Какое нормальное напряжение автомобильного аккумулятора
Несправность определяется по контрольной лампе заряда и выдаваемому напряжению в бортовую сеть. После поворота ключа зажигания и его включения, на панели приборов загорается контрольная лампа заряда. Это свидетельствует о исправности цепи первоначального возбуждения генератора. После пуска двигателя и начале работы генератора на выводе генератора на который подключается провод от сигнальной лампы подаётся плюс и лампа тухнет. Если в цепи от аккумулятора до панели приборов имеется активное сопротивление, в результате чего происходит снижение напряжения на выводах питания панели, лампа заряда начинает гореть в пол накала из за разницы потенциалов на выводах лампы. Это происходит из за прохода тока со стороны генератора через лампу. Неисправность генератора в этом случае не влияет на заряд аккумулятора или вообще может отсутствовать.
Для проверки необходимо проверить напряжение на клеммах генератора при оборотах двигателя около 2000 об/мин и включенном дальнем свете фар. При нормальной работе генератор должен выдавать напряжение на АБ в пределах 13,5 – 14,5 В. Напряжение проверяется на зажимах АБ при включённом дальнем свете фар, при этом надо учитывать, что номинальное напряжение генератор выдаёт при средних оборотах порядка 2000 – 2500 об/мин. К основным неисправностям генератора автомобиля относится отсутствие заряда АБ, повышенное либо пониженное выдаваемое напряжение, а так же разрушение подшипников. При напряжении выше 14,5В не исправен регулятор напряжения или нарушен контакт в его соединениях. При регуляторе, установленном вне генератора возможно нарушение контактов в цепи возбуждения (характерная неисправность для газелей с двигателем 402). При поиске неисправности, когда напряжение достаточно без нагрузки, а при включении фар падает ниже нормы, надо обратить внимание на натяжку приводного ремня, а так же на положение его в шкиве генератора, при клиновом ремне. Натяжка ремня определяется нажатием на ремень с усилием примерно 8кг., при этом прогибание должно составить 8 – 10 мм. При малой натяжке происходит проскакивание ремня, а при излишней натяжке большая нагрузка на подшипники, которая может привести к их порче. Надо обратить внимание на состояние шкива генератора при поликлиновом ремне, если дно шкива блестит, значит, ремень или шкив полностью изношены и требуют замены. Слабую натяжку или износ ремня можно определить при резком нажатии на педаль газа, при этом напряжение резко падает, а при дальнейшей работе может восстановиться. Так же надо проверить состояние контакта на клемме 30. Если визуальный осмотр не дал результатов тогда неисправен генератор. Чаще всего при такой неисправности генератора выходит из строя диод выпрямительного моста, но возможен обрыв или нарушении контакта в соединении статорной обмотки и диодного выпрямителя. Отсутствие напряжения выдаваемого генератором, то есть когда напряжение на клемме 30 равно напряжению АБ, возможно при неисправности регулятора напряжения, обрыва
ВАЗ 2114 комплектуется электрогенератором 94.3701, который устанавливается на инжекторные силовые агрегаты с впрыском для современных автомобилей серии «Самара» и «Самара 2». Это агрегат с переменным током, в три фазы, правого вращения (проекция от привода), у него встроен выпрямительный блок и имеется регулятор напряжения.
Конструкция и особенности в использовании генератора ВАЗ 2114
Автомобильный электрогенератор — это синхронная, трехфазная электрическая машина переменного тока с электромагнитным возбуждением. Она преобразует механическую энергию работающей автомобильной силовой установки в электрическую, необходимую для функционирования электронных систем и других приборов и оборудования, которые потребляют электроэнергию при запущенном двигателе. Для этого превращения используется вращающееся магнитное поле.
Главные рабочие части автомобильного генератора это:
- ротор - подвижная часть устройства
- статор - неподвижная часть электрической машины
Статор собран из кусков листового железа, которые изолированы друг от друга. Внутри статора в пазах уложена якорная обмотка генератора.
Сердечник ротора вытачивают из сплошного куска электромеханической стали. Полюсные наконечники собирают из стали листовой. На полюсах усаживаются катушки возбуждения, которые запитываются от внешнего источника постоянного тока.
Для защиты от внешнего воздействия имеется корпус. В него заключены главные рабочие части автомобильного электроагрегата. Имеются:
- подшипники - на них вращается ротор;
- крыльчатка;
- диодный мост;
- реле регулятор;
- шкив - это привод, на него одевается ремень.
Передняя и задняя крышки генератора, представляющие из себя его корпус, прочно скреплены со стартером болтами, обеспечивая его неподвижность. Подшипник задний прочно одет на вал ротора и прикрывается втулкой. Подшипник передний впрессован в переднюю крышку электроагрегата и заменить его можно только вместе с ней. Сам вал вращается на подшипниках, смазка в них, набитая на заводе, не меняется.
Обмотка в пазах статора, собрана по схеме «звезда». Причем провода выведены в общую точку.
С другой стороны фазные провода соединяются с диодным мостом. В нем имеется шесть штук диодов изготовленных из кремния, еще их называют «вентили». Всего их три положительных и три отрицательных. Они по принадлежности к полюсам впрессованы в алюминиевые пластинки, имеющие форму в виде подковы. Там же на пластинке поставлены еще три штуки диода. Обмотка возбуждения при запуске силовой установки запитывается через них. Диодный мост закрепляется на задней крышке. Там же имеется конденсатор защищающий от резких скачков.
На приборной панеле имеется контрольная лампочка, которая загорается при включенном зажигании. В этот момент напряжение через лампочку подводится от аккумулятора к обмотке возбуждения. После включения силовой установки обмотка питается от дополнительных диодов и лампочка должна погаснуть. Если после запуска этого не происходит и лампочка продолжает светиться, а значит не работает генератор ВАЗ 2114.
Особенности использования агрегата 94.3701 на ВАЗ 2114
- Нельзя допускать, чтобы электроагрегат работал с отключенным аккумулятором. Это вызывает всплески напряжения с возможным повреждением элементов генератора и автомобильных систем.
- Следить за тем, чтобы плюс аккумулятора всегда был подсоединен к зажиму электроагрегата, а минус - на массу. Если перепутать контакты, то через диоды пойдет более сильный ток и они получат пробой.
- Ни в коем случае нельзя пробовать автомобильный электроагрегат на «искру», мгновенно ломаются диоды из-за скачка электричества. Проверять надо только с помощью специальных измерителей или на стенде.
- Вентили нельзя контролировать напряжением больше 12 В или с помощью мегомметра, это может привести к короткому замыканию.
- Электропроводку автомобиля проверять мегомметром или напряжением больше 12 В надо только с отключенным электроагрегатом.
- В случае необходимости электросварки узлов или деталей кузова требуется в обязательном порядке открепить провода от всех клемм и узлов подключения электрогенератора и аккумулятора.
Проверка генератора ВАЗ 2114 и характерные неисправности
Перед тем как проверить генератор на ваз 2114 нужно узнать, какие неисправности могут обнаруживаться при испытаниях и каким образом эти поломки проявляются.
Поломки проявляющиеся в рабочем режиме
- При включенном зажигании не загорается лампочка на приборной панели и не работают основные приборы.
- Лампочка контроля не высветилась после поворота ключа зажигания и не светится после запуска. Аккумулятор разряжен.
- При работающей машине лампочка светится ярко или слабо. Аккумулятор разряжен.
- Лампочка при работающем автомобиле светится ярко. Аккумулятор перезаряжен.
- Повышенный уровень шума при работе электрогенератора.
Проверка генератора ВАЗ 2114 при запущенном двигателе на автомобиле
Готовясь к проверке агрегата надо купить специальный измерительный прибор для контроля автомобильной электрической сети. Порядок действий при контроле следующий:
- вставить ключ зажигания, повернуть его и проверить, что все контрольные лампы горят в полную силу;
- запустить двигатель - контрольная лампа должна погаснуть, если она светится ярко или не в полную силу, следовательно есть неполадки в генераторной цепи;
- когда двигатель прогреется до рабочей температуры включить все электроприборы, для создания максимальной нагрузки;
- чтобы подключить измеритель в режиме вольтметра, прочитать в руководстве по эксплуатации какое напряжение должен выдавать генератор ВАЗ 2114 при максимальной нагрузке бортовой сети;
- установить 3500 оборотов в минуту;
- подключить измеритель к аккумулятору и проверить напряжение, если на приборе меньше 13 вольт значит аккумулятор разряжен и требуется искать поломку. Это может оказаться плохо натянутый ремень, отказ в регуляторе, выработанные щетки и окислившиеся контакты;
- выключить по максимуму все приборы и узнать сколько вольт должен выдавать генератор ВАЗ 2114 в этом режиме. С выключенными потребителями при замере пробником аккумулятора должно быть не меньше 14,7 вольт, если намного больше, то надо менять регулятор на агрегате;
- не выключая машину послушать насколько шумит генератор ВАЗ 2114, если уровень шума повышенный, значит сломались подшипники. Одна из причин — перетянутый ремень привода;
- выключить машину, дать остыть и проверить как натянут ремень, нажав на него пальцем, прогиб — один, максимум полтора сантиметра.
Проверка элементов агрегата и его обслуживание
Глубокий инструментальный контроль генератора ВАЗ 2114 включает в себя диагностику диодного моста, регулятора, обмоток статора и ротора с применением пробника (это лампочка 12 В с мощностью 3 Вт):
- применяемые диоды с односторонней проходимостью, лампа загораться не должна, если она светится, значит диод поломан;
- когда проверяется регулятор, пробник, подключенный к щеткам в случае повышения до 16 вольт должен погаснуть, если она продолжает светиться или наоборот не светится ни при каком напряжении, значит это говорит о неисправности регулятора;
- контролируя обмотки ищут короткое замыкание или его отсутствие. Если замыкание обнаружено статор надо поменять.
Для того, чтобы быть уверенным в работоспособности своего генератора надо каждые 10 тысяч километров его проверять, а между проверками регулярно обслуживать, то есть:
- следить за чистотой поверхностей;
- проверять крепления генератора к двигателю и надежность закрепления всех клеммных соединений с проводами;
- проверять натяжение и состояние ремня;
- проверять состояние подшипников на слух и при вращении шкива со снятым ремнем.
В качестве рекомендации опытные водители советуют тем, кто постоянно ездит на дальние расстояния, иметь в багажнике среди аварийного запаса приводной ремень генератора. А самому водителю пройти мастер-класс по его замене. Порыв ремня - это распространенная неисправность и случается она по закону дороги в безлюдной местности. К сожалению, без ремня машина двигаться не может. Так что запас окажется нелишним.
MozgoveD писал(а):
Вадим писал(а):
Плотность электролира аккума есть прямопропорциональная зависимость его заряда. Зарядку аккума можно контролировать не только по току, но и по плотности электролита. Как только плотность достигла 1,27 - аккум заряжен.
Другое дело на убитом аккуме при заряде плотность может уже и не подняться до 1,27. Как у меня на старом - 1,23, и хоть узаряжайся его - выше не поднималась. На совковых аккумах плотность можно было поднять добавлением более концентрированного электролита - после выдержка 1-2 часа и на зарядку. Если пластины до этого были не осыпавши, частенько помогало.
С современными аккумами такой фокус уже не прокатит.
yur_capricorn писал(а):
Цитата:
А какая разница, где мерять?
Вроде бы аккум и генератор параллельно должны быть включены?
На аккуме гораздо проще мерять, чем на гене
Ну ты даешь! :? Параллельно то параллельно, а переходное сопротивление контактов, окисел контактов массы??? Масса то на аккум идет через двигло.
Ты хочешь найти трабл или нет?
Проще воопче в сервиз отогнать...
Ananieff писал(а):
Цитата:
У меня в спецификации написано: 13,5-14,5В без нагрузки. 13-14В под нагрузкой.
Есть нюансы... Нагрузка нагрузкой... Еще есть обороты двигла...
Например, заряд аккума начинает идти только со средних оборотов двигла, на ХХ его нет. А это нагрузка при разряженном аккуме.
И воопче, полностью выдавать свои параметры генератор начинает только со средних оборотов(и выше) двигла.
Удачи! :wink:
Ну, по порядку если...
Насчет плотности - это я вообще не понимаю к чему... К напряжению генератора плотность аккума отношения, вроде как, не имеет...
Касательно сопротивления...ну да... напруга может быть ниже на выводах аккумулятора, чем на выводах генератора. Но она не может меняться нелинейно. Т.е. например, если на генераторе 15,2, то на аккумуляторе 14,2. А на оборотах 14,2 - на аккумуляторе 13,2.
Я думаю, вряд - ли возможен расклад, чтобы на генераторе напруга поднялась на 1 В, а на аккумуляторе упала на 1 В.
Касательно сервисов - да. Люди там работают компетентные. Но мне, почему - то, постоянно не везет. Вот, например, тягу КПП поменять, или масло с фильтром сменить - это могут, а вот продиагностировать старый инжектор, расходомер откалибровать, найти подсос воздуха - это нет... Как то уже свыкся с мыслью, что старые машины нужно делать самому...
Касательно траблы - ну, сначала нужно понять, что она есть, трабла - то... А если и есть, то мешает - ли она? Напрмер, если в данных условиях аккумулятор заряжается нормально, то я думаю, вмешательство нецелесообразно...
Касательно оборотов и зарядки...
Мне думается, что аккумулятор вообще не умеет определять оборотов двигла. Если ему дают напряжение, достаточное для зарядки - он заряжается. Если напряжение ниже зарядочного - он отдает. Впрочем, читал где - то, что хотят их начать чипами оснащать, чтобы предотвратить глубокий разряд...
Что делать, если необходимое напряжение не выдает генератор 2110? Как бы внимательно ни ухаживал хозяин за своей машиной, все равно может случиться какая-нибудь поломка. И неисправности генератора тоже бывают, даже если это ВАЗ 2110.
Устранение неполадок
От работы генератора ВАЗ 2110 зависит многое. В случае его неисправности что сможет завести аккумулятор? А когда он перестает давать нужное напряжение, приходится срочно разбираться, в чем же причина. Но уже по внешним признакам можно определить, что генератор создает проблемы:
- лампочка зарядки начинает мигать при малых оборотах;
- в салоне может чувствоваться запах паленого;
- есть механические повреждения.
Если визуальный осмотр не принес результатов, необходимо:
- снять пластиковую крышку с генератора;
- проверить все электрические соединения;
- открутить диодный мост, а также реле-регулятор напряжения со щетками.
Специальным тестером проверяются диоды. Когда они работают в обычном режиме, ток будет идти лишь в одну сторону. Если же ток идет в двух направлениях или диоды не пропускают его совсем, значит, причина найдена.
Причина плохой работы может быть в ремне. Если он износился, это видно сразу. Если «полетела» обмотка генератора, лучше доверить решение этой проблемы специалисту.
Какие неисправности могут возникнуть в генераторе
В чем могут быть неисправности генератора, когда при включении зажигания лампочка мигает или не включается вообще и не функционируют приборы контроля? Следует посмотреть, в порядке ли предохранитель, который находится в монтажном блоке. Если произошел обрыв в цепи питания, может быть следующее:
- нарушен провод «О» с проводами от монтажного блока к приборам;
- произошли поломки провода «ГП» с проводами от переключателя зажигания до данного блока.
Когда из-за поломок не работает выключатель, достаточно бывает сменить лишь контактную часть, которая пришла в негодность.
Если аккумуляторная батарея оказывается разряженной, то напряжение генератора не даст нужной цифры.
А причина может крыться в том, что перегорела контрольная лампа, а может, контакты патрона недостаточно прижаты к печатной плате. В этом случае производится замена лампы или неисправных контактов.
