Обеззараживание почвы от грибковых инфекций. Чем обработать почву весной от болезней и вредителей? Чем обеззараживать землю в огороде
Как лечить почву, землю? Болезни, заболевания, лечение грунта. Восстановление плодородия. Причины снижения плодородности
Советы по подготовке грунта, восстановлению его питательных свойств. Как восстановить снизившееся плодородие? Что делать, если земля заболела, растения чахнут? Практический опыт. (10+)
Как вылечить почву? Болезни грунта. Восстановление плодородия
Материал является пояснением и дополнением к статье:
Плодородный агро грунт своими руками.
Нужен растительный грунт? Cделайте его сами. Практический опыт окультуривания и возделывания агро почвы участка для грядок, приусадебного земледелия, выращивания растений.
Нередко на некотором участке земли резко падает урожайность. В таком случае принято говорить, что земля заболела. Попробуем разобраться, что кроется под этим понятием, и что с этим можно сделать.
Болезни грунта
Заражение бактериями и грибками . По мере роста растений, они могут заболевать. После сбора урожая бактерии и грибки остаются в почве. Некоторые из них погибают в холода, но некоторые могут оставаться в почве многие годы и заражать новые посадки. Признаком является появление у молодых растений заболеваний, которые были у растений предыдущего года (пятна на листьях, загнивание и т. д.)
Истощение . По мере отбора питательных веществ растениями, земля истощается, теряет плодородие. Для этого заболевания характерна общая чахлость всходов без видимых причин (нет вредителей, болезней, а растение все равно слабое и чахлое)
Нарушение структуры . Земля может стать твердой, тяжелой, образовать пласты, потрескаться, подвергнуться эрозии. Этот дефект диагностируется совсем легко. Почва на вид становится грубой, потрескавшейся, образуется корка и трещины, а на ощупь образует жесткие комки. Такую почву тяжело перекапывать. Она не сохраняет влагу после полива, быстро пересыхает.
Сорняки . На грядке могут укорениться сорняки. Небольшое количество сорных растений присутствует всегда, но иногда сорняков очень много, они забивают все посевы. Тогда мы говорим, что земля заросла.
Восстановление плодородия почвы
Экологичный медленный способ
Образовавшаяся смесь перегнивает. При этом выделяются столь агрессивные продукты жизнедеятельности бактерий гниения, то у других бактерий, грибов, мелких вредителей и семян сорняков не остается шанса. В народе говорят, что они сгорают. Дополнительно земля обогащается питательными веществами.
У описанного способа есть только один недостаток. Высаживать культурные растения можно только после полного перегнивания (перегорания) смеси. А смесь очень часто за одну зиму перегореть не успевает. Высаживать в недоперегнивший грунт ничего нельзя, все погибнет. Надежного способа определить, что реакция завершилась, нет. В качестве признака можно измерять температуру почвы. Для измерения выберем контрольный участок почвы метр на метр, на зиму укроем его так же, как и обрабатываемый грунт. Весной термометром измеряем температуру почвы в центре нашего квадрата и на обрабатываемом участке. Сравниваем. Если температура в центре контрольного квадрата, отличается от температуры нашей смеси меньше, чем на градус, то скорее всего реакция закончилась. Но гарантий нет. Реакция могла просто еще не начаться в нужной степени. Гарантировать успех можно только в том случае если пропустить сезон. То есть оставить на одно лето почву под слоем утеплителя отдыхать, а сажать уже на следующую весну.
Неэкологичный быстрый способ
Существует намного более быстрый способ лечения почвы от вредоносной микрофлоры (бактерий, грибов). Однако, он требует применения ядовитых химических веществ. Суть его в том, что почва обрабатывается химическим фунгицидом, например, фундазолом. Обработка проводится дважды с интервалом в 7 - 8 дней. После второй обработки следует выждать 2.5 недели, чтобы фундазол разложился. Далее вносится биологический фунгицид (полезные микроорганизмы, которые будут жить на нашем участке). Я вношу Фитоспорин. Этот метод можно применять даже если участок занят, если на нем уже растут деревья, кусты и другие многолетние растения. Описанный способ не причинит растениям вреда. .
Другие болезни
Нарушение структуры почвы лечится путем внесения компоста, перекопки и выращивания специальных растений. Я выращиваю земляную грушу. Она растет на любых почвах. Осенью грядку с земляной грушей надо перекопать вместе с корнеплодами этого растения. Они будут хорошим удобрением.
По поводу борьбы с крупными вредителями (кротами, медведкой и т. д.) будет отдельная статья. Подпишитесь на новости , чтобы быть в курсе.
Хорошим способом радикальной борьбы с сорняками является обработка грядки кипящей водой перед посадкой культурных растений. Только следует иметь ввиду, что так можно поступать только с небольшими участками земли. Этим способом Вы сварите червей. Если это произойдет на небольшом участке, то ничего страшного нет. Вареное мясо станет удобрением, а черви придут новые из соседней земли. Но если так обработать значительную площадь, то можно сильно нарушить экологический баланс. В любом случае этот способ намного безопаснее, чем гербициды. Кстати, гербициды тоже убивают червей.
Обработка кипятком - отличный способ подготовки почвы для рассады и комнатных растений. Если Вы берете для этих целей землю со своего огорода, а не покупаете ее, то горячая вода позволит избавиться от сорняков, вредителей и вредных бактерий.
К сожалению в статьях периодически встречаются ошибки, они исправляются, статьи дополняются, развиваются, готовятся новые.
Выращивание бархатцев. Почва, грунт, место посадки, уход, размножение....
Как вырастить бархатцы из семян? Как посадить, ухаживать, размножать? Как собира...
Строительство садовой беседки своими руками. Строить, построить самост...
Как самостоятельно построить садовую беседку на участке?...
Ирга - секреты выращивания. Посадка, размножение, уход, разведение. Со...
Посадим и вырастим иргу. Как ее размножать. Агротехника. Советы по высадке куста...
Выращивание перца сладкого (болгарского). Подготовка почвы на участка....
Как посадить и вырастить сладкий перец. Как подготовить почву. Как посеять семен...
Обеззараживание почвы
В почве встречаются патогенные микроорганизмы, выделяемые во внешнюю среду больными животными или человеком (возбудители сибирской язвы, эмфизематозного карбункула, столбняка, злокачественного отёка, тубрекулёза, некробактериоза, бруцеллёза, туляремии, рожи свиней и др.). Почва, обсеменённая патогенными микроорганизмами, является одинм из факторов передачи возбудителя инфекции среди животных.
Патогенная микрофлора встречается чаще в почвах земляных полов скотных дворов, загонов, баз, территорий вокруг них, мест прогона и мест погрузки и выгрузки животных на железнодорожном и водном транспорте, а также в местах захоронения трупов животных в землю.
Споры возбудители сибирской язвы сохраняются в почве десятками лет; споры эмфизематозного карбункула от 5 до 25 лет; туберкулёзная палочка до 15 мес.; бруцеллы до 190 дней; листерии до 5 мес.; возбудитель рожи свиней до 4,5 мес., на поверхности почвы – 3 – 5 г.; вирус ящура 7-146 дней. Сроки выживаемости других патогенных для животных микроорганизмов колеблются в тех же пределах, которые указаны в отношении вышеописанных неспорообразующих микроорганизмов.
Исходя из выше изложенного, эпизоотическая значимость почвы очевидна и необходимость обеззараживания ее имеет большое значение в проведении противоэпизоотических мероприятий.
Средства, методы и сроки обеззараживания почвы определяют с учётом опасности болезни, особенностей её возбудителя, места и времени обработки, объёма работ, предполагаемой глубины контаминации и других конкретных особенностей согласно требованиям инструкций по борьбе с той или иной болезнью.
1.При сибирской язве, эмкаре и других инфекционных болезнях, вызываемых особоустойчивыми во внешней среде спорообразующими микроорганизмами, почву на месте падежа (или убоя) животного немедленно после удаления трупа (туши) тщательно обжигают огнём для удаления растительности, орошают (из расчёта 10 л/м 2) взвесью хлорной извести или раствором нейтрального гипохлорита кальция с содержанием 5% активного хлора. Для предотвращения растекания жидкости на плохо впитывающих влагу почвах место обработки окружают невысокой (5-10 см) насыпью, землю для которой берут за пределами обеззараживаемого участка, взвесь или раствор препарата наносят постепенно по мере впитывания в почву.
После полного впитывания влаги почву перекапывают на глубину не менее 25 см, тщательно перемешивая её (1:1) с сухой хлорной известью, содержащей не менее 25% активного хлора, или нейтральным гипохлоритом кальция. Затем почву увлажняют водой из расчета 5 л/м 2 .
1.1. Для обеззараживания поверхностного слоя почвы (на глубину 3-4 см) применяют 10% ный горячий раствор натра едкого, 4%-ный раствор формальдегида, 5%-ный осветлённый раствор хлорной извести или нейтрального гипохлорита кальция. Расход раствора формальдегида составляет 5 л/м 2 , остальных препаратов 10 л/м 2 .
1.2. Почву старых сибиреязвенных скотомогильников или отдельных захоронений санируют бромистым метилом или смесью окиси этилена и бромистого метила (ОКЭБМ). Вокруг участка подлежащего обеззараживанию, по периметру выкапывают канаву глубиной 40 см и шириной 20-25 см, куда закладывают края синтетической плёнки, покрывшей обеззараживаемый участок, и засыпают ее землей.
На участке до покрытия его плёнкой ставят ёмкость, куда через металлический штуцер, вмонтированный в стенку полотна, из баллона подают сжиженный газ. Баллон предварительно устанавливают на десятичных весах и по изменению массы его определяют заданную дозу жидкого газа. Конец поступления заданной дозы газа считают началом экспозиции обеззараживания. Обеззараживание осуществляется при температуре не ниже 5 ºС и с влажностью в пределах 1 – 33 %.
Для обеззараживания почвы, обсеменённой спорами микробов сибирской язвы на глубину 40 см, необходимо расходовать жидкие препараты из расчёта: смеси ОКЭМБМ – 1кг при экспозиции 5 сут. или 0,5 кг при экспозиции 10 сут. По истечению экспозиции плёночное покрытие снимают.
1.3. Грунт и строительный мусор после ремонта помещений, в которых содержались животные, больные сибирской язвой, эмкаром или другими инфекционными болезнями, вызываемыми спорообразующей микрофлорой, увлажняют одним из дезинфицирующих растворов, указанных в п. 1.1. Строительный мусор сжигают с соблюдением мер противопожарной безопасности, а собранный в емкость грунт тщательно перемешивают (3:1) с сухой хлорной известью, содержащей не менее 25% активного хлора, увлажняют водой и оставляют на 72 ч.
1.4. Углубления в полах, образовавшиеся после удаления загрязненного грунта, орошают одним из дезинфицирующих растворов, указанных в п. 1, из расчета 2 л/м 2 , засыпают свежей землей и уплотняют, после чего настилают новый пол.
1.5. Кирпич, бетон, штукатурку и прочие твердые отходы (кроме древесных материалов), образующиеся при ремонте помещений, увлажняют дезинфицирующим раствором (п. 1), собирают в непроницаемую для воды тару, заливают этим же раствором (4 части раствора на 1 часть материалов), выдерживают 72 ч., а доски и другие материалы из древесины, независимо от их хозяйственной ценности, сжигают.
2. Для дезинфекции почвы территории фермы при туберкулезе животных (птицы) применяют щелочной раствор формальдегида, содержащий 3% формальдегида и 3% натра едкого, 4%-ный раствор формальдегида или дуст тиазона.
Норма расхода растворов при обеззараживании почвы на глубину 3-4 см – 10 л/м 2 , на глубину 20 см – 30 л/м 2 ; экспозиция 72 ч.
При применении тиазона почву перекапывают на глубину 3-5 см, перемешивая с сухим препаратом из расчета 0,2 кг на 1 м 2 , после чего увлажняют водой (5 л/м 2). Экспозиция обеззараживания пять суток.
2.1. На выгульных площадках без твердого покрытия грунт увлажняют одним из дезинфицирующих растворов, указанных в п. 2 из расчета 1-2 л/м2 (в зависимости от его влажности), снимают верхний слой на глубину 15-20 см (до полного удаления загрязненного слоя) и вывозят на специальные площадки для обеззараживания методом длительного выдерживания.
2.2. Грунт и строительный мусор, собранные при ремонте животноводческих зданий, увлажняют дезинфицирующим раствором (п. 2) и вывозят на специальные площадки для обеззараживания методом длительного выдерживания.
Таким же образом поступают при обеззараживании грунта на месте бывших скоплений навоза, жижи (после их удаления) и других участков территории ферм, загрязненных выделениями от животных или навозными стоками.
2.3. Места выемки грунта (под полами, на выгульных площадках и территории фермы) орошают одним из рекомендованных в п. 2 растворов из расчета 2 л/м2, после чего засыпают слоем свежего грунта и уплотняют.
3. При установлении новых вирусных болезней животных и птицы почву на месте падежа или вынужденного убоя (вскрытия трупа) засыпают (2 кг/м2) хлорной известью, содержащей не менее 25% активного хлора, после чего увлажняют водой (10 л/м2). Через 24 ч. верхний слой почвы (10-15 см) снимают и закапывают на глубину не менее 2 м. Дно образовавшегося углубления повторно равномерно посыпают хлорной известью, засыпают свежим грунтом с последующим увлажнением водой.
Место захоронения грунта, контаминированного возбудителем болезни, а также другие участки территории, подозреваемые в загрязнении выделениями от больных животных, посыпают хлорной известью из расчета 2 кг/м2 с последующим орошением водой (10 л/м2) без перекапывания.
4. Поверхностный слой почвы на глубину до 3 см при бруцеллезе, листериозе, ящуре, роже и чуме свиней, а также других бактериальных и вирусных болезнях дезинфицируют 3%-ным раствором формальдегида из расчета 5 л/м2 или дустом тиазона, который наносят на поверхность (0,2 кг/м2) с последующим перекапыванием на глубину 10 см и увлажнением водой (5 л/м2); экспозиция пять суток.
5. Если заключительные мероприятия по оздоровлению хозяйства (фермы) совпадают с периодом дождей, снегопада или мороза, почву обеззараживают с наступлением благоприятной погоды, а в остальных случаях (текущая дезинфекция, обеззараживание почвы на месте падежа (убоя) или вскрытия трупа) – при любых погодных условиях или принимают дополнительные меры к предупреждению рассеивания возбудителя болезни.
6.Пастбища при бруцеллёзе и туберкулёзе обеззараживают в соответствии с действующими ветеринарными правилами по предупреждению заражения пастбищ, водоисточников и трасс перегона (перевозки) скота возбудителями бруцеллёза и туберкулёза, а также их обеззараживанию.
Контрольные вопросы и задания
Что относится к биологическим отходам?
Кто проводит сбор и доставку биологических отходов?
Что необходимо сделать, если не удается вовремя убрать труп?
Как и в каких случаях допускается уничтожение биологических отходов путем захоронения в землю?
Какие проводят технологические операции и в каком режиме перерабатывают биологические отходы на мясокостную, мясную и другие белковые кормовые добавки?
При каких инфекционных болезнях биологические отходы сжигают на месте?
Опишите технологию сжигания биологических отходов?
Опишите устройство биотермической ямы?
Как проводятся захоронение биологических отходов при радиоактивном загрязнении их?
Как проводится эксплуатация скотомогильников и биотермических ям?
Как ведется учет на открываемые и действующие скотомогильники, биотермические ямы?
Как провести уборку трупов?
Укажите способы обеззараживания трупов.
Как уничтожить труп животного, павшего от сибирской язвы?
Перечислите способы обеззараживания навоза.
Как обеззараживают навоз при споровых и неспоровых инфекционных болезнях?
Контроль качества обеззараживания навоза.
На чем основано биотермическое обеззараживание навоза?
Как проводят обеззараживание почвы?
На чем основан выбор средств обеззараживания навоза?
Опишите обеззараживание навоза и помета биологическими средствами.
Как проводится обеззараживание навоза и помета химическими средствами?
Что относится к физическим методам обеззараживания навоза?
Как проводят сжигание инфицированного навоза?
| " |
Огородники, садоводы каждый год тратят огромное количество времени, сил и денег, чтобы получить высокий урожай. Но часто их усилия сводят на нет маленькие, невидимые глазу возбудители болезней.
Используют сидераты – культуры, которые высаживаются не для получения урожая, а для улучшения состояния почвы. Это может быть горчица, овес. Их высевают во время уборки урожая, ждут, пока всходы подрастут. Семена не должны созреть. Растения скашивают и заделывают в почву.
Для того, чтобы обеззаразить почву, укладывают ее штабелем шириной около 3 м и высотой до 1,5 м. В процессе укладывания заливают фекалиями или жидким навозом. Кислый грунт известкуют, внося на 1 м2 около 4 кг извести. Раз в год кучу перелопачивают. За два-три года семена сорняков, бактерии в основном погибают. Для того, чтобы избавиться от белой гнили и килы нужно ждать 4 года. Метод предназначен для обработки небольшого количества грунта.
Термическое обеззараживание проводят для почвы, предназначенной для выращивания .
В последнее время популярными стают методы . Обеззараживание проводят, регулируя соотношение полезных и патогенных микроорганизмов. Это целый комплекс мероприятий: высевание , внесение качественного , полученного обычным путем или в результате применения средства Сияние.
Биологический метод
Обеззараживают почву биологическими фунгицидами, которые снижают количество патогенов.
Вносят микробиологические препараты Фитоспорин, Триходермин, Алирин Б, Байкал ЭМ-1.
Они убирают так называемое почвенное утомление, которое возникает в результате выращивания на участке одних и тех же культур (в теплице, парниках), способствуют увеличению количества видов полезных микроорганизмов. Результат их жизнедеятельности – увеличение количества легко усваиваемых соединений азота, фосфора, калия. Одновременно снижается токсичность алюминия, железа.
Препараты для обеззараживания почвы:
- Фитоспорином обрабатывают участок осенью или весной. Можно добавить еще 2 обработки, доведя общее количество до 4-х. Расход – 6 мл на ведро воды. Это достаточно для обработки 1 м2. Больные растения поливают раствором под корень (1 л на куст).
- Триходермин содержит споры и мицелий гриба Триходерма лигнорум, а также биологически активные продукты его жизнедеятельности. Они подавляют патогенные грибы, вызывающие рак и усыхание побегов. При подготовке почвы для выращивания смешивают препарат из расчета 1 г на 1 л почвы. Высаженные растения поливают раствором 100 мл Триходермина на ведро воды.
- Глиокладин похож по способу воздействия на Триходермин. Борется с возбудителями корневых гнилей, увядания, вертицилеза, фитофтороза. Снимает токсичность грунта после химических препаратов. Эффективен при восстановлении полезной микрофлоры. При посадке растений таблетку Глиокладина вносят на глубину от 1 см. Почву вокруг растения поливают, таблетку препарата укладывают возле корней растения. Укрывают толстым слоем мульчи. Несколько дней поливают, чтобы почва была влажной. Препарат действует на глубине до 10 см, влажность больше 60%. Температура должна быть не ниже 14 и не выше 27 градусов. Споры гриба поселяются на корнях растений, сплетаются с ними, образуя микоризу. Она в несколько раз усиливает питание, переводя нерастворимые соединения в форму, удобную для усвоения. Поставляет к растению ферменты, биостимуляторы. Все это работает только при наличии мульчи. Первый год обрабатывают почву 2 раза, затем по одному разу. Интервал между применением Глиокладина и Алирина-Б одна-две недели.
- Байкал ЭМ-1 применяют для профилактики после сбора урожая и весной, за неделю до высаживания рассады. Для этого полстакана средства разводят в ведре воды. На 1м2 вносят 2,5 л готового средства.
- Алирин-Б применяют для борьбы с корневыми гнилями. Растворяют 1 таблетку на 5 л воды и поливают растения. Борется с возбудителями корневых гнилей. Для профилактики берут половину нормы. Используют Байкал ЭМ-1 вместе с Алирином Б или отдельно. Нельзя вносить биологические препараты вместе с химическими или сразу после них. Нужно подождать не меньше 2 недель, иначе их полезные микроорганизмы погибнут.
- , способствуют очищению грунта. Высаживание на участке или проливание почвы настоем этих растений улучшает состояние почвы.
Нельзя однозначно сказать, какой из способов лучше всего. Нужно использовать агротехнические, по мере необходимости применять биологические, а в крайнем случае – химические методы.
Больше информации можно узнать из видео:
На даче так хочется уюта и красоты! Как правильно подготовить сад к будущим посадкам, что нужно делать с цветами, почвой и деревьями поздней осенью - в нашем материале.
Основной сезон овощей и фруктов прошёл, пора позаботиться о подготовке сада к зиме, а точнее-о его дезинфекции. Осенью при повышенной влажности на любом участке возрастает активность болезнетворных бактерий, грибков и вредителей сада. Чтобы не допустить заражения, необходимо предпринять меры по защите участка.
Обеззараживание почвы
После сбора урожая участок, с которого он был собран, нужно подготовить к следующему сезону. Перекапывать почву или нет - зависит от той агротехники, которую вы применяете, а вот дезинфекция земли одинаково необходима для всех. Ею не следует пренебрегать, ведь за сезон в почве могли накопиться патогенные микроорганизмы, бактерии и вредители.Самым популярным и действенным способом считается обеззараживание раствором перманганата калия (или попросту марганцовки). Это кристаллы тёмного цвета, которые, растворяясь в воде, окрашивают её в оттенки пурпурного: при малой концентрации - в светло-розовый, при повышенной - в фиолетовый цвет.
Ещё наши бабушки знали о полезных свойствах марганцовки: ею промывали раны, лечили отравления, использовали в борьбе с вредителями в огороде. Такое широкое применение марганцовки объясняет главное её свойство - это противогрибковый, противомикробный препарат. За счёт активных процессов окисления марганцовка убивает вредных микробов-возбудителей различных инфекций.
Для осенней обработки делается раствор в следующей пропорции: 3-5 г (один флакон) марганцовки на 10 л воды. Им поливают землю и оставляют до весны.
Вторым по популярности веществом для борьбы с болезнями в саду является медный купорос (или сульфат меди). Применяют его и как монопрепарат, и в сочетании с другим химикатом- гашёной известью, получая бордоскую смесь. О ней мы расскажем подробнее чуть позже, а сейчас остановимся на свойствах и характеристиках медного купороса.
Он представляет собой кристаллы ярко-голубого цвета, такой же оттенок имеет и его водный раствор. Вещество прекрасно справляется с плесенью, грибком, патогенными микроорганизмами. Раствор для обеззараживания почвы после сбора урожая готовится так: на 10 л воды - 1 ст. ложка сульфата меди. Поливать этой жидкостью нужно умеренно, поскольку медный купорос-токсичное вещество.
В особо запущенных случаях обрабатывать почву можно и обыкновенной хлоркой (хлорной известью). Производится она в виде жидкости (её часто используют для отбеливания тканей и обеззараживания поверхностей) и порошка. На 1 м2 вносят около 100 г порошка хлорной извести. Его рассыпают по поверхности и заделывают в почву.
Примерно так же поступают и с формалином. Его действие слабее по сравнению с хлоркой - высаживать растения после обработки формалином можно уже через 15-20 дней. Сперва нужно вырыть канавки, залить в них формалин, накрыть землёй и оставить на некоторое время. После этого необходимо землю хорошо перекопать и оставить на две недели. После этого почву ещё раз тщательно перекапывают.
Обработка кипятком. Случается и такое, что на даче вообще ничего нет: ни специальных препаратов, ни каких-либо других обеззараживающих веществ, а обработать почву всё же надо. Поможет горячая вода. Да, самый обычный крутой кипяток способен уничтожить болезнетворные почвенные микроорганизмы. Здесь вообще всё просто: горячей водой наполняют лейку с разбрызгивателем и поливают поверхность земли. Затем хорошо пролитую грядку накрывают плёнкой, чтобы подольше задержать горячий пар, и оставляют в таком виде на некоторое время.
Обработка деревьев и кустарников
ОПРЫСКИВАНИЕ. Вот тут-то как раз и следует вспомнить о бордоской жидкости. Как мы уже говорили, получают её из смеси медного купороса и гашёной извести в равных пропорциях или с небольшим преобладанием извести. Почему же для обработки деревьев не используют чистый купорос? Дело в том, что его водный раствор имеет кислую среду, что может навредить растениям. Гашёная известь его смягчает, образуя жидкость бирюзового цвета, пригодную для опрыскивания растений. Она поможет избавить деревья и кустарники от многих болезней: серой гнили, парши, пурпуровой пятнистости, коккомикоза и т.д.Опрыскивание мочевиной также благотворно влияет на растения. Например, если провести эту процедуру сразу после уборки урожая, тщательно смачивая скелетные ветви и ствол, можно уберечь деревья и кустарники от парши. Для приготовления раствора нужно развести 500 г средства в 10 л воды.
ПОБЕЛКА. Осенняя обработка дере вьев включает и защиту коры. Что бы весной не обнаружить на стволе довольно глубокие вертикальные трещины (морозобоины), необходимо предпринять ряд мер. Обычно причиной этих ран являются резкие перепады температуры зимой, когда днём солнце нагревает кору, а ночью она резко остывает. Избежать этого поможет побелка стволов. Кора молодых деревьев очень нежная, поэтому её не придётся специально подготавливать, а со старыми растениями придётся повозиться.
Прежде чем приступать к окрашиванию деревьев, нужно их подготовить. Для начала следует очистить ствол от мха, лишайника, старой отслаивающейся коры. Это не только даст побелке лучше лечь на поверхность, но и поможет уничтожить приготовившихся к зимовке насекомых-вредителей - возбудителей многих заболеваний: ржавчины, мучнистой росы и т.д.
Если есть возможность, то лучше приобрести готовый раствор водно-дисперсионной краски. Он уже содержит необходимые для защиты коры добавки. Состав хорош и тем, что не мешает дереву дышать и при этом не пропускает ультрафиолетовое излучение.
В случае когда краски не оказалось, приготовить побелку можно самостоятельно. Понадобится самый обыкновенный толчёный мел (потолочная побелка). Чтобы его не смыло первым же дождём, в раствор добавляют обойный клей или крахмал, а для дополнительной дезинфекции-уже хорошо известный нам медный купорос (кстати, он придаст побелке красивый светло-голубой цвет). На 2 кг побелки берут 400 г разведённого в горячей воде сульфата меди и 50 г клея. Густота раствора доводится до консистенции жидкой сметаны - так, чтобы краска не стекала со ствола, но и не ложилась толстой коркой.
ОКУРИВАНИЕ. Этот метод применяется довольно редко из-за своей трудоёмкости и пожароопасности. Однако это вполне действенный и самый экологичный метод для обработки деревьев и кустарников от вредителей - переносчиков заболеваний.
Проводится он следующим образом. Вокруг дерева укладывается влажная солома, опавшая листва или даже торф, на который насыпают несколько килограммов табачной пыли (побочный продукт табачного производства)-природного инсектицида. Некоторые также используют ветки хвойных деревьев, богатые эфирными маслами, запах которых не переносят насекомые. За счёт того, что основа влажная, огня вокруг дерева практически не возникнет, а вот дыма будет предостаточно. Именно этот дым и станет причиной гибели не только взрослых насекомых-вредителей, но и их личинок.
Чтобы не сжечь дерево и не устроить пожар, следует придерживаться правил безопасности:
не проводить обработку в ветреную погоду;
не отходить от тлеющей соломы;
постоянно проверять её на наличие открытого огня;
иметь при себе средства для тушения.
Дезинфекция хозяйственных помещений
Также важно упомянуть и о дезинфекции всего, что помогает нам получить, собрать или сохранить урожай. Речь пойдёт об обеззараживании парников и теплиц, погребов, сараев, а также садового инвентаря.ПАРНИКИ И ТЕПЛИЦЫ. Чтобы на следующий год было меньше работы, привести в порядок место для выращивания овощей можно уже сейчас. Теплицы из поликарбоната или стекла сначала очищают от верёвок, к которым подвязывали растения (ведь на них тоже могут зимовать возбудители болезней), а затем промывают стены и каркас раствором хлорной извести.
По большому счёту можно остановиться и на этом, но существует и другой способ дезинфекции - серные шашки. Такая шашка устанавливается на негорючее основание (например, кусок железа или кирпичи) в центре теплицы и поджигается.
Предварительно не забудьте закрыть все форточки. За время, пока шашка горит, будет выделяться едкий дым, вдыхать который крайне опасно. Именно он и обеззаразит помещение, проникнув в самые мелкие щели. Этот способ подойдёт и для плёночных парников: пока плёнка не снята, дым продезинфицирует каркас изнутри.
ПОГРЕБА И САРАИ. Обычно у тех, кто аккуратно ведёт хозяйство, в этих помещениях чисто всегда.
В хозблоке перед укладкой инвентаря на хранение будет достаточно промыть пол с хлоркой. Если где-то образовалась плесень или стали видны следы грибкового заболевания - потребуется дополнительная обработка медным купоросом. Погреба обычно достаточно обработать той же серной шашкой: дым обеззаразит овощехранилище и убережёт тем самым новый урожай от порчи. Иногда из-за повышенной влажности или затопления стены погреба могут покрыться плесенью и грибком. В этом случае придётся приготовить густую побелку с высокой концентрацией сульфата меди и покрыть поверхности ею.
САДОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ И ОБУВЬ также следует подготовить к новому сезону. Первое, что нужно сделать, это очистить его от остатков земли, травы и листьев. Затем для дезинфекции промыть водой с добавлением либо хлорки, либо марганцовки. Не забудьте обработать и древки инвентаря: на них также могут сохраняться бактерии. После этого садовые инструменты нужно высушить и при необходимости наточить.
Информационные таблички-маячки для посадок также не стоит выбрасывать. Соберите их со всех грядок и промойте с хозяйственным мылом, после чего высушите - и их можно будет использовать повторно.
Садовые перчатки и фартуки в зависимости от их качества и цены также можно сохранить: постирайте их вручную хозяйственным мылом без добавления каких-либо химикатов.
Так следующей весной вы получите полностью подготовленный к сезону инвентарь.
В ИТОГЕ
Как видите, дезинфекция сада-это очень важный и нужный процесс. Он не только обеззаразит почву и вылечит поражённые деревья, но и убережёт здоровые растения от инфекций, насекомых, а также позволит получать больше урожая высокого качества.
Если соблюдать осторожность в обращении с почвой, чередовать культуры, она сама будет справляться с возникающими токсичными веществами и вредными бактериями. Например, токсичные вещества неизбежно возникают при распаде и гниении корней, листьев и стеблей. Если почва здорова, процесс этот происходит естественно. Проблема может возникнуть, если вдруг увеличится количество растительной массы, которую ей нужно переработать.
Поэтому, выкорчевывая деревья, срезая лишние ветви, обрезая и удаляя кустарники, выносите с участка все веточки и корни, щепки и другие остатки.
Кроме того, в почве могут оседать пыль и гарь, выхлопные газы и выбросы предприятий. Ясно, что недопустимо устраивать участок рядом с объектами, выделяющими такие отходы. Всем этим будут наполняться плоды и листва растений, яд распределится в самых аппетитных ломтиках, и употреблять их в пищу будет небезопасно.
Как бороться с болезнетворными бактериями в почве?
Если вы заметили, что один и тот же вид растений на участке постоянно болеет, нет смысла опрыскивать пораженные стебельки и листья из года в год. Вредоносный источник гнездится в почве, и нужно оградить от заражения семена. Тогда и само растение вырастет здоровым.
Самое простое средство – марганцовокислый калий, разведенный в воде (на 100 мл воды – 1 г). Замочите в нем семена на полчаса, хорошенько промойте водой.
Еще один рецепт: в литре воды растворите 1 г кристалликов марганцовки, 0,2 г борной кислоты, 1 г медного купороса («синего камня»).
Не путайте болезнетворные бактерии с бактериальными удобрениями. Последние как раз и призваны улучшать свойства почвы, это своеобразный «йогурт» для нашего участка. О таких удобрениях (нитрагин, азотобактерин, фосфоробактерин) речь пойдет в другом разделе.
Выясните причину болезни. Стоит задуматься над этим, ведь грибки и голод насекомых – не причины, а следствие ослабленности.
Можно провести параллель с человеческим здоровьем: микроорганизмов вокруг нас миллионы, но «подхватывают» их только люди с ослабленным иммунитетом. Можно бороться с насморком, а можно укрепить организм целиком.
Так же и растения. Старайтесь смотреть «глубже», раньше предпринимать меры по укреплению, закаливанию растения.
Есть ли безопасные способы обеззараживания почвы?
Существует древний способ обеззараживания почвы. Он хорошо знаком вам наряду с другими мерами по улучшению состояния участка. Это глубокая отвальная вспашка, когда пласт земли переворачивается.
Но, как и все экстремальные меры, этот способ обработки почвы уместен не чаще одного раза в пятилетку. Итак, вместо того чтобы перекапывать, организуйте вспашку участка плугом.
Болезнетворные бактерии, процветающие в верхнем слое почвы, погибнут без доступа воздуха и света.
Есть и еще один простой и действенный способ. Давно известно, что большое количество навозного компоста угнетает болезнетворные грибки и бактерии. Происходит это благодаря тому, что в навозном компосте помимо питательных веществ есть природные антибиотики.
Каковы простые способы обеззараживания семян?
Самое простое обеззараживание семян – обработка 1%-ным раствором марганцовки – или 1 г вещества на полстакана воды. В течение 20 минут семена держат в растворе, а потом тщательно промывают в чистой воде. Семена помидоров можно обработать чистым соком алоэ, поместив их в него на сутки. После сока алоэ промывка не требуется. Перед выделением сока алоэ выдерживают длительное время в холодильнике.
Среди множества рецептов растворов для обеззараживания семян есть и совершенно аптечные.
Например, валериана поможет не только человеку. Ее настой хорош для семян цикория, сельдерея, огурцов, томатов, моркови, сладкого перца, тыквы и лука. Хорошенько просушите и проветрите их перед посадкой, иначе грядки будут раскопаны котами.
В настое аптечной ромашки обработайте семена хрена, фасоли, гороха, капусты и редиса.
А такой богатый дубильными веществами препарат как кора дуба может пригодиться в качестве настоя семенам бобов и салатов.
Для обработки семян в настое растений заверните их в лоскут ткани и держите около получаса. Фасоль реагирует моментально: ей достаточно 15 минут – и в грядку!
Что такое термическая обработка почвы?
Это – радикальный метод. В старину термическая обработка почвы заключалась в сжигании стерни. Людям, живущим в районах, где поля на виду, не раз приходилось видеть подобные «маленькие пожары». Смысл этого действия в том, что с помощью огня почва стерилизуется, в ней погибают и вредители, и болезнетворные бактерии, и семена сорной травы
Стоит повторить, что это – радикальный метод. И что наравне с болезнетворными, в почве погибают и полезные бактерии и насекомые. Правда, полезные бактерии и восстановятся быстрее вредных. Поэтому «для профилактики» делать этого не стоит. У хорошего хозяина вредные насекомые не водятся, трава сорной не считается, а почва здоровая.
Если же участок совсем запущен, попробуйте прибегнуть к термической обработке. Чаще всего в этом нуждается почва в теплице. Покройте землю тонким слоем соломы и сожгите ее, соблюдая меры безопасности.
Исправляем кислотность
В зависимости от степени кислотности внесите в почву известь. При очень кислой реакции почвы на легкосуглинистой вносят 650-800 граммов на квадратный метр известковой муки или мела, а если у вас жженая или негашеная известь – 400-500 г на м 2 .
При слабокислой реакции внесите соответственно 200-250 г/м 2 и 150-200 г/м 2 . Еще кислотность почвы снижает зола. На сильнокислых почвах ее можно вносить до 400-500 г/м 2 , на слабокислых – не более 100-200 г/м 2 .
Для облегчения вашей работы напомним, что в десятилитровом ведре помещается 6 кг извести и 5 кг золы.
Борясь с кислотностью почвы, вы тем самым уменьшите и количество сорняков, предпочитающих кислую среду.
