≡× МЕНЮ

• Радиаторы
• Отопление
• Газоснабжение
• Газопровод
• Водопровод

Как правильно поднять крышу дома. Как поднять крышу дома

Кровля оберегает дом, а еще его внутреннее содержание от различных осадков атмосферы. Для ее строительства применяются разные ноу-хау, любая из которых подразумевает применение разной конструкции и материалов.

Перед тем как приступать к поднятию крыши, нужно удостовериться в крепком закреплении основания кровли.

Достаточно часто, при вашем желании сделать больше площадь дома, думают об устройстве помещения для проживания, мансарды, на чердаке. Если например до этого помещение чердака не было устроено под применение в виде жилищной комнаты, его можно переделывать. При этом не обязательно демонтировать крышу, необходимо знать, как поднять кровлю. В получившейся мансардной комнате можно будет в будущем устроить спальную комнату или кабинет.

Работы по подготовке

Перед тем как приступать к поднятию крыши, нужно закрепить основание кровли. Для этого прекраснее всего применять каркас из металла, произведенный из швеллера марки 14У. При этом вантовые растяжки делаются из арматурных прутьев, их диаметр формирует 14 мм.

Опорные ноги применяются в виде направляющих рельс, они предоставляют более лёгкий подъем без смещения по сторонам.

Крепление швеллера к нижнему бруску выполняется при помощи дюбелей длиной 10 см и диаметром 10 мм. Продолговатые швеллеры, которые находятся по центру, фиксируются к бруску прямо, при этом к швеллерам периметра привариваются уши из металла. Конкретно через них в будущем будет крепиться швеллер к бруску при помощи дюбелей. Всего потребуется около 70 дюбелей, если они будут иметь диаметр не меньше 8 мм. При подъеме крыши дома можно применять поперечных швеллеров меньше практически вдвое, потому что их надежности хватит для удерживания кровли. Также в будущем можно их будет применять для производства перекрытий между чердачным помещением и первым этажом. Расчетный вес швеллеров, которые применяются для упрочнения основания крыши дома, формирует 2,3 тонны.

Монтаж опорных ног

Опорные ноги применяются в виде направляющих рельс, которые предназначены для более лёгкого подъема без смещения по сторонам.

Расположение опорных ног на проекте этажа.

Расчетный вес опорных ног формирует 1,4 тонны. Нужно применять четыре ноги, любая из которых весит по 350 килограмм. При этом любая нога складывается из четырех отвесных швеллеров марки 12у. Высота их равняется 2,9 м. Их соединение выполняется при помощи горизонтальных швеллеров марки 8у. Длина их 0,385 и 0,35 метров. При этом расстояние опорной ноги между в горизонтальном положении швеллерами должно составить 0,25 метра. Вместо наклонных швеллеров применяются распорки марки 10у. Длина их равняется 1.5 метрам, а наклон формирует не больше 45 градусов. При эксплуатации материалов, владеющих перечисленными размерами, опорные ноги получаются нужной надежности. Они который рассчитан на ветровую нагрузку, равную 73 м/сек. Такие ноги могут выдержать кровлю дома, вес какой превосходит 100 тонн сверху вниз. Но, в основном, при их устройстве расчет делается согласно в горизонтальном направлении и ветровой нагрузке. Чтоб не поломать перекрытие цокольного этажа, опорные ноги должны находиться там, где проходит капитальная внутренняя стена дома и перегородка, ее толщина равняется половине обычного кирпича.

Процесс подъема кровли

Чтобы выполнить процесс подъема крыши, нужно присутствие таких материалов и инструментов, как:

• гидравлический домкрат;
• арматура из металла;
• железобетонные столбы;
• железная полоска;
• молоток;
• гвоздодер;
• саморезы;
• швеллер.

После завершения работ по подготовке приступаем к подъему кровли. Для этого прекраснее всего применять гидравлический домкрат, вес которого формирует 12 тонн. Можно применять два домкрата, но в этом варианте существует вероятность потери стойкости при одновременном подъеме 2-ух опорных точек.

Во время этого процесса нужно применение подложки, в виде какой прекраснее всего применять квадратные трубы, изготовленные из обрезков швеллеров.

Опоры должны держать отвесную нагрузку в 60 раз и ветровую, вдвое превосходящих реальные нагрузки.

Расстояние между поперечинами, какие размещаются на опорах, обязано быть не меньше 25 см. Всего используется 12 поперечных колечек на любой опоре. С целью достижения нужной высоты между поперечинами, свободное место закладывается подложками, изготовленными из квадратных опор или швеллеров.

Подъем кровли дома делается при помощи поочередного подъема каждого угла максимум на 5 см. Подобным образом необходимо двигаться по кругу до того момента, пока не наберется 25 см. Только после достижения нужной высоты дальнейшие поперечины привариваются к опорам. При достижении высоты, равной 1 м 85 см, на что уходит не больше трех дней, приступаем к находящейся параллельно кладке кирпича для строительства стены с наружной стороны. Перед этим нужно залить армирующий пояс. По мере того как будет подыматься кровля, точка опоры домкрата тоже будет подыматься. Он при этом опирается на то же основание, что и сама крыша. Для устройства настоящего чердачного помещения поднимать кровлю нужно на высоту не меньше чем 2.87 м. В большинстве случаев на это уходит около 12 суток. На этом момент поднятия кровли кончается, остается доложить стенку кирпичом.

Устройство пространства под кровлей

Как только кровля будет поднята, а стены будут построены, можно так же начать установку окон, в появившемся помещении.

Как только кирпичные стены будут целиком выложены, нужно заняться утеплением пространства под кровлей, обеспечив защиту от попадания воды с наружной стороны. Помещение чердака испытывает нехватку в намного хорошего качества утеплении. Связывают это с тем, что оно владеет более огромный площадью соприкасания с находящейся вокруг средой.

Очень часто для этой цели используется минвата, которая собой представляет материал имеющий волокна, владеющий хорошими изолирующими качествами, что дает возможность создания более крепкого слоя. Чтобы данный материал для утепления остался сухим на всем протяжении, его требуется обезопасить от прямого проникания воды не только с внутренней части дома, но и с уличной стороны. Это снабжается благодаря применению специализированных мембранных пленок. К качеству утепления пространства под кровлей, которое применяется в виде жилищной комнаты, предъявляются очень большие потребности. В специфики касается это тех вариантов, когда новую жилую площадь предполагается применять целый год. Устройство мансарды кровли дома складывается из многослойной системы, которая в себя включает:

1. Отделку внутри.
2. Пароизоляционный слой.
3. Слой ваты на минеральной основе или иного утеплителя.
4. Слой гидроизоляции.
5. Покрытие для кровли.

В основном, толковое теплоизоляция мансардного пространства будет зависеть не только от правильного производства мансардной кровли, но и от утепления стен с наружной стороны дома и пола. Также нельзя забывать и об устройстве системы вентиляции мансардной кровли. Она спасет помещение от появления сырости, грибка и плесени. При этом важно исполнять одно требование, которое состоит в обеспечении большого зазора, который обязан находится между утепляющим слоем и кровлей. При этом толщина прослойки воздуха обязана составлять не больше 5 см, но не меньше 2,5 см, все будет зависеть от того, какой вид материала для кровельных работ применяется для покрытия кровли.

Другой этап — монтаж окон

Как только кровля будет поднята, а стены будут построены, можно подумать про установку окна в получившемся помещении. Есть несколько видов монтажа окон:

• отвесный;
• наклонный.

Вариант первый особенно сложный, потому что сопровождается устройством индивидуальной системы стропил для любого окна. И поэтому зачастую применяется другой вариант. Также установка наклонных окон не мешает попаданию света в помещение, что даст возможность избавится от проблемы освещения. Для снабжения особенно комфортабельного климата в мансарде кровли требуется, чтоб окна занимали не меньше 12% всей стеновой поверхности. Подъем кровли дома просит значительных финансовых расходов и профессионального подхода. И поэтому крайне важно как можно тщательно заняться изучением теоретических вопросов ноу-хау поднятия крыши. Будет не лишним проконсультироваться у профессионалов еще на создании проекта нового строения.

Старой постройки являются низкие потолки. Если вы владелец такого дома и хотите увеличить высоту потолков, не обязательно разбирать крышу — её можно поднять своими силами. В этом вам поможет наш мастер-класс.

Инструменты и материалы для работы

Нам понадобится:

• минимум три домкрата (желательно масляных) грузоподъемностью от 5 тонн;
• соответствующее им количество прочных на сжатие деревянных брусьев, металлических швеллеров (оптимально) или труб подходящей длины;
• соответствующее им количество жестких прокладок для пола, которые будут перераспределять точечную нагрузку от домкрата в площадную (толстые доски, куски швеллера и т. п.);
• прокладочный материал, который будет закладываться под балки и домкраты в процессе подъема крыши (обрезки досок, кирпичи и т. п.): их количество необходимо рассчитать так, чтобы хватило для всех балок на обе стороны на полную высоту подъема крыши;
• материал, из которого будут подниматься стены (кирпич, ракушечник, саман и т. п.), а также строительные растворы (песок, глина, цемент и т. п.): их количество нужно рассчитать в зависимости от длины стен и высоты, на которую будет подниматься крыша .

Итак, начнем

В рамках первого этапа работ необходимо подстроить домкраты под потолочные балки. Балки могут быть изначально видны или зашиты снизу, в этом случае нужно вычислить их положение (оно соответствует расположению силового каркаса кровли) и отметить на стенах изнутри, чтобы знать, в каких местах устанавливать домкраты. В процессе будет много пыли, поэтому мебель стоит накрыть или вынести из помещения.

Начинаем с угла. Устанавливаем домкрат на распределяющую прокладку строго под балкой и слегка расклиниваем швеллер между балкой и домкратом, выдвинув шток домкрата. У домкрата еще должен остаться запас хода на 5-10 сантиметров для предстоящего подъема. Далее необходимо убедиться, что швеллер расположен вертикально во всех плоскостях. При необходимости можно ослабить домкрат, подправить швеллер и снова слегка расклинить его.

Если вы не планируете зашивать балки в будущем, подложите между швеллером и балкой прокладочный материал, так балка не получит повреждений. Теперь можно попробовать осторожно приподнять балку. Следите за взаимным положением домкрата и швеллера. Если видите, что происходит излом в точке их соприкосновения, ослабьте домкрат и слегка сместите его во внутреннюю сторону излома. Не игнорируйте этот излом — под увеличивающейся нагрузкой во время подъема швеллер может выскочить из соединения, что чревато травмами. Если излома нет, выдвиньте шток домкрата на 5 сантиметров, не более, и зафиксируйте это положение, подложив между балкой и стеной прокладку. Домкрат при этом не ослабляйте.

Ту же самую операцию повторите со всеми домкратами по одной стороне дома.

Чем больше домкратов у вас есть, тем лучше — вы будете экономить время на их переустановке.

Когда все домкраты подняты на 5 сантиметров, можно снова начать с первого и до предпоследнего, приподняв их еще на 5 сантиметров и увеличив толщину прокладок между балкой и стеной. Выше пока поднимать не стоит: в случае большого перекоса крыша может «съехать» в процессе поднятия противоположной стороны.

Далее ослабляем и переставляем под следующие балки все домкраты, кроме последнего, приподнятого на 5 сантиметров. Повторяем весь процесс сначала. Когда все балки с одной стороны приподняты на 10 сантиметров и под них вложены прокладки, переходим на другую сторону дома и приподнимаем таким же образом. С этой стороны можно приподнять уже на 15-20 сантиметров, так же делаем все дальнейшие подъемы до необходимой высоты. Таким образом будет компенсироваться небольшое смещение, которое получается во время перекоса крыши.

Дополнительные сложности

Первая и последняя балки обычно спрятаны стеной, поэтому поднимать их нужно будет вручную, при помощи увеличенного плеча. Сделать это будет гораздо легче, когда вторая и предпоследняя балки дома уже приподняты на 5 сантиметров.

Распределительная прокладка под домкратом должна быть достаточно прочной, это позволит избежать повреждений напольного покрытия.

Фиксируем крышу на нужной высоте

Когда балка поднята на необходимую высоту, под ней нужно возвести подпорку. Даже если при закладке проемов вы будете использовать глину, для строительства подпорок лучше применять раствор, поскольку он быстрее сохнет и приобретает необходимую прочность. Возводить подпорку придется в тот момент, когда балка опирается на поднятый домкрат, после ослабления домкрата на подпорку сразу же ляжет нагрузка — свежеположенная глина в этот момент, скорее всего, даст просадку.

Особенную трудность будут представлять участки стены, где балки ложатся над оконными проемами. Вероятно, вы захотите увеличить высоту окон, для этого нужно будет поднять перемычки и заложить пустоты в тот момент, когда балки опираются на домкраты.

Постарайтесь эффективно организовать весь процесс, чтобы он занял как можно меньше времени. Пока крыша стоит на временных подпорках, это довольно шаткая конструкция — порыв сильного ветра может испортить результат вашего труда.

После того как внутренняя кладка положена, и крыша прочно стоит, можно поднять лицевую кладку.

Поскольку подъем и ремонт крыши — занятие довольно трудоемкое, стоит подумать сразу и об обновлении кровли, чтобы этот вопрос вас больше не беспокоил.

Дополнительным способом увеличения жилого пространства является обустройство мансарды. Однако, не всегда этот процесс происходит быстро. При низком расположении кровли, возникает необходимость ее корректировки. Узнайте о технологии поднятия крыши дома и получите ценные советы от специалистов.

Технология и способы подъема крыши своими руками: делаем мансарду под крышей

Перед началом демонтажа кровли, оцените общее ее состояние и составьте предварительный план действий. Прежде всего, любая кровля, нуждается в дополнительном укреплении. Для этих целей рекомендуем воспользоваться металлическим швеллерным каркасом.

Арматурные прутья используйте для изготовления винтовых растяжек. Направляющие рельсы дополнительно увеличивают прочность конструкции, и предотвращают смещение кровли при подъеме.

Для фиксации швеллера на брусе, запаситесь шурупами, длина которых составляет 100 мм, а диаметр - 10 мм. Центральный швеллер фиксируется на брусе, дополнительно на них приваривают ушки из металла. С помощью швеллер крыша укрепляется и прочно удерживается при подъеме.

Следующий этап - монтаж подъемных ног. С их помощью обеспечивается легкий подъем и предотвращается смещение кровли. Общая масса опорных ног иногда превышает полторы тонны. Для стандартной кровли потребуется минимум четыре ноги, вес каждой из которых составляет более триста килограмм. Для соединения ног между собой используют горизонтальный швеллер, интервал между швеллерами составляет 25 см.

При соблюдении технологии монтажа данных укрепляющих конструкций, кровля приобретен необходимую мощность, которая обеспечит ей целостность в процессе подъема. Однако, перед монтажом швеллера, производится расчет общей массы кровли и ветровой нагрузки на ее поверхность в том или ином климатическом регионе. Швеллерные ноги устанавливают исключительно на несущих стенах, во избежание разрушения конструкций дома, под тяжестью веса данных элементов.

В процессе подъема кровли своими руками потребуются инструменты в виде:

• домкрата с дополнительной гидравликой;
• металлической арматуры;
• железобетонных столбов;
• нескольких стальных полос;
• гвоздодера и молотка;
• швеллеров;
• труб определенных параметров.

После завершения подготовительных работ приступайте к поднятию кровли. Для этих целей запаситесь гидравлическим вариантом домкрата, который выдерживает вес более десяти тонн. Возможен вариант использования двух домкратов, обеспечивающий более качественную стойкость конструкции и максимальное распределение общего веса. Поднимая крышу, воспользуйтесь специальными подложками, улучшающими безопасность работы. Для их изготовления используйте швеллер или стальную трубу с квадратным сечением. Интервал между поперечинами составляет около двадцати пяти сантиметров. Каждая опора оснащается минимум двенадцатью такими деталями.

Подъем крыши выполняется равномерно с каждой точки. За один проход поднимается максимум пять сантиметров кровли. Постепенно поднимая каждый угол, доходят до высоты в двадцать пять сантиметров. Поперечины устанавливаются на опорные компоненты только после достижения этой высоты. После подъема крыши на 180 см, начинается кладка кирпича для наружных стен. Для подъем кровли на такую высоту потребуется минимум три дня. Кладка выполняется с обязательным применением армирующего пояса. После подъема крыши поднимается и домкрат. Для создания полноценной мансарды, потребуется поднять кровлю минимум на 280 см. Эта работа выполняется за две недели. Все свободное пространство после подъема кровли, сразу же заполняется стенами, выполненными из кирпича.

После подъема кровли и монтажа стен, формируют оконные проемы, утепляют и гидроизолируют подкровельное пространство. Чаще всего, утепление выполняют с помощью минеральной ваты. Данный материал имеет отличные теплоизоляционные характеристики. Гидроизоляция покрывает утеплитель как с внешней, так и с внутренней стороны. Для достижение высокого тепло- и гидроизоляционного эффекта, воспользуйтесь специальными мембранными пленками. Мансарда обустраивается по типу многослойного пирога, включающего пароизоляционный материал, гидроизоляцию, теплоизоляцию, кровельные материалы и внутреннюю отделку. Во избежание появления плесени и грибка, обустраивается качественная вентиляционная система. Поднятая крыша оборудуется вертикальными оконными конструкциями.

Предлагаем ознакомиться с вариантом поднятия крыши для увеличения высоты потолков в небольшом доме. В процессе работы потребуется наличие:

• минимум трех масляных домкратов с высокой грузоподъемностью;
• нескольких деревянных брусьев, стальных швеллеров и труб;
• жесткие напольные прокладки, которые равномерно распределяют нагрузку;
• прокладки, устанавливаемые под балки при подъеме кровли;
• материал для подъема стен: кирпич, камень.

На начальном этапе под потолочные балки устанавливают домкраты. Предварительно уберите мебель из помещения или накройте ее полиэтиленовой пленкой, так как этот процесс достаточно пыльный.

Начните работу с углов, установите домкрат в соотношении с расположением силовых балок. Установите швеллер на нужную высоту. Между балкой и швеллером установите подкладку, предотвращающую разрушение потолочной конструкции. Постепенно приподнимите балку. Следите за тем, чтобы швеллер был расположен строго по центру домкрата. Эти же действия повторите с каждым домкратом. При поднятии каждого прибора на 5 см, начинайте следующий этап подъема. Старайтесь избегать перекосов кровли в процессе работы. Далее ослабьте и переставьте домкраты на следующие балки. Укладывайте прокладки между балками и потолком. Для подъема первой и последней балки используйте увеличенное плечо, так как эти элементы чаще всего находятся в стене. Во избежание повреждения пола, устанавливайте сверхпрочные распределительные прокладки между кровлей и стенами.

Крыша дома фото:

Далее следует процесс фиксации кровли на нужной высоте. Для этого под ней возведите подпорки. Из кирпича и бетонного раствора. Особые сложности возникают с оконными проемами, которые нуждаются в дополнительном усилении. Старайтесь работать как можно быстрее, так как временные подпорки являются достаточно шаткой конструкцией, не устойчивой к сильным ветрам.

Мансарда своими руками на крыше дома

Главная функция кровли - защита всего дома от атмосферных осадков, поэтому данная конструкция должна быть прочной, надежной и компактной. Процесс сооружения мансарды на крыше - довольно сложный, но вполне реальный. Таким образом, жилое пространство увеличивается в полтора раза.

Перед началом реконструкции создайте проект мансарды на крыше. Определитесь с типом кровли, чаще всего, мансардная крыша является двухскатной, с треугольной каркасной конструкцией. В качестве основания под каждую ферму используется балка на потолке, опирающаяся на стену. Для реконструкции кровли под жилое помещение, изменяется конструктивно-силовая схема опорных элементов.

Предлагаем ознакомиться с вариантами переделки чердака в мансарду. Первый из них - для усиления стропил и балок перекрытия используют накладки и ранее соединенные стойки. Для фиксации затяжек используют подкосы и усиленные стропила.

При достаточно частом расположении ферм на чердачном пространстве, то нагрузка от балок на кровлю передается более равномерно. После реконструкции конструктивно-силовых характеристик чердака, возрастает нагрузка на перекрытие, так как добавляется масса от мебели и людей, находящихся на мансардном этаже. Поэтому, рекомендуем остановиться на монтаже дополнительных двутавровых балок с деревянными перегородками.

Учтите, что переделывания фурм на перекрытии - последовательный и постепенный процесс. При несоблюдении технологии его проведения существует риск деформации и порчи кровли. После переделывания ферм, определитесь с местом монтажа оконных проемов и об его утеплении.

Второй вариант создания мансарды из чердака - островерхая крыша отличается наличием центральных стоек с двумя распорками. Для усиления конструкции используют стропила и потолочные балки с удвоенным сечением.

Далее следует фиксация затяжки на стропилах и стойках, а наклонные балки перераспределяют общую нагрузку. Далее следует процесс удаления нижних частей подпорок и стоек и освобождение пространства под мансардное помещение. После завершения подготовительных работ выполняется утепление и внешняя отделка мансарды.

Устройство крыши дома с пологими скатами подразумевает увеличение потолочного пространства за счет нижнего помещения. Данный процесс довольно сложный и длительный. Для его проведения следует разобрать потолок и на нижней его части зафиксировать балки с новым чистовым полом. Выбирая диаметр поперечных балок, руководствуйтесь индивидуальными подсчетами и особенностями помещения.

В любом случае, подкровельное пространство нуждается в качественной теплоизоляции и защите от внешних факторов окружающей среды. Комфортная высота потолка в мансарде должна составлять минимум 220 см. Тепло- и звукоизоляция выполняется с использованием минераловатного утеплителя, укладываемого между стропилами и балками. Для изготовления каркасных перегородок в мансарде используют облегченный стальной каркас, на котором фиксируется гипсокартон и последующая отделка.

Способы утепления мансарды на крыше

Качественная теплоизоляция кровли снижает расходы на отопление мансардного помещения и улучшает комфорт пребывания в нем. Выделяют несколько способов теплоизоляции мансарды. Самые популярные из них - стекловолокно и минераловатный утеплитель.

Первый вариант отличается доступной стоимостью, среди дополнительных преимуществ отметим:

• отсутствие в составе токсичных веществ;
• хорошие теплоизоляционные показатели;
• влагостойкость;
• длительный срок эксплуатации.

Кроме того, стекловата имеет определенные недостатки. Один из них - необходимость работать в специальной одежде и защита утеплителя дополнительными пленками. Так как материал содержит большое количество мелкой пыли, которая поражает слизистые оболочки глаз, работа с этим материал требует применения дополнительных средств защиты в виде респираторов и специальной одежды. Кроме того, стекловата неудобна при утеплении наклонных поверхностей, так как через время деформируется и не обеспечивает необходимой герметичности.

Второй вариант - минеральная каменная базальтовая вата, отличается более высокой стоимостью, которая полностью покрывается эксплуатационными характеристиками. Минеральная вата выпускается в различных вариациях: рулонной или плитной. Материал отлично ложиться на любые поверхности, плотно соединяясь с ними. Среди других достоинств отметим:

• стойкость к температурным колебаниям;
• непоедаемость грызунами;
• обеспечение качественной теплоизоляции;
• легкость монтажа;
• разнообразие форм и вариантов;
• отличные эксплуатационные характеристики, срок службы превышает двадцать лет, при соблюдении технологии монтажа.

Однако, минеральная вата требует дополнительной гидроизоляции, так как данный материал неустойчив к влаге и разрушается под ее воздействием.

Изначально выполняется утепление конструкций по периметру мансарды. На следующем этапе выполняется гидроизоляция помещения, и организуется пароизоляция с вентиляционным зазором.

Слой утеплителя укладывается на кровлю, перекрытия и перегородки. При наличии фронтона, он также подлежит утеплению. Кровельные скаты имеют определенный уклон, а значит утеплитель, должен полностью повторять их форму, герметично соединяясь с конструкцией.

Поэтому, для утепления данных конструкций, рекомендуем использовать плитные варианты минераловатного материала. Дополнительную фиксацию утеплителя обеспечивает обрешетка. Утеплитель должен плотно прилегать к стене. В противном случае, качество теплоизоляции снижается.

Для утепления пола в мансарде используют три варианта материалов:

• при наличии железобетонных перекрытий - рекомендуем воспользоваться пенополистиролом, который кроме отличной теплоизоляции, защищает нижний этаж от шума;
• при наличии деревянных полов на железобетонных перекрытиях, воспользуйтесь базальтовой ватой, с оборудованными угловыми зазорами;
• при наличии деревянных полов, используйте любой тип утеплителя, с дополнительной гидроизоляционной прослойкой.

Плоская ровная поверхность - отличное место для использования рулонных утеплителей, для соединения материала между собой используют специальный скотч.

Поднимаем крышу видео:

Крыша защищает дом, а также его внутреннее содержимое от всевозможных атмосферных осадков. Для ее возведения используются разнообразные технологии, каждая из которых предполагает использование различной конструкции и материалов.

Прежде чем приступить к поднятию кровли, необходимо убедиться в прочном закреплении основания крыши.

Очень часто, при желании увеличить площадь дома, задумываются об устройстве жилого помещения, мансарды, на чердаке. Если же до этого чердачное помещение не было устроено под использование в качестве жилой комнаты, его можно переделать. При этом необязательно разбирать кровлю, достаточно знать, как поднять крышу. В полученной мансардной комнате можно будет в дальнейшем устроить спальню или кабинет.

Подготовительные работы

Прежде чем приступить к поднятию кровли, необходимо укрепить основание крыши. Для этого лучше всего использовать металлический каркас, произведенный из швеллера марки 14У. При этом вантовые растяжки выполняются из арматурных прутьев, диаметр которых составляет 14 мм.

Опорные ноги используются в качестве направляющих рельс, они обеспечивают более легкий подъем без смещения в стороны.

Крепление швеллера к нижнему брусу осуществляется с помощью шурупов длиной 10 см и диаметром 10 мм. Продольные швеллеры, расположенные по центру, крепятся к брусу напрямую, при этом к швеллерам периметра привариваются уши из металла. Именно через них в дальнейшем будет крепиться швеллер к брусу с помощью шурупов. Всего понадобится около 70 шурупов, если они будут иметь диаметр не менее 8 мм. При подъеме можно использовать поперечных швеллеров в два раза меньше, так как их прочности хватит для удержания крыши. К тому же в дальнейшем их можно будет использовать для производства перекрытий между первым этажом и чердачным помещением. Расчетный вес швеллеров, которые используются для укрепления основания кровли дома, составляет 2,3 тонны.

Монтаж опорных ног

Опорные ноги используются в качестве направляющих рельс, предназначенных для более легкого подъема без смещения в стороны.

Размещение опорных ног на плане этажа.

Расчетный вес опорных ног составляет 1,4 тонны. Необходимо использовать четыре ноги, каждая из которых весит по 350 кг. При этом каждая нога состоит из четырех вертикальных швеллеров марки 12у. Высота их равна 2,9 м. Их соединение осуществляется с помощью горизонтальных швеллеров марки 8у. Длина их 0,385 и 0,35 метров. При этом расстояние опорной ноги между горизонтальными швеллерами должно составлять 0,25 метра. В качестве наклонных швеллеров используются распорки марки 10у. Длина их равна 1.5 метрам, а наклон составляет не более 45 градусов. При использовании материалов, обладающих перечисленными размерами, опорные ноги получатся необходимой прочности. Они рассчитаны на ветровую нагрузку, равную 73 м/сек. Такие ноги способны выдержать , вес которой превышает 100 тонн сверху вниз. Но, как правило, при их устройстве расчет производится согласно горизонтальной и ветровой нагрузке. Чтобы не сломать перекрытие первого этажа, опорные ноги должны размещаться в тех местах, где проходит капитальная внутренняя стена дома и перегородка, толщина которой равна половине стандартного кирпича.

Процесс подъема крыши

Для того чтобы осуществить процесс подъема кровли, необходимо наличие таких инструментов и материалов, как:

• гидравлический домкрат;
• металлическая арматура;
• железобетонные столбы;
• металлическая полоса;
• молоток;
• гвоздодер;
• шурупы;
• швеллер.

После окончания подготовительных работ можно приступать к подъему крыши. Для этого лучше всего использовать гидравлический домкрат, вес которого составляет 12 тонн. Можно использовать два домкрата, но в этом случае велика вероятность потери устойчивости при одновременном подъеме двух опорных точек.

Во время данного процесса необходимо использование подложки, в качестве которой лучше всего применять квадратные трубы, произведенные из обрезков швеллеров.

Опоры должны выдерживать вертикальную нагрузку в 60 раз и ветровую, в два раза превышающих реальные нагрузки.

Расстояние между поперечинами, которые располагаются на опорах, должно быть не менее 25 см. Всего применяется 12 поперечных колец на каждой опоре. Для достижения необходимой высоты между поперечинами, свободное пространство закладывается подложками, изготовленными из квадратных опор или швеллеров.

Подъем крыши дома производится с помощью поочередного подъема каждого угла не более чем на 5 см. Таким образом нужно продвигаться по кругу до того момента, пока не наберется 25 см. Только после достижения необходимой высоты последующие поперечины привариваются к опорам. При достижении высоты, равной 1 м 85 см, на что уходит не более трех дней, можно приступать к параллельной кладке кирпича для возведения наружной стены. Перед этим необходимо залить армирующий пояс. По мере того как будет подниматься крыша, точка опоры домкрата также будет подниматься. При этом он опирается на то же основание, что и сама кровля. Для устройства полноценного мансардного помещения подымать крышу необходимо на высоту не менее чем 2.87 м. Обычно на это уходит около 12 суток. На этом этап поднятия крыши заканчивается, остается доложить стену кирпичом.

Устройство подкровельного пространства

После того как крыша будет поднята, а стены будут построены, можно так же начать установку окон, в образовавшемся помещении.

После того как стены из кирпича будут полностью выложены, необходимо заняться утеплением подкровельного пространства, обеспечив защиту от проникновения воды снаружи. Чердачное помещение нуждается в более качественном утеплении. Это связано с тем, что оно обладает более большой площадью соприкосновения с окружающей средой.

Наиболее часто для этих целей применяется минеральная вата, которая представляет собой волокнистый материал, обладающий отличными изолирующими качествами, что предоставляет возможность создания более плотного слоя. Для того чтобы данный утеплитель оставался сухим на всем протяжении, его требуется защитить от прямого попадания воды не только с внутренней части дома, но и со стороны улицы. Это обеспечивается за счет использования специальных мембранных пленок. К качеству утепления подкровельного пространства, которое используется в качестве жилой комнаты, предъявляются самые высокие требования. Особенно это касается тех случаев, когда новую комнату планируется использовать круглый год. Устройство мансарды крыши дома состоит из многослойной конструкции, которая включает в себя:

1. Внутреннюю отделку.
2. Пароизоляционный слой.
3. Слой минеральной ваты или другого утеплителя.
4. Гидроизоляционный слой.
5. Кровельное покрытие.

Как правило, грамотное утепление чердачного пространства зависит не только от правильного , но и от утепления наружных стен дома и пола. Также нельзя забывать и об устройстве вентиляционной системы мансардной крыши. Она спасет помещение от появления сырости, грибка и плесени. При этом важно соблюдать одно условие, которое заключается в обеспечении большого зазора, который должен располагаться между утепляющим слоем и крышей. При этом толщина воздушной прослойки должна составлять не более 5 см, но не менее 2,5 см, в зависимости от того, какой вид кровельного материала используется для покрытия крыши.

Следующий этап – монтаж окон

После того как крыша будет поднята, а стены будут построены, можно задуматься об установке окна в полученном помещении. Существует два вида монтажа окон:

• вертикальный;
• наклонный.

Первый вариант наиболее сложный, так как сопровождается устройством отдельной стропильной системы для каждого окна. Поэтому чаще используется второй вариант. К тому же установка наклонных окон не препятствует попаданию света в помещение, что позволит решить проблему освещения. Для обеспечения наиболее комфортного микроклимата в мансарде крыши требуется, чтобы окна занимали не менее 12% всей поверхности стен. Подъем крыши дома требует серьезных материальных затрат и профессионального подхода. Поэтому очень важно как можно тщательнее заняться изучением теоретических вопросов технологии поднятия кровли. Не лишним будет получить консультацию специалистов еще на составлении проекта нового сооружения.

Обогреть помещение, в котором потолок низкий намного проще. Этот прием часто применялся в старых домах. Но это была не единственная причина, еще одной проблемой было отсутствие современных технологий по заготовке строительных материалов. Часто при выполнении ремонтных работ владельцев интересует, как поднять потолок в доме с наименьшими потерями.

Почему потолок низкий

Старый домик с низким потолком

Для того чтобы качественно подойти к работе по увеличению уровня потолков, важно знать еще две причины, по которым потолки низкие:

• невнимательный подход при выборе бревен;
• усадка здания;
• неравномерное распределение нагрузки;
• дом изначально был спроектирован неверно.

Во время покупки строительных материалов лучше делать это с собственной рулеткой. Так у вас будет возможность проверить соответствие заявленных размеров. Часто ради экономии или желания заработать больше, а иногда попросту из-за халатности, общая ширина может быть занижена на целый сантиметр, что при сборке общей конструкции может вылиться в 15, а то и 20 см.

Обратите внимание! В случае, когда здание было построено из бруса или профилированного бревна, или без фундамента, оно может давать значительную усадку. В случае с оцилиндрованными бревнами это значение может достигать 10–15 см. Бывает, что строители не учитывают этот момент и не делают запаса, что впоследствии приводит к неприятным последствиям.

При проектировании дома необходимо правильно подходить к распределению нагрузки на опорные балки и стены. В этом случае все здание будет образовывать монолитный каркас. Важно, чтобы весь материал был из одной партии, тогда будет высокая вероятность, что все доски будут вести себя одинаково.

Способы поднятия

Способы поднятия потолка

В большинстве случаев уровень потолка можно поднять, не разбирая крышу. В других ситуациях без этого не обойтись. Вот способы, которые применяются достаточно часто:

• Опускание пола. Этот вариант будет осуществим не во всех ситуациях. В случае если дом совсем без фундамента или он недостаточно заглублен, это может привести к частичному или полному разрушению здания. При применении этого метода также необходимо проанализировать, на какой высоте окажутся окна. Возможно, их придется переносить на уровень ниже.
• Изменение способа обшивки. Часто применяемый метод. Подходит в большинстве случаев. При правильном подходе можно получить красиво декорированный потолок.
• Замена балок. Может быть реализован в том случае, когда потолочные перекладины не являются несущими и к ним не закреплены стропила кровли.
• Подъем всего здания. Будет актуален в деревянном доме, когда вся постройка образует монолитную перевязку из бруса и может быть приподнята без последствий перекоса или разрушения стен.
• Подъем крыши. Очень нерекомендуемый способ, но, все же, может быть осуществлен при соблюдении всех правил.

Обратите внимание! Нет двух полностью идентичных зданий. Это означает, что подходить к делу стоит, анализируя общие принципы, а не шаблонные решения.

Подготовительные работы

Проверка состояния фундамента

Перед тем как выбрать один из способов, перечисленных выше, необходимо выполнить осмотр основных узлов в частном доме:

• Внимательно осмотрите фундамент. Оцените насколько он заглублен в землю. Является ли он ленточным, или это просто насыпь из булыжников.
• Оцените состояние стен. Если они выполнены из дерева, простучите их, чтобы понять, не сгнили ли брусья в середине.
• Поднимитесь на чердак. Посмотрите, по какому методу выполнена подшивка потолка. Задействовались ли при этом подстропильные балки (ригели) или отдельно были уложены потолочные.
• Проверьте, насколько надежно закреплен кровельный настил.

Обратите внимание! По возможности, перед тем как приступить к работам, нарисуйте и распишите ход действий на листе бумаги. Это даст возможность наилучшим образом проанализировать все преимущества и трудности.

Снижаем уровень пола

Если после осмотра вы пришли к выводу, что фундамент имеет высокую прочность и сделан добротно, тогда можно пойти этим путем.

• Если дом изготовлен из бревен, то это значит, что лаги закрепляются между первым и вторым венцом. Основная задача будет в том, чтобы опустить их прямо на фундамент или немного ниже. Таким способом нам удастся выиграть около 20 см.
• Освобождаем наше помещение от всей мебели и производим его уборку.
• При помощи гвоздодера снимаем доски, которые образуют напольное покрытие. Не спешите их выбрасывать. Если они дубовые или просто в хорошем состоянии, то еще могут пригодиться.

Нужно оценить состояние пола и лаг

• Оцените состояние лаг. Посмотрите, предусмотрены ли они для основы только в этой комнате или имеют продолжение в соседнюю.
• Срезаем лаги при помощи ножовки, сабельной или цепной пилы. Будьте осторожны, иногда могут попадаться гвозди.
• Герметизируем щели и проемы, которые остались в стенах после извлечения брусьев.
• Осматриваем и вычищаем пространство, которое стало доступно.
• Переносим доски на уровень ниже. Для этого, при необходимости, важно сделать проемы под планки в окладном венце. После они вставляются и фиксируются (можно при помощи металлических уголков).
• Если пол не был утеплен, то при наличии пространства снизу можно набить перпендикулярные планки, на которые укладывается минеральная вата (ее нужно будет накрыть пленкой) или пенополистирол.
• Если напольные доски были в хорошем состоянии, то их снова можно использовать для того, чтобы зашить пол. После этого все необходимо будет зачистить, прогрунтовать и покрасить.

Углубление пола в деревянном доме

Если операции производятся не в доме из бруса, то после снятия напольного покрытия, возможно, придется еще углубиться в грунт, чтобы добиться желаемого результата.

• При выполнении таких действий вы теряете значительную прослойку, которая служила утеплением. Теперь необходимо компенсировать это. Выборку следует производить с учетом того, что будет уложен слой утеплителя. Он будет состоять из гидроизоляции, керамзита и, возможно, из пенополистирола. Сверху лучше залить стяжку.
• Не стоит забывать, что оголились стены и возможно появление мостиков холода. Чтобы компенсировать их, можно уложить гидроизоляцию и демпферную ленту еще до того, как завершать слой утепления пола. Она должна выходить выше будущей стяжки. Ее излишки обрезаются ножом.

Изменение способа подшивки

Если, побывав на чердаке, вы обратили внимание, что потолок состоит из досок, которые набиты на нижнюю часть балок, это просто идеальный вариант, который легче всего исправить.

• Лучше освободить помещение полностью, не стараясь накрыть мебель, ведь она все равно случайно может быть повреждена.
• Снимаем всю декоративную отделку с потолка.
• Убираем слой досок и утеплителя, который там может присутствовать.
• Если доски в хорошем состоянии, то их можно использовать повторно.
• Осматриваем состояние балок. Их можно зачистить и покрыть антисептиком, если это требуется.
• Переносим подшитые доски с нижней части балок на верхнюю. Таким образом мы выиграем около 20 см пространства. Но конструкция перекрытия теперь будет видна.
• В случае если поверхность брусьев перекрытия имеет непрезентабельный вид и покрытие морилкой уже не поможет, то можно пойти другим путем. Используя деревянную вагонку или гипсокартон, зашиваем их и выкрашиваем в цвет дерева.
• Далее выполняются отделочные работы.

Замена балок

Обычно при строительстве домов для потолка укладывают отдельные потолочные балки, которые не соединяются с конструкцией крыши. Если это так и в вашем случае, то можно поступить следующим образом:

• Вычищаем пространство чердака и снимаем всю обшивку с потолка.
• Спускаемся обратно в помещение и изготавливаем подпорки под существующие потолочные балки. Их можно привязать к затяжкам (поперечным перекладинам ферм). Перед выполнением этой операции очень важно правильно рассчитать максимально выдерживаемый вес.
• После того как балка была зафиксирована, ее можно обрезать при помощи сабельной или бензопилы. Когда оба торца освобождены, она просто опускается на землю.
• Так поступаем с каждой из поперечин.
• После того как потолочное пространство будет освобождено, можно поднять перестенки при помощи бревен.
• Привязка обшивки потолка осуществляется к балкам ферм. Таким образом можно поднять потолок на несколько десятков сантиметров.
• Если этого показалось мало, то можно поступить по-другому. При правильном подходе есть преимущество переноса затяжек. Перед тем как срезать старые, изготавливаются новые, которые располагаются немного выше. Вся конструкция фиксируется и при необходимости добавляются дополнительные подкосины и распорки. Далее подшиваем потолок к новым балкам.

Подъем дома

Перед тем как вы будете использовать этот метод, лучше всего иметь несколько домкратов. Их грузоподъемность должна быть от 5 т. В одновременном подъеме есть опасность потери опорной точки, поэтому важно продумать предотвращение горизонтального смещения.

• Определите, на какую высоту вы хотите поднять здание.
• Разделите это значение на 5 см – именно настолько лучше поднимать за один подход. Можно на меньшую высоту, но не на большую.
• Изготовьте подпорки соответственно количеству подходов.
• Определите опорные точки для домкратов.
• Перед началом работ еще раз убедитесь в хорошей перевязке стен и фиксации кровли.
• Подъем необходимо совершать синхронно.
• Как только подкладывается следующий клин, его необходимо зафиксировать к предыдущему при помощи саморезов, чтобы они не разъехались.
• После достижения желаемой высоты домкраты ослабляются и все остается на подпорках.
• Теперь можно добавить несколько венцов в образовавшееся пространство. Вместо венцов можно залить фундамент на запланированный уровень.
• Дальше осуществляется гидро- и теплоизоляция. Здание снова немного приподнимается, убираются опоры, после чего оно садится на предназначенное для него место.

Обратите внимание! До выполнения всех операций высчитайте массу дома. Для этого нужно объем материала умножить на его плотность. Объем получают умножением ширины, на длину и высоту, потом значения для каждой стены плюсуются и прибавляются к примерному весу крыши.

Подъем крыши

Этот вариант можно осуществлять в том случае, если опорная часть крыши находится в близком к идеальному состоянию.

• Определите, на какую высоту вы хотите поднимать крышу.
• Рассчитайте общий вес конструкции кровли.
• Теперь необходимо усилить периметр. Для этого применяется швеллер серии не ниже 14У. Из него необходимо соорудить каркас, который свяжет всю конструкцию.
• Основание закрепляется к брусу при помощи саморезов диаметром не меньше 10 мм и длиной не меньше 10 см.
• При необходимости киньте дополнительные поперечины между фермами.
• Теперь необходимо полностью разобрать потолок, чтобы установить опорные ноги.
• Опорные ноги изготавливаются из крестообразного основания. Для этого применяется швеллер 12У. К основанию привариваются четыре вертикальные планки из такого же материала. Расстояние между ними должно быть таким, чтобы внутри поместился домкрат. Они соединяются при помощи перпендикулярных перекладин. Дополнительно монтируются подкосины.
• Подставки располагаются в местах опорных точек. Подъем осуществляется при помощи одного домкрата с шагом в 5 см.
• Когда крыша будет поднята на желаемую высоту, устанавливаются дополнительные венцы в случае с деревянным строением или заливается армопояс.
• После того как опора для крыши готова, ее можно установить на положенное место.

Обратите внимание! Производите работы только в безветренную погоду, ведь существует опасность обрушения вследствие порывов ветра.

Эта статья призвана дать основное представление о возможных способах решения проблем. В каждой конкретной ситуации возникают свои сложности и рождаются уникальные идеи. Делитесь вашими решениями в комментариях. Мы всегда рады новым предложениям!

Видео

В этом видео показано, как выполняется подъем частного дома:

Последняя редакция: 11.04.2016

kaksdelatpotolok.ru

Как поднять потолок в деревянном доме – несколько полезных советов

Как поднять потолок в деревянном доме

Почти во всех домах старой постройки очень низкие потолки. Особенно этим грешат дома построенные в прошлом веке. Отсутствие стройматериалов в свободной продаже сказалось на частном строительстве прошлого.

Низкие потолки – причины

Высота потолка в деревянном доме в те времена была небольшой, а со временем ситуация только усугубилась из-за просадки. Многие порой сталкиваются с тем, что современные двери и мебель невозможно установить в таких домах без подрезки.

Ошибки расчетов

Но низкий потолок в деревянном доме не обязательный признак старости дома. Бывают случаи, когда и с совершенно новыми домами происходят такие метаморфозы. Рассматривая видео или фото конструкции совершенно новых домов, можно увидеть низкие покосившиеся потолки.

Почему это происходит:

• При строительстве дома расчет высоты потолка должен был составлять 2400 мм.
• После окончания строительства оказывается, что фактическая высота стала уже 2100 мм. Все из-за того что были допущены ошибки при расчете, не учли толщину балок перекрытия, настил пола и т.д.
• Иногда просто из-за элементарной халатности случаются такие казусы.
• Купленный брус в 150 мм на деле оказывается 144 мм. Мелочь? Но в конечном итоге теряется почти 100 мм. А ведь достаточно было просто измерить приобретаемый материал.

Усадка древесины

Но и это еще не все, через некоторое время оказывается, что потолок стал еще ниже, его повело и в отдельных местах высота составляет чуть больше 1850 мм. В чем причина? Самая обыкновенная усадка, это то, о чем совершенно забыли горе строители. Но почему потолок вдруг стал неровным? Ведь при строительстве был возведен фундамент по всем правилам и достаточно мощный? Все дело в обычной некомпетентности при закупке материалов.

Основные причины такой проблемы:

• Бревна или брус для стен были куплены из разных партий и соответственно имели разную влажность. Их просто хранили по разному.
• При строительстве венца была использована различная древесина. Так иногда случается, когда используют вместе ель и сосну.

Как поднять потолок

Но мы сегодня не станем разбирать вопрос о правильном выборе стройматериалов. Тема нашей статьи совсем другая, в данном случае мы постараемся исправить ситуацию, в которой оказались владельцы этих домов. Сегодня мы будем разбирать вопрос - как поднять самостоятельно низкий потолок. Вопрос сложный и подойти к нему необходимо со всей ответственностью.

Индивидуальность - главный фактор

Иногда можно встретить различные рекомендации и советы, по данному вопросу, которые прямо указывают, как это сделать. Мы ответственно заявляем, такая инструкция в лучшем случае может заставить вас проделать кучу ненужной работы, а в худшем может привести к полному разрушению дома. Все дело в том, что каждое конкретное сооружение имеет свои тонкости по устройству и определенный срок службы.

Ошибочное решение

Для примера рассмотрим вопрос, когда для того чтобы поднять потолок в строении рекомендуют приподнять потолочные перекрытия с помощью специальных средств. При этом нет ни слова о том, что в первую очередь необходимо внимательнейшим образом изучить состояние самих балок.Итак:

• Воздействие подъемных механизмов может привести к полному разрушению крыши из-за плохого состояния балок.
• Если балки находятся в хорошем состоянии, данная операция может привести к тому, что крыша просто съедет в сторону и установить ее на место уже не получиться.
• Придется однозначно полностью разбирать и монтировать заново.
• Съехавшая крыша может нанести непоправимый урон самому строению.
• Как итог, полное разрушение дома.

Одно лечим – другое калечим

Когда не удается поднять потолок своими руками из-за конструктивных особенностей строения, поступают проще, опускают пол. Повторимся, все полностью индивидуально и где для одного строения панацея, для другого совершенно лишняя трата времени.Предположим, что дом с низким потолком имеет нормально расположенные окна.

• Строгих нормативов по высоте подоконника от пола нет, но реально удобная высота составляет не выше 900 мм.
• Вы опустите пол на 300 – 400 мм.
• В итоге подоконник окажется на высоте 1200 – 1300 мм.
• Если для промышленных зданий такое расстояние вполне допустимо, то для жилого помещения совершенно не удобная высота.

Конструктивная особенность важна

На вопрос опустить или нет пол, также влияет устройство и высота фундамента. Поэтому помимо окон стоит внимательно его осмотреть. В противном случае сильное понижение уровня пола может негативно сказаться на состоянии всего строения. В любом случае если пол в помещении окажется на слишком низком уровне от земли, ничего хорошего от этого ждать не приходится.

Вообще, проектируя и строя деревянные дома, стоит предусмотреть такую возможность как замена отдельных балок и частей венца дома.

Наша справка:В старину возводя деревянные здания, архитекторы и строители, понимая относительную недолговечность деревянных конструкций, сооружали их таким образом, что при необходимости прогнившие части можно было менять без разборки основного здания.

Преимущества подъема здания

Подъем с помощью домкратов

Если не удается поднять крышу или опустить уровень пола, выполняется подъем всего здания деревянного дома. В этом случае удается добиться сразу двух положительных аспектов. Во первых, увеличение высоты потолочного перекрытия и во вторых приподнимая здание можно с успехом выровнять поведенный пол и потолок.

Поднимаем потолки

Настала пора более подробно рассмотреть все способы.

Изменяем устройство перекрытий

Высота потолка в деревянном доме может быть увеличена еще одним способом. Используется он в том случае, когда требуется приподнять потолок на 150 – 250 мм и при этом потолок не имеет существенных перекосов. Любой потолок деревянного дома состоит из балок перекрытия, утеплителя и подшивки.Самым экономичным вариантом является использование балок толщиной 50 и высотой 150 - 180 мм. Но этот параметр может существенно разница, чем больше пролет перекрытия, тем мощнее устанавливаются балки. В любом случае меньше 150 мм они не будут. Снизу к балкам крепиться подшивка потолка. В данном варианте все тоже индивидуально, но в любом случае, убрав подшивку, мы выиграем в высоте.

• В первую очередь необходимо очистить чердак.
• Далее, если утеплитель укладывался сверху, удаляем его.
• После того как сверху оголились балки, можно снимать подшивку.

Балки – на что стоит обратить внимание

Потолочные балки

Настала очередь устроить новое перекрытие. Балки в данном случае будут выполнять одновременно две функции, служить по своему прямому предназначению и выполнять декоративную роль.

Наш совет - Внимательно осмотрите все балки. Прогнившие необходимо заменить.

Иногда балки перекрытия имеют непрезентабельный вид, ранее они были скрыты подшивкой, это не сказывалось на внешнем виде помещения, то в данном случае их внешний вид очень важен.

Если не удается придать имеющимся балкам привлекательный внешний вид, прикройте их потолочными фальш балками. При определенной фантазии и умении, фальш балки можно изготовить самостоятельно.

Заканчиваем устройство потолка

• Проделав данную операцию, вы приподнимите свой потолок без перестройки всего дома, а в визуальном плане он поднимется на очень большое расстояние.
• Хорошо отделанные балки перекрытия, привнесут определенный колорит во весь интерьер дома.

Поднимая, опускаем

Но иногда самым лучшим вариантом поднять потолок, это опустить пол. Для того чтобы выполнить данную операцию необходимо внимательно изучить как уложены балки пола. Иногда балки пола, при строительстве, укладывались только после того, как был уложен один или даже два ряда венца.Если это так, то опустив их на уровень фундамента можно значительно выиграть в высоте.

• Снимите с краю пару досок полового настила и осмотрите, как лежат балки.
• Если они лежат так, как мы говорили вам ранее, необходимо полностью снять половой настил.
• Балки вырезаются из венца и укладываются прямо на фундамент.

Наш совет – подложите под лаги куски рубероида для защиты от сырости.

• Теперь можно заново настилать пол.

Данный способ позволяет значительно увеличить высоту потолка в помещении деревянного дома.

Подъем дома – с чего начать

Но если не один из вышеперечисленных способов вам не подходит по конструктивным особенностям дома, остается только поднять весь дом и после этого опустить уровень пола.К данному виду работы необходимо подойти очень ответственно:

• Изучите конструкцию всего дома.
• Если в доме установлена печь, обратите особое внимание на разделку трубы. Приподнимая дом, вы одновременно приподнимаете весь потолок, поэтому разделку необходимо разобрать.
• Далее необходимо определить приблизительный вес всей конструкции.
• Рассчитывая вес деревянного дома, обратите внимание на степень влажности древесины.
• Также важным является то, из какой древесины построен ваш дом.

Рассчитываем вес

Ниже мы приводим основные параметры веса м3 различной древесины.

Но так как основным строительным материалом является сосна и ель, мы отдельно приводим их вес за м3. При этом мы даем сразу два параметра по данным материалам с различной степенью просушки.

Как видно из выше приведенных данных, разница существенная.

Наш совет – если вы затрудняетесь определить степень просушки древесины, лучше возьмите в расчет максимальные показатели веса. В таком случае у вас точно не возникнет проблем пр подъеме.

Домкраты – много не всегда хорошо

Далее нам потребуются домкраты. Иногда советуют использовать несколько домкратов грузоподъемностью 5 тонн. Применение одновременно нескольких домкратов значительно увеличит скорость подъема и предотвратит возможные поломки отделочной части строения. Но мы вам советуем поступить иначе и вот почему. Зная реальность современной жизни, мы сомневаемся, что редко у кого найдется сразу 4 или 5 одинаковых, исправных домкратов, а покупать их будет неоправданными финансовыми затратами. К тому же цена на них не так мала. Поднимая, таким образом дом, вы рассчитываете, что все они будут работать совершенно исправно и не подведут вас в самый ответственный момент.

Но если ваши ожидания не оправдаются, это может привести к печальным последствиям. К тому же, установка одновременно нескольких подъемников увеличивает вариант, при котором дом на домкратах может сместиться в сторону.

Один домкрат – грамотный подъем

К сожалению это реальности жизни.Поэтому мы советуем вам взять один, но мощный домкрат:

• Конечно, лучшим вариантом будет использование домкрата грузоподъемностью 10 тонн, но если нет такой возможности, можно использовать и пятитонный.
• Самое главное не торопиться и приподнимать здание как можно равномерно не более 50 мм за проход.
• В этом случае, не каких нарушений, связанных с деформацией, не наступит.
• Приподняв одну сторону, вставьте деревянные клинья соответствующей толщины и переходите к следующей стороне.
• Когда вы выполните первый проход по всем сторонам, продолжите подъем далее.

Установка клиньев – делаем правильно

Ни в коем случае не подкладывайте под приподнятую конструкцию незакрепленные друг с другом клинья.Лучше поступите следующим образом:

• Сразу определите, на какую высоту вы планируете поднять ваш дом
• Определите количество точек, в которых вы будете осуществлять подъем.
• Установите точное расстояние, на которое будет осуществляться подъем за один проход.
• Разделите эту величину на общую высоту подъема.
• Изготовьте необходимое количество клиньев для каждого прохода соответствующей толщины.
• Если клинья состоят из отдельных частей, они должны быть крепко сбиты друг с другом.
• Если во время проведения работ обнаружится течь домкрата, работы необходимо прекратить и продолжить только после замены неисправного инструмента.

• После того как дом поднять на нужную высоту, можно добавить необходимое количество венца и опустить дом.

После подъема - спуск

Дом то мы подняли, но ведь внутреннее пространство комнат не стало выше. Для этого просто остается опустить пол, ровно на расстояние, на которое был осуществлен подъем. Вот и все. Остается добавить, выполняя все работы, соблюдайте технику безопасности.

Удачи вам!

sdelaipotolok.ru

Как поднять потолок в старом деревянном доме

Деревянные дома старой постройки часто грешат низкими потолками. Причин этому может быть множество: от элементарной экономии материалов до неправильных расчетов при строительстве. В новостройках такие вещи тоже случаются, но исправление просчетов в этом случае является даже более сложной задачей, так как дерево дает заметную усадку, а это весьма затрудняет коррекцию.

Методы решения этой задачи разделяются на две группы. Следует помнить, что вопрос необходимо решать индивидуально, с учетом особенностей конкретного здания. Большинство такого рода работ вполне выполнимы своими руками.

• Собственно подъем потолка – то есть, какие-либо работы проводятся с потолочным перекрытием или крышей здания. Общее достоинство методов – сохранение уровня оконных и дверных проемов.
• Опускание пола – если по каким-либо причинам коррекция потолочного перекрытия невозможна, то исправить ситуацию помогает понижение уровня пола. Применяется прием в тех случаях, когда это позволяет фундамент дома.

Подъем здания – весьма кардинальный вариант, при котором на домкратах поднимается все здание, а стена или фундамент достраиваются.

Изменение высоты потолка

Каждый из методов характеризуется своими достоинствами и недостатками. Применение их зависит от конструкционных особенностей здания.

Расшивание подшитого потолка – в деревянных домах старой постройки потолок закрепляется на потолочные балки снизу, то есть занимает как минимум 10–20 см. Сняв старые доски и зашив пространство между ними отделочным материалом, можно увеличить высоту комнаты на упомянутые 10–20 см. Применяются при этом различные декоративные приемы, например: комбинация темных потолочных балок и светлых ПВХ-ламелей, как представлено на фото.

• К достоинствам метода относится небольшой объем работ, малые затраты.
• Недостаток – изменение высоты небольшое, если потолочное перекрытие настолько низкое, что члены семьи головами задевают балки, то этот метод не решит проблему.

Удаление потолочных балок – вариант возможен в том случае, если здание построено по всем правилам, имеются и потолочные, и подстропильные балки. Разница между уровнями балок весьма заметна. Порядок работ таков: снимаются отделочные доски, удаляются балки – срезаются, новый потолок подшивается на подстропильные основания.

• Достоинства: небольшой объем работ, заметное увеличение высоты, ремонт легко осуществляется своими руками.
• Недостаток – вариант выполним в том случае, если наличествуют подстропила. При этом ухудшается теплоизоляция, что можно компенсировать, уложив новый слой утеплителя на чердаке.

Перестройка крыши – если старый деревянный дом невелик, а балки и стропила нуждаются в ремонте или частичной замене, то проще и в конечном итоге дешевле разобрать крышу, удалить балки и дорастить стены, выложив пару венцов. Затем следует сделать новое перекрытие и настелить крышу.

• Достоинства – помимо корректировки высоты на любую требуемую величину, производится ремонт крыши, а также новая отделка потолка по своему вкусу. При этом двери и окна остаются на прежнем уровне.
• Недостатки – весьма изрядный объем работ.

Изменение уровня пола

Методы этой группы отличаются одним недостатком – изменяется высота не только помещения, но и окон, и дверей, что может создавать значительные неудобства.

Изменение положения балок – в старых зданиях балки пола закрепляются между вторым и первым венцом, то есть между фундаментом и полом формируется полость. Метод сводится к удалению балок пола и установке лагов на фундамент. Следуете отметить, что исчезновение воздушной полости под полом снижает теплоизоляцию, поэтому рекомендуется перед настилкой нового, позаботиться о теплоизоляторе.

• Достоинства – небольшой объем работ, удаление балок не влияет на состояние фундамента.
• Недостаток – изменение уровня окон и дверей.

Понижение уровня пола ниже фундамента – метод чреват опасностью подвижки фундамента, а поэтому должен применять с осторожностью. Осуществим только в том случае, если основание относится к типу ленточных. Порядок действий таков: удаляется настил и балки пола, вынимается часть грунта и подсыпки. Следует помнить, что глубина выемки не может быть больше глубины фундамента. Затем производится засыпка и заливка основания на новом уровне, укладка лагов и настила.

• Достоинства – значительное изменение высоты помещения.
• Недостатки – опасность смещения фундамента, изрядный объем работ, длительный срок выполнения.

На видео о представлены несколько способов изменения высоты потолка.

Последний способ

Применяется в случаях, когда ни один из вышеперечисленных не подходит. Решение это достаточно рискованное, так как ошибка при подъеме может повлечь смещение дома в сторону и повреждение последнего.

Предварительно необходимо правильно оценить вес здания, исходя из толщины стен и породы дерева, так как разница в плотности древесины может быть весьма значительной. Также, если в здании сооружена печь, то необходимо перед подъемом разобрать дымоход.

Рекомендуется использовать при подъеме несколько домкратов грузоподъемностью в 5 тонн. Поднять здание можно и с помощью одного аппарата, но первый способ несколько быстрее. Процесс сводится к постепенному – не более 50 мм за один раз, поднятию деревянного дома на требуемую высоту. При подъеме следует производить фиксацию клиньями или подпорками, как это демонстрируется на фото.

После того как нужная высота достигнута, в образовавшийся проем добавляются венцы – можно использовать как бревна, так и брус, но обязательно той же породы дерева, что и остальной материал стен, или наращивается фундамент. Затем дом снова приподымается, удаляются подпорки и здание опускается. Стены, внутренняя отделка, крыша при этом не изменяются совершенно. Однако объем работ значителен, а оконные и дверные проемы оказываются на непривычно высоком уровне.

ceilingspro.ru

Как поднять потолок в деревянном доме: демонтаж подшитого потолка, опускание балок пола и другие способы

Общая проблема многих домов старой постройки - очень низкие потолки. Некогда дома строили такими из экономии, да и многолетняя усадка сказалась.

Что делать, если низкие потолки создает ощущение тесноты? Как поднять потолки в деревянных домах?

Основная проблема старых деревянных домов - не ветхость, а низкие потолки

Убираем подшитый потолок

Посмотрите на ваш потолок. Он плоский? Потолочных балок не видно, не так ли? А они есть.

Это значит, что потолок подшит к ним снизу. Со стороны чердака может быть настил и по верхней стороне балок. А может не быть. В любом случае 10-20 сантиметров высоты (в зависимости от толщины балок) можно выиграть, просто убрав подшивку снизу.

Разумеется, сверху в этом случае понадобится добротный настил без щелей, через которые с чердака всякие неприятные на вкус субстанции станут сыпаться вам в тарелку.

Балки легко вписать в дизайн помещения, создав цветовой контраст между ними и потолком. Темные балки на фоне белого глянцевого потолка (натяжного или из ПХВ панелей) на кухне смотрятся весьма эффектно.

Как видите, балки могут стать неплохим элементом дизайна

Совет: если поверхность балок имеет настолько неправильную геометрию, что в дизайн помещения явно не впишется - поможет та же обшивка потолка вагонкой более темных цветов.

Зашитые теми же ПХВ панелями, что и потолок, балки будут выглядеть не очень красиво; а вот МДФ панели, имитирующие текстуру дуба или ясеня, придутся ко двору.

Достоинства метода

Не нарушаются стены дома, затраты времени и средств невелики.

Недостатки

Просвет между полом и нижней стороной балок не очень-то отличается от того, что было. Визуально пространство заметно расширится; однако если вы очень высокого роста и постоянно задевали потолок на кухне и в других помещениях головой - ситуация изменится незначительно.

Опускаем балки пола

Как видите, под балками есть место. Отчего бы не использовать его?

Во многих домах постройки середины прошлого века балки пола врублены между первым и вторым венцом.

И этот факт можно использовать для наших целей:

• Снимаем настил пола;
• Вырезаем балки по стенам;
• Настилаем лаги прямо по фундаменту;
• Настилаем доску, фанеру или ОСП.

Достоинства

Работы здесь ненамного больше, чем в первом случае. А эффект уже существеннее: пол опустится почти на венец.

Недостатки

Оконные проемы и дверь окажутся заметно выше привычного.

Убираем потолочные балки и подшиваем по подстропильным

Если крыша сделана правильно, то есть имеет и потолочные, и подстропильные балки - на разнице по высоте между ними можно выиграть заметное расстояние.

• Расшиваем потолок;
• Срезаем потолочные балки по стенам;
• Подшиваем потолок по подстропильным балкам.

Достоинства

Опять-таки налицо заметное и реальное увеличение объема помещения. Высота потолка в доме из дерева увеличится ровно на разницу между двумя наборами балок.

Недостатки

Теплоизоляция дома несколько ухудшится.

Обратите внимание: никто не мешает, впрочем, улучшить теплоизоляцию потолка, настелив со стороны чердака минеральную вату.

Опускаем пол ниже ленточного фундамента

• Снимаем настил пола;
• Срезаем опирающиеся на фундамент половые балки.
• Осторожно, чтобы не нарушить фундамент стен, углубляем пол, извлекая лишний грунт и подсыпку. Не увлекайтесь: если вы попытаетесь зарыться ниже фундамента, его подвижки практически гарантированы. С очевидными последствиями для стен.
• Заново делаем засыпку щебенкой, армируем и заливаем новый фундамент под новый уровень половых балок;
• Укладываем балки и заново настилаем пол.

Пространство внутри ленточного фундамента - не только теплоизоляция от грунта, но и лишние сантиметры высоты

Достоинства

Выигрыш по высоте может быть довольно большим: все упирается лишь в высоту фундамента вашего дома.

Недостатки

• Большой объем работы;
• Опасность подвижек грунта под фундаментом при заглублении;
• Окна и двери опять-таки окажутся куда выше привычного уровня.

Снимаем крышу

Для домов небольшой площади самый очевидный способ будет не чрезмерно трудоемким:

• Разбираем кровлю;
• Снимаем балки;
• Добавляем один-два венца;
• Ставим новое перекрытие и новую крышу.

Достоинства

Получаем более высокие потолки без всяких оговорок: окна и двери остаются на привычном уровне, реальная высота помещения заметно увеличивается. В качестве бонуса - заново перекрытая крыша и замена подгнивших балок и стропил.

Новые стропила и кровля будут приятным дополнением к высоким потолкам

Недостатки

Даже для дома небольшой площади объем работы будет довольно значительным. Кроме того, дом какое-то время проведет без кровли вообще - придется следить за погодой, выбирая солнечные дни.

Поднимаем дом на домкратах

Не хочется разбирать крышу? Можно сделать и наоборот - поднять дом, оставив кровлю на прежнем месте.

Как увеличить высоту потолка, подняв весь дом на домкратах?

1. Оцените примерный вес дома. Объем стен и перекрытий можно оценить, умножив высоту и ширину каждой стенки (или перекрытия) на ее среднюю толщину. Плотность сухого дерева примерно равна 500 кг/м3.

Совет: для старых и не очень сухих бревен или бруса, впрочем, лучше исходить из 800 кг/м3. Если промахнетесь в большую сторону - ничего страшного не произойдет.

1. Запаситесь нужным количеством гидравлических домкратов. Ориентироваться можно на грузоподъемность мощных экземпляров примерно в 5 тонн. Идеальный вариант - когда весь дом поднимается одновременно и равномерно, тогда меньше шансов на то, что будет повреждена внутренняя отделка дома.
2. Если дом внутри не отделан - можно обойтись и одним - двумя домкратами на каждый угол. Разумеется, поднимать дом придется понемногу, используя подставки для венцов.
3. Дом поднят на нужную высоту и стоит на подставках? Теперь ставим еще один-два венца. Не обязательно именно бревна - можно использовать брус. Можно вообще не добавлять венцы, а поднять фундамент и утеплить его.
4. Затем опять чуть приподнимаем дом на домкратах и убираем подставки.

Главное - не спешить и избегать перекосов

Достоинства

Кровля и стены при аккуратном подъеме не страдают совсем. Дом просто становится выше.

Недостатки

И здесь оконные и дверной проемы уходят вверх от привычного уровня.

Заключение

Как видите, способов масса. Какой из них будет наименее трудоемким именно для вас - решите сами. Удачи!