Построить двухкамерный септик в частном доме. Как соорудить самодельный септик без откачки
Канализация - одна из важнейших инженерных систем загородного дома. От её правильной и бесперебойной работы во многом зависит уровень комфорта проживающих в коттедже. Зачастую начинающие застройщики, стремясь сэкономить, торопятся сделать септик без должных знаний о поглощающей способности грунта на участке, уровне грунтовых вод и санитарных норм, применяемых к данному типу сооружения. В результате септик превращается в обычную выгребную яму, заполненную водой.
Дело усугубляется тем, что раскапывать трубы или лезть в уже введённые в эксплуатацию колодцы, наполненные «чёрными и серыми водами», чтобы ликвидировать поломку или провести модернизацию, ни у кого нет желания. Выход один - сделать сразу всё, как надо, с первого раза, а поможет вам в этом опыт пользователя портала с ником PavelTLT .
- Как сделать самодельный септик из железобетонных колец.
- Как провести гидравлические испытания канализационного трубопровода.
- Сколько стоит сделать септик из Ж/Б колец.
Септик своими руками
PavelTLT Пользователь FORUMHOUSE
Септик из бетонных колец я начал строить в 2013 году, ещё до начала возведения дома. Спланировал всё заранее, а также учёл точку выхода канализационной трубы из фундамента. Первым делом выкопал котлован для колец размером 2000х4000 мм и глубиной 3000 мм. Котлован копал экскаватор-погрузчик.
Механизированным способом котлован выкопали за 1 час, вынув 24 куб. м грунта. Стоимость копки (прим.: здесь и далее цены указаны за 2013-16 годы) - 1500 рублей за 1 час. Сумма минимального заказа – 4 часа. 1 час пользователь заплатил за дорогу, т.к. участок находится от города в 15 км.
Важно: практика показывает, что чаще всего на земляные работы выгоднее привлекать технику, чем пытаться выкопать котлован силами наёмных рабочих. Чтобы не гонять трактор или бульдозер несколько раз на копку септика, а потом траншеи, лучше подгадать так, чтобы сделать за один раз максимальное количество работы. Например, пользователь заказал экскаватор, чтобы вырыть фундамент, выровнять участок и заодно выкопать яму под септик.
Следующий шаг - копка траншеи от дома до септика для укладки канализационной трубы «110-ки» длиной 10 метров.
Глубина траншеи от 1400 до 1600 мм, т.к. соблюдался уклон в 2 см на 1 погонный метр трубы . Также делался запас на выравнивающую песчаную «подушку» толщиной 100 мм с расчётом, что трасса войдёт в котлован на глубине 1500 мм.
PavelTLT
Ширина траншеи примерно 35 – 45 см. Копал её 1 чернорабочий. Всего он вынул 6 кубов грунта, на что у него ушел один день. Заплатил за эту работу 1000 руб. и накормил рабочего хорошим обедом.
Затем пользователь купил «рыжие» канализационные трубы, предназначенные для укладки наружной части трассы, идущей в земле. Это:
- Канализационные трубы диаметром 110 мм и длиной 3000 мм. 5 шт. по цене 631 руб. за 1 шт. Итого: 3155 руб.
- Поворот под 45 градусов. 2 шт. по 69 руб. Итого: 138 руб.
- Заглушки – 2 шт. по 41 руб. Итого: 82 руб.
- Стальная труба диаметром около 16 см - «гильза» для вывода канализационной трубы через фундамент. 1шт. длиной 2500 мм. Итого: 900 руб.
Уложив и смонтировав трубы на дне траншеи, пользователь решил произвести гидравлические испытания системы до того, как трасса будет засыпана грунтом. Для этого он заглушил вывод канализационной трубы в котловане, а в вертикальный отвод в «доме» залил 5 литров воды.
В результате заглушка не выдержала давление столба воды на вертикальном участке и вылетела. При второй попытке PavelTLT повернул конец трубы в котловане так, чтобы заглушка упёрлась в стенку ямы.
Снова залил в трубопровод воду и стал следить за уровнем (зеркалом) воды в вертикальном отводе.
PavelTLT
Из-за перекоса последней секции трубопровода появилась небольшая течь. За 1 час вода в вертикальном отводе опустилась от верха вниз примерно на несколько сантиметров. Буду дорабатывать участок, где идёт утечка. На мой взгляд, лучше заранее всё проверить, чем закопать трубы на авось, а потом думать куда деваются стоки.
Монтаж колец под железобетонный септик
Септик пользователя представляет собой классическую и хорошо отработанную схему из бетонных колец, объединённых в два колодца соединённых переливами.
Первый колодец имеет герметичное дно, второй - фильтрующий, без дна, будет перфорирован и обсыпан щебнем.
Данная схема септика «работает» только при низком уровне грунтовых вод и хорошей поглощающей способности грунта. При высоком УГВ второй колодец вскоре окажется затоплен грунтовыми водами со всеми вытекающими из этого негативными последствиями.
В этой статье рассказывается, при высоком уровне грунтовых вод. По словам пользователя, сначала он хотел купить «гостовские» бетонные кольца. Поискав, нашел следующие предложения:
- бетонное кольцо диаметром 1500 мм – 3840 руб.;
- бетонное кольцо диаметром 700 мм – 1580 руб.;
- переходная крышка с кольца диаметром 150 см на кольцо диаметром 70 см – 3800 руб.;
- дно для бетонного кольца – 5300 руб.
Последняя сумма (дно для первого герметичного колодца) совершенно не вписывалась в запланированный бюджет. Спросив у производителя почему дно стоит так дорого, пользователь выяснил, что дно на кольцо диаметром 1500 мм идет диаметром 2000 мм. Отсюда и высокая цена.
PavelTLT
Сначала я хотел залить дно первого колодца бетоном-самомесом, но решил поискать ещё. В итоге нашел «негостовские» подходящие мне кольца и дно, которые делают местные небольшие производства, по демократичной цене и хорошего качества. В итоге я купил:
- дно диаметром 1800 мм - 1 шт. - 2400 руб.;
- кольцо диаметром 1500 мм, высотой 900 мм – 2 шт. - 3100 руб.;
- кольцо диаметром 1500 мм, высотой 600 мм – 2 шт. - 2500 руб.;
- крышка «15» с отверстием на кольцо диаметром 700 мм – 2 шт. - 2400 руб.;
- кольцо диаметром 700 мм, высотой 600 мм – 4 шт. - 1250 руб.;
- полимерно-песчаный люк – 2 шт. - 1250 руб.
Доставка колец грузовиком с манипулятором и их монтаж обошлись в 3 тыс. руб.
При монтаже колец первого колодца стыки обмазали цементно-песчаным раствором, а между кольцами второго (фильтрационного) колодца вставили (для дренажа) обломки плоских камней.
На картинке ниже видно, что глубина котлована и траншеи совпали, а верх кольца выступает на запланированную величину.
Монтаж люков пользователь оставил «на потом».
Для проверки колодцев, PavelTLT, из арматуры «12-ки», сварил лестницу длиной 3 м, по которой можно спустится вниз для ревизии системы.
Следующий этап – доработка фильтрационного колодца и окончательная гидравлическая проверка собранной канализационной системы.
Монтаж переливов в септике и гидравлические испытания канализационного трубопровода
Для создания фильтрационной «подушки» второй колодец аккуратно обсыпали гранитным щебнем фракции 5-20.
Всего пользователь заказал, с учётом дальнейшего строительства фундамента котельной и заливки стяжки тёплого пола, около 10 тонн щебня. Щебень + доставка обошлись чуть меньше 14 тыс. руб.
Также пользователь задумал увеличить фильтрующую способность второго колодца, пробурив отверстия в стенках кольца. Но для начала надо проверить герметичность системы, т.к. с момента укладки труб в траншею прошло много времени.
Гидравлические испытания состоят из нескольких шагов:
- Заглушаем выход канализационной трубы заглушкой, чтобы она не вылетела под давлением воды.
- Наполняем верхний отвод водой.
- Следим за уровнем «зеркала» воды.
PavelTLT
Почти сразу я увидел, что вода уходит. Значит система не герметична. Пошел искать утечку. Хорошо траншею ещё не засыпал.
После осмотра труб выяснилось, что вода сочится из крайнего к септику стыка.
По словам пользователя, скорее всего при монтаже подвернулся уплотнитель. Решение проблемы - поставить 1 трубу большей длины, чтобы уменьшить количество стыков и тщательнее проводить монтажные работы.
Также PavelTLT занялся перфорированием стенок колодца. Выяснилось, что дело это сложное, долгое и муторное. Отверстия бурились коронкой диаметром 45 мм мощным перфоратором. При попадании зуба коронки в арматуру его ломало, или перфоратор выбивался из рук. Сделав несколько отверстий самостоятельно, пользователь решил нанять на эту работу помощников, и вот что в итоге вышло:
- Первый рабочий за 8 часов пробурил 70 отверстий.
- Второй рабочий смог за 7 часов пробурить только 45 отверстий. Не сумев пару раз удержать заклинивший перфоратор в руках и получив инструментом по голове, подсобник отказался от работы.
- Оплата труда рабочих за 2 дня - 2.4 тыс. руб.
- Сломано 3 буровые коронки – 1170 руб.
Итого: на бурение 115 отверстий потрачено 3570 руб.
После расчётов пользователь выяснил, что перфорация кольца составила 8% от общей площади стенок (с учётом щели между двумя кольцами), при требуемом минимальном коэффициенте 10%. Вычислив необходимую площадь оставшейся площади перфорирования (0.24 кв. м), PavelTLT взялся за инструмент сам.
В первую очередь пользователь пробурил отверстия диаметром 12 см под вывод канализационной «110-й» трубы и переливы.
Отверстие сначала бурилось коронкой, а потом расширялось лопаткой-зубилом.
Затем расширил уже пробурённые отверстия, превратив их в вертикальные щели и, тем самым, увеличив площадь перфорации.
PavelTLT
Я в общей сложности сделал 14 щелей 300 х 45 мм, общей площадью 0.34 кв. м. Значит, общая площадь перфорации больше 10%.
Расширять сделанные отверстия бурением проще, чем делать новые.
На этом этапе, строительство септика вошло в завершающую фазу.
Итак, в септик ввели «рыжую» канализационную трубу.
Для упрощения монтажа стыки труб промазывались жидким мылом.
Перелив также сделан из «рыжей» трубы.
Тройники – из серой.
Нижняя часть тройников удлинена обрезками труб длиной по 35 см.
На финише пользователь провёл стресс гидравлические испытания.
Для этого, чтобы не использовать компрессор и предварительно, как следует заглушив отверстие вывода в септик, PavelTLT смонтировал в доме вертикально поставленную трубу.
Зададим себе простой вопрос: что нужно для комфортного проживания в загородном доме? Ответ на него очевиден каждому, кто был вынужден пользоваться «удобствами» во дворе.
Декоративная отделка, ландшафтный дизайн и прочие украшательства без нормально работающей канализации не сделают частный дом полноценной альтернативой городской квартире.
Привычный атрибут сельского «комфорта» – выгребная яма, над которой гордо возвышается примитивный люфт-клозет сегодня уступает место более эффективному сооружению – септику.
Главным отличием септика от выгребной ямы состоит в том , что из него вытекает вода, не содержащая биологических загрязнений.
В выгребной яме все стоки постепенно просачиваются в грунт, загрязняя верхний водоносный горизонт. Понятно, что пить такую жидкость даже после кипячения небезопасно.
Правильно спроектированный септик для загородного дома не создает неприятного запаха и не нуждается в частой откачке. Его конструкцию нельзя назвать сложной, поэтому строительство такого сооружения можно без особых затрат выполнить своими руками.
Как работает септик?
Для начала немного теории. Емкость септика напрямую зависит от суточного объема канализационных стоков из туалета и кухни. Если на даче постоянно проживает 3 человека, то ежедневное количество стоков, как правило, не превышает 400 литров.
Однако, копать септик ровно такого объема мы не станем, потому что он должен не только принять сточные воды, но и разбавить их до безопасной концентрации. Поэтому рабочий объем емкости септика для семьи из 3 человек должен быть не менее 1 м3 (1000 литров). Яму под него нужно копать шире и глубже на толщину стенок и днища (15-20 см).
Тот, кто хочет сделать септик своими руками грамотно и качественно, должен понимать принцип его работы. Демонстрационную модель такого сооружения можно сделать и у себя на кухне, взяв обычную тарелку и наполнив ее до краев водой. Будем считать, что это чаша нашего септика. Теперь дольем в нее немного воды и увидим, что ровно столько же жидкости перелилось через края тарелки.
Именно так работает самый простой однокамерный септик. Сначала его наполняют до уровня отводной трубы чистой водой. После этого каждая новая порция канализационных стоков растворяется в его объеме, повышая на несколько сантиметров общий уровень жидкости. Этот излишек вытекает в отводную трубу, уложенную в траншее с фильтрующим грунтом.
На рисунке 1 схематично представлено устройство септика на даче из которого видно, что сточная труба у него ровная. Однако, на самом деле это не лучший вариант, потому что не все, что попадает в септик, падает на его дно. «Кое-что» свободно плавает по поверхности, поэтому может уйти вместе с водой в отводную траншею, что весьма нежелательно.
Для устранения этой проблемы конец отводной трубы делают изогнутым, опуская его в воду на 5-10 см. Такое простое решение надежно отсекает плавающие нечистоты от сточной трубы.
На практике я сделал такой отвод очень просто. Использовал стандартную пластиковую трубу диаметром 100 мм, а на ее конец насадил обычный фасонный «угол 90 градусов».
Конструкция чаши септика
Слово конструкция в данном контексте звучит громко. На самом деледля того, чтобы построить септик в частном доме мне пришлось выкопатьпрямоугольную в плане яму глубиной 1,4 метра, шириной 1,2 метра и длиной 1,6 м. В итоге я получил объем 2,68 м3.
Может показаться, что это слишком много, но не забывайте о том, что 60 см длины и 15 см глубины «съедят» стенки бетонной чаши. Поэтому ее итоговый объем будет не 2,68 м3, а всего 1,46 м3. Кроме этого, для септика нужна бетонная крышка с армированием, которая заберет еще 0,17 м3 его объема.
Подающая и сточная трубы у нас не будут лежать на грунте, поэтому их установка на глубине 0,2 метра от низа крышки септика уменьшит его полезный объем еще на 0,23 м3. В итоге мой септик будет вмешать 1,46 – 0,17 – 0,23 = 1,06 м3, то есть ровно столько, сколько нужно для семьи из 3-х человек.
Строительство емкости начинается с установки опалубки в вырытую яму. Для этого подойдут любые ровные доски. Из них я сделал каркас и обшил его обычной 5 мм фанерой. Для того, чтобы тяжелый бетон не «выпер» опалубку, поверху и по диагонали опалубки нужно установить распорки из толстых брусков. Сухой глинистый грунт – хорошая замена опалубки, поэтому я использовал его стенки в этом качестве.
Для исключения трещин в бетонных стенках септика я проармировал их стальной проволокой диаметром 5 мм, установив ее вертикально и горизонтально по всему периметру опалубки. Бетонирование начал со дна ямы, уложил туда бетон толщиной 15 см. Раствор для приготовления бетона сделал крепким в соотношении цемент-песок 1 к 3.
Поскольку толщина стенок относительно невелика (15 см), то щебень для бетона я привез мелкий (фракция «семечка» 5-10 мм). После заливки опалубки бетону нужно дать время для набора прочности. Для этого хватит 2 недель. Марочную прочность по СНиП он набирает за 28 суток.
Вот такой получился у меня однокамерный самодельный септик после снятия опалубки. Сняв щиты, не забудьте обработать стенки бетонной емкости гидроизолирующей жидкостью.
Крышку емкости не обязательно делать слишком толстой, но непременно нужно хорошо проармировать стальной арматурой толщиной не менее 14 мм, ставя ее через 20-30 см.
Как сделать опалубку для крышки? Вот вопрос! Ее же потом нам снять не удастся. Лучшим выходом из положения будет обычный оцинкованный профлист, в «ручейки» которого удобно ложится арматура.
Только не забудьте сделать дистанционный зазор. Для этого все арматурные прутки по периметру крышки нужно приподнять на 3-4 сантиметра и подвязать к ним проволокой (через 15-20 см) профилированный лист опалубки (рис. 2)
Что делать, если грунт глинистый?
Обычная выгребная яма будет нормально «работать» только в песчаном грунте, который хорошо впитывает стоки. Если же почва на участке суглинистая или глинистая, то в выгребную яму можно направить только стоки из туалета. Большие объемы грязной воды из кухни и душа в нее сбрасывать нельзя, потому что уже через 1 неделю она переполнится (глина не дает воде быстро впитаться в грунт). Получается, что альтернативы септику при постоянном проживании в частном доме и на даче не существует.
Что же делать, если природа не одарила ваш участок песчаным грунтом? Эту проблему мы устраним, грамотно сконструировав дренажную траншею.
Отводная труба, по которой очищенные стоки поступают в грунт, должна иметь много мелких отверстий. Сегодня в продаже есть готовые гофрированные трубы, в которых на заводе уже пробиты дренажные отверстия.
Поскольку грунт у меня на участке глинистый и очень плохо впитывает воду, я купил дренажную трубу длиной 15 метров. 10 метров проложил по прямой линии, а оставшийся «хвостик» завернул под углом 45 градусов за угол дома к забору. Для подстраховки предусмотрел дополнительный резерв: если бы впитывающей способности грунта на такой длине оказалось недостаточно, то вдоль забора я бы выкопал еще метров 7-8 дренажной траншеи.
Однако, как показали испытания после завершения строительства, стокам вполне хватило 15 метров дренажной трубы, чтобы благополучно впитаться в почву.
Глинистый грунт хоть и медленно, но все-таки впитывает воду, поэтому для увеличения площади контакта с ним дренажная труба должна лежать в слое крупного щебня. Он принимает основной объем поступающей воды и равномерно распределяет его по всей площади траншеи.
Важная деталь! Для защиты от заиливания щебень нужно «упаковать» в геотекстиль – синтетическую ткань с многочисленными микроотверстиями. Общий конструктив дренажной траншеи, которую я построил на своей даче, указан на рисунке 3.
Для защиты от промерзания – главного врага септика в период сильных морозов, нужно уложить на щебень траншеи и крышку емкости слой листового пенопласта толщиной не менее 5 см. После этой операции все сооружение можно спокойно засыпать слоем грунта толщиной 15-20 см.
Бактерии придут на помощь
Несмотря на простоту конструкции, однокамерный септик работает эффективно и полностью отводит все бытовое стоки. Однако, для лучшей очистки ему нужна наша помощь. Для этого в септик добавляют сухую культуру бактерий, которые в тысячи раз ускоряют процесс биологического разложения нечистот, разлагая их на безопасные составляющие – воду и углекислый газ.
Выбор таких препаратов сегодня достаточно велик. Средства для выгребных ям линейки «Биосептик» и других компаний продаются почти в каждом хозяйственном магазине. Засыпав в септик нужную порцию этих микроскопических тружеников, мы очистим сточные воды до такого состояния, что ими можно будет без опасения поливать свой сад или огород.
Для их успешной работы нужно соблюдать одно важное условие – никакого хлора в сточных водах. Поэтому сразу же перейдите на кислородосодержащие моющие средства и не выливайте в канализацию другую «едкую химию».
Вот, собственно и все полезные практические советы, которые помогут вам приблизить комфорт своей дачи к городскому уровню.
Канализация – немаловажная составляющая благ цивилизации, которыми хочет обладать каждый человек, вне зависимости от места проживания и удаленности от города. До последних нескольких десятилетий большинство хозяйств довольствовалось обычной выгребной ямой. Не самое оптимальное решение, которое требует регулярной траты денег на услуги ассенизатора. Кроме того, выгребная яма отравляет близлежащие грунтовые воды и является источником неприятного запаха. Теперь ее заменяют при помощи септика, который обеспечивает высокую степень очистки канализационных стоков. Подобные сооружения, произведенные на заводе, стоят дорого и способны сильно опустошить ваш кошелек. Но существует альтернатива – . И здесь вы узнаете, как его сделать.
Для чего нужен септик
Важно! Вместо поля фильтрации или дренажного колодца воду, прошедшую через трехкамерный септик, можно направить в отдельный резервуар. В силу высокой степени очистки она подходит для полива огородов, мытья машин и прочих хозяйственных нужд (но не для питья и приготовления пищи).
Выбрав конструкцию септика, нужно определиться, из каких материалов вы будете его создавать. В этом поможет таблица, представленная ниже.
Возможно, Вас заинтересует информация о том, каким должно быть .
Сравнение септиков Барс-Аэро и Барс-Топас
Таблица. Классификация септиков, изготавливаемых своими руками, по материалам.
| Материал и фото | Описание | Преимущества | Недостатки |
|---|---|---|---|
| Несколько старых покрышек от грузовика, уложенных друг на друга, с тщательно герметизированными зазорами. | Наиболее дешевый и простой способ создать локальную очистную систему. Требует минимума сил и знаний, подходит для небольших дач, посещаемых периодически. | Стыки между покрышками отличаются плохой герметичностью – возможен уход канализационных стоков в землю или, наоборот, затопление септика грунтовыми водами. Также конструкция отличается низкой прочностью и долговечностью. |
| Круглые или прямоугольные емкости, сложенные из кирпича и обработанные изнутри составами, обеспечивающими гидроизоляцию. Дно камер заливается бетоном. | Долговечность конструкции и отсутствие необходимости в использовании спецтехники - при наличии достаточного времени, все работы можно выполнить самостоятельно. | Обустройство кирпичной кладки требует намного больше времени по сравнению с установкой бетонных колец или еврокубов. Кроме того, у данного материала есть проблемы с гидроизоляцией. |
| Отдельные два или три резервуара из бетонных колец, наложенных друг на друга. Дно и крыша залиты бетоном или укрыты плитами соответствующего размера. | Наиболее распространенная конструкция, удовлетворительные показатели прочности, долговечности и герметичности. Высокая скорость постройки ЛОС. | Для передвижения и установки колец требуется подъемный кран. Объем резервуаров септика жестко привязан к диаметру бетонных изделий, потому для коттеджей с большим количеством проживающих потребуется обустройство еще одной ЛОС. |
| Прямоугольная емкость, разделенная перегородками на две или три отдельные части. Дно, стенки и крыша заливаются бетоном в опалубку. | Отличные показатели прочности, долговечности и гидроизоляции. Возможность выбирать размеры и объем септика по своему желанию. | Обустройство опалубки и заливка бетона – трудоемкие и небыстрые процессы. |
| Одна, две или три пластиковые емкости, соединенные друг с другом; с канализацией и отводом воды. | Относительная дешевизна, высокие показатели герметичности и долговечности материала. | При монтаже пластиковые емкости необходимо закреплять на якоря или фундамент из бетона. Существует риск сдавливания септика из еврокубов грунтовыми водами. |
Нет возможности подключить водоотвод к центральной городской канализации? Придется обустраивать септик для утилизации стоков. Есть 2 варианта решения: очистительная автономная система и приемная емкость с необходимостью регулярной откачки. После выбора типа канализации нужно решить, из чего сделать септик. Изготовители предлагают отдельные резервуары для оборудования камер очистных сооружений, готовые станции с встроенным электрооборудованием для полной очистки. Чтобы сэкономить, владельцы дач самостоятельно устанавливают септики из бетонных колец, кирпичной кладки и цементно-бетонного раствора.
Перед выбором емкостей для септика проводят подготовительную работу – изучают состав грунта, рельеф, стоимость реализации проекта. Заводские станции устанавливаются только специалистами. Некоторые особенности грунта (каменистость с большим количеством крупных валунов), высокий уровень грунтовых вод могут ограничить количество вариантов выбора. Решающее значение имеет запланированный объем септика и размеры площадки под установку.
Автономный септик из бетонных колец
Виды очистительных станций: преимущества биофильтрационных камер
Прежде чем решать, из чего лучше сделать септик, выбирают способ очистки. Самый простой накопитель – классическая выгребная яма с герметичными стенами. В качестве резервуара устанавливают пластиковые, металлические емкости. Главный недостаток – необходимость частой откачки. Обустроенный на участке септик-приемник будет источником постоянного неприятного запаха, есть риск загрязнения колодцев и стволов скважин при разгерметизации стенок.
Станция с камерами биофильтрации
Чтобы сделать септик, не нуждающийся в очистке, применяют технологии биофильтрации. Предварительно отстоянные сточные воды очищаются бактериями. После фильтрации воду выводят в грунт или в резервуар для дальнейшего технического использования.
Существует 3 основных механизма биологической обработки:
- Анаэробный. Осветление и очистка происходит в результате работы микроорганизмов, живущих в пленке на поверхности жидкости. Для жизнедеятельности бактериям не нужен кислород – такую камеру очистки можно устанавливать даже на участках, не подключенных к электричеству.
- Аэробная очистка. Система полной очистки – на выходе из последней камеры чистота воды составляет до 98%. Осветленные стоки используют повторно. Для жизни бактериям необходим кислород – емкости оборудуют аэраторами.
- Смешанная система. Обустраивают каскадную фильтрацию с постепенным прохождением стоков через разные типы фильтров. Такие станции устанавливают для обслуживания коттеджей с постоянным проживанием.
Двухкамерная станция из пластикового куба и бетонного колодца
Преимущества септиков с биологической фильтрацией:
- Экологичность. Вентиляция выводится на высоту крыши дома – запаха канализации на участке не будет. Грунт не загрязняется бытовыми отходами – химические вещества нейтрализуются, органика – перерабатывается микроорганизмами.
- Автономность. Объем осадка – минимальный. Чистку проводят 1 раз в 2 – 5 лет.
Выбор объема резервуаров и места для установки емкостей
Следующий шаг – расчет объема. Если обустраивают многокамерную систему, то максимальный размер нужно выбрать для приемного отстойника. При установке одного резервуара рассчитывают общее количество стоков за период до откачки емкости.
Большего объема требуют камеры анаэробного типа: время очистки до выхода в следующий резервуар составляет 3 дня. Рассчитывают объем так: к 3 максимальным суточным нормам использования воды добавляют до 30% запаса.
Схема выбора места для установки канализационных приемников
Выбор площадки для углубления выбирают одновременно с траекторией прокладки трубопровода. Важно совместить правильный отступ от хозяйственных построек и источника воды с линией укладки канализационного отвода из дома. Труба должна быть установлена под определенным углом, без резких поворотов и перепада высоты.
Глубина установки зависит от типа грунта и уровня, на который промерзает земля. Если грунт насыщен влагой, придется устанавливать емкость на малой глубине. Максимальное расстояние от поверхности грунта до дна септика не должно превышать 3 м для накопительных конструкций, которые осушают спецтехникой. Если для удаления ила планируют использовать дренажное оборудование, то по глубине ограничений нет.
Способы обустройства камер септика: готовые решения
После определения типа конструкции и площадки для монтажа можно выбирать, из чего дешевле и лучше сделать септик в частном доме. Среди готовых изделий есть однокамерные емкости без внутренних перегородок, заводские баки с разделителями для создания отдельных камер и готовые к подключению станции. Самостоятельно собрать нестандартной формы или размера конструкцию можно из железобетона, металла.
Самостоятельно можно построить комбинированную систему из заводских емкостей и кирпичного колодца
Пластиковые и стеклопластиковые емкости: преимущества материала
Легкий, прочный пластик: выпускают баки любых размеров и форм
Легкие, прочные и долговечные пластиковые емкости устанавливают в любых автономных очистительных системах. Это материал, из которого лучше сделать септик с биологической очисткой. Основные материалы изготовления:
- Полиэтилен.
Удобно: квадратные ППЭ емкости – еврокубы – в металлической защитной сетке
- Пластик.
- Стеклопластик.
Материал обладает высокой прочностью: применяется для устройства септиков больших объемов
Технология производства позволяет изготавливать баки любой формы, объема. Если необходимо установить емкость на небольшой глубине, выбирают прямоугольные конструкции с малой высотой. В этом случае удается расположить резервуар ниже точки замерзания, не углубляя его до грунтовых вод.
Пластиковый резервуар многокамерной конструкции
Классическая форма пластиковых баков – цилиндрическая. Такой формат снижает внешнее давление на стенки, а отсутствие углов минимизирует риск протирания и разгерметизации конструкции на острых краях.
Удобство пластиковых емкостей – в малом весе. Установить бак можно вручную, для манипуляций не нужно задействовать технику. Заводские конструкции выпускают с глухими стенками и подготовленными отверстиями для ввода и вывода труб. Места врезки оборудуют патрубками с уплотнителями.
Емкость, готовая к подключению
Специально для установки в качестве биофильтрационных септиков выпускают резервуары из металлопластика с внутренними перемычками и отверстиями-переливами. Самостоятельно можно оборудовать двух- и трехкамерную станцию комбинированного типа.
Основные правила монтажа:
- Соблюдают горизонтальность установки по строительному уровню.
- Емкость опускают на подсыпку или подготовленное основание из дерева или раствора.
- Перед засыпкой обязательно заполняют бак водой как минимум на треть, чтобы пустая емкость не деформировалась.
- В грунте засыпки не должно быть крупных камней, металлических предметов.
Заводские кольца из железобетона: сборные колодцы
Самый распространенный материал, из которого делают септики, – это жб кольца. В обустройстве частных септиков применяют заводские железобетонные изделия с замками. Кроме пазов, соединения оснащены уплотнительными кольцами.
Кольца и детали оборудованы креплениями для подъема
Для нижней части герметичных колодцев используют готовые кольца с днищем. Фильтрационные колодцы делают из полых колец с перфорированными стенками или дном, или устанавливают кольцо на насыпной дренаж.
Высоту и форму конструкции формируют из сборных деталей: стенок, горловин, доборных колец. Чтобы обеспечить максимальную герметичность, выбирают изделия из специального раствора, не пропускающего влагу. Наружные стенки обязательно герметизируют.
Сборные камеры из заводских колец
Вход и выход труб организовывают через заводские отверстия с обязательной изоляцией врезки. Если покупают изделия с глухой стенкой, отверстия пробивают самостоятельно на нужной высоте. Кольца используют для многокамерных септиков. Устанавливают емкости на одной линии, соединяют камеры отрезками труб под уклоном.
Недостаток бетонных колец – большой вес и проблемная транспортировка. Для монтажа конструкции без техники придется задействовать целую бригаду. Наружные стенки обязательно изолируют и утепляют.
Преимущество железобетонных заготовок – в возможности собрать септик любого объема и формы, высокой скорости сборки при наличии спецтехники.
Металлические емкости: стоит ли покупать
Металлические септики обладают большей прочностью и стойкостью к механическим повреждениям, чем пластиковые. Но металл слабо противостоит воздействию влаги и химических веществ. Емкости для септиков обрабатывают защитными составами. Обработанные антикоррозионным средством резервуары используют в монтаже отстойников. Некоторые производители выпускают автономные станции из металла: сварные конструкции с внутренними перегородками.
Металлические резервуары с антикоррозионным покрытием
Недостатки металлических емкостей:
- Высокая цена.
- Невозможность спрогнозировать долговечность сварных швов.
- Подверженность коррозии.
- Особые требования к транспортировке: важно не повредить защитный слой.
Сложно установить бак, не повредив слой защитного состава
Бюджетный септик своими руками: из каких материалов и как сделать
Чтобы организовать простейшую канализацию на даче, где живут только летом, лучше сделать простой одно- или двухкамерный септик. Самостоятельная постройка резервуара – оптимальный выбор, если транспортировку готовых емкостей на участок выполнить затруднительно из-за отсутствия дороги, сложного рельефа.
Схема двухкамерной системы очистки
Как материал для стенок используют раствор и кирпич или другой кладочный материал – камень, бетонные блоки.
Подготовка основания: обустройство ямы и траншеи
Шаг за шагом: септик из бетона
Перед началом земляных работ нужно выбрать, из чего сделать септик. Своими руками проще залить прямоугольную или квадратную конструкцию из бетона, а кирпичную кладку выполнить в форме стандартного колодца.
Выкапывают по заранее запланированному объему яму для резервуара. Во время работ удаляют из грунта камни, превышающие в диаметре 30 см. После подготовки ямы обязательно выравнивают и утрамбовывают дно и стенки.
Дно и стенки должны быть ровными
По размеченной линии выкапывают траншею для укладки трубопровода. Проверяют наклон дна – максимальный перепад высоты по всей длине не должен превышать 15 о.
Устройство бетонного резервуара из раствора
Если планируют заливку раствора, сбивают из досок опалубку по периметру. Толщина стенок зависит от объема емкости: чем больше конструкция, тем толще стенки.
Имеет смысл простелить между каркасом опалубки и грунтовой стенкой прочную изоляционную пленку.
Пленка защитит от проникновения грунтовых вод внутрь бетонного резервуара
Заливают конструкцию, выполняя армирование металлической сварной сеткой из прутьев. Толщина арматуры должна быть от 3 – 4 мм. В раствор добавляют специальные средства, которые повышают степень водонепроницаемости состава.
Внутри крепят металлические ступени
В местах запланированных входов и выходов труб устанавливают полые асбестовые или металлические трубы большего диаметра – не будет необходимости пробивать перфоратором отверстия.
После затвердевания раствора формируют внутренние перегородки. Есть 2 способа внутреннего разделения:
- Заливают глухую перегородку с оформлением перелива в виде трубы.
- Формируют стенку только до запланированной высоты перелива.
Верх септика перекрывают плитами или заливают раствором. Обязательно оставляют смотровое окно с крышкой. Внутри камеры устанавливают ступени из П-образной арматуры. Через верхнюю крышку выводят вентиляционную трубу.
Оставляют отверстия по размерам заводских крышек
Внешние стенки обязательно герметизируют. Для изоляции выбирают рулонную обмотку, обмазочные составы на битумной основе. Если часть емкости находится выше точки промерзания, нужно утеплить стенки. В качестве термозащиты применяют минеральную вату, пенопласт.
Кирпичная кладка: обустройство стенок
Выбирая, из чего лучшесделатьдачный септик — из кирпича или колец, стоит отдать предпочтение железобетонному колодцу. Кирпич – пористый материал, и обеспечить полную герметичность такой конструкции – очень сложно.
Дно резервуара заливают бетонным раствором. Стенки строят из кирпича, используя для кладки раствор с герметизирующими добавками.
Промежуток между стенками ямы и кладкой засыпают щебнем или битым кирпичом
Внутренние перегородки выводят на высоту перелива. Поверхность стенок обязательно закрывают слоем цементной штукатурки с водоотталкивающими свойствами.
Конструкция с вводом подающей трубы
Внешнюю поверхность обрабатывают битумной обмазкой. Горловину закрывают бетонной крышкой с ревизионным люком.
Видео: 3-х камерный септик своими руками
Если решите самостоятельно заниматься обустройством канализации, доверьте мастерам планирование и расчеты: исправлять ошибки – дороже. Старайтесь использовать специальные емкости – меньше риска ошибиться с высотой врезки, а герметичность резервуара – гарантирована.
Септик для частного дома своими руками не так и сложно сделать. Для этого вам необходимо выбрать нужную модель и, следуя инструкции или советам профессионалов, правильно выполнить его установку. Инструкции вы найдете в Интернете с большим количеством фото и видео. В нашей статье мы поговорим о том, как выбрать необходимый септик и установить его, а советы мастеров очень помогут выполнить монтаж по санитарным нормам. Ведь стоит учесть, что самодельное устройство будет стоить намного дешевле, но будет справляться с работой не хуже заводского.
Изначально это были любые накопительные резервуары для стоков, которые очищались только при помощи машин специалистов. В нашем столетии технологии продвинулись намного дальше, и современные устройства могут перерабатывать стоки до второго применения, например, для полива растений.
Принцип работы установок заключается в попадании стоков из дома в специальные резервуары, где твердые частицы падают вниз и поддаются брожению. Через некоторое время осветленная жидкость поступает в грунт, где дообработку начинают анаэробные бактерии, которые живут в почве. Подобные процессы в две ступени могут очистить воду на 90-95 %.
Внимание! В этом разделе описана суть работы самого простейшего септика, который легко можно сделать самостоятельно. И вы спросите: как сделать септик своими руками? Это очень легко, но для этого необходимо точно выполнить расчёты. А механизм установки можно посмотреть на видео.
Почему для дома стоит выбрать именно септик?
Если раньше единственной автономной канализацией была яма, то на сегодняшний день она в большинстве случаев не подходит для использования. Рассмотрим эти варианты более детально:
- Объём стоков намного увеличился. На это повлияло развитие цивилизации и технического прогресса. У многих появились стиральные и посудомоечные машинки, ванны, джакузи, биде и многие другие новшества. Строительство выгребной ямы с таким количеством сливных отходов просто не рационально, поэтому очень часто придётся из нее откачивать, а это сильно ударит вам по карману.
- Строительство ямы опасно для окружающей среды, так как она не герметична;
- Выгребная яма излучает очень неприятный запах.
Внимание! Самый простой септик для частного дома с такими проблемами не сталкивается, так как стоки в нем проходят очистку.
Определяем размер септика
При определении размеров необходимого нам устройства мы вычисляем средний объём сточных отходов за промежуток времени – 3 суток. Для вычисления таких параметров как глубина, объём, ширина нам нужно знать, что средняя суточная норма стоков на человека – 200 л. Это учитываться все стоки: с кухни, ванной, туалета, стиралки и других. Тоесть за три дня – это 600 л. Теперь мы знаем примерный объём септика на одного человека.
Внимание! Таким образом, мы можем узнать минимально необходимый объём септика, но нужно помнить, что в вашем доме могут появиться гости или пополнение. Рекомендуем сразу прикидывать размер с небольшим запасом.
Если мы вычислили объём, то с остальными параметрами будет легче. Они выводятся по простым математическим формулам.
Требования и стандарты для септика
Перед тем как начать собирать наше устройство, необходимо ознакомиться с общепринятыми стандартами и требованиями к септику. Итак:
- Соответствие объёма септика сточным отходам . Механизм будет действовать лучше, если его объём будет больше расхода жильцов дома за три дня.
- Гидроизоляция . Чтобы небезопасная консистенция не попадала в грунт, септик должен быть герметичным.
- Термоизоляция . Для качественной работы бактерий всегда должна быть положительная температура. Обычно это используется при наличии горячих стоках.
- Хорошая вентиляция . Она необходима для удаления вредных газов, например метана, который есть продуктом жизнедеятельности микроорганизмов.
- От объёма стоков зависит количество камер в устройстве . Самый эксплуатированный – двухкамерный. Но если сливают более 10 кубов воды, то необходимо монтировать еще одну камеру.
- Соответствующее место установки . Его нужно выбирать исходя из санитарных норм и особенностей архитектурного строения загородного дома.
Примитивная схема септика
Схема септик должна состоять из таких деталей:
- Камеры;
- Стен и дна, которые облицованы бетоном;
- Поля аэрации. Фильтрационное поле для доочистки.
Важно! Более подробную информацию вы можете получить из большого количества видео в Интернете. Также там вы найдете фото схем септиков, которые уже воплощены в жизнь.
Видео как выбрать правильное месторасположение септика?
Когда вы планируете, строительство сделать самостоятельно и установить септик нужно правильно выбрать место, так как существуют определенные санитарные требования.
Рассмотрим самые основные варианты из них:
- Расстояние между очистными системами канализации и жилищными постройками должно превышать 5 метров, а между ними и хозпостройками больше метра.
- Следует также соблюдать дистанцию по отношению к местам забора воды, например, колодцам. Дальность расстояния зависит от вида грунта и составляет 20-80 м. Кроме того уровень септика должен быть выше.
- Строго запрещено располагать их близко к дороге и соседских колодцам;
- Для будущей очистки необходимо оставить подъезд к ним.
Из чего можно сделать септик?
На первых этапах строительства нужно выбрать, из чего мы его будем делать. Для этого нам необходимо ознакомиться с видами самодельных устройств и тогда вы выясните, как сделать септик своими руками.
Для данного сооружения нужно выбирать материал, который, прежде всего выдержит давление канализационных стоков. Наиболее популярными являются:
- Еврокуб;
- Кольца из железобетона.
- Железобетонные кольца для строительства колодцев.
При помощи этих материалов сделать септик для частного дома своими руками будет не так уже и сложно и очень бюджетно.
Внимание! Сделать септик также можно из колец бетона, кирпича и различных емкостей.
Видео постройки септика из монолитного бетона
Нужно выполнять действия в такой последовательности:
- Заливать дно и стены камеры нужно бетоном В15 и выше;
Внимание! На 1 кубометр раствора нужно: 600 кг песка, 1200 кг щебня, 400 кг цемента, 200 л воды и 5 л суперпластификатора С3.
- Армирование дна производится прутами из металла диаметром 10 мм и размером ячеек 20 на 20 см;
- Нужно делать бетонный слой не меньше 3 см;
- После окончания работ с дном, ждем 2 недели, потом можем начинать действовать со стенами;
- Толщина стены должна быть 20см, а перегородки- 15 см;
- Армирование стен идентично работе с армированием дна;
- После высыхания стен заливаем покрытие.
Строим септик из колодезных колец
Данное строительство септика очень надежно и долговечно в эксплуатации, также простая схема позволяет собрать ее своими руками. Правда есть небольшой нюанс – для установки таких тяжелых колец понадобится техника.
Итак, рассмотрим правила и особенности для установки такого септика:
- Для монтажа необходимо прибегать к помощи техники;
- Нижнюю часть камеры правильно делать из бетонного кольца, которое имеет дно или забетонировать поверхность самостоятельно;
- На верхнюю часть нужно купить специальные кольца с отверстиями для монтирования люка;
- Поставленные один на один кольца необходимо скрепить металлическими пластинами, что защитит конструкцию от повреждений;
- Необходимо провести гидроизоляцию всех стыков, чтоб сохранить герметичность строения;
- Слои засыпки должны быть толщиной 30 см из цемента и песка.
Видео монтажа септика из бетонных колец
Такое устройство строят в большинстве случаев на глубине меньше, чем 4 м. Для этого пригодится 4-5 бетонных колец, так как высота одного около метра. Стоит учесть, что вес одного кольца примерно 600 кг, поэтому вам может пригодиться кран или другая техника. Но, если кольца находятся у вас во дворе, то вы можете сделать все сами. Первое, что мы делаем, это определяемся с количеством емкостей.
Если кольца качественные, то их можно перемещать по территории. Одному это сделать сложно, но при поддержке друзей вы справитесь. Кольцо кладем на место, где планируется установка, и вырываем котлован, внутри кольца, которое постоянно будет опускаться внутрь ямы. Как только верхний торец достигнет уровня горизонта с землей, можно будет монтировать остальные бетонные комплекции. Во избежание смешения колец, мы их связываем.
Следующий этап – гидроизоляция. Это значит, что все швы и стыки конструкции необходимо обмазываем раствором из цемента. Данный септик будет случить вам качественно и надежно!
Делаем септик из еврокубов
Из данного материала сделать устройство для очистки еще проще. В любом строительном магазине вы можете купить готовые еврокубы. Что это такое? Они являют собой герметичные емкости, которые идеально подходят для создания септика. Единственное что нужно будет сделать – это выход для вентиляционной системы и переливы между устройствами. Когда это сделано, мы спокойно можем соединить резервуары и вмонтировать полученную конструкцию в котлован.
О плюсах таких конструкций могут рассказать многочисленные видео в сети, где вы уведите, как идет процесс работы септика.
Вот небольшие правила установки таких конструкций:
- Яму необходимо делать на полметра глубже, чем в расчетах;
- Стенки котлована должны находиться на расстоянии 25 см от конструкции;
- Одна камера монтируется на 20 см ниже другой;
- Труба, соединенная тройником находится сбоку септика на расстоянии от крышки 20 см;
- Над тройником делают отверстие для вентиляции;
- С другой стороны проводится выход для трубы, которая расположена на 40 см ниже верхней зоны конструкции;
Важно! Все стыки необходимо герметизировать!
- Металлические обрешетки камер свариваются друг с другом;
- Смонтированную конструкцию крепим к петлям самой нижней плиты;
- По периметру выполняем засыпку из песка и цемента.
Совет! Во избежание деформации при засыпке, необходимо емкости залить водой.
Делаем септик из кирпича
Для того чтоб построить устройство из кирпича, необязательно быть каменщиком, ведь здесь важна не красота. А в целях экономии подойдет любой старый кирпич.
Сам процесс состоит из таких действий:
- В котловане, который мы вырыли, начинаем укладывать стены из кирпича. Очень важно при этом процессе предусмотреть отверстия для труб. Сооружение может носить квадратную и круглую формы.
- Одно строение должно иметь бетонный пол, второе быть оснащённое дренажной системой;
- И накрывать сооружение специальными плитами.
Этапы установки самодельного септика
Основными этапами работы с самодельным септиком:
- Выбор материала для механизма;
- Определение правильного места;
- Расчёты размеров;
- Земляные работы;
- Монтаж оборудования (выполнение опалубки, перегородок и перекрытия)
С первыми тремя этапами мы уже познакомились ранее в статье, теперь узнаем о процессах земляных работ и монтажа.
Земляные работы
Самый простой способ выполнить эти работы – это нанять землеройную машину, но если финансы не позволяют, то можно справиться при помощи лопат.
Важно помнить о таких требованиях и правилах для данной работы:
- Если материал вашего септика кирпич или бетон, то яма роется по расчётным данным, но если это другой вид – плюсуем расстояние для запаса;
- Дно необходимо обязательно выровнять, иначе герметичность пропадет;
- Необходимо сделать подушку из песка – 30 см, которая расположится на дне котлована.
Монтажные работы (выполнение опалубки, перегородок и перекрытия)
После окончания земельных работ приступаем к возведению опалубки. В данной ситуации можно применять в работе устаревшие доски, фанеру и другие подручные средства. Нужно сделать отверстия, чтоб повысить эффективность дренажной системы. Их необходимо выполнить на расстоянии 20-30 см. Таким образом, когда вы вставите трубки канализационной системы, то улучшите в разы дренаж.
Чтобы окончательно укрепить нашу конструкцию опалубки, необходимо использовать брусья, что цепляются поперек к сделанным листам. После того, как мы укрепили устойчивость постройки, нужно приступить к заливке бетоном. Надежный раствор имеет такое пропорциональное соотношение 1:2:2 (цемент, песок, щебень).
Не стоит также забывать об армировании – это необходимо для большей надежности и устойчивости. Для этого процесса нам подойдут любые металлические предметы. Выбирая из уголков, прутов и различных швеллеров, лучше отдать предпочтение сетке. Чтоб не растрачиваться и сэкономить деньги, можно взять битый кирпич или камень. Последний этап армировки – закрепление всех компонентов между опалубкой и котлованом.
Следующим этапом в монтаже нашего септика будет установка перегородок и перекрытий. Как только у нас появились стены, которые мы свели на предыдущем этапе, мы можем приступать к строительству перегородки. Сделать ее можно из ненужных кирпичей.
После того как вы завершили работу с перегородкой нужно установить перекрытие. Что это такое? Для начала необходимо сказать, что это последнее действие в нашем монтаже. Здесь необходимо хорошо постараться, чтоб оно получилось крепким и надежным. Ведь всегда хочется оттянуть ремонт как можно дальше и сэкономить денежку. Поэтому стараемся, чтоб септик смог справиться с нагрузкой, которая перед ним предстанет.
Итак, схема установки перекрытия:
- Укладываем ребра жесткости сверху камер устройства. Для этих целей мы можем взять любой крепкий металлический предмет.
- Если вы желаете иметь люк в вашем перекрытии, то такие ребра стоит постелить и по его периметру;
- Следующее действие – делаем настил из древесных досок или другого подходящего материала;
- Затем создаем арматурную сетку и закладываем ее либо каменными, либо кирпичными обломками по всей поверхности настила;
- Периметр настила покрывается опалубкой, затем заливается бетоном;
Внимание! Стоит помнить, что во время заливки надо оставить отверстие для вентиляции и для ассенизаторской машины.
- Бетон выдерживаем толщиной в 15 см, не меньше.
Итак, на этом мы закончили установку опалубка и перекрытия. Чтоб лучше смотрелась и выглядела наша конструкция, ее можно обсыпать почвой и посадить вокруг красивые растения или цветы, так как возле септика очень хорошо растет флора.
Создание фильтрационного поля
Если мы делаем септик своими руками, нам необходимо будет позаботиться о фильтрационных полях, так как доочистка очень важна. Как работает система этих полей? Очищенные воды септика, просачиваясь через почву, поддаются воздействию микроорганизмов, где в конечном итоге выходят с 95 % очисткой, а это уже техническая вода, что безвредна для окружающей среды.
Что собою представляют поля фильтрации? Это такие горизонтальные траншеи, которые заполняются песком и гравием. Через трубы, которые немного наклонены для самотека, вода выводится на поле.
Важно! Дистанция до уровня грунтовых вод должна быть не меньше 1 метра.
Для того чтобы самостоятельно сделать и установить септик, необходимо ознакомиться со всеми санитарными и строительными нормами. И главное - не забыть о полях фильтрации, которые обеспечивают защиту и безопасность окружающей среды.
Вывод! Теперь вы можете самостоятельно сделать септик своими руками в соответствии со всеми общепринятыми нормами. Приятных вам строительных работ!
