Щиток в подъезде. Как открыть щиток в подъезде без ключа
Электрический щит…. Что это? Это начало всей электрической части здания, и не важно, что это, огромный завод в мегаполисе или скромный бабушкин домик в деревне. Везде есть электрический щит .
В данной статье мы ознакомимся с самыми распространенными электрощитами, которые можно встретить в повседневной жизни . Для примера возьмем самый обыкновенный многоквартирный дом.
Итак, с чего начинается электрическая часть дома? В зависимости от проекта, от мощности, которая подводится к дому, электрическая часть начинается с электрощитовой. В электрощитовой может быть ВРУ (вводно-распределительное устройство) или ГРЩ (главный распределительный щит). Именно на эти установки приходят силовые кабеля от трансформаторной подстанции (ТП).
В ГРЩ и ВРУ находятся вводные автоматические выключатели или рубильники с плавкими вставками . Далее, после вводных автоматов стоят отходящие автоматы, которые питают стояковые кабеля. Также в ГРЩ и ВРУ установлены прибор учета, автоматические выключатели и автоматика для освещения парадных, улицы, подвала и подсобных помещения. Также щит освещения (ЩО) и щит аварийного освещения (ЩАО) могут устанавливаться в каждой парадной (подъезде) индивидуально.
В каждой парадной, на каждом лестничном марше установлены этажные распределительные щиты . Этажных щиты (ЩЭ), в зависимости от проекта, комплектуются приборами учета электроэнергии (счетчиками), доучетными автоматами, отходящими автоматами для защиты электропроводки и оборудования потребителей.
Большинство этажных электрических щитов устроены примерно одинаково, и состоят из 3 основных частей: абонентской, учетной части и слаботочной части. В абонентской части электрощита находятся автоматы защиты и вводное УЗО (устройство защитного отключения), в части для учета -счетчик, в слаботочной части находятся телевизионные и телефонные кабеля , интернет.
В современных этажных щитов (ЩЭ) абонентский и учетные секции совмещены в один общий отсек.
В последнее время , во время ремонта квартир, большинство владельцев квартир оборудуют у себя в квартире свой, отдельный распределительный электрощит . На лестничной клетке, в этажном электрическом щите остаются только прибор учета и вводной автомат. В чем же преимущество квартирного распределительного щита?
В большинстве квартир, не важно когда они строились, по проекту, вся электрическая часть квартиры делится на две-три группы- группа освещения, розеточная группа и группа для освещения санузла и кухни. Эти самые проекты были типовыми в 70-90-х годах. Используют данные проекты и по сей день, не учитывая при этом, что нагрузки на розеточные группы уже далеко не те, что были раньше.
Практически все кто приобрел квартиру в новострое или кто делает ремонт в старом фонде, производят полную на новую, и соответственно количество автоматов увеличивается до 10-20 шт, в зависимости от количества потребителей.
Не особо вдаваясь в электрическую схему разводки квартиры, рассмотрим самый распространенный вариант щита для 2-3-х комнатной квартиры.
1) Вводной автомат - 32 А
2) Освещение комнат - 10А(16А)
3) Освещение коридора - 10А
4) Освещение кухни, санузла - 10А
5) Розетки кухни - 16А (диф.автомат)
6) Духовой шкаф - 16А
7) Бойлер электрический - 20А
8) Кондиционер №1 - 16А
9) Кондиционер №2 - 16А
10) Стиральная машина - 16А(20А)
11) Розетки ком.№1 16А (диф.автомат)
12) Розетки ком №2 16А (диф.автомат)
13) Розетки ком №3 16А (диф.автомат)
Комплектоваться электрические щиты могут по разному, в зависимости от квалификации электромонтажника (чаще всего заказчики доверяют распределение нагрузок именно монтажнику, так как проект на квартиру мало кто делает), от пожеланий заказчика.
Многие электрики, в целях экономии средств заказчика, ставят одно общее на все розеточные группы, а сами отходящие розеточные группы защищают автоматическими выключателями . Кроме, в распределительном щите находятся шина «ноль» и шина «земля».
Разбираем ряд причин, которые привели подъездный щит в аварийное состояние.
Если у Вас такой же щит, то после прочтения статьи рекомендую Вам незамедлительно проверить его на наличие подобных ошибок и устранить их, пока не поздно.
Итак, три недели назад я менял старый однофазный индукционный счетчик СО-И449 (1986 г.) на электронный двухтарифный СОЭ-55 (2014 г.). Счетчик был установлен в этом подъездном щите.
Схема такого щита
Вид издалека.
Дело в том, что этот подъездный щит находится в аварийном состоянии. Скажу честно, что во время работы мне самому было страшно там находиться.
А теперь по-порядку.
Жилой дом имеет систему заземления TN-C , т.е. нулевой рабочий и нулевой защитный проводники объединены в один проводник PEN, начиная от трансформаторной подстанции и заканчивая потребителем.
Первое, что бросилось в глаза, это общая нулевая колодка.
К ней подключен магистральный PEN проводник и нули всех четырех квартир. От плохого контакта и большой нагрузки происходил их нагрев. В итоге мы видим оголенные спекшиеся нулевые проводники всех четырех квартир.
Дальше я обратил внимание на фазный проводник , который был подключен к пакетному выключателю той квартиры, где я менял счетчик. Провод, клемма и корпус пакетного выключателя были оплавлены. Причина та же - плохой контакт и повышенная нагрузка.
Этот фазный провод подключается к клеммной колодке фазы «В», куда подключен магистральный провод фазы «В». На всем протяжении он был оплавлен, кое-где даже отсутствовала изоляция.
Но самое страшное было то, что он касался головки винта клеммной колодки фазы «А», т.е. другой (неодноименной) фазы. Учитывая, что его изоляция была оплавлена, а местами ее просто не было, это значит, что в любой момент могло произойти короткое замыкание . Вот этого я и боялся больше всего.
На фото ниже показано место касания. При обнаружении данного факта я сразу же аккуратненько отодвинул в сторону этот провод, тем самым устранив прикосновение.
Нулевые колодки квартир имеют также признаки нагрева. Причем в 4-ой квартире (эта та самая квартира, в которой я менял счетчик) на одной клемме подключено сразу 3 провода: вводной ноль со счетчика и два отходящих в квартиру. А это, кстати, не допустимо по ГОСТу 25034-85 «Контактные винтовые зажимы».
Хозяйка этой квартиры мне рассказала, что однажды у нее «пропал свет». Она вызвала электриков, которые быстро устранили неисправность. Насколько я понял, пропал контакт именно в нулевой клемме, где были подключены отходящие нули в ее квартиру. По фотографии видно, что клемма грелась. Видимо винт настолько прикипел к прижимной пластине. что электрики не смогли его открутить, поэтому эти два провода подключили с нулем, который приходил со счетчика - вот и получилось, что в настоящее время на одной клемме подключены сразу 3 провода: вводной ноль со счетчика и два отходящих в квартиру.
Несколько слов про групповые автоматы. Всего в квартиру идет 2 группы, т.е. задействовано два автомата с номинальным током 25 (А) с характеристикой С. Один автомат - резервный, хотя зачем-то он включен. И так для каждой квартиры.
У соседней квартиры ситуация с состоянием проводов аналогичная (нагревы, оплавление изоляции). У остальных двух квартир на площадке такого замечено не было, но узнав позже, что в них вообще никто не проживает - это разъяснило ситуацию.
Причины, которые привели щит в аварийное состояние
Разберем ошибки, которые привели электропроводку этажного щита в аварийное состояние.
1. Увеличение мощностей (нагрузок) в квартирах
С каждым годом мощности (нагрузки) наших квартир увеличиваются, благодаря приобретению современных электрических приборов , обладающих не малыми мощностями (посудомоечные машины , СВЧ-печи, кондиционеры, электрические чайники и плиты, электронагреватели, стиральные машины и т.п.). Обвинять здесь некого, ведь каждый из нас пытается создать у себя дома уют и комфорт, приобретая современную технику.
Благо, согласно Федерального закона №261 «Об энергосбережении», нас принудили сменить лампы накаливания на энергосберегающие лампы , тем самым немного уменьшив общую квартирную нагрузку.
Но при этом не стоит забывать о том, что потребности граждан 20-30 лет назад и в настоящее время несколько отличаются. А ведь проекты электропроводок жилых домов рассчитывались по условиям тех времен.
2. Сечение вводных проводов
Если учесть то, что в квартиру уходит две группы алюминиевых проводов сечением 4 кв.мм, то групповые автоматы с номиналом 25 (А) для них выбраны, в принципе, правильно, хотя я уменьшил бы их до 20 (А). Согласно таблицы выбора сечений жил проводов и кабелей, длительный допустимый ток алюминиевых проводов сечением 4 кв.мм составляет 27 (А).
Но вводные провода, которые проложены от магистрального стояка до групповых автоматов 25 (А) выполнены алюминиевыми проводами с таким же сечением 4 кв.мм, что является ошибкой.
Почему?
Предположим, что первая группа будет нагружена на 14 (А), а вторая - на 16 (А). С современными электрическими приборами это легко осуществимо. Получается, что по вводным проводам будет протекать суммарный ток 30 (А). А по таблице, приведенной выше, длительный допустимый ток проводов такого сечения составляет 27 (А), естественно, что провода начнут греться, изоляция плавиться и т.д.
Получается, что ошибка проектировщиков - это не правильный выбор сечения вводных проводов. Они должны выдерживать суммарный ток обоих групп, а у нас получилось, что они имеют одинаковое сечение.
Что делать дальше? Мои предложения
Бесспорно, нужно незамедлительно устранять все неисправности в щите. Варианта здесь два.
Первый - это позвонить в энергосети, объяснить ситуацию с щитом и вызвать электриков для устранения неисправностей. Они должны заменить оплавленные провода от магистрали до пакетного выключателя, а дальше их граница обслуживания на этом заканчивается и за дополнительный объем работ им придется заплатить.
Второй вариант - это сразу же обратиться к специалистам, которые сделают все качественно, а главное - правильно.
Вот мои предложения по щиту, которые были подробно объяснены хозяйке квартиры и ее соседям.
1. Замена вводного пакетного выключателя на вводной автомат
В любом случае нужно избавиться от пакетного выключателя, а вместо него установить современный (модульный) вводной автомат (однополюсный или двухполюсный), номинальный ток которого нужно обязательно согласовать с энергоснабжающей организацией, чтобы соблюдалась селективность его срабатывания по отношению к вводным аппаратам защиты, установленных в ВРУ-0,4 (кВ).
По своему опыту скажу, что вводной автомат будет иметь номинальный ток 32 (А) или 40 (А).
Производителя автоматов выбирайте по своим финансовым возможностям: можно установить дорогостоящие от АВВ или Schneider Electric , а можно обойтись и недорогими марками типа IEK, EKF или TDM.
2. Замена групповых автоматов
В настоящее время установлены групповые автоматы типа АЕ-1031 (однополюсные). Они, так сказать, уже морально устарели, но дело даже не в этом. Они очень не надежные, при их прогрузке большое количество не проходит проверку, особенно по тепловой защите.
Вводной и групповые автоматы устанавливаются на стандартную DIN-рейку , которая крепится к корпусу этажного щита на место старых автоматов.
3. Избавиться от алюминиевых проводов
В настоящее время алюминиевые провода сечением до 16 кв.мм запрещены к использованию в жилом секторе (ПУЭ, п.7.1.34), поэтому монтаж нужно вести только медными проводами.
Вводные провода от клемм магистрали до групповых автоматов можно выполнить медным проводом ПВ-1 4 кв.мм или 6 кв.мм. Можно использовать и другие разрешенные марки проводов.
4. Замена квартирной нулевой колодки
Старую нулевую колодку нужно заменить на нулевую изолированную шину под DIN-рейку (ШНИ), например, вот такую.
5. Дополнительно (по желанию)
Если первые четыре пункта обязательны к исполнению, то данный пункт больше является рекомендательным. Я предложил хозяйке, как минимум провести визуальное обследование электропроводки квартиры (общее состояние, нагревы, качество соединений проводов и т.п.), начиная от групповых автоматов в этажном щитке и заканчивая розетками, выключателями, распределительными коробками . Также не плохо было бы измерить сопротивление изоляции групповых линий, которые выполнены из старых алюминиевых проводов.
6. Схема подключения этажного щита
Вот новая схема подключения в этажном щите для одной квартиры - минимум вложений, все просто и надежно.
Нажми на иконку и твои друзья прочитают эту статью
Хочу немного написать о тех ньюансах, которые надо учесть в момент подключения или переокуча этажного щитка при переводе квартиры на новую проводку. На самом деле ньюансов куча, и можно было бы даже нарисовать пояснительные схемки, но мне это делать лень:) Займёмся этажным щитком: именно им заканчивается ремонт электрики квартиры. Надеюсь, что эта статья тоже будет настолько популярной, что у меня её спиздят все, кому не лень, аналогично предыдущим про план электрики.
Электричество попадает к нам в квартиру именно с этажного щитка. Исключение составляют очень старые дома, в которых стояк дома идёт в шахте внутри дома, и щиток со счётчиком стоит в квартире. Этажный щиток обычно содержит две важные вещи: вводной автомат, задача которого ограничивать мощность, выделенную на квартиру, и счётчик для учёта потреблённой электроэнергии. А самое главное - в этажном щитке происходит балансовое разграничение собственности. Обычно до клемм вводного автомата за состояние электрики отвечает управляющая компания дома, а после вводного автомата - владелец квартиры.
В работе с этажными щитками есть два варианта. Вариант первый: дом - новостройка . В этом случае вам практически ничего не надо делать. У вас в этажном щитке будет всё необходимое: вводной автомат, счётчик, противопожарное УЗО, и вам на руки выдадут Договор на электроснабжение квартиры, где будет прописана и выделенная мощность («..мощность хх кВт, ограничена автоматом в yy А») и граница балансовой принадлежности («..разграничивается на клеммах вводного автомата/рубильника»). Вы получите трёх- или пятипроводку (одно- или трёхфазный ввод; при заказе у меня это лучше заранее уточнить), и единственное что вы можете сделать - заменить штатные компоненты такого щитка на брендовые. Или совсем ничего не делать: это общедомовое имущество - если что-то случится, то пусть они и разбираются.
А вот с вариантом вторым - дом вторичного жилья - придётся разбираться более детально. Вот и займёмся именно им. Во-первых, в старых щитках от домов постройки СССР вообще не было такого понятия как «выделенная мощность». Питание квартир в этом случае однофазное. Обычно в таком щитке стояло:
- Пакетник (рубильник) перед счётчиком для отключения общего питания квартиры. Может быть в виде поворотного выключателя, которые лучше не трогать: они, если прогнили и утеряли прочность корпуса, красиво взрываются при попытке их выключить, или огромного рубильника сразу на всех на весь этаж.
- Счётчик - с ним всё понятно. Скорее всего его придётся менять, так как он будет низкого класса точности и однотарифный.
- Групповое УЗО (в домах постройки 90х и 00х годов) для обеспечения электробезопасности квартиры.
- Групповые автоматы питающих линий . Стандартный набор этих автоматов: 16А на весь свет квартиры и обычно розетку санузла (в блоке ванна-туалет-кухня), она питается от линии света; 16А на все розетки в квартире и, если дом с электроплитами, то от 25 до 40А на электроплиту.
А ещё самое главное - то, что там нет защитного проводника PE (раньше его называли «заземление»). Наша задача при переделке электрики - привести нашу часть этажного щитка в надлежащий вид. Снова разбираем всё по пунктам.
1. Разделение стояка на PE и N . Итак, во-первых, надо разобраться с тем, можно ли перейти на полноценную трёхпроводку или нет. В Правилах по этому поводу написано следующее. Мы можем разделить ноль на PE и N только в том случае, если его сечение будет не менее 16 кв.мм, если стояк алюминиевый, или не менее 10 кв.мм, если стояк медный. Это правило диктуется совершенно банальным соображением: если будет авария с замыканием фазы на корпус, то стояк должен выдержать определённый ток короткого замыкания, пока не отработает вводной или групповой автомат и не отключит аварийную линию. При этом стояк должен выдержать это короткое замыкание: если отгорит ноль стояка, то авария будет крупнее и в двух вариантах. Вариант первый: отгорит ноль стояка, и в часть квартир попадёт до 380 вольт питания. Это чревато выгоранием части бытовой техники и, возможно, пожаром: например может загореться какая-нибудь мелкая зарядка для сотового в пластмассовом корпусе. Вариант второй: у тех, кто аналогично нам подключил PE на ноль стояка, на корпусах всех устройств будет фаза. Следите за манипуляциями: фаза пошла через электроприбор, вернулась на ноль. По нулю вернулась на ноль стояка, который не имеет больше контакта со стояком. К нулю стояка у нас подключен PE. Фаза радостно прётся через PE на все заземляющие контакты розеток. Привет, смерть.
Оценить возможность разделения можно следующим образом. Если дом с электроплитами - то с вероятностью 95% вы можете смело подключать PE на ноль стояка и радоваться жизни. Если же дом с газом - то с вероятностью в 80% стояк будет очень хилый и его нельзя будет использовать для подключения PE. В этом варианте щиток собирается как обычно, с УЗО и дифами, и защита работает по факту: ударило кого-нибудь током, и УЗО сразу же отключилось. О том, как имено выполнять это разделение, я напишу чуть позже.
3. Отводы от стояка . Необходимо провести ревизию самих отводов от стояка: имеют ли они нормальную длину и сечение для подключения вводного автомата, или нет. В очень старых домах пакетники вообще подключались шлейфом, и такое подключение обязательно необходимо переделать ! Хорошим тоном обычно является установка новых орехов (или других сжимов) на магистраль стояка и организация своих собственных отводов.
2. Вводной автомат . Как я писал выше, конкретного выделенного вводного автомата ранее не было. Если ваш дом относительно свеженький - вы его всё же найдёте. В этом случае вы ставите новый такого же номинала, как и старый. А в случае, если вводного автомата нет, вы можете позвать местного электрика, инженера, обратиться в управляющую компанию и попытаться выяснить его номинал. Разумные номиналы должны быть следующими:
- 25-32А для домов с газом (хилый стояк);
- 40-50А для домов с электроплитами.
Исключение составляют промежуточные серии домов с электроплитами, там, где автомат на плиту был 25А, а не 40А. Стояк там всё же хилый, и в этом случае не рекомендуется завышать номинал вводного автомата; его можно выбрать в 32А.
3. Счётчик . Скорее всего вам придётся перепломбировать или менять счётчик, потому что потребуется заменить старые алюминиевые провода, которые к нему подходят. Для этого вызывается Энергосбыт: необходимо позвонить им и сказать о том, что вы хотите заменить счётчик или что нарушена пломба на нём (можно сказать что всё дымилось, вызвали аварийку, она приезжала, сорвала пломбу и переделала подключение к счётчику - и теперь его надо снова запломбировать). Обычно это не вызывает проблем: приходит тётенька или мальчик, ставят пломбу и уходят.
4. Противопожарное УЗО . Это УЗО с током утечки в 100 или 300 мА. Его задача - защищать ваш квартирный щиток и вводной кабель в квартиру. Идея следующая: в случае пожара (или другого ЧП) у вас в квартире или этажном холле ухудшается изоляция вводного кабеля или одного из кабелей квартирной разводки. Данное УЗО реагирует на болшой ток утечки и отключает вашу квартиру. Поэтому данное УЗО, если вы его ставите, обязано стоять в этажном щитке: в квартирном щитке ему будет нечего защищать.
5. Кабель ввода в квартиру . Так как мы делаем новый щиток в квартире, то нам необходимо выкинуть все старые групповые автоматы и проложить новый кабель ввода в квартиру. Обычно для этого используется обычный пластиковый короб, который прибивается в этажном холле. До кучи в этом же коробе удобно проложить и ввод слаботочки. Вполне хватает короба размером 40х25, но можно проложить и что-нибудь вроде 60х40: соседям он тоже может пригодиться. Кабель ввода идёт напрямую от этажного щитка до квартирного
А теперь обсудим некоторые моменты всей этой переделки.
А) Подключение PE к стояку . Обычно во всех щитах ноль имеет прямой контакт с корпусом щитка, как показано на фото слева. Обратите внимание, на этот раз мне попался очень хороший пример : ноль стояка зажимается хиленькой шайбочкой, а корпус щитка даже не зачищен - кто может сказать, какого качества там контакт?
Поэтому крайне желательно избавиться от лишнего соединения на пути PE и подключиться напрямую к нулю стояка. Причём это подключение должно быть выполнено отдельным сжимом; нельзя сажать отвод рабочего нуля и отвод PE под один винт из соображений безопасности.
Если вы хотите сделать добро соседям, то вы можете взять кусок провода в 10-16 кв.мм, взять металлическую шинку (например огрызок обычной латунной), прикрутить её какими-нибудь саморезами по металлу к корпусу щитка (пусть она имеет контакт с ним), и завести на неё вышеописанный провод из-под ореха. Обратие внимание, что именно так и сделано в домах типа П44 с электроплитами, вот старое фото: . На верхней части щитка находится такая «шинка» в виде приваренной планки с винтами. И от ореха стояка к ней идёт провод. В этом случае вы можете воспользоваться прямо ею без дополнительных изобретений.
Б) Отводы от стояка . Сейчас требование к ним следующее: на каждый вводной автомат - свои персональные отводы. Вот посмотрите ещё одно фото из старых: . Здесь четыре отвода на четыре квартиры собраны вместе под один орех. Это - правильное решение . Если вы не можете перебрать сразу весь этажный щиток (а это было бы идеально: скооперироваться с соседями, выкинуть всю начинку, нашить в щиток штуки две-три DIN-реек и поставить современые автоматы), то сделайте себе два личных отвода непосредственно от стояка.
И вот вам живой пример такого окучивания. Это был подмосковный щиток, довольно чистый и аккуратный. Мы вызвали ЖЭКовского электрика, который сделал всё необходимое: на ноль стояка он поставил два отдельных ореха (N и PE), и от фазного провода стояка третьим орехом сделал новый отвод. Осталось добавить вводной автомат и противопожарное УЗО - Profit!
Итак, на словах, в идеале у вас должна получиться следующая схема:
- Отводы от стояка, разделение PEN на PE и N;
- Вводной автомат;
- Счётчик;
- Противопожарное УЗО;
- Кабель ввода в квартиру.
Дерзайте!
Если вас заинтересовала информация из этого поста и вы хотите со мной связаться (или заказать /), то пишите мне на почту или звоните на +7-926-286-97-35
. Отзываюсь на имя "Электрошаман".
Невнимательных, тупых и наглых продаванов и менеджеров я буду жёстко стебать, если они не заглянут в, а скорее кинутся звонить.
Внеплановое отключение электрических автоматов – проблема, с которой сталкивался практически каждый житель квартиры и частного дома, владелец дачи, загородного коттеджа . Чаще всего, пробки вылетают из-за скачков в сети электроснабжения, кратковременных перегрузках тока после включения мощных бытовых или строительных приборов, замыканиях. Для того, чтобы восстановить подачу электроэнергии, необходимо определить причины отключения, запустить электрический автомат.
Выбило свет в квартире: что делать
Прежде, чем самостоятельно лезть в электрощиток, необходимо разобраться с причинами отключения. Так, если света нет во всем доме и соседних, то причиной отключения могли стать проблемы на электростанции, веерные отключения электроэнергии. В этом случае, следует отключить всю электрическую бытовую технику от розеток (чтобы при подаче тока высокого напряжения она не перегорела), и ждать восстановления подачи электроснабжения. Если вы проживаете в многоквартирном доме послевоенных годов ХХ века, (например, в хрущевке), то, скорее всего, в вашей квартире или электрощитке на площадке выбило предохранительные пробки.
Для того, чтобы вернуть электроснабжения, необходимо:
- Выйти на лестничную площадку;
- Открыть электрощиток;
- Определить какая из пробок вылетела (это можно будет сделать визуально: белая кнопка на черной круглой пробке будет торчать из корпуса на несколько см);
- Вдавить белую кнопку в корпус предохранителя.
На некоторых площадках могут быть установлены новые электрические автоматы . Если педали автомата опущены вниз, значит пробки выбило. Для того, чтобы вернуть свет, необходимо перевести педали в верхнее положение.
Для чего нужно и как отключить электричество в квартире
При проведении любых электромонтажных работ , длительном отъезде хозяев или возникновении потенциально опасных ситуаций , связанных с качеством проводки, квартиру необходимо обесточить. Сделать это можно с лестничной площадки.
Так, чтобы вырубить электричество в квартире необходимо следовать таким рекомендациям:
- Если пробки в автомате старые, керамические, без кнопок, чтобы обесточить квартиру достаточно будет просто выкрутить их;
- Если пробки на площадке черные, с кнопками, необходимо на всех них нажать маленькие красные кнопки;
- Если на площадке стоит новый автомат, чтобы обесточить квартиру нужно будет опустить его педали вниз.
После этого необходимо проверить свой ли автомат вы отключили. Иначе, при проведении ремонтных работ , можно сильно пострадать.
Вернее и проще проконтролировать отключение будет с помощью специальной индикаторной отвертки.
Работать таким инструментом просто: нужно будет лишь вставить отвертку в розетку и проверить загорится ли на инструменте индикатор. Если да – то квартира не обесточена. Для такой проверки подойдет любая розетка в вашей квартире.
Как обесточить квартиру с лестничной площадки
В квартирном щитке может располагаться несколько групп выключателей. Одна группа может отвечать за свет в комнатах, другая – за ток в розетках. Для того, чтобы обесточить квартиру в этом случае, необходимо будет перевести в нижнее положение все тумблеры автомата или найти общий рубильник, к которому подведены фаза и ноль. Именно этот рубильник отвечает за ввод электрики в квартиру. Располагается такой рубильник под вашей группой в электрическом щитке.
В старых домах, помимо основного автомата, необходимо отключить рубильник, который отвечает за ноль.
Находится такой рубильник в щитке снизу. На стандартную лестничную площадку таких рубильников, зачастую, бывает два. Определить какой из них относится к вашей квартире можно по логике: тот, который ближе к вашей квартире и будет вашим рубильником.
При этом, необходимо:
- Всегда проверять обесточилась ли квартира (напряжение в розетках) при помощи индикаторной отвертки;
- Предупреждать соседей о возможных отключениях;
- Отключать из розетки бытовую технику, которая требует деликатного обращения (компьютер, холодильник, стиральную машинку);
- Не трогать пробки при неисправностях электросчетчика: сломанный электросчетчик может ввести в заблуждение, показав, что электричество не подается;
- Для продолжения ремонтных работ, требующих электричество, необходимо использовать специальные шнуры-переноски с розетками, подключенные к проводам автомата. При этом, проводить без специалиста такие манипуляции не следует.
Для того, чтобы при необходимости вы смогли быстро найти и выключить свой автомат, его можно подписать. Так, над рабочей группой маркером можно написать номер квартиры.
Несколько способов, как открыть щиток в подъезде без ключа
Электрический щиток выполняется из огнеупорного материала, располагается в подъезде и, зачастую, состоит из двух-трех секций, отвечающих за автомат, приборы учета света и устройства, работающие от слабых токов. Каждая секция имеет свою дверцу, закрывающуюся на ключ. Этот ключ может находиться у электрика, обслуживающего дом, консьержа. Нередко с основного ключа снимают дубликаты, которые выдают на каждую квартиру. Делается это для того, чтобы, в случае непредвиденных ситуаций, жильцы могли быстро среагировать и не дожидаться электрика. Но, что делать, если ключ вам не выдали?
Существует несколько способов открыть электрический щиток без ключа:
- Если щиток защищают встроенные маленькие замки (как на почтовых ящиках), для их вскрытия можно воспользоваться женской заколкой – шпилькой. Для этого нужно вставить шпильку одной ножкой в верхнюю часть замка, другой – в нижнюю, и попытаться провернуть механизм. Вместо шпильки можно использовать любой другой тонкий, но прочный предмет. Главное – действовать аккуратно, чтобы не сломать предмет в замке.
- Простые механизмы можно вскрыть плоской отверткой. Для этого нужно вставить отвертку в замок и повернуть ее вправо.
- Навесные замки можно вскрыть при помощи лома или пассатижей.
Прежде, чем взламывать щиток, можно обратиться к соседям. Нередко у жильцов, которые проживают в доме достаточно долго, имеются свои ключи. При этом, после экстренного обесточивания квартиры, щиток необходимо закрыть. Это позволит обезопасить любопытных детей и взрослых жителей дома от травм.
Если выбило пробки, как включить электричество (видео)
Отключения света в старых домах – это обычное дело, ведь старая электропроводка и сами автоматы не рассчитана на современную электротехнику. Поэтому, нередко, при одновременном включении большого количества электрических приборов, автоматы выбивает. Если свет у вас выключается часто, то вы, как никто другой, должны знать как быстро включить автомат. Ведь ждать электриков, порой совершенно не хватает времени. Пользуйтесь вышеперечисленными советами, и включайте автоматы своими силами быстро и безопасно!
Инструкция
Ознакомьтесь с расположением и назначением дверец подъездного шитка. Обычно их три. Слева расположены две дверцы: горизонтальная, а под ней - квадратная. За первой из них находятся автоматы, а за второй - электрические счетчики . Справа расположена одна вертикальная дверь, за которой помещены низковольтные устройства , например, антенные усилители и разветвители, телефонные клеммники. Иногда встречаются щитки другой конфигурации.
Осмотрите замки каждой из дверец. Если они оснащены выступающими пластинами прямоугольного сечения, открыть любой из них можно, используя пассатижи. Горизонтальное положение пластины соответствует вертикальному положению язычка (замок открыт), и наоборот, когда пластина расположена вертикально, язычок находится в горизонтальном положении (замок закрыт). Во время капитальных ремонтов передние панели подъездных щитков иногда меняют на новые, где установлены замки, аналогичные тем, что используются в почтовых ящиках. В этом случае жильцам чаще всего выдают ключи только от дверцы с автоматами. Открывайте и закрывайте ее так же, как почтовый ящик.
Когда открыта любая из дверец, соблюдайте следующие правила . Не касайтесь каких-либо металлических предметов внутри щитка, даже если вы точно уверены, что высокое напряжение на них отсутствует - это может оказаться не так. Не пытайтесь демонтировать любые предметы, принадлежащие не вам. Это относится даже к счетчику, через который подключена ваша квартира - нередко он является собственностью электроснабжающей организации. Не осуществляйте любые действия направленные на остановку или перемотку счетчиков, не снимайте с них пломбы. Не отключайте автоматы, через которые получают электроэнергию другие квартиры, кроме случаев, когда это необходимо, например, по причине пожара или полученной кем-либо из соседей электротравмы.
При наличии электронных счетчиков с органами управления можно, открыв соответствующую дверцу щитка, нажимать на расположенные на них кнопки с целью узнать потребление электроэнергии за предыдущие месяцы, в различные времена суток. Делайте это осторожно, чтобы не коснуться расположенных рядом токоведущих частей. Порядок управления счетчиками при помощи кнопок описан в его инструкции. Перемотать или остановить его с клавиатуры невозможно. Не нажимайте кнопки на счетчиках соседей.
Если необходимо осуществить ремонт электропроводки, откройте дверцу, за которой расположены автоматы. Найдите среди них два, помеченных теми же цифрами, что и номер вашей квартиры. Предварительно выключив компьютеры и другие приборы, не терпящие внезапного обесточивания, проверьте, через какой автомат питаются люстры, а через какой - розетки. В аварийной ситуации отключать автоматы следует сразу, не дожидаясь выключения компьютеров.
Учтите, что звонок и розетка между дверями санузла обычно питаются через тот же автомат, что и люстры. Во время ремонта проводки рядом с щитком должен стоять человек, следящий, чтобы никто не подошел к щитку и не возобновил подачу электричества. Отключайте и включайте автоматы осторожно, чтобы не коснуться их зажимов и оголенных проводов.
Завершив работу с расположенными в щитке приборами, обязательно закройте все его дверцы и заприте их на замки.
Для проведения диагностики и ремонта определенных узлов и агрегатов Опеля необходимо снимать щиток приборов. При желании это можно сделать самостоятельно. При этом не потребуется никакого оборудования, только штатный инструмент.
Вам понадобится
- - набор накидных и рожковых ключей, торцевых головок;
- - отвертка и плоскогубцы.
Инструкция
При получении электротравмы, начиная со 2-й степени, после оказания первой помощи пострадавшего необходимо срочно госпитализировать. Для этого лучше всего вызвать скорую помощь.
Как нужно оказывать первую помощь при поражении током
При электротравме 1-й степени пострадавший сам может прекратить воздействие тока, поскольку он не теряет сознания и не испытывает очень сильных болей и мышечных судорог. Однако при электротравме 2-й, 3-й и тем более 4-й степени необходима помощь других людей.
Прежде всего необходимо как можно скорее обесточить проводку. Если же по каким-то причинам это затруднительно, надо оттащить пострадавшего от источника тока. При этом человек, оказывающий помощь, должен принять меры, чтобы самому не быть пораженным током. Ни в коем случае нельзя браться за открытые участки кожи или за металлические предметы на одежде пострадавшего. Лучше всего использовать резиновые перчатки, а при их отсутствии – обмотать руки каким-то изолирующим материалом. Также желательно, чтобы тот, кто оттаскивает пострадавшего от источника тока, был в резиновой обуви или хотя бы встал на предмет, не проводящий электричество (например, на сухую доску или на резиновый коврик-половик). Пока один человек производит эти манипуляции, другой должен, не тратя времени, вызвать скорую помощь.
Можно ли вернуть страховку после погашения кредита?
Страхование жизни, дохода, а также залоговое имущество, принадлежащее лицу, взявшему кредит, является одним из условий при реализации кредитной программы многочисленных банковских организаций. При этом многих заемщиков интересует резонный вопрос - можно л
Зачастую состояние электрического щитка на фоне общего ремонта настолько плачевно, что он требует срочной замены. Специалисты могут установить компактный и эстетичный щитовой бокс или произвести частичную замену деталей, соблюдая все предъявляемые требования
Практически во всех подъездах многоэтажных домов установлены электрощиты – конструкции для приема, учета и равномерного распределения электричества. При их производстве учитывают увеличение нагрузки, количество линий и обеспечение безопасности во время эксплуатации.
Щитки бывают наружными и внутренними (в стенных углублениях). В них предусмотрены отсеки для следующих предметов:
- электросчетчиков;
- приборов, предохраняющих от скачков напряжения и замыканий;
- проводов.
В этажном щите размещают и устройства распределения слаботочных сетей – телефонные и интернет-сети. Каждый современный отсек снабжают отдельной дверцей.
На сегодняшний день электрощиты представляют собой пластиковые коробки с дин-рейкой для крепления всех приборов и дверцей (открывающейся на не меньше, чем 95-градусный угол), в которых размещены приборы. В щитах есть отверстия для их крепления и проемы для тумблеров предохранителей. При закрытой дверце исправного щитка в плексигласовое окошко видно лицевую часть приборов для снятия их показаний, а проводка скрыта от посторонних глаз внутри.
Благодаря особой конструкции есть возможность подключать провода сверху или снизу, поставить на счетчик пломбу. Для разных счетчиков выпускаются разногабаритные щитки. Створка распредщитка закрывается на ключ или оборудована запорным механизмом.
В подъездном щитке для каждой квартиры (обычно на одной площадке) установлены вводной автовыключатель (или комбинированный расцепитель) и автоматы для защиты групповых цепей. Системы заземления предусматривают зажимы (шины) для нулевых проводников и заземления.
В соответствии с требованиями на двери распредщитка наклеена его схема, провода промаркированы, соблюдается цветность их подключения.
Установкой щитов занимаются только профессионалы, имеющие специальное образование и доступ к таким работам. Следует грамотно распределить электроэнергию, добиться нужного уровня защиты проводки, обеспечить безопасность жизни и здоровья людей. Установка должна быть удобной, к ней должен быть легкий и быстрый доступ.
Неправильный монтаж может явиться причиной поражения электротоком
Причины износа
Любое оборудование имеет свойство изнашиваться. Износ щитка случается по механическим, электрическим или моральным причинам и зависит от качества материала, из которого он изготовлен. Механический износ может произойти из-за поломки корпуса. Электрический связан с изнашиванием изоляции, перегоранием проводов или предохранителей. Моральный износ бывает из-за устаревания щита, его несоответствия современным требованиям, а также, если он имеет непрезентабельный вид.
Проводка может находиться в аварийном состоянии, а если имели место ее возгорания, то и щит, скорее всего, пострадал – оплавился, имеет следы гари.
Если в подъезде долгое время не проводились ремонты, особенно электрооборудования, этажные щиты могут стать источниками повышенной опасности. Даже мелкие неполадки – мерцание света, его пропадание, частое срабатывание автовыключателей – зачастую становятся причинами серьезных проблем.
В ряде случаев полной замены щитка не требуется, в неисправном состоянии могут оказаться лишь некоторые его детали. При этом достаточно заменить, к примеру, дверцу. Производители предлагают отдельные комплектующие для электрощитков (если не удастся найти дверцы от производителя, то можно найти частных мастеров, которые изготовят двери на заказ). Бывают прозрачные или обычные детали из пластика в тон основы или контрастного цвета для замены дверей электрощита.
Демонтаж прежнего оборудования
Перед снятием старого электрощитка следует изучить схему электропроводки. С учетом того, на какое место будет установлен новый щит – в нише или снаружи, делают требуемые измерения (составляют монтажный план). Если планируется вмонтировать его в нишу, новый щиток должен соответствовать по ширине и высоте прежнему и размерам ниши. Лучше, если углубление будет чуть больше, чем необходимо: проще зафиксировать щиток в большом проеме, использовав монтажную пену или алебастр, чем с трудом устанавливать его впритык.
Выбирая новый корпус для распредщитка, оставляют место для добавления комплектующих. При необходимости можно будет добавить новую линию или пару.
Берут во внимание и соблюдение безопасного интервала между элементами.
Корпус (бокс) электрощитка может быть выполнен из металла и пластика, а по способу монтажа он бывает навесным или встраиваемым. Металлические чаще вешают на стену, а пластиковые используют и внутри, и снаружи. Их прочность и защитные качества ничуть не ниже, чем у металлических.
Перед началом работ по замене электрощита в подъезде отключают электричество в подъезде и проверяют его отсутствие. После этого откручивают болты и снимают старый щиток. При этом могут возникнуть трудности в зависимости от того, как были размещены внутри приборы и провода. Некоторые из них могут требовать замены. Следует аккуратно отсоединить провода и открутить от рейки аппаратуру. При необходимости придется распилить каркас старого щитка. Вынимают все приборы и демонтируют щиток.
Монтаж нового щитка
Если требуется полная замена электрощита в подъезде, проводят следующие мероприятия:
- Отключают магистральные линии питания.
- Производят отключение отходящих групповых линий.
- Демонтируют старый щит.
- Устанавливают новый.
- Подключают питающие и отходящие линии.
Чтобы собрать распределительный щит, необходимо знать схему электропроводки или получить подготовленный специалистами проект электроснабжения, к которому прилагается схема распредщитка, поскольку все соединения внутри него должны производиться в соответствии с ней.
После изучения особенностей помещения и нагрузки электроприборов определяют все кабельные сечения и их нагрузки. Подбирают комплектующие (рекомендовано отдавать предпочтение изделиям зарекомендовавших себя фирм-производителей) и сам электрощиток – внутренний или наружный, с прозрачной или непрозрачной дверцей.
Электрощит устанавливают на прежнее место или переносят на другое. Если планируется встроить его в нишу, старый проем заделывают, штукатурят, а в новом месте стены делают другое углубление в соответствии с размерами бокса, при необходимости производят штробление поверхности под проводку. Когда монтируют скрытую проводку, встраиваемые конструкции более удобны: не занимают большую площадь, выглядят красиво, эстетично вписываются в интерьер. Но работы с ними предстоит больше, и она сложнее, чем при монтаже внешнего оборудования.
После установки и закрепления щитового корпуса на поверхности к нему подводят все провода, которые нужно прикрепить; зачищают жилы для основательного присоединения клемм, закрепляют внутри корпуса дин-рейку, на которую будет крепиться все внутрищитовое оборудование.
Прикрутив планку, устанавливают все автоматические регуляторы, приборы учета и УЗО, а также нулевую и заземляющую шины.
Руководствуясь чертежом, соединяют все детали и элементы, не забывая, что к верхним клеммам заводят фазу и ноль для автовыключателей и УЗО.
Проверяют, насколько затянуты клеммы, проводят проверку качества сборки распредщитка.
На последнем этапе монтажа электрощита в подъезде работники энергоснабжающей организации пломбируют приборы учета и производится проверка правильности выполненных работ.
Внутри дверцы электрического щита следует указать в специально отведенном месте назначение каждого выключателя. У всех автоматов должна быть подпись-маркер, чтобы при необходимости проведения профилактических мероприятий можно было без труда найти и отключить нужную линию.
Если предстоит частичная замена внутреннего щитового оборудования, проводят тот же комплекс работ, кроме демонтажа и установки корпуса щита. Бывает, что провода в старом боксе запутаны и уложены хаотично. В таком случае их укладывают по порядку, оголенные изолируют, при необходимости производят замену отдельных элементов, все линии маркируют.
Специалисты, занимающиеся электроремонтами, обязаны дать гарантию на все выполненные работы (гарантия прописывается в договоре).
Своевременная замена электрощитов в подъездах жилых домов или их деталей, требующих обновления, обеспечивает защиту потребителей от короткого замыкания сети, способствует правильному распределению нагрузки на линии и предохраняет от сбоев в функционировании оборудования.
Этажный электрощит или этажный распределительный щиток предназначен для распределения и учета электроэнергии по квартирам этажа. Для этого в этажный электрощит устанавливаются различные автоматические устройства распределения, защиты, учета электроэнергии и другие устройства автоматики. Также в этажный щит устанавливаются устройства распределения сетей слабых токов (телефония и компьютерная сеть).
Этажный щит (ЩЭ) относится к учётно-распределительным щитам, объединяющим силовую и слаботочные электропроводки. В отличие от щитов управления (ЩУ), которые обеспечивают питание электроустановок и управление их технологических процессов, ЩЭ обеспечивают приём и распределение электрической энергии по потребителям. Кстати, шкафы управления производства Мегахолод позволят решить любые задачи автоматизации холодильного, вентиляционного оборудования и кондиционирования.
Отличительная особенность ЩЭ наличие слаботочной секции и окошек для внешнего считывания показаний электросчётчиков.
Этажный электрощит — общие характеристики
- Этажный электрощит имеет два или три отсека. Один для распределения или учета и распределения электроэнергии. Второй отсек предназначен для слаботочных сетей (телефонии, Интернет, сигнализации). Все отсеки должны иметь отдельные дверцы.
- Этажный электрощит с установленными счетчиками должен иметь окошки из плексигласа, в которые должны быть, хорошо видны показания счетчиков.
- Этажный щит относится к щитам распределительным 1-го класса и изготавливаются только из металла.
- Обычно этажный щит устанавливается в нишу, но встречается и настенная установка.
- Дверцы щита должны открываться на угол не менее 95⁰.
- Дверцы щита должны запираться на ключ или иметь специальное запорное устройство.
Как монтируется этажный электрощит
Конечно, Вам не придется монтировать этажные электрощиты. Достаточно разобраться, как он устроен и где какие клеммы в нем предусмотрены. Рассмотрим устройство старого и нового этажных щитов.
Старый этажный щит
Рассмотрим, более менее, стандартный электрощит старого образца (смотрим фото), в нормальном состоянии.
Этажный щит на фото, предназначен для четырех квартир. Он разделен на четыре части.
Для каждой квартиры устанавливается вводной автоматический выключатель и группа автоматов для защиты групповых цепей квартиры. Группа крайне правых автоматов должна принадлежат крайне правой квартире на этаже.
Вместо автоматических выключателей в этажном щите можно установить комбинированные расцепители (дифференциальные автоматы). Они должны иметь класс B или C и иметь коммутационную способность не менее 3000 Ампер. Напомню, коммутационная способность это способность прибора работать после короткого замыкания в 3000 Ампер. То есть, в цепи было КЗ с током 3000 Ампер и автоматический выключатель выбило. После этого вы взводите рычаг автомата и он работает далее.
Советую выбирать автоматы защиты с коммутационной способностью около 10000 (десять тысяч) ампер.
Этажные щиты присутствуют в каждом многоквартирном доме. Они находятся на лестничных площадках на каждом этаже. В них распределяется электропитание на все квартиры. Практически все эти щиты брошены на произвол судьбы уже на протяжении нескольких десятилетий. До них нет никакого дела ни сетевым компаниям, ни управляющим компаниям, ни самим жильцам дома. Это все очень печально.
Сегодня большинство этажных щитов представляет собой огромную опасность для людей и самих домов. Ими не то что опасно пользоваться, но и опасно даже в них заглядывать. Ниже выкладываю фотографии нескольких этажных щитов со всеми их ужасами.
Из своей практики скажу, что сетевые и управляющие компании не делают капитальный ремонт этажных щитов. Если повезет, то максимум что они сделают в вашем доме, то это заменят магистральные проводники, которые идут по шахте от вводного щита дома до последнего этажа. Правда если что-то в сгорит в этажном щитке, то приезжают электрики и "соплями" соединяют, чтобы хоть как-то работало. Ниже будет щиток, в котором со слов жильцов что-то горело практически каждую неделю и каждый раз "соплями" электрики скручивали отгоревшие провода обратно.
Этой статьей хочу обратить внимание людей на свои этажные щиты, так как сегодня большинство таких щитков нуждаются в немедленном капитальном ремонте. Выйдите из квартир и загляните в них.
1. Этажный щит на четыре квартиры девятиэтажного дома постройки 80-х годов. К этому щитку приезжали электрики практически каждую неделю. Тут жильцы этажа созрели на его капитальный ремонт за свой счет, который мне в ближайшие дни предстоит сделать.
Вот его общий вид.
Большинство групповых старых черных автоматических выключателей уже не выполняют свою функцию. Многие такие автоматы даже вручную нельзя выключить. Их ручка не отключается, т.е. не размыкает контакты. Еще ниже виден висящий на проводах новый автомат. Вам нравится как он расплавился? Он искрит и пытается защитить всю электропроводку 2-х комнатной квартиры с электрическим духовым шкафом и т.д. Как вы думаете он справляется со своей задачей?
Вот расплавленный этот автоматический выключатель после демонтажа. У меня уже коллекция таких аппаратов набралась. Может музей открыть)))
Ниже скрутка фазных проводников. Одна перемычка стала короткой и ее просто нарастили с помощью винтового клеммника. Это соединение все расплавилось и оголилось. Самое опасно тут то, что этот клеммник лежит на металлическом корпусе этажного щита. Оголенная часть находится в миллиметре от прямого контакта с корпусом щитка. Чудо, что еще тут не произошло короткое замыкание. Еще стоит отметить, что этот соединение находится на ответвлении от магистрального фазного проводника, т.е. до автоматов, которые находятся в самом щитке. Если бы тут произошло КЗ, то был бы фейверк до тех пор пока не сработает защита в ВРУ дома и не обесточит этот стояк или весь дом.
Затем я долго пытался найти ответвление от магистрального PEN проводника. Видно всего три фазных "ореха ". Где же четвертый?
Все таки я его нашел))) Смотрите на фото ниже на красный овал. Видите кусок цемента? Так вот "орех" находится в нем.
Ниже фото этого зажима со стороны слаботочной части щита. Видите его в красном овале. Он не имеет защиты и касается корпуса щита, а сверху покрыт цементом.
Идем дальше. Ниже представлен отвод от магистрального фазного проводника на квартиру. Из зажима выходит тонкая алюминиевая проволочка сечением 2,5 мм 2 , которая скручена с отходящим проводом. Это надо же так умудриться, чтобы сделать скрутку сразу при ответвлении от магистрального провода.
2. Это второй этажный щит на две квартиры. Он тоже ждет своего часа, когда жильцы созреют на его капитальный ремонт за свой счет. Вроде это должно определиться в ближайшее время.
Ниже его общий вид. Что тут можно сказать? В правой части висит двухполюсный автомат на проводах. Он подключен помимо счетчиков. Инспекторов из сетевой компании тут не хватает))) Изоляция на нулевых проводниках отходящих в квартиру сильно оплавлена. Присутствует много опасных скруток, которыми наращивали фазные провода.
Ниже видно, что уже тут что-то горело. Это отгорал магистральный фазный проводник. После этого прикрутили DIN-рейку и поставили на нее автомат.
На один нижний контакт подключили магистральный фазный проводник. Посмотрите как он вырвал контакт. Корпус автомата уже практически развалился внизу. Еще немного и магистральный фазный проводник вместе с контактом и болтом может выломаться из автомата. В такой ситуации он сможет замкнуть на корпус щита. Потом нужно будет ждать когда сработает защита ВРУ дома и обесточит стояк или весь дом.
Идем дальше. В красном круге над вводным автоматом видно "злую" скрутку фазных проводников. Это так распределяются фазы от магистрали. Также в другом красном круге обозначена колодка с оголенными контактами. Они подключены тонким проводом сразу от вводного автомата на 63А. Они быстрее сгорят, чем сработает автомат на 63А. Это тоже подключено мимо счетчиков и что ими питается пока остается загадкой.
3. Отгорание "нуля" в этажных щитах.
Это очень опасное явление для вашей домашней электронной техники, которое сегодня встречается очень часто. При отгорании магистрального "нуля" в розетках может появиться опасное напряжение до 380В. От него начинает гореть все что воткнуто в эти розетки.
Ниже несколько фото другого щитка, где отгорал "нулевой" проводник уходящий в квартиру.
Это только малая часть всех опасностей, которые несут в себе этажные щиты. Тут показано то, что у меня получилось сфотографировать. Фоткал на телефон с плохой камерой и многие фотографии просто не получились.
Испугались? Загляните в свой этажный щит. Что вы там увидели?
Каждый защитный аппарат имеет определенный срок работы, автоматический выключатель тоже не исключение. Если данное устройство выходит из строя, то необходимо сразу же его заменить. Как правильно сделать замену, а также какие причины неисправности важно знать не только электрику, но и каждому домовладельцу для того, чтобы он мог исправить проблему в экстренном случае. В этой статье мы подробно рассмотрим, как заменить автомат в щитке и кто должен платить за эту работу в разных случаях.
Причины замены автоматов
Существуют две основные причины:
- Частое срабатывание тепловой защиты.
- Постоянная работа на пределе возможностей.
Бывает, что даже после первого срабатывания системы тепловой защиты автомат перестает работать. Однако внешне эту поломку заметить невозможно. Важно знать, что электромагнитный и тепловой расцепитель – это не одно и тоже. Чаще всего поломки происходят из-за подгорания, а в последствии, и полного сгорания контактных зажимов, а также самих корпусов модульных устройств. Это происходит в основном через ненадежный и некачественный контакт. Если проводка сделана алюминиевым проводом, то в местах соединения со временем жила будет ослаблена. Алюминий более мягкий металл и контактные соединения с алюминиевым проводом со временем ослабевают, алюминий «плывет». Для того чтобы избежать негативных последствий необходимо раз в 2-3 года подтягивать контактные зажимы автоматов.
Еще одна из причин – это заводской брак, однако это бывает крайне редко. Для избежания брака, следует не экономить, и выбирать автоматы известных брендов. О мы рассказывали в отдельной публикации. Следует быть внимательным, ведь при монтаже этот брак никак не дает о себе знать, однако при нагрузке он себя обязательно проявит. Независимо от причины, по которой устройство перестало работать, следует сразу же осуществить замену автомата, в противном случае сбои в работе могут привести к .
Также необходимость замены защитных аппаратов возникает, если стоят старые пробки, а не новые автоматические выключатели. О том, мы также рассказывали в подробности!
Технология замены
Демонтаж старого автоматического выключателя
Ремонт или восстановление таких устройств не осуществляется. Причиной этому служит достаточно сложная схема, и при этом покупка новых автоматов обойдется недорого. В основном, при поломке данного аппарата, его просто заменяют на новый с аналогичными характеристиками, то есть с тем же номиналом, классом, отключающей способностью.
Перед демонтажем автомата необходимо полностью обесточить линию, которая питает заменяемое устройство от сети. Иногда замену осуществляют под напряжением, однако в таких случаях замену должен осуществлять только специалист. Если работы ведутся, не отключая электричество, то следует быть очень внимательным и осторожным, особенно если корпус в очень плохом состоянии, как на фото ниже.
Обычно зажимные пластины свариваются друг с другом, что приводит к невозможности откручивания зажимного винта. Для осуществления демонтажа в такой сложной ситуации необходимо иметь определенные навыки и опыт. Чтобы упростить задачу следует изначально оставлять запас проводов в щите.
Если провод, подключенный к автомату, оплавлен, автомат обгорел, то при установке нового автомата обгоревший, оплавленный участок провода должен быть полностью удален и к новому автомату должна быть подсоединена только чистая, вновь зачищенная жила – только так можно быть уверенным в надежности. То есть в любом случае должен быть запас. Если запаса не было и пришлось подключать обгоревший провод, тем более алюминиевый как на фото, то высока вероятность, что контакт автомата опять обгорит, так как жила, которая подвергалась перегреву, уже не имеет прежней нагрузочной способности и может быть более хрупкой, чем целый провод.
Большая часть автоматических выключателей в электрощитке отвечает только за какую-то отдельную линию, которая питает, например, розетки или освещение жилого дома. Поэтому, обесточить подобный автомат очень просто – необходимо отключить вводной пакетник, который находится обычно на лестничной клетке в подъезде.
Однако может потребоваться замена автоматического выключателя, который находится перед счетчиком, еще его называют вводным автоматом. Вводной аппарат, если это в хрущевке или многоэтажном панельном доме, тоже находится на лестнице в электрощите. В частных домах такое устройство может быть на 380В, его еще называют трехполюсным автоматом. Замена такого автоматического выключателя осуществляется специалистом, т.к. вводные автоматы в щитке опломбированы, а за срыв пломбы грозит немалый штраф.
После обесточивания сети, нужно проверить с помощью индикатора и убедится, что питание полностью отключено. Далее следует подобрать необходимую отвертку и раскрутить зажимной винт. После отсоединения, провода следует раздвинуть в стороны.
В новых щитках автоматические выключатели крепятся на . Если делать демонтаж в таком щите, это гораздо проще. В нижней части устройства есть отверстие, в которое вставляется отвертка и оттягивается вниз. После снятия нижней защелки следует подтянуть низ автомата.
Однако еще во многих домах есть автоматические выключатели старого образца, которые не крепятся на рейку, а закрепляются с помощью длинного винта. Очень сложно снять устройство, у которого данные винты приржавели либо прикипели.
Установка нового аппарата защиты
Первое, что нужно сделать, чтобы заменить автомат в щитке — это вставить новый автоматический выключатель на место прежнего. Процесс таков: ставим защелку верхней части устройства на рейку и задвигаем нижнюю часть до упора и щелчка. Следующий этап – это работа с проводами. При необходимости их нужно зачистить, далее вставить в зажимные отверстия и зажать винт. Всегда нужно обращать внимание на состояние подключаемых проводов и если есть следы оплавления, подгорания жилы, сильная деформация жилы, то данный участок нужно удалить и заново зачистить провод для подключения.
Работоспособность автоматических выключателей проверяется специальным оборудованием путем их прогрузки — проверки время-токовых характеристик. Без специального оборудования просто так не определить, что тепловой или электромагнитный расцепитель не работают либо работают не в соответствии с заявленными характеристиками. И получается, что неисправность автомата можно обнаружить только тогда, когда он не сработает, когда необходимо – то есть узнать о его неисправности можно будет только по последствиям перегрузки или короткого замыкания (повредится сам автомат, проводка либо розетка). То есть можно приобрести новый автомат с браком, поставить его, он может 10 лет стоять, и человек не будет подозревать о его неисправности пока не будет аварийной ситуации в электропроводке – перегрузки или КЗ.
Также вы должна осознавать, что автомат любого производителя может быть с заводским браком. На предприятиях, когда заказывают несколько десятков автоматов для нового распределительного щитка всегда проводят их проверку (прогрузку) перед установкой, так как очень часто попадется брак продукции, даже самых лучших брендов.
В быту не производят проверки, поэтому всегда должен быть установлен резервирующий защитный аппарат, установленный на вводе, который обесточит поврежденный участок электропроводки в случае отказа одного из автоматических выключателей. И лучше для надежности иметь дополнительно вводной автомат в домашнем щитке, так как автомат, который стоит с прибором учета в подъезде либо на опоре располагается дальше и соответственно он менее чувствителен к увеличению тока. Также если автомат на вводе перед счетчиком установлен вне помещения, то его время-токовая характеристика изменяется при изменении температуры. Например, чем ниже температура окружающей среды, тем больше ток и время срабатывания теплового расцепителя, то есть при отказе одного из автоматов в домашнем щитке повредится проводка до того, как сработает данный автомат.
Важно! При замене автомата на более мощный нужно быть уверенным, что данное изменение не повлияет негативно на схему электропроводки. Все же если такая замена необходима, то следует проконсультироваться со специалистом.
На видео наглядно показывается, как заменить старые автоматические выключатели в электрощитке на новые:
За чей счет выполняются работы
При неисправности устройства, у хозяев могут возникать вопросы: кто должен менять автоматы в щитке, платно или бесплатно осуществляется замена. Итак, если идет речь о вводном устройстве, которое находится перед счетчиком, то оно является общедомовым имуществом, поэтому приобрести и заменить его должна компания за деньги, которые хозяева платят каждый месяц.
Однако важно также знать, за чей счет происходит замена остальной защитной аппаратуры. Все, что находится за счетчиком, является собственностью владельца данного жилья, соответственно и покупать, и заменять необходимо самостоятельно. Конечно заменять автоматический выключатель можно и своими руками, однако лучше если этим будет заниматься специалист.
Вот и все, что хотелось рассказать вам о том, как заменить автомат в щитке своими руками. Надеемся, наша пошаговая инструкция была для вас полезной и помогла понять всю сущность замены!
