по металлу
- автомобильная грунтовка
- чёрная краска
- молотковая краска
Как сделать металлическую дверь с окном и декором в технике холодной ковки металла
Прежде всего, надо определиться с внешним видом будущей двери, сделать самостоятельно или найти в Интернете ее эскиз или фото. Эскиз я распечатал в масштабе, исходя из действительных размеров дверного проема. Если на эскизе ширина проема, к примеру, 20 мм, это значит, что ее настоящая ширина - 2 м.
Для того чтобы сделать дверь, лучше всего начать с рамы, которую я сварил из металлического уголка.
Размечаем уголок и режем его болгаркой под 45 градусов.
Столярный уголок прикладываем к углу рамы, придерживаемся угла в 90 градусов.
Сварив углы, шлифуем их болгаркой с шлифовальным диском.
Из этого же уголка и металлической полосы (20×2) я сделал заготовки для каркаса двери. Шаблон поможет вычислить точное расстояние для приваривания полосы. Для этого к внутренней части уголка (50×50) прикладывается шаблон вместе с полосой (20×2), потом полоса приваривается к уголку.
В дальнейшем полоса будет служить фиксатором фанеры. Затем по всей длине уголка срезаются излишки материала.
На одной из полос я сделал отверстие для замка, чтобы не делать это потом, когда весь каркас будет готов.
Замочное отверстие делаем с отступом 900 мм от края уголка.
Делаем заготовки из металла для дверного каркаса по размерам внутренней рамы. Из уже сделанного уголка создается каркас для дверей. Он делается по высоте и ширине внутреннего размера дверной рамы.
Для того чтоб избежать затирания каркаса и дверной рамы, между ними нужно поставить металлические пластины, которые я изготовил из той же полосы 20×2 мм.
Между рамами вставляем наши заготовки - металлические пластины толщиной 2мм.
Теперь свариваем дверной каркас.
В итоге у нас получился дверная рама и дверной каркас.
Привариваем к получившейся дверной раме лист металла. Расстояние от края металлического листа до каркаса - 15мм
Для будущего окна болгаркой вырезаем проём в центре двери.
Также делаем рёбра жёсткости, как показано на фото, и привариваем их к двери, чтобы она не погнулась и сохраняла форму.
Первоначального количества ребер жесткости оказалось недостаточно, поэтому нужно сделать дополнительные.
Но и этого оказалось недостаточно, поэтому для прочности добавьте и диагональные рёбра.
Ребер жесткости должно быть столько, сколько позволит двери не гнуться.
Вот так должна выглядеть получившаяся у вас конструкция.
С помощью дрели и сверла диаметром 4,2мм делаем отверстие, затем делаем метчиком резьбу на 5мм.
Болтами диаметром 5мм крепим замок к дверному каркасу.
Маркером можно сделать разметку для будущего отверстия под сердцевину замка.
Сначала сверлим отверстие при помощи дрели и сверла диаметром 12мм, потом это отверстие доработал круглым напильником.
Теперь вырежем из фанеры прямоугольник по размерам будущей двери для внутренней стороны двери.
Теперь займемся петлями. Чтобы правильно выбрать их местоположение, нужно отступить по 150 мм верхнего и нижнего края двери.
При этом располагать петли следует так, чтобы отверстия для смазки смотрели на лицевую часть дверей.
По периметру дверной рамы привариваем квадратную трубу (20×20), чтобы закрыть щель между рамами.
Теперь возьмем небольшие полоски (40×4) металла, которые послужат нам для крепежа дверей, и приварим их перпендикулярно поверхности двери. С их помощью дверь и будет крепиться в дверном проёме.
В дверной раме делаем два отверстия для «язычков» замка. Разметку для «язычков» делаем непосредственно от замка закреплённого на двери.
Для сохранности замка привариваем уголок.
Теперь займемся покраской двери. Сначала покроем ее грунтовой краской.
После того как слой грунтовки высох, покрываем дверь черной краской.
В качестве утеплителя для двери используем пенопластовую крошку. Ее нужно смешать с ПВА.
Затем аккуратно заполните смесью для утепления всю поверхность двери.
Заранее покрашенную фанеру крепим заклёпками к дверному каркасу.
Теперь красим дверь с обеих сторон молотковой краской.
Чтобы избежать потеков и равномерно распределить краску, желательно положить дверь горизонтально.
У нас осталось пустым отверстие для окна. В него мы устанавливаем декоративную решетку, выполненную в технике холодной ковки металла.
Кроме того, нам нужно установить стеклопакет, чтобы дверь была теплой.
Дверь готова, теперь ее нужно установить в дверной проем. Для этого понадобиться уровень, чтобы сохранить вертикаль двери. Перпендикулярно раме я приварил металлическую полоску, в ней делается отверстие диаметром 12мм для фиксации анкерными болтами (Д12мм и длиной 100мм).
Теперь дверь не только вызывает чувство гордости и удовлетворения за выполненную работу, но и готова к постоянному использованию.
Вам нужна нормальная железная дверь, а цены на рынке «кусаются»? Есть вариант соорудить ее самому. Давайте вместе разберем, как делается металлическая дверь своими руками, начиная с подготовки инструмента, закупки материала и наброска эскиза и заканчивая утеплением и чистовой отделкой.
Сделать железную дверь самому вполне реально.
Сделать металлическую дверь своими руками для любителя задача вполне реальная, но есть один нюанс: вы должны свободно работать болгаркой и хотя бы на начальном уровне владеть сварочным аппаратом. Но перед тем как сделать саму дверь нужно подготовить инструмент и материал.
Выбор инструмента
- Болгарка;
- Сварочный аппарат;
- Шуруповерт или набор отверток;
- Электродрель с ударной функцией или перфоратор;
- Круглый «драчевый» напильник;
- Молоток;
- Рулетка;
- Керн;
- Уровень (желательно 1,5 м);
- Угольник.
Инструмент домашнего мастера.
Кроме того понадобится разнообразная фурнитура для электроинструмента. Имеются в виду диски для болгарки по металлу, корд-щетка на болгарку, сверла на дрель, наждак и прочая мелочевка без которой изготовление металлической двери своими руками невозможно.
Закупка материала для изготовления металлической двери
Для железных дверей нужно купить:
- Металлический лист толщиной от 1,5, до 3 мм;
- Профилированная труба 40х20 мм – минимум 7 – 8 м;
- Уголок 50х50 мм – около 7 м;
- Полоса 40х4 мм – 2 м;
- Петли обычные папа-мама или шарнирные – 2 шт.
Если в сварочных работах у вас нет большого опыта, то лучше берите лист под входные двери потолще, хотя бы не менее 2 мм, а лучше 3 мм. Сварка металлических дверей дело не особенно сложное, но тонкий лист очень легко прожечь насквозь.
Материал для металлических дверей
Еще вам понадобится хороший ровный стол или какое-то подобие козлов, сделать металлическую дверь на земле очень тяжело, а для начинающего мастера вообще не реально.
Делаем эскиз
Профессиональные чертежи на стандартные железные двери сейчас найти можно, но проблема в том, что эти документы делались по ГОСТ 31173-2003, то есть 2200х900 мм или 2200х1200 мм (для широких проемов).
Профессиональный чертеж под дверь, сваренную из металла
Входная металлическая дверь в квартире или частном доме далеко не всегда соответствует стандарту, поэтому лучше составить эскиз. В противном случае, на нестандартном проеме вам придется либо вырезать часть откоса, либо как-то заделывать щель рядом с дверью.
Пример эскиза для нестандартной железной двери.
Коль уж мы делаем железную дверь своими руками, то на этапе создания эскиза нужно учесть кое-какие допуски, ниже на примере они показаны:
- Стартовые размеры дверного проема 216х90 см;
- Делать раму (лутку) вплотную к стенам нельзя, так как некуда будет заливать монтажную пену, поэтому по верхней кромке оставляем 10 мм на пену, плюс 5 мм толщина уголка;
- Внизу делаем небольшой порожек, соответственно 25 мм от уголка будет отрезаться, итого остается 212 см высота рамы по внутреннему периметру;
- По бокам также оставляем по 10 мм на пену, плюс 10 мм составляет толщина металла в 2 уголках, итого ширина внутреннего проема 87 см;
- Саму стальную дверь, точнее раму под нее, нельзя делать вплотную к лутке, если дом начнет «гулять» и лутка чуть сдвинется, то полотно заклинит. Поэтому по наружному периметру оставляем зазор 5 мм, соответственно получается 211х86 см;
- Лист берем больше (90х215 см), так как он будет накладываться на часть лутки.
Инструмент подготовили, материал купили, эскиз сделали, теперь можно приступать к сооружению железных дверей своими руками.
Семь этапов сборки стальных дверей
Можно сделать металлические двери своими руками только из уголка или только из профилированной трубы, но смешанный вариант получается более надежным и практичным. Наружную раму (лутку) лучше сварить из уголка 50х50 мм, а каркас под дверное полотно из профилированной трубы 40х20 мм.
Этап № 1. Свариваем лутку
Первым делом отрезаем по схеме уголки и фиксируем их на рабочем столе или козлах струбцинами. Здесь важно чтобы нижняя плоскость была ровной, а углы соединились под 90º. Прямоугольник коробки проверяем по диагоналям, если они одинаковые, значит, углы будут прямыми.
Фиксация каркаса струбцинами.
Сразу обваривать углы не стоит, их может повести, сначала прихватываем в нескольких точках и снова замеряем диагонали, пока все не проварено, еще можно отрегулировать мелкие неточности.
Точечная прихватка.
При обваривании углов, сначала накладываем все вертикальные швы, а потом переходим к горизонтальным, так металл будет меньше перегреваться. Лишнюю часть уголка мы вырежем позже.
Приваривание углов.
Теперь переворачиваем раму и проверяем плоскость длинным уровнем или любым ровным эталоном. Никаких перекосов и изгибов быть не должно.
Проверка плоскости рамы.
Провариваем наружные стыки и сразу зашлифовываем эти швы болгаркой.
Сварка наружных швов.
Как показано на фото сверху, у нас остался не вырезанным кусочек уголка изнутри, его нужно убрать, так как он будет мешать при установке. Для этого снова переворачиваем раму и вырезаем лишние части болгаркой. Лутка готова, теперь можно переходить к раме для железной двери.
Вырезаем лишние части.
Этап № 2. Рама под дверное полотно
Когда нарезаете профилированные трубы под каркас дверного полотна, сначала отмеряете все длинные части, а потом из остатков вырезаете короткие. В противном случае вы можете не угадать и тогда, большие вертикальные стойки придется сваривать из кусочков.
Прорезь под замок лучше сделать сразу. Для этого отмеряем от низа стойки 1 м. и делаем 2 вертикальных надреза по габаритам замка, а посередине эту полоску разрезаем наискось. Чтобы кусочки легче было выломать, делаем на них небольшие надрезы, стрелочки на фото указывают на эти надрезы.
Первичная примерка замка.
Чтобы каркас дверного полотна четко лег на свое место, фиксируем струбцинами профилированные трубы с внутренней стороны лутки. Не забудьте: между профилированной трубой и уголком должен оставаться зазор 5 мм, для этого вставляем прокладки. В качестве прокладок можно использовать те же обрезки уголка.
Фиксация профилированной трубы на раме.
Здесь важно как ставить профилированные трубы, на любой такой трубе есть сварной шов, так вот, этот шов должен «смотреть» внутрь полотна.
Сварной шов профилированной трубы.
При сооружении рамы под дверное полотно проверять диагонали уже не обязательно, так как мы «привязываемся» к наружному каркасу. Углы свариваются по аналогии с луткой, то есть, в нескольких точках прихватываем, а потом от центра к краям провариваем стыки.
Сварка углов дверного каркаса.
Здесь же, пока рама находится в лутке, привариваем поперечные ребра жесткости, они делаются из профилированной трубы.
Крепление ребер жесткости.
Теперь снимаем струбцины, убираем наружный каркас и провариваем торцы соединений в углах, после чего зашлифовываем все швы. Будьте осторожны, металл тонкий и легко прогорает.
Зашлифовывать сварные швы снаружи обязательно.
Всегда контролируйте, где у вас находится верх, низ, петли и замок. На этом этапе очень легко перепутать и тогда будет сложно исправить ситуацию без потерь.
Этап № 3. Крепление листа
Для начала нам нужно вырезать лист по размерам. От рамы дверного полотна, до края листа оставляем 20 мм (5 мм на зазор, плюс 15 мм на нахлест лутки). Чтобы лист отрезать ровно по разметке, можно использовать профилированную трубу, просто крепите ее струбцинами и режете болгаркой по кромке.
Эталон для резки листа болгаркой.
Кладем на отрезанный лист дверной каркас, проверяем чтобы везде четко соблюдался нахлест и точечно привариваем профилированные трубы к листу (шаг порядка 100 – 150 мм). Чтобы рама не сдвинулась во время сварки ее можно зафиксировать струбцинами.
Раму прихватываете не вдоль по периметру, а по диагонали. То есть: приварили одну точку, потом перешли на противоположную и так пока все не обварите. В противном случае, конструкцию может повести.
Точечная сварка дверного полотна.
Этап № 4. Как приварить петли
| Иллюстрации | Рекомендации |
 |
Навесы покупаем обычные, типа папа-мама (папа со штырем). Перед установкой навесы сразу нужно смазать. |
 |
От карая полотна, до навесов должно быть 20 – 25 см, как сверху, так и снизу. |
 |
Навес должен быть чуть приподнят, чтобы лист при открывании не цеплялся за раму. |
 |
Навес выставляется так, чтобы при взгляде сверху, между ним и листом оставался зазор 1 – 2 мм. |
 |
Перед тем как сварить конструкцию, подложите под лист прокладку (кусочек того же листа). Зазор нужен для резинового уплотнителя. |
 |
Обвариваем навесы. |
|
|
Чтобы навес держался надежней можно приварить металлическую пластинку с нахлестом на раму полотна, но это скорее рекомендация, нежели правило. |
Этап № 5. Врезаем замок
В дверную раму замок уже вставлен, теперь нужно примерить и разметить места пропилов в лутке.
Разметка под отверстия в уголке.
Отверстия под замочную скважину просверливаем большим сверлом, после чего доводим до нужного размера круглым драчевым напильником.
Отверстие под замочную скважину.
Отверстия в уголке под сам замок вырезаются болгаркой и также обрабатываются напильником. Замочные засовы желательно закрыть изнутри металлическим кожухом, его можно сделать из профилированной трубы или уголка, кожух обязательно приваривается.
Кожух для защиты засовов замка.
Теперь осталось примерить накладку на сделанные ранее отверстия и можно переходить к облицовочным работам.
Монтаж накладки на замок.
Этап № 6. Облицовка и утепление
Дешевле и лучше всего утеплять железные двери пенопластом, как правило, берутся плиты ПСБ-С-25 толщиной 40 мм. Плита вырезается чуть меньше проема, а зазор потом задувается монтажной пеной.
Утепление входных дверей пенопластом.
Минеральной ватой утеплять входные двери не стоит. Дело в том, что любая вата боится влаги и после намокания садится, поэтому через пару лет такой утеплитель перестанет работать.
Изнутри конструкцию можно обшить любой понравившейся вам плитой, от ОСП, до ламинированного МДФ.
Накладки из ламинированного МДФ на двери.
Также можете ознакомиться с более подробной статьей по утеплению металлических дверей — .
Наружную лицевую часть дверей также можно отделать ламинированной плитой, но проще и дешевле будет покрасить металл молотковой краской, делается это так:
- Весь металл зачищается корд-щеткой (удобно использовать корд-насадку на болгарку);
- Конструкция обезжиривается ацетоном или бензином;
- Металл покрывается грунтом под выбранную ранее молотковую краску;
- Кистью, валиком или краскопультом наносится 2 – 3 слоя краски.
Окрашивание железных дверей молотковой краской.
Этап № 7. Установка металлических дверей
Чтобы закрепить железные двери нужно предварительно приварить по периметру лутки своеобразные хвостовики из полосы 40х4 мм.
Хвостовики для крепления железных дверей.
Конструкция устанавливается в такой последовательности:
- Вставляете лутку в дверной проем;
- Перфоратором через хвостовики высверливаете глухие отверстия в откосах;
- Дальше можно забить металлические костыли или зафиксировать конструкцию анкерными болтами;
- Навешиваете дверное полотно;
- Задуваете зазоры по периметру лутки монтажной пеной;
- Дверь установлена, теперь осталось срезать излишки засохшей пены и обустроить откосы.
Так устанавливается железная дверь своими руками.
Вывод
Как видите на домашнем «производстве», без профессиональных схем и дорогостоящего оборудования была собрана хорошая железная дверь своими руками и обошлась она примерно вполовину дешевле, чем заводской аналог.
С хорошим декором самодельная дверь будет выглядеть не хуже заводской.
