Маленькие секреты пересадки цветов. Когда лучше пересаживать многолетние цветы-весной или осенью? Можно ли сейчас пересаживать садовые цветы
Многолетние декоративные растения по праву любимы многими владельцами приусадебных участков и активно ими используются в озеленении. Поскольку эти культуры не нужно ежегодно высевать, выращивать рассаду и переносить ее на постоянное место, цветущие, и декоративно-лиственные многолетники существенно экономят силы и время цветовода.
Все они делятся на две большие группы:
- зимующие, то есть те, что не боятся зимних холодов и переживают их на своей клумбе или альпийской горке;
- не зимующие, нуждающиеся в ежегодной выкопке и хранении в особых условиях до следующего сезона вегетации.
Ко второй группе относятся георгины, гладиолусы, а также другие виды, среди которых большинство – луковичные. Этим культурам нужен персональный подход. Но как быть с теми, что не нуждаются в ежегодном извлечении из земли и неплохо растут на одном месте по несколько лет?
Ни одно зеленое растение не может обойтись вовсе без внимания. Даже самые неприхотливые многолетники – не исключение. Сначала растения радуют хорошим ростом и прекрасной декоративностью. Но через какое-то время цветовод замечает, что:
- многолетники меньше цветут;
- когда-то пышные куртины в центре редеют;
- растения постепенно захватывают соседние участки.
В этом случае многолетней культуре требуется пересадка и омоложение. Как, когда и с какой периодичностью лучше проводить эту процедуру?
Периодичность пересадки многолетних декоративных культур
У каждого многолетника есть свое время, когда ему пора покинуть насиженное место.
Самый короткий интервал между пересадками у перистых гвоздик, кореопсиса, пиретрума, некоторых разновидностей многолетних фиалок и примулы. Это же относится к часто высаживаемому на клумбах и в миксбордерах тимьяну и душице. Уже через 2–3 года эти растения нужно рассаживать. Причина скорой потери декоративности в том, что, старея, корни растений начинают возвышаться над уровнем грунта, в центре куртины образуется проплешина из высохших прошлогодних корней и стеблей. Этот эффект приводит к ухудшению питания живых частей многолетника, его развитие идет только на периферии и постепенно затухает. Поэтому взрослые куртины периодически выкапывают, аккуратно делят, а получившиеся части высаживают, присыпая сверху плодородным грунтом.
Любимые многими за роскошный аромат и изящные цветы белые лилии, другие декоративные разновидности лилейных, а также ирисы с поверхностной корневой системой пересаживают на год или два реже.
Если этого не делать, уже через 4–5 лет чешуйчатые луковицы лилий и корневища ирисов настолько заглубляются в почву, что образующиеся на них ростки оказываются слабыми и отказываются цвести.
До 6–7 лет на одном месте без видимых проблем растут хосты, травянистые пионы, многолетние флоксы, астильбы и дельфиниумы, неприхотливые яркие лилейники и другие культуры, у которых при выкопке обнаруживается мощные корневища, много лет обеспечивающие растения всем необходимым для роста и цветения. При пересадке крупного экземпляра можно и нужно его разобрать, чтобы получить молодой посадочный материал.
Когда лучше пересадить многолетники?
Пересадку и размножение делением корневищ проводят весной или осенью:
- В первом случае лучше всего растения переносят процедуру, проводимую со второй половины апреля до первых чисел мая.
- Во второй раз есть возможность перенести многолетники на новое место с августа по сентябрь.
Выбор того или иного варианта зависит от высаженной культуры. Цветущие во второй половине лета растения лучше пересаживать с наступлением тепла, и, наоборот, при появлении бутонов весной, пересадку откладывают до осени.
Многие цветоводы предпочитают посвятить уходу за многолетниками конец лета и начало осени по самой простой и понятной причине. В этот период у них больше свободного времени для такой приятной, но довольно хлопотной работы.
Однако с осенней пересадкой опытные цветоводы связывают серьезные риски. Если немного запоздать, то неукоренившиеся заново до холодов многолетники зимой могут пострадать или вовсе погибнуть. Поэтому процедуру всегда согласуясь с долгосрочным прогнозом погоды, учитывая морозостойкость культур и климатические особенности региона. Лучше, если во время пересадки будет сухая погода с температурой воздуха не ниже 12–15 градусов.
Особенности пересадки растений с разной коревой системой
Многолетние растения с поверхностной корневой системой или с мочковатыми корнями, не уходящими глубоко под землю, выкопать и пересадить не представляет труда. Даже потеря некоторой части в этом случае не навредит, поскольку именно так и проходит размножение культуры. Вышесказанное в полной мере касается фиалок, пиретрума и нивяника, рудбекии и эхинацеи, многочисленных видов декоративных и пряных растений, принадлежащих к семейству яснотковых, например, к монарде, душице, лофанту, мелиссе и мяте.
Лучше всего такие растения пересаживать осенью, когда они хорошо заметны, а подсохшую надземную часть можно без сожалений обрезать, поврежденные или гнилые корневища удалить. Большие куртины делят так, чтобы получившиеся части после посадки укоренились и дали новые побеги.
Сходным образом поступают с ирисами, пионами, ландышами, баданом. Корни этих растений внешне отличаются по внешнему виду, но при наличии потенциальных точек роста, деленки уже скоро дают самостоятельные ростки.
Сложнее всего проходит пересадка многолетних культур со стержневой корневой системой. Примером могут служить персидские маки и дицентры, люпины, дельфиниумы и аквилегии, которые крайне болезненно относятся к повреждению корней, но и не разрастаются так сильно, как их собратья с мочковатыми корневищами. Поэтому подобные культуры лучше без необходимости не тревожить, а лишь осторожно отделять дочерние растения, образующиеся у основания розетки.
Если вы в прошлом году поддались новомодным веяниям и посадили на своем участке Овсец, Молинию или другую декоративную травку, самое время узнать, что же делать с этими растениями с наступлением весны. Стоит ли пересаживать их до начала вегетации либо оставить в покое до лучших времен. Попробуем разобраться.
В первую очередь необходимо выяснить, к какой из двух основных групп принадлежит ваша злаковидная флора - к холодно- или теплосезонным травам. Это поможет понять, когда у растений начинается процесс вегетации.
Холодносезонные (холоднорастущие) травы
Пробуждение злаковидных растений этого типа начинается рано, когда температура на улице слегка превышает отметку 0°С. Наивысшая точка роста отмечена в диапазоне температур +15–24°С при условиях повышенной влажности и длинном световом дне. Более высокие летние температуры, сопровождающиеся обычно увеличением интенсивности солнечного света и малом количестве осадков, вызывают у холоднорастущих трав замедление или полное прекращение роста.НА ФОТО: Холодноцветущий Бор, Нарцисс и Хоста - идеальное трио в весеннем саду.
Такие растения в нашем климате активизируются преимущественно два раза в год: весной и осенью . Чаще они представлены вечно- и полувечнозелеными видами, способными не впадать в состояние покоя даже с наступлением холодов. Именно холодносезонные травы выступают в роли первой зелени, оживляющей садовый участок сразу после того, как сойдет снег. Цветение у этой группы приходится на весну либо начало лета, причем своими живописными метелками злаковидные представители флоры радуют весь летне-осенний период, а иногда захватывают и зиму.
Весенние работы
С наступлением весны холоднорастущие травы нуждаются в обрезке. Необходимо убрать старые цветочные стебли и пожухлые листья, тем самым освобождая место для молодой листвы.
Этот же период хорош для деления кочек, чтобы пополнить коллекцию декоративных трав новыми экземплярами. Подходит ранняя весна и для пересадки холодносезонных растений. А вот лето - не лучшее время для каких-либо манипуляций со злаковидными. Жара и сухой воздух провоцируют их уйти «на покой», в состоянии которого растения тревожить не стоит.
К слову, процедуры деления и пересадки злаковидных трав можно проводить и ближе к осени, как только будет наблюдаться заметное снижение температуры. Лучше успеть завершить эти работы до середины октября.
Летняя спячка
Несмотря на то, что у холодносезонных трав практически полное прекращение вегетации приходится на лето, самую любимую большинства садоводов пору года, растения все-равно сохраняют свою декоративность за счет привлекательных колосков и метелок. У некоторых культиваров, подобно вейнику остроцветковому ’Karl Foerster’, листва и вовсе весь жаркий период радует сочными зелеными оттенками.
НА ФОТО:
Кусты Вейника остроцветкового ’Karl Foerster’ отлично смотрятся на солнце.
Все же у существенной части декоративных трав, предпочитающих умеренные температуры, в жару листва жухнет, становится невыразительной. Поэтому планировать оформление цветника следует таким образом, чтобы летом маловыразительные кочки и дернины были спрятаны за другие, более эффектные в эту пору растения.
Наиболее известные виды
Среди холодносезонных декоративных злаков и трав, растущих при +15–23°С, можно отметить следующие виды:
- Бухарник мягкий;
- Ковыль;
- Лисохвост луговой;
- Манник большой;
- Овсец вечнозеленый;
- Ожика лесная и Ожика снежная;
- Перловник;
- Пырейник;
- Райграс бульбоносный;
- Сеслерия блестящая и Сеслерия голубая;
- Тонконог сизый;
- Трясунка средняя;
- и Щучка извилистая;
- Ячмень гривастый.
Теплосезонные (теплорастущие) травы
Эта группа злаковидной флоры, наоборот, вегетировать начинает только после основательного прогрева почвы. Наиболее приятный для нее диапазон температур - +26–35°С. Для теплосезонных растений характерен медленный рост в начальной стадии, сменяющийся быстрым набором массы с последующим цветением. При этом расцветают такие декоративные травы летом или в начале осени.
Характерная особенность теплосезонных трав - длительный период вегетации. Именно поэтому многие из них приобретают роскошный облик лишь в условиях продолжительного жаркого лета. В противном случае растения могут вообще отказаться от цветения.
Весенние работы
Деление и пересадку теплосезонных злаковидных трав нужно производить до того как растения зацветут - в конце весны – начале лета. Правда стоит учитывать особенности некоторых видов данной группы, предпочитающих просыпаться от «зимней» спячки ближе к июню. Эти растения можно беспокоить только после того, как молодая поросль вытянется хотя бы на 10–15 см. В холодное время теплорастущие травы лучше оставить в покое. Шансы на успешную пересадку или размножение в этот период невелики, за исключением разве регионов с теплым климатом.
НА ФОТО:
Цветущий Мискантус станет ярким акцентом любого сада.
Удачное соседство
При высадке злаковидных растений, основная декоративность которых приходится на лето, одна из основных задач владельца садового участка - грамотно скомбинировать травы с остальными обитателями цветника. Лучшими соседями для теплосезонной флоры являются весеннецветущие растения. Речь идет, как правило, о луковичных: , . Пока злаковидная флора готовится к процессу вегетации, сад пестрит от ярких красок распустившихся первоцветов. Когда же последние «уходят в летний отпуск», образовавшиеся пустоты цветника скрываются набравшими силу молиниями, мискантусами и прочими теплосезонными видами.
НА ФОТО:
Раскидистая кочка Хаконехлои надежно замаскирует проплешины, образовавшиеся после отцветания луковичных.
Успешное выращивание злаковидных и декоративных трав во многом зависит от знания их принадлежности к той или иной группе. Соблюдение правил выращивания тепло- и холодносезонных трав позволит добиться отличных результатов и сделать свой сад неповторимым!
НА ФОТО:
Вариант оформления цветника в природном стиле.
- Определиться с сезоном роста декоративных трав стоит еще при покупке растений. Возможно ваша климатическая зона подходит лишь для конкретной группы флоры.
- В качестве соседей для злаковидных трав лучше выбирать такие, которые выгодно подчеркнут скромную красоту дернин и кочек и, при необходимости, скроют пожухлую листву во время "спячки" последних.
- Теплорастущие травы помогут спрятать пустые места в саду, которые образуются после увядания весенних первоцветов.
- Не стоит пересаживать и тем более делить декоративные травы во время цветения - растения могут погибнуть.
Многолетними называются цветы, которые растут и цветут на одном месте более двух лет. Однако, даже самые неприхотливые растения через несколько сезонов начинают «стареть»: реже цветут, крупные цветки мельчают, а само растение разрастается до огромных размеров. Не спешите избавляться от любимых видов, я расскажу вам, как вернуть их к жизни.
Как выбрать время года
Среди опытных садоводов распространено мнение, что в условиях умеренной зимы и жаркого лета пересаживать многолетники можно чуть ли не круглый год. Но я бы не советовала так делать. Не вовремя пересаженное растение нуждается в качественном и трудоемком уходе, частом поливе и подкормках. В то время, как классический уход за многолетниками прост и занимает минимум времени.
Пересадка многолетних цветов осенью - проверенный и давно зарекомендовавший себя вариант. Цели такой пересадки: размножение и омоложение растения. В зависимости от вида выделяют раннюю пересадку и основную. Так, пионы пересаживают в августе, большинство остальных многолетников - в сентябре-октябре. Успех пересадки во многом зависит от сроков: растение должно успеть укорениться в земле до наступления холода. При посадке многолетников поздней осенью не забудьте замульчировать грядки хвоей либо опилками, чтобы молодые побеги не погибли от мороза.
Частота пересадки многолетников
Как часто пересаживать многолетники, зависит от типа корневой системы растения. Многолетние астры и папоротники имеют ползучую корневую систему, пересаживать их чаще, чем раз в 9-10 лет, не рекомендуют. Компактная корневая система - как у хост, пионов и лилейников - дает растению возможность качественно цвести на одном месте на протяжении 11-12 лет. Флоксы с корневищем мочковатого типа нуждаются в пересадке каждые 4-5 лет. Растениям со стержневой корневой системой пересадки не показаны вовсе. Этот процесс для них травматичен и нередко приводит к гибели растения. Обновление таких культур производят раз в 5 лет путем высеивания семян.
Не стоит начинать работу в жаркий день. Отложите пересадку до прохладного и пасмурного времени. Сократите до минимума время нахождения растения вне грунта. Для этого начните пересадку с подготовки нового места посадки. Накануне работы внесите в грунт компост и минеральные удобрения, перекопайте, а пересаживаемое растение обильно полейте. Новые лунки делайте, учитывая размеры растения - корням не должно быть тесно. Осторожно прорежьте грунт вокруг цветка.
Чтобы не уронить разросшееся растение, попросите о помощи родных - сажая растение в четыре руки, вы сведете риск травмировать цветок к минимуму. Внимательно следите за тем, чтобы не повредить корни. Отряхните с корней остатки почвы, обрежьте секатором стебли растения. Этот этап необходим, чтобы пересаженный цветок направил все силы на восстановление корневой системы в новом месте. Аккуратно руками разделяйте корни, параллельно с этим избавляясь от больных или пораженных вредителями растений. Если корневища сильно спутались, их можно аккуратно разделить острым ножом.
Пересаживаем жизнеспособные растения в подготовленные лунки, засыпаем почвой, обильно поливаем и немного рыхлим землю, чтобы избежать утрамбовывания. На этом осенняя пересадка многолетних цветов завершена.
В этом процессе нет ничего сложного. Главное - соблюдать сроки пересадки и бережно отнестись к цветам, не травмировать их. Тогда уже следующей весной растения вновь порадуют вас обильным цветением, крупными и яркими соцветиями.
Растения необходимо время от времени пересаживать — это знают все цветоводы. Данная процедура с точки зрения технологии не такая уж хитрая и трудоемкая.
Сложность заключается в другом: любая пересадка для растения — это огромный стресс, и даже если вы все операции проделаете аккуратно и правильно, ваш зеленый питомец все равно будет «переживать».
Поэтому важно относиться к пересадке растений очень ответственно и выполнять эту процедуру исключительно по мере необходимости, а не когда вам «подвернулся красивый горшок».
Когда нужна пересадка растений?
Большинство комнатных растений нуждаются в пересадке после покупки. Но не нужно это делать сразу по приходу из магазина. Сперва растению необходимо дать время на акклиматизацию, привыкание к новому помещению и только затем пересаживать.
Уже через год, максимум через два года после посадки корни растений разрастаются настолько, что практически полностью вытесняют грунт из горшка. Необходимость периодической пересадки определяется так же необратимым изменением состава и структуры почвы. Обычно пересадку молодых комнатных растений выполняют раз в год. Старые растения пересаживают реже, поскольку они растут гораздо медленнее. Лучшее время для пересадки комнатных растений — ранняя весна.
Выбор горшка для пересадки растения
Одна из причин проблем, возникающих с растением после пересадки, состоит в том, что многие весьма легкомысленно относятся к выбору горшка. Самое распространенное явление — приобретение горшка по принципу «красоты». «Какой вам нужен горшок?». «Такой, в бело-розовых тонах, можно с рисунком в виде бабочек или пчелок». И вы покупаете «горшок с бабочками» независимо от того, подходит ли он вашему растению. А ведь ему в нем жить, не вам.
Наиболее важными параметрами горшка являются размер, форма и материал, из которого он сделан. Некоторые полагают, что «чем больше горшок, тем лучше». На самом деле пересадка растения в слишком большой горшок приведет к задержке в его развитии.
Есть такое правило: диаметр нового горшка должен быть больше старого на 1-3 см. Любой горшок должен обязательно иметь дренажное отверстие.
Что касается формы, то для большинства растений оптимален «классический» вариант: расширяющийся кверху округлый горшок, высота которого превосходит ширину примерно в 1,5 раза. Хотя допустимы и менее традиционные формы, например, прямоугольная. А вот сужающиеся кверху емкости, напоминающие вазоны, хоть и бывают очень красивыми, но для комнатных растений не подходят.
Технология пересадки
Технология пересадки проста, но это не значит, что можно пересаживать растение наспех, между другими делами. Для растения, как мы уже говорили, это серьезный процесс, и будет правильнее, если вы отнесетесь к нему соответственно. Помните, что пересадка растений сопровождается пересыпанием земли, что даже у очень аккуратных людей получается не всегда «без шума и пыли». Лично у меня кухня в день пересадки растений выглядит филиалом оранжереи после посещения слона. Вам необходим, как минимум, большой стол, застеленный клеенкой или газетами.
Заранее подготовьте все необходимое: новый горшок, дренаж, субстрат, лопаточку для досыпки земли. Перед пересадкой растение необходимо полить. Приготовьте новый горшок и насыпьте на дно дренаж. Объем дренажа зависит от влагоустойчивости растения. Растения, любящие воду, могут обойтись минимальным дренажем или вовсе без него (белокрыльник, осока, циперус). Растения, плохо переносящие застой влаги (драцена, спатифиллюм, маскарена, лавр, все суккуленты и многие другие) нуждаются в хорошем слое дренажа, вплоть до 1/3 объема горшка. Сверху дренажа насыпьте слой земли.
При пересадке растений учтите, что интенсивно уплотнять землю необходимо далеко не у всех растений. Бегонии, сенполии, эпифиллюмы, зигокактусы и другие виды комнатных культур с тонкими и нежными корнями лучше развиваются в более рыхлой почве.
Теперь со всей возможной аккуратностью выньте растение из старого горшка и аккуратно удалите часть земли руками, стараясь не повредить корни. Поместите растение вертикально в горшок и, придерживая его рукой, расправьте корни и постепенно досыпайте землю, уплотняя ее. После этого полейте растение и, когда субстрат просядет, досыпьте земли.
Перевалка растений
Перевалка отличается от пересадки тем, что растение помещают в новый горшок вместе со старым земляным комом и досыпают землю лишь в образовавшиеся пустоты. Этот способ менее дискомфортный для растения и потому предпочтителен в тех случаях, когда растение просто перемещается в горшок большего размера. Однако при этом нужно убедиться, что земля, в которой находилось растение, не закисла, не истощена и ничем не заражена. Землю у растений, которые вы не можете пересадить (например, из-за их крупных размеров), можно обновить путем замены верхнего слоя. Разрыхлив грунт максимально глубоко (насколько позволяют корни растения) его удаляют и засыпают новый.
