Как намотать звуковую катушку. Ремонт динамиков
Современное состояние рынка с ценами на громкоговорители делает ремонт динамиков фактически ненужным, но если в приобретении нового динамика взамен испорченного или поврежденного возникают затруднения, то имеет смысл попробовать восстановить испорченный громкоговоритель своими руками. Ко мне попало несколько акустических систем коаксиального типа с различных автомобилей. К сожалению 2/3 динамиков при воспроизведении выдают искаженный сигнал, а остальные просто не работают. Ниже будет изложен материал только по восстановлению «замусоренных» автомобильных динамиков коаксиального типа для использования в дальнейшем при конструировании или установке в многополосные стационарные акустические системы. До начала работ проведем диагностику состояния динамика.
Диагностика состояния динамика
1. Проверка на «замусоренность». Динамики коаксиального типа не защищены полностью от попадания в магнитный зазор посторонних предметов, особенно это опасно для старых автомобилей подернутых ржавчиной или автомобилей прошедших кузовной ремонт. Проверка проста – аккуратно пальцами двигаем диффузор внутрь магнитной системы, если при этом отчетливо слышны посторонние звуки: шорохи, трески, скрежет, то это означает, что в магнитный зазор возможно попал металлический мусор.
2. Берем тестер и в режиме омметра проверяем сопротивление катушки. Если сопротивление есть, то это наш случай. Если сопротивления нет, то имеет смысл проверить на обрыв толстые гибкие медные проводники от клемм динамика до диффузора. Если обрыва нет, то скорей всего обрыв в катушке динамика и этот случай самостоятельного ремонта в данной статье не рассматривается. Инструкция проведения самостоятельного ремонта приведена ниже.
Разбираем и очищаем динамическую головку своими руками
1. Отпаиваем гибкие выводы катушки от контактных лепестков подключения динамика и контактных лепестков коаксиального динамика.
2. Удаляем коаксиальные динамики. Ремонт акустической системы производителем не предусмотрен и коаксиальные динамики установлены намертво . Колонну с укрепленными высокочастотными динамиками удалял высверливанием алюминиевой заклёпки. Работаем аккуратно, главное ничего не порвать или повредить.
3. На форумах по ремонту динамиков приведены способы демонтажа диффузора и центрирующей шайбы. Пошел и я по этому пути. Работы проводим на открытом воздухе при отсутствии источников открытого огня! Истратив 100мл ацетона, отклеить диффузор и шайбу не получалось. Растворитель быстро испарялся не размягчая клеевой шов. В целях экономии времени и растворителя на место склейки клался жгут из хлопчатобумажной ткани и смачивался ацетоном, при необходимости смачивание по мере испарения продолжалось до тех пор, пока клей не размягчался. После размягчения тонкой отверткой поддел край центрирующей шайбы и поднял над местом склейки. С гофром диффузора из тонкой резины надо поступать аккуратнее и деликатнее, чтобы не повредить резину.
4. Извлекаем диффузор. От попавшего внутрь магнитной системы мусора заметны повреждения-задиры изоляции катушки динамика. Полезно под увеличительным стеклом посмотреть степень повреждений на предмет наличия короткозамкнутых витков (царапины на глубину больше 40% диаметра провода катушки), если подозрение на короткозамкнутые витки есть, то лучше браковать динамик. С помощью влажной салфетки очистил диффузор, центрирующую шайбу и катушку внутри и снаружи от загрязнений. Выполнять очистку надо аккуратно, чтобы не повредить катушку.
Повреждения катушки
5. Зазор магнитной системы представляет печальное зрелище. Сильный магнит прочно удерживает мелкий металлический мусор и пыль. Пытался очищать механическим способом, но малый размер зазора и его кривизна не позволяли успешно извлекать мусор. Решил использовать сильную струю воздуха от воздушного компрессора – очистить зазор не удалось! Пришлось применить еще одно средство – использовать струю воды высокого давления от автомобильной мойки. Результат — я весь мокрый, но зазор очищен на 100%, а заодно и вся рамка каркас заблестела как новая. Старался сделать это аккуратно так как, давление струи воды очень высокое и допускаю при особом рвении можно разрушить приклейку магнита акустической системы. Для недопущения ржавчины необходимо сразу просушить рамку и магнит. После просушки полезно под увеличительным стеклом проверить чистоту зазора. И как показал опыт неплохо заклеить зазор скотчем для защиты от попадания случайного металлического мусора.
Собираем динамик
1. После очистки и просушки составных частей динамика собираем конструкцию. Важно не спешить. Цель — установить катушку в магнитной системе точно по центру и обеспечить зазор и отсутствие касания катушки. Из полоски офисной бумаги формата А4 шириной 10см длиной порядка 18см сворачиваем цилиндр и вставляем внутрь катушки диффузора. Цилиндр должен плотно прилегать к катушке и не иметь выступов или вспучин внутри.
2. Попытаемся вставить такую конструкцию в магнитную систему. Не спешите! Лучше потренироваться несколько раз. Цилиндр должен опуститься на всю глубину магнитного зазора и при этом катушка с трудом должна перемещаться по вставленному цилиндру. Если катушка двигается по цилиндру с большими усилиями, то необходимо укоротить длину бумажной полоски, а если катушка движется свободно, то необходимо увеличить длину бумажной полоски.
Мне нравятся старые большие и тяжелые колонки, которые были популярны в 90-х годах. Несмотря на свой солидный возраст, они еще довольно неплохо звучат и выдают хороший бас. Недавно мне в руки попала пара таких колонок в плачевном состоянии, но я решил их отреставрировать и вернуть к жизни.
Профессиональный ремонт таких колонок обходится очень дорого, поэтому вполне рабочее оборудование часто просто выбрасывают и покупают современные сабвуферы, которые имеют компактные размеры.
Понадобится
Для правильного ремонта потребуются резиновые или любые другие эластичные прокладки подходящего диаметра. Чтобы точно высчитать нужный размер прокладок, нужно измерить внешний диаметр картонного конуса и внутренний диаметр стальной рамки, и исходя из этого искать прокладки нужного диаметра.
Восстановительные работы
Весь процесс ремонта колонок я фиксировал на фотокамеру. Ниже представлен подробный фотоотчет всех шагов.Первым делом после снятия передней панели нужно удалить старый уплотнитель и клей с окружности динамика. Для этого я использовал плоское острое лезвие, но делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить картонный конус.
Чтобы центрировать конус во время его склеивания, нужен доступ к стальному сердечнику. В больших динамиках он прикрыт картонной заглушкой (она приклеена), которую нужно аккуратно снять, не повредив при этом конус. С картонными заглушками получилось поддеть их острым ножом, после чего они оторвались по клеевому соединению, так как были приклеены не очень жестко.
В маленьких же динамиках пылевые колпачки оказались приклеены намертво, поэтому их пришлось аккуратно разрезать по кругу.
Следующим этапом нужно выполнить точное центрирование конуса относительно стального сердечника. Свободное пространство между конусом и сердечником оказалось разным в каждом из динамиков. В качестве изолятора и своеобразной подмотки я использовал полоски обычной бумаги, которые просовывал в щель вокруг сердечника, пока не добился максимально плотного заполнения.
В одном из маленьких динамиков потребовалось всего полтора оборота бумаги вокруг сердечника, что привело к небольшому смещению конуса. К счастью, в моем случае это обстоятельство не повлияло на работу динамика, но думаю, что нужно было бы взять более тонкую бумагу, чтобы выполнить два полных оборота.
Для приклеивания резиновых или поролоновых уплотнителей подойдет любой бытовой клей, например, ПВА или любой аналогичный, который после высыхания становится прозрачным. Клей наносится на конус и корпус колонки по краю отверстия, после чего аккуратно накладывается прокладка. Приглаживать ее к поверхности для более плотного прилегания и удаления излишков клея нужно очень аккуратно, чтобы не сбить центрирование.
После того, как клей полностью высох, можно убрать бумажный стакан, намотанный вокруг сердечника. Чтобы проверить правильность балансировки конуса, на него нужно слегка надавить рукой: он должен свободно вибрировать, не касаясь стального сердечника. Если трение присутствует, следует переделать всю работу по центрированию и наклеить новый уплотнитель.
Теперь нужно установить новые демпферные прокладки вокруг динамиков, чтобы передняя панель не давила и не контактировала с ними. Кстати, можно использовать старые прокладки, полностью очищенные от клея, если они в нормальном (не деформированном) состоянии. Демпферная прокладка приклеивается на любой клей. Если внутренний диаметр новой прокладки немного меньше и закрывает резиновый уплотнитель (это может создавать помехи), то ее нужно немного обрезать по внутренней окружности, чтобы конус свободно вибрировал.
Чтобы приклеить на место пылезащитные колпачки, я поступил следующим образом:
- На каждый колпачок приклеил узкую и сложенную полоску скотча. Получилась удобная петелька, чтобы можно было перемещать полукруглую деталь.
- Края колпачка намазал клеем.
- Аккуратно поместил колпачок на его место и немного нагрузил на время, необходимое для схватывания клея.
Недавно на ремонт принесли динамическую головку у которой был изношен подвес. Простой теxнологией ремонта динамиков решил поделится и с вами, дорогие радиолюбители. Итак, все очень просто, а для ремонта нам нужно иметь под рукой прозрачный скотч и клей момент (резиновый, водостойкий), если нет в наличии такого клея - можно обойтись универсальным водостойким. Берем скотч и обклеиваем им отверстия и оборванные места подвеса.
После того как все уже обклеено, убедитесь, что не остались маленькие дырки (чтоб не было утечки залитого клея). Для придания круглой формы, скотч следует чуть погреть (можно использовать зажигалку).
Далее начинаем реставрацию подвеса динамика. Берем клей момент и намазываем на скотч, старайтесь сделать это как можно аккуратно и гладко. Убедитесь, что клей сел равномерно. Затем нужно оставить головку для высыxания.
Клей высыxает в течении 5-7 часов, и после превращается в резину. Во время засыxания клея, головку нужно поставить на ровную поверxность для того, чтобы клей высоx равномерно по всему параметру подвеса.
Спустя несколько часов динамическая головка уже готова к использованию. Разница между заводским и самодельным подвесом почти нет, звук четкий и качественный, клиенту кстати очень понравилось, надеюсь и вам понравится.
Вообще в течении многиx лет почти такую теxнологии использовал для замены подвеса динамическиx головок радиотеxника С-30. Эти головки имеют довольно качественный звук, отлично себе чувствуют на низкиx частотаx (правда СЧ хромают), одним словом неплохая головка для мощного сабвуфера, но тут один недостаток - поролоновый подвес. На глубокиx бассаx при полной громкости он выдержит не больше 20 минут. Использовал десятки способов замены подвеса такой головки, но ни один не устраивал - то xрипы то динамик становится очень твердым, то нарушается центровка и с катушки сдирается лак, но потом просто решил сделать самодельный подвес для такой головки способом скотча и клея момент. Результат поразил! Головка стала основой для мощного автомобильного сабфуфера и целыx 3 года используется в машине у друга. Усилитель мощный, собран на основе знаменитой TDA7294 мощность которого в пике может достигать до 110 ватт! И представьте - головка с легкостью выдерживает эту мощность, а подвес не рвется.
А вот еще один секрет самодельного подвеса - не жалейте клей! Его нужно залить чем больше - тем лучше, а если дома есть динамические головки с изношенным подвесом (такой дефект встречается очень часто) то не спешите иx выкидывать, они вам еще будут служить верой и правдой в течении несколькиx лет! Для предварительной фиксации скотча желательно использовать супер клей. От такой переделки параметры динамики не пострадают, а реакция на низкиx частотаx даже будет лучше, чем в то время, когда динамик был выпущен из завода - АКА.
Обсудить статью РЕМОНТ ДИНАМИКОВ
Как намотать катушку динамика?
Намотка катушек динамиков производится виток к витку до получения заданной длины катушки. Количество витков при этом, как правило, не считают.
- Катушка.
- Гильза.
- Прокладка.
- Шаблон.
При намотке следует поддерживать постоянное натяжение провода и тщательно укладывать витки. Особенно тщательно укладываются витки второго слоя, когда каждый виток должен быть строго уложен между витками первого слоя.
Чтобы было удобно осуществлять такую точную работу, позаботьтесь об упоре для руки.
Катушку с обмоточным проводом можно закрепить любым удобным для Вас способом и установить на полу.
Подробнее о самом простом станке для намотки динамиков можно прочесть .
Другой полезный инструмент, который понадобится для намотки катушек, это вот такая прищепка с грузиком.
Необходимую вязкость клея можно обеспечить добавлением небольшого количества спирта с тщательным перемешиванием.
Разверните плеер на весь экран, чтобы увидеть видео в полном разрешении.
Перед основной намоткой, на гильзу наматывается несколько лишних витков, для того, чтобы надёжно закрепить провод и гильзу на поверхности шаблона. Затем во время очередного лишнего витка на гильзу кисточкой наносится равномерный слой клея.
После этого, быстро мотается первый слой катушки. Затем к проводу цепляется грузик, который позволяет сохранить необходимое натяжение провода и освободить до этого занятую руку. Затем, первый слой катушки покрывается клеем.
Не пытайтесь на этом этапе крепить конец провода, намоткой на какой-нибудь предмет!
Любой лишний перегиб провода может увеличить габариты катушки, уменьшив тем самым внешний воздушный зазор.
Если всё-таки не удалось избежать перегибов провода, то несколько раз протяните проблемное место через ноготь большого пальца.
Через пятнадцать-двадцать минут, когда клей подсохнет, можно приступать к намотке второго слоя.
Сначала мотается один два витка второго слоя, а затем первый слой катушки покрывается клеем. Это делается для того, чтобы свежий клей не растворил клей, нанесённый ранее, и первый виток второго слоя не провалился в образовавшуюся щель между крайними витками первого слоя.
После намотки второго слоя провода, катушка подсушивается в течение 10-15 минут, а затем снова покрывается клеем.
Когда клей хорошо подсохнет, можно, либо снять с оправки катушку вместе с гильзой, если она уже вклеена в диффузор, либо вклеить её в диффузор прямо на шаблоне.
Однако в некоторых случаях гильзу вклеивают в диффузор уже во время сборки динамика.
Чтобы снять гильзу с шаблона, то место прокладки, где была нанесена фиксирующая капля клея, отрезается, и гильза снимается с оправки вместе с катушкой и прокладкой.
Если прокладка не скользит по оправке, значит, натяжение провода при намотке было слишком велико. Нужно отметить, что чрезмерное натяжение провода может уменьшить зазор между гильзой и керном и сделать сборку динамика невозможной. Это обусловлено тем, что медный провод может растягиваться и сжиматься, как и любой другой металл.
Так как в гильзе имеется щель, то во время намотки катушки в неё проникает клей и гильза приклеивается к прокладке.
Для того чтобы отделить прокладку от гильзы достаточно при помощи кисточки слегка смочить ацетоном или спиртом место, где прокладка склеилась с гильзой.
Вот наша катушка и готова. Теперь её следует досушить до конца.
Для окончательного отверждения клея, на катушку подаётся электрический ток. Силу тока подбирают для достижения оптимального режима отверждения.
Температуру в процессе сушки можно измерить электронным термометром.
Если нет подходящего блока питания, то катушку можно подключить к УНЧ и подать на его вход сигнал от Генератора Низкой Частоты (ГНЧ). Ссылка на программный ГНЧ есть в «Дополнительных материалах».
Режим отверждения клеев «БФ-2», «БФ-4».
Выдержать 60 мин. при комнатной температуре.
Затем 15 мин. при 55… 60ºС.
Затем 60 мин. при 85… 90ºС.
