Межкомнатные двери чертежи. Разновидности межкомнатных дверей и способ их самостоятельного изготовления
Изготовление межкомнатных дверей своими руками требует определенных навыков работы с деревом. Такая конструкция позволит воплотить в жизнь любую дизайнерскую идею и подчеркнуть интерьер. Популярность деревянных дверей обусловлена экологичностью материала, красивым внешним видом и низкой теплопроводностью.
Чтобы выбрать, из какого материала изготавливать межкомнатные перегородки, следует определиться с типом конструкции. Они бывают таких видов:
- щитовые;
- каркасные;
- филенчатые;
- из цельной древесины.
Первый тип дверей бывает пустотелым или сплошным. Когда в конструкции создаются полости, которые заполняются специальным наполнителем, перегородка называется пустотелой. Она изготавливается из деревянных брусьев, многослойного картона или МДФ. В качестве отделочного материала выступает шпон, ПВХ или ламинат.
Основу каркасных конструкций делают из сосновых брусьев. Обшивают все МДФ или фанерой. Пустоты оставляют или заполняют бумагой, экструдированным пенополистиролом или другим легким материалом.
Филенчатую межкомнатную дверь делают из досок, цельного или клееного бруса. Более распространенным является последний вариант. Вставки изготавливают из дерева или стекла. Декорирующим материалом выступает шпон.
Чтобы сделать дверь из массива дерева, подбирают толстые доски, которые соединяют между собой для образования ровной поверхности. Жесткость конструкции придают с помощью горизонтальных перемычек. Все детали делают из одной породы дерева. Поскольку такие перегородки имеют большой вес, они не подходят для раздвижных межкомнатных дверей.
Необходимый инструмент
Чтобы сделать межкомнатную дверь своими руками, понадобятся следующие инструменты:
- карандаш и линейка;
- рулетка;
- молоток и отвертка;
- строительный уровень;
- стамески;
- киянка;
- фрезерный станок;
- наждачная бумага или шлифовальная машинка;
- рубанок;
- ножовка;
- шуруповерт;
- столярный клей;
- угольник;
- струбцины;
- саморезы.
Изготовление и сборка
Необходимо рассмотреть плюсы и минусы изготовления дверей своими руками в домашних условиях. К первым относятся возможность воплотить любую дизайнерскую идею и экономия бюджета. Главным недостатком самостоятельных работ считают то, что готовая конструкция может сильно отличаться от первоначального эскиза. В большей степени это относится к начинающим мастерам. Чтобы изделие получилось таким, как оно задумывалось, следует быть аккуратным и точным в работе.
Изготовление межкомнатных дверей и сборка состоит из таких этапов:
- Замер полотна.
- Изготовление обвязки.
- Предварительная сборка полотна.
- Разметка и выполнение запилов.
- Сборка полотна и врезка фурнитуры.
Прежде всего необходимо сделать точный чертеж изделия. Это позволит легко выполнить разметку и не ошибиться с конфигурацией двери.
Замер полотна
Работу начинают со снятия параметров дверного проема. На основании этих данных определяются размеры полотна и коробки. Если проход 80 см в ширину и меньше, делают одностворчатую перегородку. Когда ширина проема превышает данное значение, изготавливают 2 полотна, чтобы снизить давление на петли и сделать более привлекательный внешний вид.
Поскольку монтажный шов должен быть не менее 2 см, размеры двери следует уменьшить на этот показатель. Коробку устанавливают в проем с небольшим зазором, который заполняют монтажной пеной. Она надежно фиксирует лутку и не позволяет конструкции двери смещаться.
Чтобы определить размеры полотна, необходимо отнять от ширины и высоты проема толщину коробки. Дополнительно добавляют зазор в 4 мм по ширине и 4-12 мм по высоте. Он нужен для свободного притвора двери. Брус для лутки может быть на всю толщину стены или нет. Оставшееся пространство можно закрыть доборами, которые устанавливаются после монтажных работ.
Изготовление обвязки
После составления подробного чертежа переходят к изготовлению каркаса полотна. Для этих целей подойдут обрезные доски размерами 4х10 см. Чтобы ускорить работу, желательно приобрести строганный материал. Если используются пиленые доски, их необходимо обработать рубанком. Углы брусков должны быть 90°. Этот показатель следует проверять с помощью угольника.
Затем следует выполнить разметку согласно чертежу. Следует учитывать, каким способом будут соединяться элементы. Если используется крепление шип-паз для доски шириной 10 см, изготавливают шип 7 см в длину. Поскольку шип делают с обеих сторон бруса, к размерам заготовки добавляют 14 см.
После обработки досок рубанком переходят к созданию паза с помощью фрезера. В боковых частях заготовок выбирают пазы, в которые вставят филенки из стекла или дерева. Чтобы полотно закрывало проем, для дверной коробки нужно сделать четверть. Ее размер зависит от толщины створки, которому добавляют 1 мм для качественного притвора. Глубина данного элемента должна быть не менее 1 см.
Филенки обрабатывают фрезером, чтобы получить необходимый рельеф. Толщина краев должна быть на 1-2 мм меньше паза, чтобы можно было легко установить детали.
Предварительная сборка полотна
Когда все элементы готовы, выполняют предварительную сборку полотна, чтобы проверить правильность работ. При этом не используют клей. Если выполняется соединение с помощью саморезов, их используют для легкой фиксации деталей, но полностью не закручивают.
Сборка осуществляется следующим образом:
- В углубления вертикального бруса устанавливают горизонтальные перемычки и филенки.
- Крепят средники.
- Монтируют остальные филенки.
- Устанавливают второй вертикальный брус.
Проверяют соответствие размеров элементов и качество стыков. Шипы должны плотно входить в пазы. Наличие зазоров или перекосов говорит о некачественной обработке досок. Если обнаруживаются какие-либо недочеты, конструкцию разбирают и исправляют отклонения.
Разметка и выполнение запилов
Необходимо точно выполнять разметку деталей, поскольку неправильно выполненный запил приведет к порче материала. Поэтому отмечать карандашом можно только после проверки размеров. Всегда стоит отмечать на 1 мм меньше необходимого размера, чтобы была возможность подкорректировать паз при кривом отпиливании. Лучше немного не доходить до отметки фрезером, а подчистить остатки с помощью стамески. Так можно сделать паз точнее.
Запил не должен быть больше 1/3 толщины доски, чтобы не ослаблять конструкцию. Редко при изготовлении дверей используют крепление в полдерева и «ласточкин хвост». В первом случае делают запилы на 1/2 толщины деталей, а сборка осуществляется с помощью нагелей или саморезов. При изготовлении «ласточкиного хвоста» делают пазы в виде трапеций, что позволяет надежнее зафиксировать элементы. Но из-за сложности выполнения таких запилов ими пользуются крайне редко.
Сборка полотна и врезка фурнитуры
На последнем этапе осуществляют сборку полотна и врезку фурнитуры. К нему приступают, когда не останется никаких огрехов при проверке во время предварительной сборки. Если крепление элементов осуществляется с помощью клея, его наносят на шип и в паз. Чтобы плотнее прижать детали, используют саморезы. Подбивают брусья с помощи киянки, подложив предварительно небольшую доску, чтобы не деформировать поверхность дверного полотна.
Качественная сборка исключает наличие щелей или зазоров. Если таковые присутствуют, детали подбивают или стягивают. Облицовочный материал крепят после полного высыхания клея. При работе с финишным покрытием необходимо соблюдать особую аккуратность, поскольку его удаление в случае повреждения приведет к порче каркаса.
Под петли и замки выполняется разметка на расстоянии 20 см от краев двери. Углубление делают стамеской. Петли должны плотно сидеть в пазах. Фурнитуру крепят с помощью саморезов. Ручка может идти в комплекте с замком, если используется фалевая защелка. Если же устанавливается роликовый механизм для фиксации створки, ручка будет стационарной. Способ монтажа зависит от типа конструкции. В первом случае сверлят отверстие, в которое устанавливают квадратный штырь. А стационарное изделие фиксируют с помощью саморезов.
Для установки замка с торца полотна делают паз по размерам запорного механизма. Закрывают его специальной планкой, а в лутке делают углубление и устанавливают ответную планку.
Отделка межкомнатной конструкции
В зависимости от материала двери отделка может быть следующей:
- Покраска.
- Лакировка.
- Тонирование.
- Шпонирование.
- Ламинирование.
Двери из пластиковых панелей
Сейчас становится все более распространенным способ производства межкомнатных дверей из пластиковых панелей. Они не уступают по внешнему виду и качеству конструкциям из дерева, ДСП или МДФ. Такие двери устанавливают в помещения с повышенной влажностью.
Данное изделие представляет собой каркасно-щитовую конструкцию, обшитую пластиковыми панелями. Деревянное основание должно быть меньше проема на 1,5-2 см, чтобы облицовочный материал не мешал закрыванию двери.
Рынок предлагает большой сортамент различных дверей. Но порою сложно подобрать модель, полностью отвечающую запросам собственника. Причин хватает – значительная разница в габаритах (блок/проем), низкое качество продукции, неудачное внешнее оформление, высокая стоимость и так далее. Для человека, который на «ты» с бытовым инструментом, изготовить межкомнатные двери своими руками – не проблема. Во многих случаях данное решение является наиболее рациональным.
Этап подготовки
Собственноручное конструирование, сборка чего-либо требует тщательного анализа множества факторов и выбора наиболее приемлемого варианта.
Материал
Учитывая организацию производства в домашних условиях, оптимальный вариант – двери из дерева. В продаже встречаются межкомнатные модели из разных материалов – пластиков, стекла, алюминия – но работа с ними требует не только опыта, но и специального инструмента. К тому же древесина имеет неоспоримое преимущество – она способна «дышать», что благотворно сказывается на микроклимате в доме.
Инженерное решение
Межкомнатные двери подразделяются на несколько видов – распашные, складные, сдвижные (купе). Модели различаются и по конструктивному исполнению – одностворчатые, «двойки», «полуторки». Некоторые из них имеют верхнюю надставку – фрамугу. На что желательно ориентироваться? Не имея профессиональных навыков, специального инструмента, станочного оборудования, стоит выбрать распашную межкомнатную дверь с одним полотном.
Это наиболее популярные разновидности, устанавливаемые внутри квартир и частных домов. Если изучить пошаговые инструкции по конструированию дверей всех типов, то именно распашные «однушки» более просты в изготовлении. К тому же и подготовка проема для их установки не требует проведения сложных технологических операций.
Тип полотна
- Филенчатое. Преимущество межкомнатных дверей данной категории – в сравнительно небольшом весе. Полотна состоят из деревянной рамы и вставок, которые отличаются размерами, материалом, формой. Сложность в том, что филенки придется на ней фиксировать, а для этого нужно выбирать в дереве четверти. Даже имея под рукой профессиональный инструмент (оборудование), самостоятельное изготовление межкомнатных дверей этой разновидности (если подразумевать качество) под большим вопросом. Чтобы добиться должного результата, придется потратить много времени и материала, расход которого получится значительным, так как возрастет объем отбраковки.
- Щитовое. Данное решение является оптимальным. Минус лишь один – вес. Но и эта проблема решается, если выбирать доски небольшой толщины. Раз речь идет о межкомнатных дверях, а не о входных, прочность полотна не является первостепенным фактором. А вот плюсов намного больше: простота сборки, возможность любой отделки (покрытие лаком, тонировка, браширование, облицовка пластиком, декоративной пленкой, натуральным шпоном – практикуются разные стили оформления), высокая ремонтопригодность.
К тому же дверь хорошо глушит шумы и характеризуется низкой теплопроводностью. Есть и еще один фактор, который многими упускается из виду. Древесина склонна к деформации (под влиянием изменения влажности, температуры в доме она «играет»). Дверь из массива подвержена ей в меньшей степени, чем филенчатая модель, особенно если вставки из другого материала. Например, стекла, пластика.
Пиломатериалы
- Сорт древесины, если планируется последующая отделка полотна и короба, большой роли не играет. На этом можно частично сэкономить, выбирая недорогую продукцию. Но если решено сделать дверь из досок с сохранением их текстуры, то ответ на вопрос, что приобретать, очевиден.
- Степень осушки дерева. Согласно СНиП, в строительстве нельзя использовать пиломатериалы с влажностью, превышающей 22%. Применительно к дверям специалисты советуют ориентироваться на 10 – 12. Влажная древесина даст усадку, и конструкцию «поведет». Если образцы тщательно просушены, то, во-первых, они обойдутся дороже, во-вторых, возникнут сложности с их раскроем. К тому же излишне сухая древесина легко раскалывается, и это вызовет проблемы с креплением элементов фурнитуры, врезкой замковых устройств.
Разновидности и габариты
- Каркас. На раму полотна достаточно бруса со стороной 40 – 50 мм. Нужно учитывать место установки двери, то есть насколько интенсивно она будет эксплуатироваться. Плюс – специфика помещения, на входе в которое она монтируется; предполагается ли оснащать дверь замком, если да, какого типа. Последнее в полной мере относится и к навесам.
- Полотно. Для снижения веса межкомнатной двери и облегчения процесса изготовления целесообразно для обшивки каркаса использовать МДФ. Еще один аргумент в пользу данного решения – плитный материал (если он качественный, тщательно обработанный) инертен к влажности, температуре. При желании сделать дверь из цельной древесины подойдут доски на 10 шириной 150.
- Короб. Старый косяк редко кто оставляет на месте. Если собирается новая дверь, то полностью, в комплекте. При выборе бруса нужно учитывать толщину стены (перегородки) в месте установки. Другой рекомендации, кроме достаточной прочности косяка, по данному пункту нет.
Выбор материала во многом определяется чертежом двери. Полотно межкомнатной двери изготавливается по-разному; оно бывает цельным, пустотелым или «ячеистым». Последний вариант называют мелкопустотным.
Схема двери
- Габариты. Исходные данные для расчетов – размеры проема. Для точности вычислений его ширина замеряется на 3-х уровнях; аналогично и с высотой – в трех точках (по бокам и центру). Стоит учитывать, что между ним и коробом по периметру оставляется технологический зазор в пределах 4±1 мм. Это – внешний контур косяка. При условии, что определяющее значение имеет ширина полотна, то все остальное рассчитывается, исходя из его требуемых размеров. В данном случае принимается во внимание и зазор между ним и косяком (в пределах 1 мм).
На практике изготовить деревянные двери своими руками, без опыта работы, в точном соответствии указанным величинам, сложно, но придерживаться желательно именно таких значений. И главное – правильная форма (прямоугольник) короба двери. Малейшие искривления, перекосы – и проблемы с плотным прилеганием полотна обеспечены.
- Направление распахивания полотна. При его определении учитывается расположение проема в помещении; рисунки это хорошо поясняют.
Порядок изготовления
Сборка межкомнатной двери ведется по разным методикам. Но если понятен смысл всех операций, то разработать собственную технологию несложно.
Короб
С ним достаточно просто – собрать прямоугольную конструкцию, а уже потом помещать ее в проеме. Но установка рекомендуется лишь после изготовления полотна. Так легче произвести разметку мест крепления навесов и защелки (замка). Делать это на уже смонтированном в проеме косяке намного сложнее. Кроме того, необходимо произвести выборку пазов под дверь. А потому после того, как короб сбит, к нему еще предстоит вернуться.
Полотно
Все зависит от его выбранной схемы, а потому с чего начинать – с обвязки или раскроя плит МДФ, решается, исходя из чертежа двери.
Изготовление рамы
Технология несложная – собирается прямоугольная форма по размеру створки. А вот с ее наполнением есть варианты.
- Устанавливаются ребра жесткости в виде вертикальных стоек. Такое решение целесообразно, если каркас планируется обшивать МДФ, фанерой – прочность покрытия будет обеспечена.
- Одна горизонтальная перемычка по центру. Хорошее решение при утеплении межкомнатной двери. Например, устанавливаемой в проходе, ведущем в холодное помещение (подсобку). Полотно заполняется пенополистиролом, и его плиты по периметру запениваются.
- Оставить одну раму без дополнительных элементов (мелкопустотная конструкция). Чем ее наполнить и делать ли это, решается в зависимости от специфики помещения. Но данный вариант каркаса подходит лишь для межкомнатных дверей, которые обшиваются доской. Иначе о прочности не может быть и речи.
Изготовление полотна
- Размеры его известны; остается лишь произвести раскрой МДФ на 2 – 3 фрагмента, по составленному чертежу.
- Второй этап – сборка обвязки. То есть рама собирается по уже готовому полотну.
Совет. Чтобы облегчить работу, рекомендуется все заготовки промаркировать. На отдельных образцах (по схеме) предварительно делаются запилы, вырезы, сверления для установки элементов дверной фурнитуры. Это гораздо проще, чем заниматься такой работой на собранной габаритной конструкции. Сложность в том, что разметка должна быть предельно точной.
Обработка двери
- Желательно еще раз использовать антисептическое средство. Так как делались выборки материала, сверления, то отдельные участки могут быть «оголены». Вторичное применение состава от гнили нивелирует данный недостаток.
- Поверхностное оформление. Варианты отмечены: морилка, лак, шпон, пленка – в зависимости от дизайнерского замысла.
Подготовка к монтажу
На данном этапе устанавливаются защелки, глазки, ручки и петли на полотно. В проем помещается короб, выравнивается и надежно фиксируется.
Все, что остается – навесить дверь, совместить вторую половину навеса с монтажными отверстиями и закрепить с помощью саморезов (идут в комплекте).
«Финишный аккорд» – проверка корректности работы полотна, плотность прилегания, отсутствие перекосов; при выявлении недостатков – устранить. Все дальнейшие мероприятия – утепление проема, установка наличников, декоративное оформление – несколько иная тема.
Изготовить межкомнатную дверь в домашних условиях вполне реально. Успех во многом зависит от грамотного планирования работы, выбора оптимальной схемы конструкции и собственного усердия. А качество обеспечивается хорошим инструментом, на приобретение которого денег жалеть не стоит.
Межкомнатные двери являются обязательным элементом в интерьере, который помогает в изолировании комнат, распределении запахов и шумов. Стоят качественные двери немало, поэтому особенно повезло тем, кому знакома технология изготовления межкомнатных дверей своими руками, так как это даст возможность значительно сберечь свои средства.
Виды
Прежде чем приступить к описанию процесса изготовления, стоит рассмотреть возможные варианты дверей. Фанерные изделия сделать несложно, а вот из стекла и дерева – посложней. Для этого потребуется специальное оборудование, а также опыт проведения работ. Главными видами полотен для разделения комнат на сегодня являются:
- Филенчатые межкомнатные двери выделяются отличной звукоизоляцией и легким весом. Сделать их своими руками непросто, так как они имеют достаточно сложную конструкцию и технология их создания не очень простая — они состоят из:
- рамы, в которую вставлены стекла;
- и филенки, представляющей собой щиток, как показано на фото.
- Щитовые межкомнатные двери можно назвать универсальными, так как они прекрасно подойдут и как входные, и как для разделения комнат. Выполнены они из щита, облицованного пластиком или фанерой. Такой тип представляет собой несложную конструкцию, и отличается отличным качество и приемлемой стоимостью.
Типы покрытий
Двери могут быть покрыты такими видами покрытий, как:
- ламинирование;
- окрашивание;
- шпонирование;
- и тонирование.
Самые простые из них покраска и тонирование.
Для покраски понадобится один, а порой и несколько слоев краски. Причем качество работы напрямую зависит от применяемых видов краски и используемого оборудования.
Что касается тонирования, то в этом случае для покрытия применяется прозрачный или полупрозрачный лак. Такой способ поможет идеально передать фактуру деревянной основы, как видно на фото. Но для мягкого дерева такой вид покрытия нежелателен, так как может оставить на поверхности небольшие вмятины и царапинки.
Процесс ламинирования состоит в нанесении пластиковой или бумажной пленки при помощи напрессовывания.
Шпонирование заключается в нанесении пленки из дерева, толщина которой составляет 1 мм, на дверное полотно.
Инструменты и материалы
Чтобы приступить к производству филенчатых межкомнатных дверей, потребуются не только специальные знания, но и соответствующий опыт. Но существует такой вид изделия, для изготовления которого потребуется:
- отвертка;
- кухонный нож;
- ножовка;
- рулетка;
- наждачная шкурка покрупнее.
Что касается материалов, то понадобится приобрести:
- три доски толщиной 50 миллиметров;
- 5 реек для каркаса (2 подлиннее и 3 коротких);
- ДВП, количество которого зависит от размера полотна;
- клей и саморезы;
- материалы для отделки, которые подбираются в зависимости от дизайна будущего изделия;
- фурнитура на выбор.
Основные этапы
Наименьшие затраты понадобятся при реконструкции полотен, находящихся в вашем помещении. Для этого:
- снимите их с петель и уложите на поверхность поровней, к примеру, стол;
- затем снимите всю имеющуюся фурнитуру, а именно ручки, петли и если есть замок;
- перед началом основных работ, следует определиться, какого результата вы хотите достичь и какое изделие получить в результате своей работы. Это может быть изделие со сплошным дверным полотном, а может быть с оконным переплетом, как показано на фото;
- Определившись с тем, к чему вы будете стремиться, можно приступать к основным работам. Для начала и в первом и во втором варианте нужно убрать всю старую краску, руководствуясь видео. Для этого подойдет наждачная бумага или шлифовальная машинка. Чтобы убрать такие дефекты как трещины, щели и дыры прекрасно подойдет шпатлевка. Следует еще смазать поверхность антисептиком, что поможет при дальнейшем покрытии полотна одним из жидких материалов.
- Делаем разметку руководствуясь видео. Для этого возьмите линейку и угольник, а также маркер или карандаш. Со всех сторон полотна необходимо сделать определенные отступы: сверху более 160 миллиметров, снизу – более 500 мм, по сторонам – по 105 мм;
- Теперь понадобится дрель. Ею необходимо сделать 5-7 отверстий в разметках по углам, при этом учитывается шаг 3-5 мм. Вырезаем ножовкой, наблюдая, чтобы места среза были обязательно прямыми;
- Полученный фрагмент после выпиливания вынимаем и вставляем смазанные столярным клеем деревянные рейки между фанерой. Если при этом будут мешать картонные ребра, то попробуйте немного их выломать при помощи пассатижей. Полного высыхания клея ожидать не стоит, сразу же берите молоток и небольшие гвозди и прикрепите все рейки;
- Придать полотну оригинальный вид помогут декоративные элементы. Если у вас имеются трафареты и контрастные краски, то самое время ими воспользоваться. Также прекрасно помогут виниловые наклейки, которые можно регулярно менять на новые, тем самым обновляя дизайн;
- Если двери изготовлены из ПВХ, то новый вид им придаст цветная самоклеющаяся пленка. Также их можно просто покрасить акриловой краской, продающейся в баллончиках. Но прежде чем приступить к покраске, стоит провести пробу на торце;
- Дверь из стекла можно декорировать при помощи витражной пленки, или раскрасить своими руками. Для второго варианта можно заказать трафарет по своему эскизу и сделать рисунок на стекле. Стоит обращать внимание на штапики, поддерживающие стекло, так как они периодически расшатываются и могут привести к выпадению стекла.
Подведем итоги
Изменить межкомнатную дверь не так уж и сложно. А способов их декорирования огромное множество. После того, как вы освоите более легкие способы, почерпнув информацию из нашей статьи, можно будет смело приниматься за освоение вариантов посложнее.
Одно из украшений современной квартиры - межкомнатные двери. Современный рынок в этом смысле просто балует и радует глаз. Деревянные, цельностеклянные, алюминиевые, пластиковые, комбинированные - выбирай, что душе угодно. Как показывает практика, выбирают чаще всего двери деревянные. Оно и понятно, материал какой-то "домашний", натуральный, теплый, вызывает доверие. Хотя и не без своих капризов. Кое-какие знания "деревянных" особенностей не помешают.
Способ изготовления межкомнатных дверей
По способу изготовления "классические" двери делятся на щитовые и филенчатые.
Щитовые двери
- наиболее древние и к тому же самые простые в производстве. Конструктивно изделие состоит из рамы, обшитой с двух сторон каким-либо материалом. Как правило, внутренняя часть этой рамы содержит наполнитель (монолитный или сотовый). Монолитное заполнение значительно утяжеляет дверь. Оно может иметь вид щита из деревянных брусков, что оптимально с позиций экологичности и шумоизоляции. Но возможен и листовой материал - ДСП, MDF. Сотовое наполнение позволяет значительно уменьшить вес дверного полотна, поскольку представляет собой ячеистую конструкцию из прессованного картона или MDF.
Щитовые двери могут быть глухими и частично остекленными. Причем "остекление" чаще всего играет декоративную роль и выполняется в виде художественных вставок из стекла, хрусталя, разноцветного пластика. Сама обшивка щитовой двери тоже может декорироваться и изготавливаться из формованного пластика, листового ДВП (оргалита), MDF - да из чего угодно, вплоть до пластин натурального камня. Стоимость щитовой двери почти полностью определяется ее отделкой.
Филенчатая дверь
- ее полотно представляет собой деревянную раму, которая состоит из обвязки (основных брусков) и средников (брусков, которые делят дверное полотно на части и соединяют бруски обвязки). Внутренние проемы рамы заполняются вставками из филенчатых панелей (филенок), стекла или их комбинации. Количество средников определяет число филенчатых вставок. Филенки и стекло закрепляются одним из двух основных способов: непосредственно в обвязку или через промежуточную рамку. В любом случае у филенки должна сохраняться "свобода перемещения" в пазах обвязки и средников. Часто место соединения филенок и стекла с элементами обвязки и средников закрывается так называемыми штапиками, а для декорирования больших поверхностей стекла используют горбыльки и раскладки. Эти элементы делаются из дерева, пластика, MDF, могут декорироваться шпоном, окрашиваться, ламинироваться и т. Д.
Филенчатые двери отличаются сравнительно небольшим весом и хорошей звукоизоляцией. Филенчатая дверь значительно сложнее в производстве, но благодаря конструктивным особенностям в ее оформлении можно воплотить любые дизайнерские идеи. За сложность изготовления и представительский вид такие изделия традиционно относят к товарам престижного уровня. Именно поэтому рынок предлагает значительно больше филенчатых дверей, чем щитовых.
Материалы для дверей
ДСП, MDF, ДВП - эти производные дерева на сегодняшний день довольно часто применяются при изготовлении дверей. Эти материалы производятся из древесной массы. MDF - материал современных технологий, не содержащий фенольных смол и потому не выделяющий вредных фенолов. Он не подвержен растрескиванию, практически не разбухает, технологичен в обработке, на него отлично приклеиваются шпон и древесина. По технологии изготовления этот материал близок к ДВП, но в данном случае связующим компонентом волокнистой массы являются собственные смолы древесины, выделяемые при горячем прессовании. ДСП также широко используется в дверном производстве, из этого материала изготовлено большинство испанских моделей. ДСП позволяет сделать весь процесс создания дверей предельно технологичным и дешевым.
Отделка межкомнатных дверей из дерева
Разнообразие применяемых в дверном полотне филенок или вставок из стекла, их тип и форма позволяют создавать различные вариации дизайнерских решений. Что касается самого стекла, то бесчисленные фантазии на тему традиционных его видов (рифленое, матовое, цветное, витражное) поистине впечатляет. Во внутренний объем синтетического стекла могут помещаться эффектные насекомые, цветы, рыбки.
Итальянские двери (как и итальянская мебель) по праву занимают ведущие позиции не только у нас в стране, но и мире. Что ж вы хотите? Они этим занимаются несколько столетий. Например, там изготовляются двери из дерева, возраст которого доподлинно неизвестен. Представители фабрик ездят по всему миру и собирают старые балки и прочие деревяшки, которые потом специальным образом обрабатывают и реставрируют, расписывают вручную красками по старинным рецептам и рисункам. Такие двери производят впечатление, как и их цена. Значительно дешевле двери из искусственно состаренной древесины, часто тоже с художественной росписью.
Помимо состаривания, полотна и коробки дверей из натурального и клееного массива (как, впрочем, и комбинированных, тут разницы нет) могут краситься, тонироваться, покрываться пленочными материалами и облицовываться шпоном ценных пород дерева. Самые распространенные на сегодняшний день варианты шпона - танганика (особым образом тонированный орех), национальный орех, вишня. Иногда шпон дополнительно тонируют или выбеливают (клен, дуб). "Изюминкой", например, испанских дверей является шпон красного дерева, финских - березовый.
Технологии изготовления межкомнатных дверей
Дерево чутко реагирует на колебания влажности. Поэтому, перед тем как "пойти в работу", древесина должна подвергнуться принудительной сушке до значения остаточной влажности, не превышающего 8%. От технологии сушки древесины сильно зависят свойства полученного древесного материала. Например, существуют технологии, при которых древесину твердых пород (например, дуб) сушат в течение 47 суток с четырехразовым пропариванием. Пропаривают материал, чтобы добиться строго равномерного снятия внутренних напряжений и гарантированно избежать растрескивания заготовок. В старину древесину выдерживали несколько лет в сухом прохладном помещении, исключая попадание на нее прямых солнечных лучей. Сегодня современные сушильные камеры значительно ускоряют этот процесс. Но ускоренная сушка не дает полной гарантии того, что древесина не начнет в дальнейшем искривляться или растрескиваться.
Недостаточно просушенная древесина, а также перепады температур и влажности в помещении вызывают возникновение внутренних напряжений в двери и, как следствие, их деформацию - растрескивание, коробление и изменение размеров двери. Вот почему для некоторых дорогих импортных моделей приходится постоянно поддерживать в помещении почти "тепличные" условия с колебаниями температуры и влажности не более 8%.
Обычно готовое дверное полотно предлагается к установке в проем вместе с дверной коробкой, которая делается, как правило, по той же технологии и из тех же материалов, что и каркас полотна. Технологическое сочленение проема и коробки закрывается наличниками, которые являются важнейшим элементом дизайна и изготавливаются из дерева, MDF, могут быть окрашены, тонированы, покрыты шпоном ценных пород древесины.
Межкомнатные двери делаются без порожка. Двери для санузлов могут поставляться с порогом, хотя в большинстве современных квартир применимы модели без него. Для санузлов в планировке обычно предусмотрены проемы, меньше по высоте и более узкие, чем в остальных помещениях. Поэтому если вы хотите установить во всей квартире одинаковые двери, придется искать модели, в размерных линиях которых есть полотна и под такой проем. Либо придется укорачивать полотно. Только учтите, что двери с сотовым заполнением приспособлены для этого плохо. Что касается применимости дверей в "мокрых" помещениях, то для этого подходят даже шпонированные модели. Правда, при условии, что все торцевые поверхности покрыты шпоном и хорошо обработаны водостойким лаком. При покупке импортной двери для санузла можно ориентироваться на значки пентаграмм в каталогах.
Цены на деревянные межкомнатные двери
Бесспорным лидером продаж являются филенчатые распашные двери. Как правило, каждая модель предлагается и в глухом, и в остекленном варианте. Что касается цен на эти модели, то самые недорогие изделия (до $ 300) предлагаются российскими и испанскими производителями. Филенчатые двери стоимостью $ 300-1000 - это уже достаточно широкий ряд предложений как по материалам, так и по технологиям. К этому ряду относятся изделия большинства иностранных производителей. Здесь присутствуют двери, целиком изготовленные из массива хвойных или ценных пород древесины (красного дерева, дуба, бука, вишни, ореха, ясеня, ольхи), модели с фигурными филенками и стеклами, двери с инкрустацией высокохудожественной резьбой.
Моделей щитовых дверей значительно меньше, чем филенчатых, но, тем не менее, мода на них не проходит. Среди щитовых дверей лидируют шпонированные и крашеные. В силу особенностей конструкции именно щитовые модели чаще всего инкрустируются шпоном. Кроме того, их панели часто декорируются различными композициями из полиэстера, оформляются вставками-окошками.
Российскими фабриками производятся облегченные двери эконом-класса (до $ 100) с формованной наружной панелью и сотовым заполнением. На производстве щитовых крашеных изделий с декоративными вставками из стекла и цветного пластика специализируется некоторые австрийские, немецкие, российские компании. Традиционно широк спектр предложений итальянских производителей - практически все итальянские фабрики выпускают немалое число щитовых дверей с самым разным дизайном полотна, коробки и наличников. Если вы не готовы купить итальянский прототип за $ 1000, вам предлагается отечественный аналог за $ 350-500. Как говорится, выбор есть.
Прежде чем покупать дверь из массива, вызовите на дом мастера - представителя фирмы. Только он сможет точно сказать, подойдет ли проем, сколько будет стоить его расширение, выдержит ли стена нагрузку и можно ли вообще вставить эту дверь в этот проем.
Рынок дверей огромен и натуральное дерево по-прежнему остается неувядающей классикой. Но не каждую дверь под силу сделать новичку, поэтому дальше вы узнаете за какие полотна можно браться дилетанту, а какие лучше заказывать в мастерской. После чего мы с вами подробно разберем, как сделать дверь в домашних условиях, причем в 2 вариантах и со всеми тонкостями.
Не каждую дверь под силу сделать новичку
Деревянные двери самому сделать не проблема, но сначала нужно разобраться, куда вы это полотно намереваетесь ставить и какие требования к его эстетическим и эксплуатационным данным предъявляются. Ведь согласитесь, одно дело кладовка на заднем дворе и совсем другое, изготовление дверей своими руками для комнат или любимой бани.
Массивные полотна
В данном случае, термин «массивные двери» никак не относится ни к размерам, ни к весу дверного полотна. Это означает, что двери полностью сделаны из дерева и никаких технологических пустот внутри нет. Плюс ко всему такое полотно собирается из цельных досок и не имеет каких-либо окон или иных вставок.
Массивные двери относятся к элитному товару
В магазинах цена на такой товар одна из самых высоких и в то же время сделать цельные массивные двери своими руками вполне реально для любого домашнего мастера. Прочность у такого полотна самая высокая, крепче массивных только железные двери и то не все, если сравнивать с китайским товаром, то лучше самому сделать дверь из шпунтованной доски.
Сделать двери своими руками из цельной доски для новичка вполне реально
Конечно, за цельное полотно, сияющее изысканной полировкой, сразу браться не стоит, а вот как сделать двери своими руками, к примеру, для бани мы вам расскажем во всех подробностях, но чуть позже.
Филенчатые полотна
Если объяснять просто, то термин «филенчатые двери» означает сборные полотна. То есть сначала делается какой-то каркас, а потом в определенных местах этого каркаса вставляются филенки (вставки).
В классических филенчатых полотнах такие вставки делаются из дерева. В межкомнатных филенчатых дверях вместо дерева может использоваться стекло. Конструкция получается легкой и красивой, плюс материала на нее уходит меньше.
Но начинающим мастерам мы не советуем браться за этот вид дверей. Во-первых, чтобы правильно состыковать планки каркаса и вставить в них филенки, нужен навык, а во-вторых, для изготовления таких полотен требуется много хорошего, в том числе профессионального инструмента.
Вставки в межкомнатных филенчатых дверях могут делаться из разных материалов
Щитовые и каркасные полотна
С точки зрения обывателя щитовые и каркасные двери мало чем отличаются. Считается, что щитовая дверь состоит из прямоугольного короба, который с обеих сторон зашит цельными листами ДВП или фанерой. При этом ее каркасная сестра сделана из такого же короба, только внутри установлены ребра жесткости из деревянных брусков.
Профессионалы делят эти двери по другим критериям, они различают сплошные, пустотелые и мелкопустотные полотна.
- Сплошные полотна – являются самыми качественными в этой нише. Внутри короб заполняется деревянной рейкой, что в разы повышает прочность конструкции. Правда, качество рейки не самое высокое, зачастую туда идут отходы. Отчасти такая конструкция напоминает цельный массив, только там используется высококлассная шпунтованная доска, а здесь отходы производства;
- Мелкопустотные полотна – от сплошных такие двери отличаются тем, что внутренность полотна заполняется фрагментарно. Грубо говоря, когда хотят сэкономить или не хватает деревянных реек для сплошного заполнения, эти рейки крепят с пропусками, через одну;
Слева (А) сплошное, а справа (Б) мелкопустотное наполнение полотна
В щитовых полотнах технология и существующие ГОСТы позволяют в качестве наполнителя кроме деревянных реек использовать ДСП, МДФ, пенопласт и даже сотовый картон.
- Пустотелые полотна – самый простой и дешевый вариант дверей. Здесь с двух сторон короба просто набиваются листы фанеры иди ДВП. Чтобы пустой короб был не таким шумным, туда монтируется наполнитель. Самый дешевый вариант наполнителя – это сотовый картон, а самый лучший – пенопласт.
Понятно, что простые двери своими руками сделать легче, поэтому филенчатые конструкции мы оставим в покое и остановимся на массивных и щитовых полотнах.
Два варианта сборки дверного полотна
С видами конструкций определились, но перед тем как сделать дверь своими руками давайте коротко пройдемся по минимальному набору инструмента и выберем древесину для нашего будущего произведения столярного искусства.
Какой инструмент нужен
Инструмента много не бывает, в то же время не всегда есть возможность купить полный набор, но так как самому сделать дверь без инструмента не получится, мы пройдемся по основным позициям.
Столярный инструмент для изготовления дверей
- Ножовка по дереву;
- Электродрель;
- Угольник;
- Рулетка;
- Набор отверток или шуруповерт;
- Рубанок;
- Набор стамесок;
- Уровень;
- Минимум 2 – 3 струбцины;
- Молоток металлический;
- Киянка (молоток деревянный или резиновый);
- Плоскогубцы;
- Шило;
- Наждак или шлифмашинка.
Если вы хотите сделать действительно красивую дверь своими руками, то придется раскошелиться на качественную ручную фрезу с кондуктором (направляющая станина для движения фрезы). Без нее фигурные детали вы не сделаете.
Без хорошей фрезы красивую дверь не сделать
Выбираем древесину
При выборе породы дерева желательно учесть несколько рекомендаций. Так для сухого помещения можно брать любую древесину, но коль мы делаем дверь своими руками, от крепких пород, таких как дуб или акация лучше отказаться их сложно обрабатывать.
Во влажные помещения, к примеру, в баню, лучше брать лиственницу, осину или сосну, они меньше подвержены гниению. Но в то же время для парилки используются только лиственные породы, при больших температурах из хвойных пород будет течь смола. Наиболее доступный вариант – липа.
Для дверей вам нужен, так называемый «деловой лес». В отличие от обычного там меньше сучков, а главное он хорошо высушен. Влажность рабочей древесины не должна превышать 15 %.
Некоторые фирмы предлагают лес, пропитанный защитными составами в автоклавах, стоит он на треть дороже, зато потом вам не морочить голову с антисептиками, плюс промышленная пропитка на порядок качественней.
Ни в коем случае не покупайте кривые доски, особенно «пропеллер», что бы вам не говорили, выровнять поведенную доску уже не реально.
Вариант № 1. Двери из цельного массива
Изготовление двери своими руками начинается с подбора доски. Дело в том, что основой полотна является щит, набранный из шпунтованной или просто строганой доски. Если вы делаете двери в подсобное помещение, то можно взять обычную доску она дешевле. Если же дверь стоит на видном месте, то лучше купить шпунтованную доску.
Минимальная толщина доски для дверей составляет 25 мм, но с такой планкой неудобно работать, поэтому если у вас однослойный щит лучше использовать доску толщиной от 40 мм.
Щит из шпунтованной доски получается на порядок качественней
Сначала берете доски и на абсолютно ровном столе соединяете их между собой. Шпунтованная доска стыкуется по принципу шип-паз, поэтому с первого раза собрать щит «на сухую» может быть сложно. На этом этапе ваша задача зачистить все заусенца, чтобы щит нормально соединялся.
Когда щит собрался вы карандашом нумеруете доски и разбираете конструкцию. Теперь поочередно закладываете в паз каждой планки столярный клей и вновь соединяете щит в единую конструкцию. На этот раз первая планка упирается в какой-нибудь жесткий выступ, а все последующие доски при стыковке плотно подбиваются киянкой.
Чтобы планки щита во время сушки не разошлись их нужно в 2 – 3 местах стянуть струбцинами с боков, плюс сверху и снизу прикладываются 2 ровные доски и также стягиваются струбцинами. При таком подходе планки уже никуда не поведет.
Щит стягивается струбцинами в 2 — 3 местах
Через сутки часть струбцин можно будет снять и приступить к монтажу основных удерживающих ребер жесткости. Ребра жесткости это самый простой вариант сборки массивных дверей, располагать их можно как угодно, главное чтобы они надежно удерживали вертикальные планки щита и обеспечивали жесткость полотну.
Соединение будет на порядок крепче, если вы врежете ребра жесткости в массив полотна, но здесь вам придется выбирать пазы под ребра жесткости. Теоретически такие пазы можно выбрать при помощи ножовки и стамески, но на это способен только мастер, дилетанту для такой работы лучше взять фрезу или вообще отказаться от врезки планок, просто прибить их сверху.
Но есть еще один альтернативный вариант, при котором накладные ребра жесткости не используются. Для этого случая вам желательно иметь фрезу. Схема примерно такова: вы собираете щит, после чего по верхнему и нижнему торцу щита прорезаете паз и клеите в него шпунтованную доску. Дополнительно соединение фиксируется саморезами.
Декор массивных дверей из натурального дерева это отдельная большая тема и лучше всего она раскрыта .
Вариант № 2. Сборка щитовой двери
Если вы разобрались, как сделать двери самому из массива, то собрать щитовые пустотелые двери для вас не составит большого труда. В этом случае самое главное собрать прочный каркас. Зачастую для этих целей берется доска толщиной от 20 мм.
Вариант стыковки углов показан на схеме ниже, но если вы не желаете возиться с вырезкой пазов, то можно поступить проще, взять металлические мебельные уголки и выбрав стамеской небольшие углубления под них, стянуть корпус уголками. В любом случае потом все соединения прикроются щитом.
Самый доступный по цене вариант обшивки короба – это ДВП или фанера, но внешний вид будет не самым лучшим. Если внешний вид дверей для вас важен, то лучше купить готовую ламинированную плиту МДФ, среди профессионалов такие плиты именуют дверными карточками.
Обычно МДФ карточка просто сажается на хороший столярный клей, но если вы сомневаетесь в прочности конструкции, то можно добавить несколько саморезов. Только в этом случае шляпки саморезов придется как-то прикрывать, к примеру, наклейками или пластиковыми фишками.
Полностью пустотелую дверь мы вам делать не рекомендуем, внутри должны быть несколько ребер жесткости. А чтобы пустая коробка не «звенела» остальное пространство можно заполнить пенопластом или минеральной ватой.
Для утепления и шумопоглощения щитовую дверь желательно заполнить пенопластом или минеральной ватой
Теперь вам осталось только выбрать и врезать петли после чего установить ваши новые двери. О тонкостях выбора и врезки петель вы можете узнать , а техника установки дверей показана .
Вывод
Как видите сделать дверь своими руками не так сложно, во всяком случае, человеку который не боится ножовки и молотка такая задача по плечу. На видео в этой статье мастера раскрывают свои тонкости и дают рекомендации по обустройству дверей, так что изучайте нашу инструкцию, смотрите видео и не бойтесь, все у вас получится.
