Секреты и нюансы. Как рубить сруб в ласточкин хвост
2016-02-24, 22:12
Инструмент Удаление коры Выкладка бревна Начальная разметка Вырубка лапы Подгонка плоскостей лап Пазы сруба
Срубить сруб самому — вполне реально. Сейчас все подробности узнаем и посмотрим, ну и топор Вам в руки.
Такого материала в интернете Вы больше нигде не найдёте, так как везде показана рубка сруба из первосортных брёвнышек, но первосортный кругляк достать неопытному человеку не просто, поэтому будем рубить из того, что бог послал, не в ущерб качеству.
В тот раз бог послал лес поваленный ураганом, и о первом сорте речи нет даже близко. Тем не менее мы из него срубим отличный сруб для бани.
Достанете первый сорт — отлично, облегчите себе труд .
Инструмент
Для изготовления сруба потребуется следующий инструмент:
2. Ножовка или бензопила
3. Рубанок-шерхебель или электрорубанок
4. Уровень 40 — 60 см.
5. Металлическая линейка 40 — 60 см.
6. Строительный шнур-малка.
7. Шаблон.
О шаблоне подробнее, так как его предстоит сделать. Шаблон под лапу канадку (ласточкин хвост). Вот он:
Размеры шаблона
А — ширина, берётся относительно макушечной (тонкой) части самого тонкого бревна. Ширина шаблона берётся уже этой части на 4 сантиметра. Например если толщина бревна 20 см., то ширина шаблона 16 см.
В — 3/4 от А
С и D — 2/4 от А
E — 1/4 от А
Удаление коры
Первым делом удаляем кору с брёвен. Со всех. Чтоб бревно под корой не запрело, а в тёплое время, под ней не активизировался бы короед.
Операция эта делается лопатой, заточенной вот так:
Со снятой корой брёвна могут лежать очень долго, но если предполагаемый срок хранения превышает полгода, надо обеспечить продуваемость, и накрыть стопу сверху рубероидом, или чем-то подобным .
Выкладка бревна
Работа начинается с выкладки бревна. Для этого делаются две подставки с выемками, на которых бревну придаётся нужное для разметки положение.
Если материал первого сорта, без заметных изгибов, бревно выкладывается по годовым кольцам так, чтобы та часть где годовые кольца тоньше, получилась в дальнейшем с внешней стороны сруба.
Если материал не первого сорта, то бревно выкладывается в соответствии с имеющимися изгибами, которые должны быть обращены или вверх или к наружной стороне. Или в обеих этих направлениях. Только не вниз и внутрь.
Будьте внимательны. На первый взгляд бревно может показаться очень ровным, но взгляд вдоль него сразу определит искривление.
При выкладке определяем и направление укладки бревна в сруб относительно предыдущего. Комельная часть укладывается на макушечную, и наоборот .
Начальная разметка
Брёвна подбираются следующим образом: 1-ый венец — самые толстые, затем потоньше и к середине самые тонкие. с 7-го венца снова потолще, и последний прижимной венец — толстый.
Для разметки бревно торцуется. Специальных приспособлений для этого нет — делается на глаз, но чем ровнее будет сделана торцовка, тем меньше будет затем подгонки и вероятности щелей в углах.
Торцовка делается точно по размеру, одинаковому для всех брёвен стены.
После торцовки по уровню проводим горизонтальную линию по самой широкой части торца бревна (у первого сорта это середина), отмечаем её центр, и от центра берём ширину шаблона.
По ширине шаблона, по вертикальному уровню проводим две линии, начав тем самым обрисовку щёчек лапы.
Затем по этим линиям натягиваем нитку между торцами бревна, и по ней прочерчиваем продольную часть щёчек, длиной 25 — 30 см. Только все одинаковые.
В результате на концах бревна получится вот такая разметка:
Вырубка лапы
По разметке вырубаем щёчки лапы.
Ширину щёчек подгоняем точно по ширине шаблона, чтобы он входил плотно, но без напряга. Пока рука не набита их лучше сделать с небольшим запасом, а потом подтесать топором до нужного размера.
Бензопила для выреза щёчек применяется тогда, года на них есть сучки. Если сучков нет, то сегмент целиком вырубается топором.
Переходим к изготовлению посадочного места лапы. У первых двух брёвен одно посадочное место — верхнее.
Надеваем на лапу по середине шаблон и отчерчиваем по верхней границе. Узкая часть шаблона находится с наружной стороны стены.
От края границы очерченой по шаблону, вверх проводим линию по вертикальному уровню с обоих сторон. Расстояние от границы до верха бревна, с широкой (внутренней) стороны, должно быть не менее 5-и сантиметров.
.
Затем отчерчиваем край посадочного места, прорезаем торец, и срубаем сегмент бревна. Важно при прорезании торца, не сделать пропил ниже границы шаблона.
Так же делается лапа на противоположном конце бревна. Затем по этим же инструкциям делается второе бревно, которое в срубе будет параллельно первому.
Переходим к поперечным брёвнам первого венца. Торцовка, разметка и щёчки у поперечного бревна делаются точно так же как и у первого. А вот лапа немного по другому, так как она уже полная, с двумя посадочными площадками, верхней и нижней.
Сначала делается нижняя площадка лапы. Отмеряем примерно 5 см. от низа бревна, устанавливаем и очерчиваем шаблон.
Почему примерно 5 см.? Так как брёвна не отличаются идеальной ровностью, да и торцовка поначалу скорее всего будет не идеальной, то и шаблон скорее всего уведёт плоскость, поэтому её нужно будет подгонять по нижней лапе, и эта подгонка может съесть ещё 1 — 2 см.
В результате мы получим нормальную глубину лапы. Глубина лапы должна быть примерно 0.5 от ширины паза, так что если средняя ширина паза 12 — 14 см., то глубина лапы нормально 6 — 7 см.
Не забудьте, что узкий конец шаблона с наружной стороны. Верхний край можно пока не отчерчивать. Я здесь отчертил, чтобы Вам было понятнее.
Теперь по уровню отчерчиваем внутренний край лапы.
Переворачиваем бревно, и так же как и на первом бревне отчерчиваем край и делаем прорез, и так же вырубаем лапу, только если на первом бревне делался верх лапы, то теперь, на поперечном мы делаем низ.
Верхнюю посадку пока не трогаем, так как нижнюю ещё придётся подгонять.
После этого берём электрорубанок и обрабатываем сучковые выступы. Если на бревне есть резкие изгибы, выступы, то подравниваем и их.
Нам осталось подогнать плоскости лап продольного и поперечного брёвен, но как это делать, чтоб опять не повторяться, я покажу на втором бревне, на котором уже будет паз.
А пока установим поперечные и выведем всю конструкцию по диагоналям и уровню. Уровень берётся по низу первых брёвен.
Подгонка плоскостей лап
У нас готовы верх лапы первого бревна и низ лапы первого поперечного. Теперь нужно эти плоскости подогнать.
Первым делом выводим вертикаль. Делается это с помощью уровня и клинышка.
Выставив таким образом бревно, смотрим зазор, определяем и отчерчиваем места на лапе которые нужно подрубить, чтоб не было щели и бревно легло строго по вертикали.
После подгонки замеряем получившуюся глубину нижней плоскости лапы, и по этому размеру отчерчиваем по шаблону и вырубаем верхнюю плоскость. Таким образом лапа будет находится точно по середине бревна.
Теперь готовим втрое бревно. Оно будет продольным, с пазом, и по такой же инструкции будут делаться все последующие брёвна.
Выставляем бревно как сказано выше, вырезаем щёчки и вырубаем низ лапы глубиной примерно 5 см., обрабатываем рубанком сучки и выступы и устанавливаем на предыдущее.
Выставляем вертикаль с помощью клинышка, и смотрим какой зазор получился между брёвнами.
Все больше народу отдает предпочтение строить свои дома под старину. Ну а самым первым применяемым материалом в строительстве всегда было дерево. Но если раньше деревянный дом был нормой для обычного человека, а какой-нибудь вельможа жил в замке, то сейчас это привилегия, наоборот, только обеспеченных людей.
Хотя ради справедливости все же стоит отметить, что теперь древесины тоже хватает, и если очень постараться, то избу себе соорудить возможно просто из более доступных пород. Достаточно знать, как рубить сруб своими руками. При этом технология постройки несколько изменилась. Как минимум теперь древесину обрабатывают, перед тем как приступать к конструированию дома.
Конечно, рубить сруб стоит достаточно дорого, но при этом рабочие инструменты используются самые обыкновенные. Сам процесс тоже требует достаточного времени, а чтобы хоть как-то его сэкономить, лучше закупать уже высушенный сруб.
Что получите при подобном устройстве?
Конечно, любая деревянная постройка имеет свои положительные и отрицательные стороны.
- Постройка имеет нестандартный образ.
- Дерево не выделяет вредных веществ, значит, не вредит здоровью живущих внутри людей и окружающей среде.
- Сруб имеет высокое свойство теплоизоляции.
- Современная древесина обрабатывается специальными растворами, которые не позволяют ей сыреть, значит, и впитывать влагу. Такая обработка способствует предотвращению появления сырости в помещениях.
- Дерево – настолько мягкий и податливый материал, что осуществить внутренние работы не составляет особого труда.
- Деревянный брус имеет легкую массу, что позволяет не тратить финансы и усилия на постройку серьезных фундаментов. Их несущая нагрузка настолько не велика, что можно использовать столбчатый фундамент из труб или вовсе без него обойтись.
- Для работы со срубом хватает элементарных строительных инструментов – пилы, топора и стамески.
- В первую очередь, дерево является пожароопасным материалом. Поэтому в этом плане с ним требуется обращаться очень аккуратно.
- Сейчас древесина как натуральный материал стоит далеко не дешево. Поэтому постройка дома из сруба требует значительных финансовых вложений.
- Если сравнивать «натуральные» дома и кирпичные, то первые проигрывают по срокам эксплуатации. В зависимости от вида и он может варьироваться от 50 до 90 лет.
- Работая с древесиной, все же требуются знания из основ плотницких работ.
- Из-за некоторых технологических особенностей нет возможности осуществить дополнительные пристройки.
- Если заранее дерево не обработать специальными смесями и растворами, то насекомые будут очень неравнодушно относиться к этому материалу.
- Средний срок усыхания сруба составляет 1 год, из-за чего может деформироваться постройка. Чтобы по максимуму избежать этого процесса, дерево необходимо правильно отделывать, а также своевременно делать ремонт.
- Если заниматься постройкой жилища из сруба, то не обойтись без помощников.
Есть несколько методов того, как рубят срубы, и у каждого из них есть свои особенности, положительные и отрицательные стороны.
Как срубить сруб в лапу: особенности
При такой технологии работы очень экономится материал, так как во время рубки задействуется вся длина бревна. Достаточно легко делать «пазы» в брусьях. Но следует знать, что, выбирая такой метод, необходимо будет дополнительно утеплять углы. Некоторые специалисты считают, что такая постройка будет менее устойчивой и выглядеть не столь эффектно.
Сруб в лапу имеет чистый угол, без каких-либо выступов. Очень важным моментом является то, чтобы весь брус, который будет использоваться для постройки, имел одинаковую толщину. Причем хотелось бы отметить, что чем толще брус, тем теплее дом, так как в таком случае будет меньше соединений.
Строительные инструменты:
- рубанок или шлифовальная машина;
- уровень;
- топор.
Итак, какие этапы обработки есть в таком варианте:
Подготовка. Любой брус будет иметь внутреннюю сторону, которая предназначена для изнаночной стороны здания, и она должна быть гладкой. Этого можно достичь рубанком и\или шлифовальной машинкой. Таким же способом обрабатываются и края (расстояние равно половине диаметра бревна).
Постройка. На рабочей площади выкладываются два бревна параллельно друг другу, после чего на них сверху перпендикулярно выкладывается следующая пара. Должен получиться ровный квадрат, ровность углов контролируется при помощи уровня, а далее необходимо сделать разметку бруса на обоих концах. Следует помнить, что нужно соблюдать гнездо посадки бревна – оно должно быть не больше половины толщины оного. Полученное углубление предназначено для последующего бревна, которое должно «лапой» лежать ровно, что как раз способствует хорошей посадке.
Схема соединения “ласточкин хвост”.
У новичков часто получается так, что «лапы» имеют зазоры, которые не исправит топор. Такую неприятность можно исправить при помощи деревянных клиньев, но такими исправлениями не стоит злоупотреблять.
Для крепления брусьев между собой есть несколько способов:
При помощи кола. Для этого в «лапе» верхнего бревна сверлится сквозное отверстие диаметром в 3-4 см, и туда вбивается кол чуть большего диаметра. Такое крепление делается в шахматном порядке, чтобы колышки не набивались друг на друга.
Более сложный метод, но считается он более надежным.
Для этого во время разметки и подготовки остается шип размером в одну четверть от рабочей поверхности «лапы». Их складывать необходимо друг на друга, как «Лего», при этом в каждом бревне должно быть отверстие под шип, который располагаться должен с внутреннего угла. Чтобы не оставалось никаких зазоров или щелей, используют паклю или другую изоляцию.
Завершающим моментом является обработка сруба, после того как он будет выгнан. Дерево покрывается растворами, которые помогают ему не гнить и защищают от вредных насекомых, а также повышают пожаростойкость.
Также требуется утепление углов, и если оно будет внешним, то применяется досчатая обшивка, а если внутренним – теплоизоляционные материалы.
Как рубить «ласточкиным хвостом»?
Схема рубки “в чашу”.
Такой метод имеет схожесть с предыдущим. «Ласточкиным хвостом» можно устранить все недостатки «лапы». Этот метод имеет более надежное укрепление, что позволяет отказаться от шипов и кольев. Так как стройка лап происходит под определенным углом, таким способом обеспечивается дополнительная защита от ветров.
Но следует отметить, что новичку с таким способом будет крайне трудно справиться, так как изготовить наклон бруса сложно. Такая конструкция обеспечивает защиту сруба от влаги во время дождливой погоды.
Метод рубки сруба в «ласточкин хвост» не многим отличается от «лапы».
Следует знать, что в самом начале и по завершении, углы следует оббивать дополнительными гидроизоляционными материалами. Попадание влаги на дерево приводит к тому, что после высыхания оно теряет свою первоначальную форму.
Это самая первая методика, которую издавна применяли люди. Имеются крепления срубов, которые обеспечивают устойчивость постройки и хорошую природную теплоизоляцию. Такой вид сруба помогает сэкономить на отделочных работах.
Конечно, такой сруб «в чашу» требует значительных усилий и больше ресурсов, что влечет за собой больше финансовых затрат.
В таком варианте работы при постройке края бревен будут значительно выступать (примерно на 20-30 см), а соединяются они путем создания специальных углублений – «чашек». Следует сразу отметить, что из-за того, что есть такой большой выступ, коэффициент полезной площади значительно сокращается. Зато прочность позволяет строить не одноэтажную постройку.
Инструмент:
- строительный инструмент «черта»;
- пила;
- топор;
- стамеска.
Итак, этапы работы:
Подготовка. «Чертой» осуществляем разметку, которая делается по принципу циркуля. По правилам постройки, «чашу» всегда располагают в нижней части бревна, таким образом, удается избежать ненужного накопления влаги. В глубину ее рубят так, чтобы она не была больше половины диаметра бруса.
После чего бревна складываются друг на друга, при этом каждая чаша должна точно соответствовать нижнему бревну. Для того чтобы избежать зазоров, можно воспользоваться специальной пастой, которая достаточно быстро застывает, после чего создает хороший изоляционный барьер.
В итоге должна получиться изба, чем-то похожая на избушку Бабы-Яги, причем конструкция будет настолько крепкой, что ее не требуется укреплять шипами или колами.
Отделочные работы. И опять-таки производится вскрытие растворами, предназначенными защищать от пожаров, насекомых и впитывания влаги.
Какой материал подойдет для рубки сруба?
После того как определились, как рубить сруб, надо определиться и с самой породой древесины. В основном предпочтение отдают хвойным породам деревьев. Для того чтобы облегчить себе задачу, можно работать с оцилиндрованными бревнами.
Они имеют достаточно симметричный вид и одинаковый радиус, что значительно упрощает задачу вырубки «лап» или «чашек». Выемки будут легко получаться одного размера. Но такой материал достаточно дорогой.
Еще можно применять профилированный брус. При таком материале швы и стыки будут очень плотно прилегать друг к другу, так как специальная конвейерная обработка создает точную систему «шип-паз». Но несмотря на хорошую скорость работы с таким деревом, с ним нет возможности поэкспериментировать, придется действовать по шаблону.
Напоследок хотелось бы сказать, что если за такую работу браться в первый раз, то неплохо было бы все делать под четким руководством профессионала.
Как срубить сруб в чашу? Как рубить качественно и быстро?
Как срубить сруб в чашу? Ниже мы постараемся ответить на этот тематический вопрос?
При строительстве из цельного бревна применяют несколько способов рубки. Они зависят от назначения возводимого сооружения. При возведении домов для постоянного проживания и бань плотники применяют рубку в чашу или в лапу. Опытные специалисты рекомендуют при возведении капитальной постройки использовать метод рубки, котором выемка делается таким образом, что чаша ложится на бревно, а не наоборот ― бревно в чашу. Такую рубку называют еще «в охлоп» или «сибирской». Тогда как, выемка обратная ― рубка «в обло» или «русская». Сибирский способ рубки лучше защищает сруб от проникновения влаги. Его использование, по сравнению с русской рубкой, выполняется меньшее количество технологических операций. При изготовлении срубов по сибирской технологии, делают выпуск бревен наружу до 60 см, получая теплый угол.
Инструменты, необходимые для изготовления сруба
Процесс производства сруба предполагает проведение работ по разметке бревен и непосредственно самой рубке. Без специальных инструментов невозможно выполнить работы качественно.
Поэтому, посоветовавшись с профессионалами, приобретите:
- плотницкий топор;
- бензопилу (можно электропилу);
- стамеску;
черту плотницкую (ее можно сделать самому).
Как размечать бревна под рубку в чашу?
Для подготовки к вырубке чаш, используют специальный инструмент ― плотницкую черту, которая похожа на циркуль, только жесткой конструкции.
Размах между крайними точками черты, устанавливается в соответствии с диаметром используемых бревен и равен половине нижнего или верхнего бревна.
Процесс разметки состоит в обозначении контуров будущей вырубки. Выполняя разметку, придерживайтесь нескольких правил:
- установите бревна так, как они будут уложены при сборке сруба (крест на крест);
- установите заостренные концы черты на соединяемые части;
- проведите линии под выемку древесины одновременно на обоих бревнах.
Как качественно и быстро произвести вырубку?
Термин «рубка» сохранился исторически, хотя современные мастера, при строительстве домов из бревна, чаще используют вместо топора бензопилу. Высокопрофессиональные плотники, линии под выемки выполняют так же пилой. После обозначения мест вырубки, вырубайте или выпиливайте чашу таким образом, чтобы при сборке сруба бревно легло, внедрившись в прилегающий нижний ряд точно наполовину.
Для плотного прилегания венцов друг к другу, выбранную чашу удлините, выбрав продольный овал с пазом. Размер дополнительной выемки подбирайте в зависимости от местной погоды. Чем холоднее зима, тем она должна быть шире. Для обеспечения плотного прилегания, выравнивайте глубину и объем выемки древесины для овала.
Правильность и точность выполненной работы, проверяйте пробной укладкой бревен. Точно обработанная поверхность верхнего бревна, должна плотно лечь на нижнее бревно всей плоскостью. Уложенная часть не должна иметь зазоров и щелей. В случае их образования, снова произведите разметку и откорректируйте вырубку до плотного прилегания бревен.
Фото: много интересного на данную тему можно подчерпнуть из старых книг, написанных с участием опытных мастеров плотницкого дела.
Для герметичности соединений применяйте дополнительный элемент вырубки ― шип. Если рубите теплую постройку, учитывайте расположение годовых колец, так как внутри сруба должны оказаться более рыхлые южные части колец. Для сохранения уровня рядов в горизонтальном направлении, не упустите важный момент. В срубах чередуют комель бревна с более узкой его частью. Для выравнивания венцов, вырубку производите поочередно - то в широкой части бревна, то в узкой.
Освоив ремесло плотника, вы значительно сэкономите на строительстве. Начните постигать азы с изготовления рубленой беседки для сада. Затем, срубите на своем участке небольшую баньку. Приобретенный опыт позволит вам осилить и строительство дома. Технологически точно изготовленный сруб будет теплым и придаст постройке долговечность и надежность и обеспечит исключительную экологию, особенно если вы используете для внутренней обшивки вагонку из кедра.
На других страницах нашего сайта вы сможете посмотреть много интересного о срубах бревенчатых домов и бревенчатых бань.
http://www.winterhouse.ru
Любая новая жизнь начинается с постройки своего жилища. Так было заложено у наших предков в сознании.
К сожалению, теперь эти инстинкты подменились другими приоритетами, более современными и адаптированными под современный лад существования.
Кто-то мечтает о своей квартире в ипотеку, кто богаче, строят дома с помощью рук профессионалов. Но в глубине души на инстинктивном уровне любой мужчина желает построить хотя бы дачу своими силами, своими собственными руками.
Вы - настоящий мужчина, который не боится физического труда? Тогда дом, который вы построите, будет заряжен позитивной энергетикой, любовью и теплом. Предки верили, что дом, построенный своими силами, всегда сможет защитить семью от всех невзгод, как внешних, так и внутреннего характера.
Деревянные дома обладают особой энергетикой и имеют особый эстетический вид. При правильном выборе материала и соблюдении специальных технологий бревенчатые дома могут служить многие десятилетия. Древесина является универсальным материалом и используется в строительстве почти во всех уголках мира. А главное - это экологически чистый и дышащий, "живой" материал.
С чего начать?
Итак, начинать надо с правильного выбора материала. Это значит, что при выборе брёвен для сруба стен необходимо учитывать климатическую зону, в которой мы проживаем. Брёвна по толщине должны быть подобраны так, чтобы при морозе зимой стены не промерзали. Ниже приведена полезная таблица, в которой указана температура промерзания бревна того или иного диаметра, а также, для сравнения, аналогичная по степени промерзания толщина кирпичной стены - сравните сами.
Перед тем, как мы начнём ставить деревянный сруб, брёвна нужно подготовить. Для этого мы должны брёвна окорить, высушить и обработать специальным антисептиком. Для качественной пропитки древесины антисептик наносят в несколько слоёв.
При работе с антисептиком необходимо соблюдать меры предосторожности.
Устройство сруба
Брёвна, уложенные по горизонту друг на друга, называются венцами. Самый первый венец укладывается из брёвен наибольшего диаметра, нежели последующие.
Делаем гидроизоляцию, прокладываем рубероидом нижний венец.
При сборке венцов нужно учитывать, что бревна ложатся в разнобой комлями, в пазы при ширине 10-12 сантиметров. Также прорезаем пазы для внутренних стен размером 9-10 сантиметров. Бревна осаживаются деревянной киянкой.
При необходимости бревна сращивают по длине с помощью специальных замков.
Между собой бревна закрепляют деревянными шкантами. В разброс по высоте, с шагом 1,5 метра. Отверстия под шканты делают с запасом.
Углы скрепляются одним из видов врубок. Внутренние стены крепятся в «ласточкин хвост». После установки сруба горизонтальные щели между брёвнами конопатят льняной или джутовой паклей.
Необходимо помнить, что в течение первых двух лет он даёт осадку в 3-4%. Поэтому, спустя это время, швы заново необходимо проконопатить.
Таковы основные моменты, на которые стоит обратить внимание.
Выбор материала для строительства бревенчатого дома
Как срубить деревянный дом? Прежде всего, нужно правильно подобрать материал, который можно использовать для строительства. Самым экономичным вариантом станет бревенчатый сруб из сосны: это относительно мягкая древесина, легко поддающаяся обработке, но требующая обязательной защиты от гниения.Сосна со временем темнеет, поэтому нужно будет позаботиться об использовании лаков и красок для сохранения красоты дерева. Широкое распространение получили также ель, лиственница, кедр и иные породы.Материал для строительства предлагается очень разный, можно выявить несколько разновидностей:Производитель должен предоставлять информацию о том, где и в какое время года был спилен лес. Высоко ценится древесина из северных районов России, а также привезённая из Финляндии и иных северных стран. Подготовка к строительству
Толщина бревна зависит от назначения постройки. Минимальная толщина для летних домиков и бань составляет 18-18 см, для капитального строительства приобретается бревно, имеющее толщину минимум 18 см, однако рекомендуется приобретать более толстый материал.
Оптимальное решение для загородного дома – 24-28 см, более толстое бревно будет стоить очень дорого. Чем выше толщина, тем выше энергоэффективность: стены не будут промерзать и обеспечат надёжную шумоизоляцию.Бревенчатый дом обычно возводится на ленточном армированном фундаменте, после его заливки требуется выждать время до полного высыхания. Перед укладкой брёвен фундамент закрывается гидроизоляционным материалом, препятствующим гниению древесины. Как правильно срубить дом?Самому срубить дом не так сложно, как может показаться, но потребуется позаботиться о максимально точном соединении брёвен в замки. В первое время работа будет идти очень медленно, так как нужно будет идеально подогнать брёвна в местах соединений.
Брёвна можно скреплять несколькими способами:
- «В чашу»: замковыми элементами являются полукруглые углубления по размеру следующего бревна, они делаются на расстоянии 25-30 см от торца. Такие углубления обеспечивают тёплое соединение, которое не будет продуваться ветром.
- Разновидность замка «в чашу» является соединение « в обло»: чаша делается не в нижнем, а в верхнем бревне, это позволяет максимально обезопасить замки от попадания в них дождевой влаги. Это дополнительная защита от загнивания, увеличивающая долговечность дома.
- «В лапу» и «в ласточкин хвост». Такие соединения предназначены для скрепления концов брёвен, это даёт возможность использовать их полную длину, увеличивая полезную площадь. Такие соединения требуют дополнительного утепления, так как они быстро начинают продуваться.
Технология укладки брёвен «в чашу»
Как срубить дом «в чашу»? Самым сложным является укладка окладного венца, от которого зависит всё дальнейшее строительство. Брёвна укладываются на фундамент строго перпендикулярно, после этого верхнее бревно размечается плотницкой чертой.Это инструмент, напоминающий циркуль, с его помощью можно нанести разметку для создания углубления точно по размеру предыдущего бревна. С помощью топора вырабатывается углубление – чаша, а также продольный паз по всей длине бревна.Необходимо добиться, чтобы чаша совершенно точно совпадала с нижним бревном, это обеспечит защиту от холода. Между венцами обязательно прокладывается рулонный утеплитель, призванный устранить малейшие щели.Брёвна несколько раз простукивают, чтобы обеспечить плотное прилегание друг к другу. После укладки окладного венца процедура повторяется, и укладываются новые брёвна. При этом требуется проверять вертикальное расположение стен. Между собой брёвна скрепляются деревянными нагелями, которые располагаются в шахматном порядке.
Зная, как срубить дом из бревна, можно переходить к более смелым экспериментам. При достаточном уровне плотницкого мастерства можно изготовить норвежское или канадское соединение брёвен, такой вид чаши обеспечит дополнительную защиту от продувания. Построенной коробке дома требуется не менее полугода для завершения усадки, после этого проводится конопатка, можно приступать к завершению строительства.
