≡× МЕНЮ

• Радиаторы
• Отопление
• Газоснабжение
• Газопровод
• Водопровод

Пол в частной бане. Как сделать пол в бане: устройство, разновидности, технологии монтажа

Пол в бане отличается от жилых помещений тем, что кроме прочности от него требуются сооружение канализационного отвода. Если построить его правильно, он не сгниет, не будет впитывать влагу, а обеспечит ее постоянный отвод и сухость в помещении в то время, когда не проводится парение.

Перед сооружением пола в бане собственник должен определиться с требованиями, которые он к нему предъявляет. Обычно выбор приходится делать между бетонной конструкцией и деревянными досками:

• основание из бетона закладывается долго и дорого. Она гарантированно прослужит более 50 лет, а при грамотном обновлении и правильной эксплуатации нет необходимости в его замене;
• деревянный пол сооружается просто и дешево. Он отлично выглядит, но его нужно регулярно менять, примерно раз в 5-10 лет.

Если в качестве материала для пола выбрана древесина, следует определиться с типом конструкции. Существует протекающая и непротекающая. Первая устраивается легче и выглядит интереснее. Уложенные в бане доски не нужно прибивать к лагам. Они устанавливаются на расстоянии минимум 3 мм друг от друга. Когда требуется их быстрое высыхание, можно просто собирать их и выносить на улицу для высушивания. В предбаннике сооружать доски с зазором необязательно. В остальных помещениях от стен по периметру оставляют зазор около 2 мм, получается условная рамка вокруг пола, обозначающаяся небольшим отступом.

Преимущества и недостатки протекающего пола

Плюсы.

1. Конструкция сооружается очень быстро.
2. Непротекающий пол лидирует среди остальных видов по дешевизне.
3. Для канализационного отвода в подполье делается дренажная яма. Никаких других систем устанавливать не нужно.
4. Не прокладывается гидроизоляция и теплоизоляция.

Минусы.

1. Предназначен для временного пользования, зимой париться в бане нельзя (при холодном климате).
2. Чтобы иметь возможность эксплуатировать баню с протекающим полом постоянно, необходимо строить ее при теплом климате.
3. Если выбрать плохо обтесанные доски или расположить их неровно, пол не будет надежным.
4. Недолговечность.

Конструкция стандартного пола для бани

В парилке пол должен немного возвышаться по сравнению с уровнем нулевой отметки. Можно сделать его выше всего лишь на 8-10 см, а необходимый эффект уже будет достигнут - сохранение высокой температуры в помещении обеспечено. В моечном отделении пол делается ниже чистового уровня. Это усовершенствование поможет избежать попадания избыточного количества воды в остальные отсеки бани.

Самая распространенная конструкция пола в бане (слои сверху вниз).

1. Финишное покрытие.
2. Дерево или бетон (финальный ряд).
3. Небольшое воздушное пространство.
4. Вагонка (маленький слой).
5. Изоляционные слои (гидро- и теплоизоляция обязательно, иногда отдельно добавляется шумоизоляция, если рядом с баней находятся производства, клубы, другие заведения, являющиеся источником шума).
6. Обрешетка.
7. Изоляционные слои (при холодных зимах для защиты конструкции пола от холода или влаги).
8. Черновой пол.
9. Деревянные балки под обрешетку.
10. Гидроизоляция (укладывается на землю).

Наилучшим материалом для сооружения эстетичного и долговечного пола считается лиственница. Если приобрести ее невозможно, разрешено использовать остальные распространенные породы дерева: сосна (одна из самых дешевых), береза (необычный цвет), пихта или ольха. Иногда породы дерева совмещают. Чистовое покрытие делают из более дорогих досок, а ниже устанавливают самые дешевые породы, например, сосну.

Подготовка финишного покрытия (осуществляется заранее)

Перед укладкой доски обязательно высушиваются. При отмене этого этапа есть большая вероятность деформации пола, если естественная влага из деревьев будет выходить быстро. Они могут уменьшаться в объеме, изгибаться.

Деформациям больше поддаются массивные доски. Высушивать их нужно дольше, а риск деформации больше. Ситуацию спасает возможность укладки тонких брусьев. Они выдерживают меньшую нагрузку, однако этот недостаток компенсируется укладкой поперечных лаг (дополнительный слой). Склонность к деформации у доски толщиной 2,5 см практически незначительна, поэтому желательно выбрать примерно такие (или немного больше) доски для лаг. Оптимальна толщина до 4 см.

Состав и особенности конструкции деревянного пола

Чтобы правильно и быстро сделать необходимое в парилке возвышение, используют дополнительные брусья для подкладки. Оптимально сечение примерно 7×10 см. С их помощью упрочняется состав основания, ведь брусья несут значительную часть нагрузки.

Порядок укладки классического деревянного пола.

1. Основание предварительно покрывается несколькими слоями рубероида.

   По периметру фундамента выкладываются массивные бруски. Они проходят через определенное расстояние, занимая весь будущий пол. Каждая балка, находящаяся в центре, удерживается за счет опоры на две противоположные стенки. Дополнительно поддерживается специально установленными двумя массивными столбами.

2. Лаги устанавливаются на брусья. Они планомерно подрезаются, создается искусственный уклон по направлению к канализационному отводу. Желательно, чтобы суммарная разница уклона составляла не менее 2 см. Перед установкой лаг прибиваются черепные бруски, вместе они образуют черновой пол.
3. Влагозащитная мембрана крепится на лаги, при этом свободные концы остаются на 20-30 см, чтобы в дальнейшем прикрепить их к гидроизоляционному слою стен.
4. В просвет досок чернового пола укладывается заранее вырезанный по размеру слой изоляции. Желательно совместить защиту от холода и влаги в одном покрытии. Сейчас есть большой выбор таких материалов. Предпочтительно использование минеральной ваты.
5. Чистовой пол укладывается из шпунтованных досок, должен выполняться максимально аккуратно.

Видео - Строительство бани. Обустройство деревянного пола

Видео - Деревянный пол в бане своими руками

Необходимые зазоры

Вентиляционный зазор между пароизоляционной мембраной и полом составляет не мене 2-3 см. Данный слой имеет дополнительные выпуски, которые нужно соединить с пароизоляцией стены. Это необходимо для соединения свободного воздуха под мембраной и над ней, обеспечения свободной циркуляции воздуха. Теплый воздушный поток при циркуляции под полом будет вытеснять остывший и влажный, что обеспечит сухость полов на все время эксплуатации бани.

Подкладные брусья делаются такого размера, чтобы зазор от них до лаг был более 1 см. Если сруб даст небольшую усадку, то данное расстояние компенсирует давление на пол, защитит конструкцию от деформации.

Видео - Пол в бане. Обустройство

Крепление элементов

Качество и надежность пола зависят не только от выбранных материалов, а в первую очередь от соблюдения стандартов их крепления. Возможные способы соединения деталей.

Бетонный пол

Чтобы выполнить заливку пола бетоном, нужно осуществить ряд последовательных мероприятий.

1. На подготовленное (засыпанное первичной гидроизоляцией, например, песком) основание устанавливают опалубку. Деревянные доски скрепляются между собой анкерными болтами, при необходимости страхуются арматурными столбами с сечением 2-4 см.
2. Бетонный раствор заготавливается в соотношении цемент, песок и гравий. Компоненты соединяются по пропорции 1:3:5. Иногда готовят раствор без гравия, однако более прочным считается классический рецепт. Нужно долить столько воды, сколько потребуется для правильной консистенции однородной, но жидкой смеси. Бетон заливается равномерным слоем, оптимальна толщина 5 см и выше. Это первичное покрытие, на которое устанавливается жесткий каркас.
3. Внутри опалубки равномерно располагается арматура. Прутья соединяются между собой проволокой с толщиной 2-5 мм или привариваются на местах состыковки. Сначала в землю вбиваются вертикальные колышки, имеющие наибольшую толщину, а затем соединяются одним или двумя рядами вертикальных длинных арматурных прутьев. Каркас может располагаться на расстоянии от опалубки по периметру, однако оно не должно превышать 5 см.
4. Остальной бетонный раствор выливается на арматуру до верха. Чтобы он был более однородным, необходимо его утрамбовать. Можно отдельно приобрести вибратор и прорабатывать им все участки пола. Если такой возможности нет, в мокром слое бетона делают дырки железным или деревянным прутком, через которые выходит воздух, образовавшийся при заливке смеси.
5. Чтобы пространство под полом не наполнялось влагой, от внутренней засыпки до деревянного основания благодаря большим брусьям создается зазор около 15 см.
6. Чтобы передвижение по полу было неслышным, под него нужно положить подкладки из стекловолокна. Они располагаются на гидроизоляционном слое. Продаются в рулонах, производятся в форме толстой ленты.
7. Деревянные материалы обрабатываются антисептиком. Желательно использовать такой химический состав, с помощью которого можно избавиться от всех микроорганизмов и предотвратить порчу дерева.
8. Все доски предварительно просушиваются или приобретаются уже высушенными в проверенной фирме.
9. При устройстве вентиляции необходимо организовать ее грамотный отвод. Из подполья она выводится по стене на чердак, для этого сооружается отдельная труба. Если фундамент монолитный, то можно проделать отверстия, соединяющие вентиляционные зазоры с воздухом на улице.

Рекомендации по сооружению пола в бане следует применять для собственного строения, иногда корректируя предписания. Основные нормы, по которым должен сооружаться пол, желательно оставить неизменными, так как они обусловлены естественными свойствами материалов и специфическим состоянием воздуха в бане.

Видео - Ошибки строительства полов в бане

Баня состоит из двух помещений – парилки (моечной) и предбанника. Каждое из этих помещений имеет свои особенности, технология строительства полов учитывает эти отличия. Начнем сначала с более сложных работ – пол в парилке, а потом рассмотрим устройство полов в предбаннике.

Высокие температуры, большая влажность и прямой контакт с водой требуют особой тщательности во время настила полов. В противном случае мыться будет некомфортно и полы придется менять часто. Итак, у нас есть готовый сруб, чего начинать устройство полов и какие они бывают.

Фото пола в парной, уже готового и уложенного
Деревянный пол в парной

Проливные полы – фото

Наиболее простой вариант, настилаются только натуральными (клееные не подойдут!) досками хвойных пород, толщина досок не менее 25 мм, расстояние между лагами не более 80 см, расстояние между балками 1,0÷1,3, Чем толще доски – тем больше расстояние может быть между лагами. Для лаг можно брать бруски 50×100 мм, размеры балок примерно 100×100 мм. Есть желание – сделайте пропитку антисептиками, нет желания – и без пропитки полы прослужат много лет. Главное отличие проливных полов – вода стекает по всей площади в щели шириной ≈5 мм.

Проливной пол своими руками. Инструкция

Шаг 1.

Дело в том, что вода должна уходить в землю. Если грунт песчаный – проблем нет. Если у вас грунт глинистый или суглинистый – будут проблемы. Бани строятся на столбчатых или мелкоуглубленных ленточных фундаментах, копаются они на глубину примерно 50 см, песчаную подушку редко кто делает (а зря!). Глинистые грунты при преизбытке влаги вспучиваются, баня начинает «играть» со всеми негативными последствиями. Значит, на глинистых грунтах нужно обязательно делать водоотвод, если фундаменты замкнутые (ленточные мелкоуглубленные). Особо расстраиваться не стоит, если строители ответственные, то они обязательно должны были оставить в фундаменте вентиляционные отверстия, их можно использовать для отвода воды. Таких отверстий нет – придется делать самостоятельно.

Шаг 2. Полы настилаются на лаги, лаги – на балки. И здесь много чего зависит от добросовестности строителей. Балки они должны были уложить во время кладки бруса. Не уложили? Проблема, нужно делать столбики под них.

Столбики следует заливать только бетоном, кирпич боится влаги и через несколько лет рассыпается.

Этап	Описание
	Сделайте разметку, расстояние между столбиками такое же, как и расстояние между балками. В большинстве случаев достаточно 1,0÷1,3 м (для балок 100 ×100 мм). Выкопайте квадратные ямки глубиной 50 сантиметров, насыпьте на дно песок толщиной 15÷20 см и утрамбуйте его, это будет подушка, предохраняющая от вспучивания.
	В глинистых грунтах опалубку делать не надо, земля и так удержит форму, опалубку нужно сделать только для выступающей части столбиков. Для песчаных грунтов придется делать опалубку по всей высоте столбиков. Для опалубки можно использовать различные отходы досок, обрезки плиты ОСП или фанеры. Высота столбиков должна быть ниже уровня пола (в строительстве этот уровень принято считать нулевой отметкой) на высоту балок, лаг и толщину досок. Сначала нужно выставить опалубку крайних столбиков, натянуть между ними веревку и все остальные ставить по этому уровню.
	Залейте бетон, делать его элементарно, советов никаких не нужно.
	После заливки нужно выждать не менее двух недель, за этот период времени бетон набирает 50% конечной прочности, с таким материалом уже можно работать. Снимите опалубку и еще раз проверьте положение столбиков. При необходимости цементно-песчаным раствором поправьте столбики, сделайте их максимально одинаковыми по высоте.

Видео – Пример обустройства столбчатого основания под лаги

Балки желательно укладывать на гидроизоляционны й материал, необязательно пользоваться дорогими современными прокладочными материалами, можно использовать обыкновенный рубероид или несколько слоев полиэтиленовой пленки.

Балки фиксируются к столбикам уголками – в бетон дюбель, к дереву саморезом или гвоздем. Кладите балки и лаги по уровню, постоянно проверяйте пространственное положение, к балкам лаги фиксируйте металлическими уголками. Одинаковая высота также проверяется веревкой, натянутой между крайними гагами. При необходимости под лаги нужно подкладывать кусочки досок для выравнивания. Только не используйте клинья, они со временем выпадают, упор прокладок должен быть по всей площади балки.

Цены на рубероид

рубероид

Шаг 3. Укладка досок.

Доски ложатся поперек лаг, не забывайте оставлять между ними щели для схода воды. Чтобы щели имели одинаковую ширину в качестве шаблона можно использовать тонкую реку подходящей толщины. После укладки доски она вынимается.

Прибивать можно гвоздями (быстро и дешево), а можно пользоваться саморезами. Главное – шляпки нужно утапливать заподлицо. Почему гвозди лучше? Дело в том, что относительная влажность полов в парилке меняется в значительных пределах, доски набухают и усыхают. Гвозди компенсируют эти изменения толщины пола, они немного вырываются из лаг, дина гвоздей в нашем случае приблизительно 70 мм. Вообще существует правило – длина гвоздей должна быть в три раза больше, чем толщина прибиваемой доски. Саморезы держат «намертво», доски немного прорываются, что не очень желательно.

Видео – Подготовка досок к укладке

Видео – Установка балок, укладка половой доски, утепление пола

Шаг 4. Финишные работы – прибивание плинтусов, выравнивание и при необходимости шлифовка досок. Плинтусы прибиваются обычным способом мелкими гвоздями длиной примерно 30 мм. Конкретные значения зависят от толщины плинтусов. Запилы по углам нужно делать под углом 45°, есть специальные приспособления для запилов. Если под рукой заводского приспособления, то его не составит труда сделать самостоятельно. На этом все, сливной пол готов к «использованию».

Не стоит бояться, что сливные полы холодные и в парилке вы подхватите насморк. Температура в парилке около +80°С, от такой жары нагревается и пол, а большие сквозняки от маленьких щелей не появятся.

Непротекающие полы

Их делать немного сложнее, зато комфортность пребывания в парилке повышается. Отличаются от протекающих тем, что щелей между досками нет, зато есть небольшой уклон для слива воды.

Делать уклон нужно к одной из стенок парилки, следует иметь в виду, что периодически сеточку придется чистить. Это значит, что доступ к сливу должен быть свободным. В месте слива желательно сделать приемник воды и сразу вывести ее за периметр фундамента, сделать это несложно, вода стекает в одном месте (в отличие от протекающих полов).

Что касается подготовительных работ по устройству вентиляционных отверстий в фундаменте и устройства стеков, то эти работы такие же, как мы описывали выше, а вот в дальнейшем есть отличия.

Шаг 1. Подготовка столбиков. Разметка по расстоянию между столбиками, глубина, подготовка подушки и подготовка бетонной смеси такая же. Дальше отличия. Дело в том, что столбики должны находиться на различной высоте. Пол около одной стороны несколько выше, чем около другой. Наклон не стоит делать большим, достаточно двух-трех миллиметров на погонный метр пола. К примеру, если у вас парная длиной 4 метра, то разница по высоте крайних столбиков должна быть в пределах 8÷12 миллиметров. Сразу залить бетон с такой точностью не удастся, придется после снятия опалубки подгонять раствором. Для первичной разметки понадобится простой гидроуровень, сделайте метки на опалубке крайних столбиков. Далее все уже знакомо – натягивайте между ними нить и выравнивайте поверхности.

Шаг 2. И здесь много общего, только балки и лаги буду под углом, проверять их положение нужно также при помощи натянутой нити. После установки последней лаги не поленитесь еще раз проверить правильность их положения.

Шаг 3. Настил досок. Сразу нужно подготовить решетку для слива и придумать метод слива. Используйте шланги или отрезки труб соответствующих диаметров. Перед настилкой проверьте доски на параллельность кромок, если искривления превышают 5 мм – подровняйте их на рейсмусе. Для укладки досок нужно иметь специальные приспособления для их плотного притягивания. Есть два варианта. Первый – купить в магазине готовый, он стоит недорого и работает довольно эффективно. Второй вариант – заготовить обыкновенные металлические скобы и деревянные клинья различных размеров.

Прибейте у стены первую доску, закрепите на двух лагах упоры. Мы уже говорили, что это могут быть скобы или заводские приспособления. Расстояние между упорами и первой доской должно на несколько сантиметров превышать ширину второй доски. Можно упоры фиксировать дальше, а расстояние регулировать подставными досками – так быстрее, но сложнее. Установите вторую доску и при помощи клиньев плотно притяните ее к первой, небольшой изгиб выровняется. Закрепите любыми метизами вторую доску. Все, вы освоили «главную операцию», продолжайте таким же методом монтировать весь пол.

В месте схода воды не забудьте поставить сливную решетку. Она может быть самодельной из оцинкованного листового железа или покупная, большой разницы нет, обе отлично справляются со своими функциями.

Цены на доски для пола

доски пола

Полы в предбаннике

Есть три варианта – обыкновенные дощатые, утепленные и с подогревом. Первые ничем не отличаются от непроливных в парилке, только не имеют уклона и, соответственно, отверстий для слива воды. Рассмотрим два оставшихся варианта.

Утепленные полы

Самый простой вариант – использовать в качестве утеплителя пенопласт, хотя в предбаннике можно применять и минеральную вату. Столбики, размеры балок, лаг и досок идентичны. Небольшие отличия имеет технология установки утеплителя. Начнем именно с этой операции

Шаг 1. Черновой пол. Утеплитель ложится меду черновым и чистовым полом. Черновой пол крепится к лагам снизу, делается из обрезков досок, горбылей, б/у листов фанеры или плит ОСП. Это «экономичный вариант», есть лишние деньги – используйте новые материалы.

Шаг 2 . На черновой пол укладываются изоляционные материалы, следите, чтобы между отдельными листами утеплителей не было зазоров. Если используется минеральная вата, то придется делать паро- и гидробарьеры, вата очень боится влаги, при намокании теплоизоляционны е свойства резко ухудшаются. Но и это еще не все. После намокания она плохо сохнет, деревянные конструкции находятся в длительном контакте с мокрой ватой. Что с ними происходит в таких условиях – рассказывать нет надобности.

Цены на плиты ОСП

плиты ОСП

Видео – Черновой пол

Шаг 3. Чистовой пол. Как его класть, мы уже рассказывали, теперь у вас уже есть строительный опыт, работы пойдут быстрее.

Укладка половой доски поверх утеплителя – пеноплекса

Полы с электроподогрево м

Довольно сложная конструкция, требует внимательного отношения и некоторых знаний не только в строительстве, но и в электротехнике. Прежде чем приступать к работе, нужно знать несколько особенностей.

1. Использовать для полов с обогревом доски, ламинат и прочие деревянные покрытия нецелесообразно. Во-первых, они имеют очень малую теплопроводность, большая часть тепловой энергии будет греть землю, а не пол и помещение. Во-вторых, значительно возрастают риски появления щелей или растрескивания материала, даже применение досок с относительной влажностью 8% не всегда спасает. Дело в том, что пока вы используете и уложите купленные сухие доски, они впитают влагу. Можно, конечно, применять искусственные пластиковые доски, но стоит ли «овчинка выделки»?
2. Следует точно определиться с источником тепла. При водяном обогреве нужно вести инженерные сети из дома или монтировать отдельный котел в бане. Оба варианта сомнительны с экономической точки зрения. Остается электрический вариант подогрева. Но и здесь возникают проблемы – для эффективности мощность нагревательных элементов должна составлять приблизительно 140 Вт на квадратный метр помещения. Это довольно большие значения, нужно убедиться в соответствии силовых линий электропередач данным показателям.
3. Подогрев электрическим током требует монтажа комплекса электрической проводки. Все работы следует выполнять с беспрекословным соблюдением ПУЭ. Есть ли у вас такие знания?

Если все нормально, то можно приступать к непосредственным работам. В нашем случае полы с подогревом будут для керамического покрытия, это наиболее эффективный вариант.

Этап	Описание
Шаг 1. Подготовка основания.	Нужно выровнять площадку. Идеальный вариант – использовать пенобетон. С его помощью и площадка выравнивается, и обеспечивается тепловая изоляция нагревательных элементов от земли – повышается КПД использования полов с подогревом. Но в домашних условиях приготовить пенобетон невозможно, нужны специальные реагенты (это еще решается) и специальный агрегат (это уже не решается). Придется готовить обыкновенные бетонные и цементно-песчаные смеси. Выравнивать площадку следует бетоном. Для этого предварительно выровняйте землю вручную – работы пойдут быстрее, понадобится меньше бетона. Далее устанавливаются маячки, их можно купить в магазине, использовать для этих целей ровные тонкие рейки или сделать маяки из раствора. Третий вариант довольно сложный, требует умения и навыков, лучше пользуйтесь двумя первыми. Маячки устанавливаются под уровень, старайтесь сделать основу как можно ровней и строго в горизонтальной плоскости. Если горизонтальность немного «шалит» – не беда, в дальнейшем успеете выровнять. Бетон лучше заливать по всей площади как можно быстрее, в противном случае получатся разрывы. Толщина бетона в пределах 5÷8 см, если предполагаются большие нагрузки на пол – армируйте его строительной арматурой периодического профиля Ø5 мм. Никаких сеток из арматуры вязать не нужно, просто уложите ее в толще бетона рядами на расстоянии ≈ 30÷40 см. Дайте высохнуть хотя бы неделю, а лучше и две. Маяки можно не удалять, они мешать не будут.
Шаг 2. Теплоизоляция.	Лучше всего применять пенопласт повышенной прочности толщиной до десяти сантиметров. У него и физические показатели прочности вполне подходящие, и работать с ним несложно, и по стоимости он удовлетворяет большинство застройщиков. Пенопласт укладывайте ровными и плотными рядами.
Шаг 3. Стяжка.	Она должна закрыть пенопласт и защитить его от механических повреждений. Для стяжки нужно использовать так называемый сухой раствор. Он не полностью сухой, как можно подумать, просто в нем намного меньше воды, чем в обыкновенном. Влажность проверяется просто – его можно сжать в руке, влага между пальцами не должна просачиваться, комок не должен рассыпаться. Преимущества сухого раствора: за счет низкой плотности плохо проводит тепло (дополнительная теплоизоляция), работать с ним очень быстро и легко, а по прочности соответствует требуемым параметрам. Стяжку делать таким же образом, как и бетонную, толщина 2÷3 сантиметра.
Шаг 4. Укладка нагревательных элементов.	Здесь нет ничего особо сложного, время отнимать не стоит. Прочитайте инструкцию изготовителя и выполняйте его рекомендации.
Шаг 5. Укладка керамической плитки.	Плитку можно положить сразу по нагревательным элементам, а можно сделать еще одну стяжку цементным раствором, только уже не сухим, а обычным. Второй вариант предпочтительнее. Решайте самостоятельно, главное, чтобы плитка не повредила электрические кабели. Плитку укладывают обычным способом. Здесь уже надо иметь хоть какой-то опыт. Если вы таких работ никогда не делали – придется учиться на ходу и немного помучиться. Будьте готовыми, что с первого раза может не получиться.
Шаг 5. Подключение.	Производители полностью комплектуют всеми приборами защиты и управления, подключайте их по правилам ПУЭ, выберите место для установки автоматики.

Видео – Стяжка

Хочется в заключение сказать несколько слов о полах в предбаннике. Прежде чем приступать к теплым полам и полам с подогревом, хорошенько все взвесьте. Эти полы требуют умения, времени и денег, а отдача о них минимальная. Любая работа должна иметь логику, только в таком случае усилия оправдываются. Подумайте, сколько времени нужно стоять босиком на теплом поле, чтобы изоляция задержала тепло от деревянных покрытий, вернула его обратно и «согрела» ступни? Сколько времени нужно прогревать полы (и во сколько это обойдется) только для того, чтобы за несколько минут раздеться/одетьс я? Не лучше ли и не дешевле ли пользоваться в предбаннике обыкновенными (или теплыми) тапочками? А описывали мы технологию обустройства теплых об обогревающих полов в предбаннике только потому, что и на такие виды есть спрос.

Для обеспечения полноценного отдыха в загородном доме или на даче строят бани или сауны. Важнейшим элементом при возведении бани является пол. Лучшим материалом для сооружения пола в бане традиционно считается дерево. Это экологически чистый материал, легко обрабатывается, имеет низкую теплопроводность. При нагревании дерево излучает полезные для здоровья фитонциды и приятный аромат.

Половые покрытия в бане, подвергаются действию влаги и большим перепадам температур. От качества и грамотного устройства деревянного пола в бане зависит срок его службы и комфортность проведения банных процедур.

Деревянные полы в бане бывают 2-х видов: протекающие и сплошные (не протекающие). Иногда устраивают и бетонные полы с решетчатым настилом из дерева.

Этап подготовки

Схема протекающего пола в бане.

• ножовка по дереву;
• топор плотницкий;
• уровень строительный;
• молоток;
• гвозди оцинкованные;
• брус 50х150 мм (для лаг) или бревна диаметром не менее 15 см;
• доски обрезные 40х150 мм (для пола)
• доски необрезные для чернового пола;
• доски половые шпунтованные (для сплошного пола);
• керамзит;
• пленка гидроизоляционная;
• труба канализационная диаметром около 110 мм;
• щебень;
• глина;
• раствор антисептика.

Подготовив требуемый материал и инструмент, выбрав тип пола, приступают к его строительству.

Пол протекающий

Это наиболее простой тип пола, вода с его поверхности между щелями досок стекает прямо в грунт под баней. Устройство подобного пола обходится дешевле и менее трудозатратно. Основной его недостаток в том, что его поверхность холодная. Чтобы построить такой пол, необходимо:

1. Выровнять и очистить поверхность грунта внутри фундамента.
2. Выбрать грунт до песка, если это невозможно насыпать и утрамбовать слой песка высотой около 15 см.
3. Наметить места установки лаг.
4. Из кирпича или бетонного раствора установить опоры под лаги, на высоту фундамента.
5. На поверхность уложить и утрамбовать слой щебня толщиной около 10 см.
6. Подготовить лаги по ширине пола и уложить на опоры, под лаги положить гидроизоляцию из рубероида. По высоте лаги должны быть на уровне закладного венца сруба бани. Между торцами лаг и стенкой необходимо оставить вентиляционный зазор не менее 3 см. Горизонтальность установки лаг проверяется уровнем.
7. По ширине помещения нарезаются струганные доски для укладки на лаги (не должны доставать до стен примерно 2 см с каждой стороны, для вентиляции подполья).
8. Подготовленные доски, оцинкованные гвоздями, крепятся к лагам с зазором между их торцами около 10 мм (для стока воды и вентиляции).
9. Все изделия из дерева заранее пропитываются антисептиком.

Непротекающий деревянный пол

а, б – протекающий полы,в – непротекающий, г – наклонный поддон.
1 – фильтр-траншея, 2 – фундамент, 3 – лаги, прикрытые рудероидом, 4 – пол протекающий, 5 – сплошной пол, 6 – гидроизоляция, 7 – бетонный водосборник,
8 – гидроизоляция, 9 – поддон из нержавеющей стали, 10 – решётка деревянная, 11 – деревянный каркас для поддона, 12 – желоб, водовод.

Вода, попавшая на поверхность этого типа пола, стекает в специальное отверстие (трап) и в водосборник, а затем по отводной трубе выводится за пределы бани. В его конструкции предусмотрено наличие черного, утепленного пола. Устройство сплошного деревянного пола сложнее и обходится дороже.

Порядок создания пола в бане следующий:

1. Внутри фундамента удаляется слой почвы. Засыпается и утрамбовывается слой (примерно 20 см) песка.
2. Размечаются места установки лаг. Устанавливаются опорные столбики под лаги (на высоту фундамента бани).
3. На песок укладывается слой гравия толщиной около 10 см.
4. На опоры устанавливаются лаги (должны быть немного выше закладного венца) с уклоном примерно 10° к наружной стене.
5. У фундамента наружной стены создается сливной желоб из бетона или из пластмассовой трубы, разрезанной пополам, диаметром не менее 250 мм. Желоб устанавливается вровень с поверхностью засыпки.
6. К нижней части лаг (с 2-х сторон) прибивается брусок 50х50 мм.
7. На бруски из не обрезной доски укладывается черновой пол.
8. Поверхность чернового пола закрывается гидроизоляционной пленкой, на которую насыпается утеплитель (керамзит), на высоту лаг.
9. Поверхность керамзита закрывается гидроизоляционным материалом.
10. К одному краю желоба присоединяется дренажная труба, по которой вода будет выводиться за пределы бани. Второй конец желоба закрывается пластиной.
11. Доски укладываются шпунтом внутрь помещения и крепятся (оцинкованными гвоздями) с уклоном в сторону приемного желоба. Для организации вентиляции подпола оставляется зазор около 10 мм от стен до торца досок, по ним вода будет стекать в желоб-приямок и затем наружу.
12. С 3-х сторон стен устанавливается плинтус, закрывающий щель между досками и стенкой сруба. Щель для слива воды оставляется открытой.
13. Все изделия из дерева перед установкой обрабатываются антисептиком.

Пол в парной – наиболее ответственный момент при строительстве бани. В этой статье будут рассмотрены вопросы о том, как сделать пол в бане своими руками. Деревянные и бетонные полы – вот основные виды, которые применяются в современной русской бане. На этот раз речь пойдет о деревянных непротекающих полах на примере парилки с размерами 2.5x3.0 метра.

Основные сведения

Протекающий деревянный пол, как видно из его названия, делается тогда, когда надо, чтобы вода свободно проходила через зазоры между половыми досками и удалялась из подпольного пространства наружу. По сравнению с другими видами, протекающий пол имеет простую конструкцию и, соответственно, наиболее легок в изготовлении. Применять его можно только в регионах с теплым климатом, так как он не имеет теплоизоляции. В любом случае, строя баню своими руками, я бы рекомендовал с осторожностью относиться к выбору этого вида пола.

Непротекающий деревянный пол изготавливается из плотно подогнанных шпунтованных досок. В моечном отделении его делают наклонным в сторону сливного трапика, обеспечивающего свободный вывод отработанной воды в систему общей канализации или водосборную яму. Для парной делать водослив не имеет смысла, так как это значительно удорожит его изготовление. Ведь, посещая парилку, мы не будем же там лить воду ведрами! Для лучшей уборки парной можно сделать двусторонний уклон пола – этого вполне хватит для ее удобного обслуживания. При устройстве непротекающего пола делают утепление, гидроизоляцию и пароизоляцию, что выгодно отличает его от вышеуказанного вида.

Бетонный пол имеет несомненное преимущество перед деревянным. Его срок службы 30-50 лет, тогда как деревянный пол прослужит не более 10 лет. Хотя затраты на его возведение и больше, но по эксплуатационным свойствам он значительно превосходит любой вид из дерева. При желании его можно легко утеплить, положить керамическую плитку и сделать слив воды. Отличным решением было бы обустройство теплого пола в парной или моечном отделении, что значительно облегчит их обслуживание.

Описание конструкции пола

Как правило, пол в парной делают с возвышением относительно уровня чистового пола (нулевой отметки). Достаточно поднять его на 70-100 мм, и будет достигнута важная цель – сохранение тепла в парилке. И, наоборот, в моечном отделение пол делают ниже уровня чистового пола с целью предотвращения попадания воды в другие помещения бани. В соответствие с этим и конструкция приведенного пола для парилки имеет свои особенности.

Основные материалы

Чистовой пол. Лучшим материалом для пола в бане является лиственница. Ее твердость и износостойкость сравнима с дубом. Единственное препятствие для ее использования – это ее цена. Та же самая доска, изготовленная из сосны, будет стоить в 2-3 раза дешевле. Если есть возможность достать лиственницу, заплатив за это соответствующие деньги, то она – наилучший вариант. В противном случае, можно использовать шпунтованные доски из сосны, пихты, ольхи и березы. Для элементов, находящихся ниже чистового пола, можно применять сосну.

Важно учесть, что при укладке пола доски должны быть хорошо высушены. Сырые доски в процессе эксплуатации парной будут усыхать, изменяя свою геометрию: изгибаться и скручиваться. Это может быть причиной появления зазоров между досками или вырывания саморезов в местах крепления к лагам. Чем толще доска, тем больше деформационные силы. Доска толщиной 20-25 мм имеет наименьшую склонность к деформации, но зато и ее прочностные свойства ниже. Этот недостаток компенсируется путем укладки дополнительных лаг. В нашем примере для укладки чистового пола взята хорошо высушенная шпунтованная доска толщиной 36 и шириной 120 мм.

Для утепления берем базальтовую вату «Rockwool» 80x600x1200 мм. Гидроизоляцию и пароизоляцию будем делать из ветрозащитной гидроизоляционной мембраны типа «Tyvek Housewrap». Достоинство этой пленки в том, что она имеет одностороннюю пропускную способность, благодаря чему с наружной стороны не пропускает влагу, а с внутренней – позволяет свободно уходить из утеплителя накопившейся влаги и пару. Более подробно о материалах, применяемых при утеплении, можно прочитать в статье .

Остальные деревянные конструкции делаем из высушенных пиломатериалов:

• Подкладные брусья 70x100x2960 мм (толщина, ширина, длина);
• Лаги 50x180x2460 мм;
• Черепной брусок 40x40 мм;
• Для чернового пола необрезная доска или отходы обрезной доски толщиной 20-25 мм и шириной 100-150 мм.
  доска или отходы обрезной доски для чернового пола толщиной 20-25 мм и шириной 100-150 мм.

Состав и конструктивные особенности пола

Чтобы достичь необходимого возвышения, в нашем примере применены подкладные брусья сечением 70x100 мм. Они значительно помогут при монтаже половых лаг, когда надо будет выставлять их относительно горизонтального уровня. Кроме того, конструкция пола получит дополнительную прочность, так как подкладные брусья возьмут на себя часть нагрузки на пол.

Ниже показан список составных элементов, порядок сборки которых соответствует порядку укладки пола.

1. Крайние подкладные брусья укладываются на , покрытый двумя слоями рулонного рубероида. Центральный брус двумя концами опирается на противоположные стены ленточного фундамента, а центральная часть на поверхности двух опорных столбов.
2. Поверх подкладных брусьев расположены лаги, которые подрезаны по длине с уклоном в 20 мм с двух сторон по направлению к центру. К лагам снизу прибиты черепные бруски для установки на них чернового пола.
3. Сверху чернового пола уложена влагозащитная мембраны с выпуском 20-25 см для последующего склеивания с гидроизоляцией стен парилки.
4. На доски чернового пола поверх мембраны уложены маты базальтовой ваты, поверх которой натянут слой влаго- и парозащитной мембраны.
5. Завершает конструкцию настил чистового пола из шпунтованной доски.

Особенно надо обратить внимание на то, чтобы был обеспечен вентиляционный зазор в пределах 20-30 мм между нижней (внутренней) поверхностью чистового пола и пароизоляционной мембраной. Как говорилось выше, она должна иметь с каждой стороны выпуски в пределах 20-25 см для соединения с пароизоляционной пленкой под вагонкой. Причем, это надо делать так, чтобы воздушное пространство под ней соединялось с воздушным пространством под чистовым полом. Только в таком случае будет обеспечена свободная конвенция воздуха как под полом, так и под вагонкой. Горячий воздух, циркулируя по вентиляционным зазорам обшитой стены, будет вытягивать более холодный и влажный воздух из подпольного пространства. Пол будет сухим и не подвержен гниению.

Устанавливая лаги и подкладные брусья, проследите, чтобы был зазор не менее 10 мм между ними и стенами парилки. При осадке сруба этого достаточно, чтобы он не воздействовал на всю конструкцию пола.

При укладке чернового пола обязательно удалить кору, если она есть. Ведь, мы же не хотим, чтобы там завелся короед.

Способы крепления конструктивных элементов

От того, как мы выполним эти важные операции, зависит и все качество проделанной работы. Прежде чем начинать монтаж пола, надо четко себе представлять, какие крепежные детали применять и, как соединять все конструктивные элементы между собой. Ниже приведены возможные способы крепления.

Изготовление опорных столбов

Чтобы исключить прогиб лаг от действия веса людей или оборудования парной, необходимо сделать для них опорные столбы (стулья) в самых слабых местах. Самым слабым местом, естественно, будет центр лаги. В нашем примере достаточно установить две опоры сечением 250x250 мм по центральной продольной оси парилки. Стулья можно делать деревянными, кирпичными или бетонными. Мы же рассмотрим последний вариант.

Подготовка основания

• Разметить места под опорные столы.
• Вырыть яму глубиной 400 мм. Размеры ямы в плане должны быть такими, чтобы без труда можно было бы поставить опалубку из обрезных досок.
• На дно ямы засыпать слой песка, полить водой, утрамбовать ненужным отрезком бруска. Толщина утрамбованного слоя должна быть около 100 мм.
• Сверху песчаного слоя насыпать щебень толщиной 150 мм и тоже хорошо утрамбовать его. В итоге у нас должен получиться общий слой высотой 250 мм.
• Из обрезных досок соорудить опалубку под квадратный столб 250 x 250 мм, внутреннюю поверхность которой обложить рулонным рубероидом. Высота опалубки должна обеспечивать заливку бетоном до верхнего уровня ленточного фундамента.
• Внутрь опалубки уложить стальную арматуру из прутка ø10 мм в виде плоской решетки с четырьмя ячейками 75 x 75 мм. Прутья перевязать между собой стальной проволокой. Под решетку подложить битый кирпич, чтобы расстояние от арматуры до слоя щебня было около 50 мм, а до стенок опалубки не более 50 мм.

Заливка бетоном

• Приготовить бетонный раствор в соотношении цемент: песок: мелкий гравий – 1: 3: 5. Консистенция раствора должна быть выше средней, позволяющей его хорошо утрамбовать.
• Залить слой бетона толщиной 50 мм и утрамбовать. Уложить на него стальную арматуру из прутка ø10 мм в виде плоской решетки с четырьмя ячейками 75 x 75 мм. Прутья перевязать между собой стальной проволокой. Проследите, чтобы расстояние от арматуры до стенок опалубки было не более 50 мм.
• Поверх арматуры уложить остальной бетонный раствор, утрамбовать, выровнять поверху опалубки и сделать стяжку ровным бруском или рейкой.
• Оставить на пару дней для схватывания бетона. Когда бетон достаточно окрепнет, самое время приступать к монтажу пола.
• От того, как будут сделаны опорные столбы и их уровень относительно верхнего уровня фундамента бани, зависит вся последующая работа по установке опорных брусьев и в целом всех лаг. Поэтому, чтобы облегчить себе труд, опорные площадки столбов должны быть максимально приближены к условной плоскости, проходящей по верхним поверхностям стенок фундамента бани.

Порядок работ по обустройству пола в бане

Перед началом монтажа надо все деревянные элементы конструкции пола обработать в несколько слоев. Опорные площадки столбов и верхнюю поверхность ленточного фундамента обработать жидким гудроном и уложить рулонный рубероид в 2 слоя.

Установка подкладных брусьев

Несмотря на высокие температуры в парилке, внизу она редко превышает 30 градусов, но на полу постоянно повышенная влажность. Поэтому при обустройстве пола в таких условиях существуют свои особенности.

В этой статье мы расскажем вам про то, как делается пол в бане по грунту, процесс подготовки и схемы укладки деревянного пола.

Виды полов для бани

В большинстве случаев для выбирают именно пол из дерева: он не скользкий, стоит дешевле, и прост в монтаже.

Бетонные виды выбирают обычно для общественных саун, так как от интенсивного использования дерево пришлось бы менять каждые 2-3 года.

• Протекающий деревянный пол делается в тех случаях, когда необходимо чтобы влага свободно проходила через зазоры между досками и удалялась из подпола наружу . По сравнению с другими видами, такая конструкция имеет простую технологию постройки. Такой вариант подойдет только для теплых регионов, так как не имеет теплоизоляции.
• Непротекающие деревянные полы делают из плотно состыкованных между собой шпунтованных досок . Уклон пола в бане делают в сторону сливного трапика, который будет обеспечивать вывод влаги в систему канализации или сливную яму.
  Такой пирог пола в бане позволяет сделать гидроизоляцию, пароизоляцию и утепление, что выделяет его от предыдущего варианта.
  В парилке делать непротекающий пол не имеет смысла, так как цена конструкции сильно возрастает, а воды там не будет много. Для удобства уборки можно сделать двусторонний уклон пола.
• Бетонная стяжка пола имеет преимущество перед деревянными видами в высокой долговечности . Стяжка прослужит вам 30-50 лет, а дерево менее 10 лет.
  Хоть затраты на её устройство выходят и больше, по эксплуатационным характеристикам бетон сильно обыгрывает дерево.

Конструкция пола

Как правило, монтаж пола в бане в парилке делают на возвышении относительно нулевой отметки чистового пола. Достаточно поднять его на 7-10 см и в парилке тепло будет сохраняться лучше.

В моечном отделении, наоборот – высота пола в бане делается ниже, чтобы вода не проникала в другие помещения.

Основные материалы

Считается, что в вопросе, какой пол лучше в бане, вне конкуренции является лиственница. По твердости и износостойкости она сравнима с дубом, и от влаги она становится только прочнее. Единственным минусом её использования является высокая стоимость.

Аналогичные доски из сосны или ели будут стоить в 2-3 раза дешевле. Если есть возможность использовать лиственницу за умеренные деньги, то лучше выбирать её. Если нет – то можно покупать шпунтованные доски березы, сосны, ели, пихты, ольхи. Черновой пол — в бани можно делать из сосны для экономии.

Важное правило, которое стоит соблюдать – укладывать только сухие доски. Сырая древесина во время эксплуатации будет сильно менять свои размеры и форму.

Чем толще будет доска, тем больше она будет деформироваться. Доски толщиной 21-25 мм будут наименее всего изменять размер, но они будут прогибаться. Чтобы исправить это, можно укладывать лаги более часто. Оптимальным вариантом являются доски 35 мм с шириной 12 см.

Для утепления чаще всего используется минеральная вата и пенополистирол.

Гидро- и пароизоляция делается из пароизоляционной мембраны, типа Изоспан. Её достоинство в том, что она пропускает влагу только в одну сторону. Благодаря этому с одной стороны влага не проходит внутрь, а с другой стороны выводятся излишки конденсата и пар. Это позволяет сохранять утеплитель всегда сухим и он не теряет свои характеристики.

Также в данном случае мы будем использовать:

• Брус 70*100 мм;
• Лаги 50*180 мм;
• Черепные бруски 40*40 мм;
• Фанера или обрезки досок толщиной 20-25 мм, чтобы сделать двойной пол.

Демонтаж старого пола

Если вы перестилаете старое покрытие, то в первую очередь нужно демонтировать старый пол каркасной бани.

• Нужно будет удалить верхний слой грунта, примерно на 25 сантиметров, чтобы избавиться от грибка, который попал в землю. Старые доски нужно сразу же сжечь.

Совет!
Бетонные стены можно прогреть строительной газовой пушкой, чтобы уничтожить весь грибок.
Дополнительно его нужно обработать Антиплесенью, чтобы вывести оставшиеся поры грибка.

• Ниже уровня пола делается эластичная обмазочная гидроизоляция.
• На грунт укладывается слой песчаной засыпки, выравнивается по уровню, тщательно трамбуется.
• Затем на песок укладывается стеклоткань и пароизоляция Изоспан. Сверху их нужно присыпать еще одним песчаным слоем. Это нужно для того, чтобы защитить нижнюю часть половиц от влаги, грибка и гниения. Листы изоляции между собой нужно проклеить скотчем.

Совет!
Если в фундаменте обнаружился крысиный лаз, то его нужно заделать бетоном с добавлением жидкого и битого стекла.

Пирог и особенности пола

В данном примере используются полы в бане по грунту. Чтобы получить нужный уровень возвышения, перед укладкой лаг на столбики монтируются балки 70*100.

Они возьмут на себя часть нагрузки, равномерно распределят её, увеличат прочность и упростят выравнивание основания.

• В первую очередь на фундамент и кирпичные столбики-подпорки укладывается гидроизоляция из двух слоев рубероида.
• Затем укладываются подпорные балки. Их края будут лежать на фундаменте, а по центру их поддерживает 1-3 столбика.
• Поверх балок на уголки крепятся лаги. Они должны быть подрезаны с двух сторон по длине в центр на 2 см для создания уклона.
• К нижней части лаг прибиты черепные бруски, образуя перевернутую букву «Т». Они нужны для крепления чернового пола, поэтому особой прочности тут не нужно, подойдут любые саморезы или гвозди.
• Укладываются доски чернового пола, и поверх них крепится пароизоляционная мембрана с напуском 20-30 см. Затем её нужно будет склеить вместе с гидроизоляцией стен.

• На черновой пол и закрывается пароизоляцией. Её крепят на лаги с помощью степлера. Стыки проклеиваются скотчем.
• В завершении крепится настил чистового пола из шпунтованной доски. Чтобы скрыть места крепления, они крепятся саморезами в паз под углом 45 градусов.

Обратите внимание!
Под чистовым полом нужно обеспечить вентиляционный зазор в 2-3 см.
Для этого вы можете использовать более высокие лаги, или набивать на них дополнительные бруски контробрешетки после крепления пароизоляции на утеплитель.

Изготовление подпорных столбиков

Чтобы исключить прогиб опорных балок от высокой нагрузки, нужно сделать дополнительные подпорки (стулья) в слабых местах. Естественно, самыми слабыми местами окажется центр балок и место под печью. Стулья можно сделать из дерева, кирпича, бетона.

Инструкция, как можно сделать бетонные столбики своими руками:

• Чтобы сделать бетонные столбики, разметьте места их установки и выкопайте ямки глубиной 40 см.
• На дно ямы нужно насыпать 25 см слой песка и щебня для подложки и хорошо уплотнить их.
• Из досок сделайте опалубку примерно 25*25 см (размером в 1 кирпич) и высотой до . На внутренние стенки опалубки уложите рубероид.

Совет!
Вы можете сделать несъемную опалубку столбиков из асбестоцементной, канализационной ПВХ трубы или скрученного рубероида.

• Свяжите проволокой арматурный каркас в каждом столбике из прутков диаметром 10 мм.

• Приготовьте раствор из цемента, песка и мелкого гравия (в пропорциях 1:3:5).
• Перед заливкой сделайте в центре столбика закладную для удобного крепления балок. Её лучше всего делать из шпильки с резьбой.
• Залейте столбики до одинакового уровня и оставьте их высыхать минимум несколько дней. Полную прочность они наберут только через месяц.

Монтаж чернового пола

Совет!
Обработайте все деревянные элементы антисептиком перед началом работ.

• Уложите и закрепите подпорные балки на фундамент. Обращайте внимание, чтобы с краев лаг и балок на стыке со стеной сохранялся температурный зазор в 1 см. К фундаменту они крепятся на анкерные болты 12*140 мм.
• Чтобы было проще подрезать остальные лаги под одним углом для слива, используйте одну из них в качестве шаблона.

• При укладке чернового пола можно использовать практически любые доски, так как он нужен только для укладки теплоизоляции. При этом все равно обязательно обрабатывайте их антисептиком и удаляйте кору перед укладкой.
• Гидроизоляцию крепим к лагам на степлер каждые 10-15 см с нахлестом и напуском на стены.
• Утеплитель укладывается вплотную друг к другу, со смещением стыков. Минеральная вата не должна быть смята, а подрезана точно по размерам ячеек.

• Затем таким же образом крепим еще один слой паро- гидроизоляции к лагам.

Укладка чистового пола

• Первую доску обшивки крепим с отступом от стены 1-2 см сверху на саморез. Постарайтесь сделать это как можно ближе к стене, чтобы скрыть шляпку плинтусом.
• Последующие доски крепим в паз к предыдущей. Для их плотной стыковки между собой изготовьте добойник с шипом. Через него вы можете подбивать доски молотком, не боясь повредить стыковочные элементы.
• Если требуется еще более сильная стыковка, то изготовьте колышки с шипом. Прибивая к лагам металлические скобы, можно использовать их для расклинивания досок, как показано на фото.

• Чтобы скрыть шляпки саморезов, все последующие доски крепят со стороны паза, вкручивая туда саморезы к лагам под углом. Чтобы доски прижимались плотно и не трескались, перед этим нужно сверлить отверстия.
• При монтаже последней доски, её нужно будет подрезать по ширине дисковой пилой. Крепить её нужно также как и первую, саморезами сверху.

Заключение

Сделав деревянный пол в каркасной бане, вы можете быть уверены, что его хватит, как минимум на 10 лет активного использования. Если же вы хотите сделать систему теплого пола, положить кафельный пол в бане, сделать слив, то нужно делать стяжку.

На видео в этой статье показана самостоятельная укладка пола в бане.