≡× МЕНЮ

• Радиаторы
• Отопление
• Газоснабжение
• Газопровод
• Водопровод

Чем обрабатывать деревья и кустарники весной. Чем обработать сад от болезней и вредителей весной

С весенним пробуждением природы в саду и огороде начинается важный период обработки кустарников и плодовых деревьев от возможных вредителей и болезней. Одним из действенных защитных методов считается опрыскивание ягодных кустарников и садовых деревьев ранней весной, когда только-только растает последний снег, и первые теплые солнечные лучи начинают согревать замерзшую землю.

Польза опрыскивания

По мнению абсолютного большинства садоводов, самый хороший результат дает опрыскивание деревьев и кустовых ягодников.

Если побрызгать растения мочевиной (карбимидом), можно получить двойной эффект – защиту растений от вредителей и подкормку деревьев. Особенно это касается молодых саженцев плодовых деревьев, так как карбамид стимулирует рост растений.

Время опрыскивания

Сроки и время обработки садов и ягодников защитными средствами зависят от многих факторов. Если для крупных садоводческих хозяйств приоритетной целью является получение максимального количества красивых «товарных» плодов привлекательного внешнего вида, при этом экологичность яблок, груш, персиков, винограда и других плодов занимает лишь второе место в списке приоритетов, то становится очевидным частое опрыскивание сада, частота которого за сезон может варьироваться от 10 до 16 раз. Для садоводов-любителей, наоборот, доминирующими факторами являются натуральность и вкусовые качества собранного урожая.

По времени защитная обработка производится весной, летом в период активизации различных вредителей и даже поздней осенью. Особое внимание рекомендуется уделять именно весенней обработке растений.

Этапы весеннего опрыскивания

• Первый этап обработки проводится, когда на голых деревьях почки находятся в «спящем» состоянии. Оптимальной наружной температурой воздуха обработки считается температура +5 градусов. В средней полосе европейской части это время совпадает с первым месяцем весны – мартом. Именно в это время активизируются грибок и вирусные заболевания, такие как монилиоз, парша. Защитная обработка от микроорганизмов начинается с подготовительных работ, а именно с осмотра трещин коры плодовых деревьев и очистки стволов специальной щеткой. Если эту несложную процедуру не проводить, то польза от защитного опрыскивания снижается в разы, и защитный эффект будет практически нулевой;
• После мартовской обработки в начале апреля рекомендуется начинать второй этап. Именно в это время необходимо производить защиту, т. к. начинается процесс бутонизации деревьев. В этот период плодовые почки начинают набухать и лопаться, а зеленые листочки еще не распускаются, но уже принимают конусообразную форму. Опасность заключается в том, что личинки цветоедов-насекомых, которые питаются фруктовыми соками почек, пагубно влияют на их развитие. В результате почки растения не раскрываются и просто гибнут. Кроме опрыскивания ядохимикатами есть действенный народный способ избавления от фруктового цветоеда: под деревом расстилается пленка ПВХ. Длинной палкой с намотанной на край тряпкой простукивают по веткам дерева и встряхивают его. Вредные насекомые падают на пленку, остается только собрать их и уничтожить;

Осенняя обработка сада является важной процедурой, завершающей сезон в саду и его подготовку к зимовке. После завершения осеннего листопада, в октябре или ноябре, деревья опрыскивают ядохимикатами или органическими смесями для уничтожения различных вредных насекомых. Перед этой процедурой рекомендуется убрать всю опавшую листву и ветки и до первых заморозков завершить обработку деревьев.

Подготовительные работы

До первой обработки деревьев защитными средствами необходимо выполнить ряд подготовительных работ:

• Выполнить обрезку примерзших и поломанных веток дерева, произвести удаление волчков;
• Произвести обработку поврежденных грызунами участков коры деревьев 1% водным раствором медного купороса;
• Места срезки веток рекомендуется обработать препаратом «Ранет»;
• В состав подготовительных работ также входит очистка от лишайников, поврежденной коры;
• Уборка очищенной коры и веток. Мусор рекомендуется завернуть в пленку и вынести за пределы участка и сжечь;
• После очистки приствольных кругов от прошлогодних плодов и опавших веток рекомендуется побелить стволы деревьев и приствольных веток. Раствор для побелки можно купить в магазине или приготовить самостоятельно. Для этого смешивают следующие ингредиенты: 1 кг глины, 250 г. медного купороса, 2 кг гашеной извести, 1 кусочек натертого на терке хозяйственного мыла, добавляют флакон 250 грамм клея ПВА и всю эту смесь разводят в 10 л воды.

Первый период обработки

После проведения подготовительных работ наступает время первичной весенней обработки сада. Процедуру проводят в сухой безветренный день без прогнозируемых осадков в ближайшие дни.

Для этого необходимо заранее подготовить инвентарь и инструмент:

• Дезинфицирующий раствор;
• Опрыскиватель;
• Защитные очки;
• Марлевую повязку или респиратор;
• Резиновые рукавицы;
• Платок или бандану на голову.

При распылении защитных средств следует избегать открытых участков тела, чтобы исключить попадание ядохимиката на кожу человека. Во время процедуры рекомендуется убрать с территории сада детей и домашних животных. Важным моментом является температура наружного воздуха: она должна быть не ниже +5 градусов, при более низких температурах эффект от обработки может быть нулевым.

Процесс опрыскивания

Начинать весеннее опрыскивание плодовых деревьев и ягодных кустарников следует с верхней части кроны, постепенно перемещаясь вниз к ствольной части дерева. Особое внимание уделяют тщательной обработке различных трещин на коре.

Сорная трава доставляет массу неудобств для дачников и садоводов-любителей.

Существует несколько способов борьбы с сорняками:

• Традиционный. Этот способ знаком практически всем земледельцам: при перекопке почвы каждый сорняк удаляют и тщательно выбирают оставшиеся корешки. Если на небольших участках сада можно перекопать почву обычной лопатой или вилами, то для больших площадей целесообразно произвести вспашку междурядий мотоблоком или минитрактором. Такая глубокая обработка почвы помогает избавиться от наиболее «вредных» сорняков с мощной корневой системой;
• Химический способ. В этом случае сорную траву удаляют с помощью гербицидов, которые распыляют в местах произрастания массового скопления сорняков;
• Биологический способ. Для угнетения жизнедеятельности сорной травы почву накрывают непрозрачными материалами, не пропускающими солнечный свет;
• Замещающий метод. Сорняки вырастают на пустующих местах сада. Поэтому есть смысл засеять пустующую землю сидеритами или летними посадками быстрорастущих овощей. Частично решить проблему сорняков можно также при помощи мульчирования почвы;

• Алкогольный способ. Впервые этот интересный способ борьбы с сорной травой был испытан в Америке в 30-х годах прошлого тысячелетия. За месяц до начала посевных работ земля обрабатывается слабым раствором (до 6%) этиловым спиртом, что можно приравнять к 150 грамм обычной водки, растворенной в ведре воды. Алкоголь провоцирует дружный и одновременный всход сорняков, после чего их всех аккуратно удаляют;
• Огненный способ. Этот экзотический способ подразумевает использование паяльной лампы, которой проходят вдоль грядки. Скользящим пламенем обрабатывают грядки. При этом задерживаться на одном месте категорически запрещено, т. к. можно спалить не только сорняки, но и посеянные овощи. После такой обработки производят охлаждение почвы. Для этого достаточно полить ее водой;
• Истощающий способ. Как известно, растение состоит из корневой системы и надземной части, которые взаимосвязаны. Это означает, что если аккуратно срезать у самой поверхности грунта всю листву и стебли, для того чтобы вырастить новые побеги, растению необходимо будет расходовать жизненные и питательные вещества из корневищ.

При регулярном проведении такой процедуры растение погибнет. Для большей части сорных растений данный метод считается одним из эффективных;

• Профилактический. Использование свежего навоза в качестве органического удобрения несет угрозу произрастания семян сорной травы, которые в большом количестве содержатся в неперепревшем компосте. Получается, что вместе подкормкой сада садоводы сами порождают проблему сорной травы, непроизвольно засеивая семенами сорняков свою земельную делянку. Поэтому так важно предусмотреть профилактические меры и использовать перепревшее органическое удобрение, использовать правильно сформированный компост, своевременно скашивать и удалять сорную траву, не давая созревать ее семенам.

Применяя любой из вышеперечисленных методов, можно надолго избавиться от такого неприятного явления, как произрастание сорняков в саду или даче.

Заключительный этап

После цветения плодовых деревьев наступает время заключительной обработки садового участка. Целью последней весенней обработки является защита будущих плодов от различных гнилостных заболеваний и вредителей.

Перед опрыскиванием проводится визуальный осмотр плодовых деревьев и ягодных кустарников на наличие видимых вредителей. Такой предварительный осмотр позволяет определить целесообразность проведения заключительной обработки, связанной с распылением сильнодействующих средств, которые могут повредить плодовым завязям. Обработку проводят методом опрыскивания зеленой массы деревьев и кустарников оксидными медными препаратами, бордосской жидкостью, карбамидами и другими препаратами широкого спектра действия. Время проведения подбирают таким образом, чтобы допустимая влажность окружающего воздуха не превышала нормативную. В противном случае зеленые листья и плодовые завязи могут пострадать от ожогов.

Обработка кустарников

Ягодные кустарники, как и фруктовые деревья, весною требуют защитной обработки от вредителей и вирусных болезней.

Обработка кустарников весной от вредителей и болезней проводится различными способами:

1. Ранней весною следует убрать все больные и сломанные ветки, удалить верхушки подмерзших побегов. Прошлогодние листья необходимо собрать и сжечь, так как именно в этой благотворной среде зимуют различные вредители;
2. После того, как кустарники очищены от прошлогоднего мусора, почву под ними необходимо присыпать золою и перекопать. Польза от такой обработки двойная: уничтожаются гнезда и крупные скопления личинок и грибковых спор, а также улучшается проникновение удобрений к корням куста;
3. Для уничтожения опасного вредителя – смородинового почкового клеща часто применяют обработку смородиновых кустов кипятком. Эту простую и эффективную процедуру проводят ранней весною, когда смородиновые почки еще не набухли. Кипяток ошпаривает ягодный кустарник, уничтожает личинок, клещей и споры грибковых заболеваний;
4. Обработка ягодных кустарников весною химическими препаратами. Так как вегетация ягодных кустарников начинается в ранние сроки, важно защитную обработку проводить до того, как набухнут почки растений;
5. Обработка народными средствами. Среди самых популярных методов можно назвать проведение защитной обработки водным раствором золы, который готовят из расчета 100 г. на 10 л воды. Для того чтобы достичь гарантированного 100% процентного успеха, обрабатывать растения следует три дня подряд.

Кроме того, можно опрыскать кусты водными растворами чеснока и хозяйственного мыла, табачной пыли и пепла.

Народные средства

Для того чтобы свести к минимуму применение химических препаратов для весенней обработки фруктовых деревьев и ягодных кустарников, опытные садоводы используют немалый «арсенал» народных средств:

• Побелку коры деревьев известковым раствором, который готовят из расчета 2 кг извести на 10 л воды с добавкой в полученную жидкость 1 кг глины и 300-350 г. порошка медного купороса;
• Использование дизтоплива для обработки коры растений. Опрыскивание соляркой создает защитную маслянистую пленку, защищающую растение от вредных насекомых. После обработки в течение от 2 до 3 часов личинки и яйца насекомых от нехватки воздуха задыхаются;
• Обработка интекцидными самодельными составами. В качестве примера можно привести следующий состав из трав, табачной пыли и апельсиновой корки. Рецепт приготовления: 200 г. измельченного табака положить в 3-х литровую стеклянную банку, добавить по горсти луковой и чесночной шелухи, хвойных иголок и апельсиновых корок. Сухая смесь заливается горячей водой с температурой до 70 градусов и плотно закрывается крышкой. Бутыль ставят в теплое место. Через неделю жидкость процеживают и добавляют тёплую воду до объема в 10 литров. Раствор размешивают, всыпают 100 г. дегтярного мыла, натертого на терке. Приготовленным раствором можно обработать весь сад, через 10-12 дней процедуру рекомендуется повторить.

Опрыскивание фруктовых деревьев и ягодных кустарников с помощью народных средств не приносит быстрых результатов, как при обработке продуктами химии.

Процедуру приходится проводить неоднократно, но зато такая обработка гарантирует отсутствие вредных веществ в спелых плодах и ягодах.

Весенняя обработка плодовых деревьев и кустарников ранней весной от всевозможных вредителей и болезней требует немалых трудозатрат. Проведя последовательно и поэтапно эту хлопотную и трудоемкую работу, садовод получит хорошую награду – качественный и вкусный урожай.

Весной можно начинать обрабатывать деревья при температуре от +4С°. Процедуры проводят в безветренную и сухую погоду. Прошедший после опрыскивания дождь способен смыть действующие вещества многих препаратов. Деревья перед тем, как опрыскать, подготавливают: удаляют старые ветки, проводят обрезку, со старой коры аккуратно счищают мох металлической щеткой. Опавшие листья вокруг приствольного круга убирают. Для опрыскивания следует выбирать утро или вечер пасмурного дня. Большинство препаратов имеют классы токсичности и опасны при вдыхании и попадании на кожу человека, поэтому обработку проводят в специальной защитной одежде.

После обрезки веток и до опрыскивания следует обработать все трещины и срезы садовым варом, дав срезам подсохнуть.

Опрыскивание следует проводить сразу после приготовления рабочей жидкости, если временить и не использовать готовый раствор, он может произвести обратное действие, стать безопасным для вредителей и опасным для растения. Не стоит запасать препараты впрок, большинство из них плохо хранятся или слеживаются.

Опрыскивание деревьев

Важно! Деревья опрыскивают не только по ветвям, но и по почве вокруг, в которой также могут содержаться споры вредителей и болезней.

Календарь опрыскивания

• Первую обработку проводят ранней весной по спящим почкам. С началом вегетационного периода пробуждаются зимующие на деревьях и в почве насекомые и их личинки. В это время используют высокие концентрации препаратов для обработки. Например, применяют 3% раствор бордосской жидкости.
• Вторую обработку проводят по так называемому «зеленому конусу», периоду распускания почек. В это время деревья могут поражаться листогрызущими, листососущими насекомыми, паршой. В это время используют такие препараты, как Искра, медный купорос.
• Обработки повторяют в мае, после цветения и в начале образования завязи. Период после цветения является одним из важных для опрыскивания, потому что в это время вредные насекомые активно распространяются. При предыдущих обработках могут погибнуть не все вредители. Опрыскивания проводят после осмотра дерева. Растворы медного купороса и 1% бордосской смеси, то чем можно опрыскивать фруктовое дерево после цветения.

Календарь опрыскивания может использоваться общий или отдельный для каждого плодового дерева. При определении времени для обработки также следует ориентироваться на климатические условия, учитывая разные сроки начала вегетационного периода в Краснодарском крае и Сибири.

Опрыскивания могут повторяться в течение сезона несколько раз, в зависимости от состояния сада, при сильных поражениях их количество может достигать 5 раз, а для профилактики могут использоваться лишь народные средства.

Средства для опрыскивания плодовых деревьев

Выбирая, когда и чем опрыскивать плодовые деревья и кустарники весной, следует различать их действие. Так, инсектициды направлены на уничтожение вредных насекомых, а фунгициды предназначены для борьбы с болезнями деревьев. При использовании важно учитывать совместимость препаратов.

Средства для обработки имеют системное и контактное действие. Контактное действие оказывается при соприкосновении возбудителя с препаратом. Действие препарат оказывает там, где он непосредственно нанесен. Распрыскивать такие химикаты следует как по верхней, так и по нижней части листа.

Средства для опрыскивания плодовых деревьев

При системном действии средство может распространяться по всей величине растения, в том числе отрастающим частям, а также проникать внутрь. Существуют смесевые препараты, в которых совмещено оба действия.

Расход раствора для опрыскивания: на одно дерево обычно требуется от 2 до 5 л жидкости, в зависимости от величины кроны.

Популярные средства для опрыскивания:

• Борная кислота – используется для борьбы с садовыми вредными насекомыми, а также увеличивает количество завязей на плодовых деревьях. Опрыскивают раствором борной кислоты деревья в период распускания бутонов, повторно обработать следует через неделю после первого опрыскивания. Бор растворяется только в горячей воде, из расчета 10 г. на 10 л воды.

• Би 58 – инсектицидный препарат нового поколения, системно-контактного действия. Выпускается в виде концентрата эмульсии для разведения в воде. Рабочий раствор готовят из расчета: 10 мл эмульсии на 10-20 л воды. Раствор требуется тщательно перемешать. На одно дерево норма расхода готового раствора – от 2 до 5 л. Препарат среднетоксичен, опасен для пчел, поэтому обработки не проводят во время цветения. Имеет специфический запах. Время опрыскивания для разных деревьев: до и после цветения. Хорошо сочетается с различными фунгицидами для комплексной обработки.

• Мочевина или карбамид используется для борьбы с паршой, грибковыми и вирусными заболеваниями. Опрыснуть деревья следует по голым веткам. Мочевина в количестве 500-600 г. разводится на 10 л воды, можно дополнительно вносить в раствор 50 г. медного купороса, что повышает эффективность смеси. Раствор процеживают, чтобы не засорить устройство распылителя.

• Медный и железный купорос применяют от болезней семечковых и косточковых плодовых деревьев, таких как: болезни ствола и ветвей, монилиоз, парша, различные пятнистости. Концентрацию раствора медного купороса готовят, в зависимости от вида дерева. Для обработки яблонь, груш и айвы, раствор готовят из расчета 100 г. на 10 л воды. Для опрыскивания слив, черешни, вишни, персика и абрикоса концентрация будет ниже, из расчета 50 г. на 10 л воды. Норма расхода железного купороса – 500 г. на 10 л воды.

• Бордосскую смесь используют для приготовления бордосской жидкости – популярного фунгицида для борьбы с паршой, мучнистой росой, серой гнилью, пурпуровой пятнистостью, коккомикозом, клястероспориозом, монилиозом. В состав смеси входят три компонента: гашеная известь, медный купорос и вода. Продаются готовые составы для разведения водой. Смесь можно приготовить самостоятельно. Используют 1% и 3% дозировку растворов. Для весеннего опрыскивания рекомендуется 3% раствор, для этого используют три пакетика готовой смеси на 10 л воды. Для самостоятельного приготовления 3% раствора берут: 300 г. извести, 300 г. медного купороса на 10 л воды. Особенность приготовления заключается в предварительном смешивании компонентов с водой сначала по отдельности и дальнейшем их соединении. Бордосскую жидкость применяют отдельно от других защитных средств.

Бордосская жидкость

Важно! При смешивании составов, входящих в бордосскую жидкость, раствор медного купороса аккуратно вливают в раствор извести, но не наоборот.

• Фитоспорин – биофунгицид, в основе которого находятся живые бактерии. Деятельность микроорганизмов препарата уничтожает гнили, черную ножку и фитофтороз. Важные особенности приготовления и использования препарата – в том, что для приготовления раствора не используют хлорированную воду, в которой бактерии погибают. После приготовления раствора его оставляют на несколько часов для активации бактерий. Препарат не используют совместно со средствами, имеющими щелочную основу. Фитоспорин не применяют в солнечную погоду – яркие солнечные лучи губительны для микроорганизмов, находящихся в составе препарата. Раствор готовят из расчета 5 г. порошка фитоспорина на 10 л воды. Препарат безвреден для человека и после обработки плоды можно есть сразу.

Повышенные дозировки многих средств могут вызвать ожоги деревьев, при выборе нового средства рекомендуется сделать пробный раствор в небольшом количестве и обработать им часть дерева. В случае плохой реакции уменьшить пропорцию средства.

Какие фунгициды лучше для обработки деревьев

Для того чтобы совместить обработки от вредителей и болезней, инсектициды используют совместно с фунгицидами. Фитоспорин М, который содержит гуми, и Циркон являются стимуляторами роста, каждый из которых можно комбинировать со средствами против вредителей.

Кроме фитоспорина, для обработок используют такие фунгициды, как:

• Абига-Пик – препарат, который применяется для опрыскивания практически всех фруктовых деревьев. Это средство эффективно при лечении грибковых поражений. Раствор готовят в пластиковой, эмалированной или стеклянной посуде.
• ХОМ – контактный фунгицид, выпускаемый в форме порошка. Эффективное средство от многих болезней сада. Растворяется из расчета 40 г. порошка на 10 л воды. Смешивают сначала в небольшом количестве воды, затем доводят до полного объема. Расход на одно дерево – 5 л.
• Топаз – системный фунгицид, действие которого начинается через 3 ч. после обработки. Действующее вещество – пенконазол. Топаз используется против мучнистой росы и ржавчины, а также серой и плодовой гнили. Препарат разводится из расчета 2 мл средства на 10 л воды для применения против мучнистой росы и 4 мл средства на 10 л воды против ржавчины. Лучшие результаты препарат показывает при профилактическом применении в начале вегетации, а также при первых признаках болезни. Интервал между обработками соблюдают в 7-14 дней.

В период цветения резкие запахи защитных средств для опрыскивания отпугивают полезных насекомых-опылителей. На некоторых средствах существуют предупреждения об опасности для пчел. Поэтому в календарях опрыскивания периоды делятся на до цветения плодовых деревьев и после, включая осенние обработки.

Некоторые фунгициды, такие как Скор и Фитоспорин, разрешены для использования на различных стадиях развития растений, в том числе и цветения.

Плодовые деревья опрыскивают для борьбы с вредителями и насекомыми, а также для увеличения бутонизации. Своевременные мероприятия по защите сада повышают урожайность и помогают сохранить деревья. Устойчивые к некоторым болезням сорта и сад, не поврежденный вредителями, также рекомендуется обрабатывать в профилактических целях. Ведь появление неблагоприятных факторов непредсказуемо и зачастую связано с погодными условиями.

Чтобы не терять в следующем году урожай, стоит позаботиться об этом с осени. Опытный садовод хорошо знает, что – залог здорового и богатого урожая в следующем сезоне. А вы задавались вопросом, откуда в осеннем саду берутся вредители ? Они не прилетают по весне из Африки, а зимуют в опавшей листве, в трещинах коры или в земле. Многие забираются глубоко, медведка, например зарывается аж на два метра. Но многих нахлебников можно лишить уютного домика на зиму. Поэтому начинать обработку от вредных насекомых нужно осенью .

Лучше всего вооружиться лупой, ведь кладку яиц под отставшей старой корой разглядеть трудно, даже обладая острым зрением. Пригодится и тупой скребок для соскребания коры.

Осматривать нужно, начиная с тех деревьев, где были замечены непрошеные гости. Их стоит изучить чуть ли не с лупой. Занимаясь поиском вредителей в саду осенью , не оставьте без внимания и опавшую листву.

Важно! Ту, где обнаружены кладки яиц, не стоит класть в компостную кучу, а уж тем более, использовать в качестве мульчи. Они обязательно должны быть преданы огню, лучше даже подальше от участка… ✍

Обработка сада осенью от вредителей

Обнаруженные кладки яиц аккуратно удалите обратной стороной ножа, если они находятся на ветках с молодой корой, а на старых ветвях лучше поработать скребком.

Если пришлось срезать верхний слой коры, то замажьте повреждённое место садовым варом. Желательно заранее расстелить под деревом полиэтилен или плотную ткань.

Где прячется тля, медяница и непарный шелкопряд

Изучите с лупой и основания почек. Мелкие чёрные или красные точки около них – это яйца тли и медяниц.

• У тли они чёрные размером 2,5 мм.
• А у медяниц – красные и мелкие, всего 1 мм.

Там, где их много, лучше вырезать ветки целиком, а где видны лишь отдельные точки, можно воспользоваться тупой стороной ножа.

Внимание! У основания штамба могут быть жёлто-бурые пушистые комочки. Не стоит умиляться их мнимой няшностью. Это кладка яиц непарного шелкопряда. Соскребите – и в огонь!

Как обнаружить щитовку и боярышницу

Чтобы не иметь лишних хлопот по весне, и не хвататься за голову летом, постарайтесь, чтобы обработка садового участка от вредителей была проведена осенью тщательно и полноценно. Внимательно осмотрите и прилипшие к стволу крылышки насекомых. Под ними нередко можно встретить ярко-красные или молочно-белые яйца щитовок. Крылышки оставляют самки этих вредоносных тварей, чтобы замаскировать кладку.

Увидите на ветках после листопада висящие листочки, опутанные тонкой, еле заметной паутинкой — не обольщайтесь. Это вовсе не безобидный паучок, а зловредная боярышница. Путь ей может быть один – в костёр.

Усохшие побеги вырезайте с осени. Вряд ли они завяли просто так, а пользы от них все равно никакой. Именно в них зимуют многие из тех, кто уже наелся вашим нынешним урожаем и строят планы на будущий.

В трещинах коры возле почек можно увидеть белые яйца зимней пяденицы. Их надо аккуратно удалить ножом.

Где могут притаиться златогузка, яблочный клещ и калиновый листоед

Плотное гнёздышко из листьев, окутанных паутиной, устраивают себе такие вредные насекомые , как гусеницы златогузки. Собирать их следует в перчатках, ведь они могут вызвать сильное раздражение кожи.

Рыхлые наросты на стеблях калины свидетельствуют о том, что туда отложила яйца самка калинового листоеда. Она надгрызает кору, а после откладывания яиц прикрывает их пережеванными листьями.

Вредители в саду иногда находят самые невероятные способы устроиться на уютную и беззаботную зимовку. На крайних ветвях молодых яблонь можно увидеть кольца с мелкими дырочками, напоминающие формой камыш. Это устроился на зимовку кольчатый шелкопряд.

А вот яйца красного яблочного клеща без лупы заметить трудно. Они похожи на икринки, а размером чуть больше толщины волоса. Найти их можно в трещинах на нижней стороне молодых побегов… ✍

Вредители плодовых кустарников и деревьев: стеблевая галлица, сливовая и яблоневая плодожорка

• Изучите стебли малины, крыжовника и других кустарников. Если на них есть утолщения наросты, то смело отправляйте их в костёр. Стеблевая галлица, как раз там и собралась зимовать, как и многие другие зловредные твари.
• Осмотрите ловчие пояса. Тряпичные нужно прокипятить и высушить, а бумажные бросить в огонь.

Этими простыми мерами вы защитите свой участок от яблочной и сливовой плодожорки и многих других вредителей , хотя лучше это делать одновременно с соседями. При ленивых соседях численность прожорливых тварей лишь уменьшится, что уже неплохо.

Листве под деревьями не место

Когда начинается , некоторые начинающие любители «органического земледелия» оставляют опавшие листья в приствольных кругах, аргументируя это тем, что в природе листья остаются на зиму. Следующим летом такой садовод поймёт, что поступил опрометчиво. Именно в листьях скрывается:

1. антракноз смородины
2. парша яблонь и груш;
3. антракноз крыжовника и другие грибковые заболевания.

Здесь же устраиваются на зимовку жуки-долгоносики, яблонные цветоеды и паутинные клещи. Поэтому листве в саду зимой не место, а тем более в приствольных кругах.

На заметку! Собранную листву следует сжечь, но если у вас есть сделанная по всем правилам компостная куча, разогревающаяся внутри до 60 градусов, то можно сложить её туда, а для быстрого нагрева полить навозной жижей… ✍

Копайте глубже, но с умом

Под деревьями приходится ограничиваться самым верхним слоем почвы, ведь на глубине более 10 сантиметров есть риск повредить корни, но этого вполне достаточно, чтобы заморозить самых злостных нахлебников.

Подсказка! А там, где деревьев нет, например, на картофельных грядках, копайте как можно глубже, ведь колорадский жук зимует на глубине 20-25 см, так что с помощью лопаты разрушить его идиллию вполне реально… ✍

Мульча

От многих вредных насекомых в саду , зимующих в почве, можно избавиться, если укрыть почву мульчей. Только зимняя мульча должна быть не рыхлой, а плотной. Под зиму можно разбросать в приствольных кругах не перепревший навоз слоем сантиметров 5-10. Весной перезимовавшие в земле вредители не смогут выбраться на свежий воздух и погибнут. Впрочем, толк будет и от опилок или хвои. За зиму она спрессуется и станет сложным препятствием для оголодавших букашек.

Совет! Есть и более радикальный способ. Под деревьями расстилают рубероид, так чтобы он касался штамба и покрыл всю площадь под корнями. Из-под такого покрывала ни одна злобная тварь не выберется. Убирают такое одеяло сразу после цветения, когда опасность заражения становится намного меньше… ✍

Стоит ли бояться химии

Вопрос сложный, но химия химии рознь. Неприятие любых химикатов произошло из-за бесконтрольного и бездумного их применения полвека назад, когда уже собирались праздновать победу науки над природой. Природа оказалась сильнее, а здоровье людей пострадало.

Чем обработать деревья и кустарники осенью от вредителей

Не призываем пользоваться зловредными пестицидами, но ведь среди убийственных для вредных насекомых ядов есть и те, что для растений являются удобрением.

Опрыскивание мочевиной

Взять всем известную мочевину. Вполне природный продукт, ведь он встречается в субстанции, от которой произошло её название. Для многих вредных насекомых и возбудителей грибковых заболеваний – это страшный яд. Если опрыскать ветви деревьев крепким её раствором, то они этого не вынесут. 200-300 г на ведро воды вполне достаточно, но если деревья страдали от парши, то дозу следует увеличить до 500 и даже 700 г.

На заметку! Опрыскивать мочевиной нужно не позднее, чем за месяц до устойчивых морозов. А вот землю под деревьями полить мочевиной следует полить обильно, вреда точно не будет. Излишек азота весной уйдёт с талыми водами.

Железный купорос

Растения нуждаются и в железе, поэтому вреда не будет и от железного купороса. Его берут 200-300 г на ведро в «чистом» саду и 500 г в болевшем. Большой беды не случится и от медного купороса или бордоской смеси. Ведь медь также нужна растениям, да и человеку в малой дозе, а избыток растения просто не впитают.

Весной же обрабатывать придётся более слабым раствором, поскольку после распускания почек крепкий раствор купороса может сжечь зелёные листочки. Да и впитывают они в себя железо с медью намного активнее, чем голые ветки.

Будьте осторожны! Перед опрыскиванием купоросом обязательно наденьте респиратор, перчатки и защитные очки.

Народные средства

Многие используют и мыльно-масляные эмульсии. Они перекрывают личинкам доступ воздуха. Для приготовления в литре тёплой воды размешивают столовую ложку стирального порошка и пол-ложки машинного или трансформаторного масла. Ценители всего натурального могут взять репейное масло, которое можно купить в аптеке.

Эта и еще 490 статей на нашем канале в Яндекс Дзен . А также с великим удовольствием приглашаем вас в гости в