Выращивание деревьев стланцевой формы. Выращивание яблонь стланцево-подъемным способом Сорта сланцевых
Выращивание плодовых деревьев стланцевой формы вполне доступно в садах нечерноземной зоны, вплоть до северных широт. Наряду с районированными видами и сортами плодовых растений, можно выращивать черешню, алычу, сливы, абрикосы и многие другие растения, которые отличаются малой зимостойкостью. Небольшая высота деревьев облегчает уход за деревьями.При привлечении детей к сбору урожая в стланцевом саду, не понадобятся стремянки и лестницы.
Древесные формы, культивируемые в форме стланца, в течение всего вегетационного периода находятся в более благоприятных микроклиматических условиях по сравнению со штамбовыми деревьями, так как в приземном слое параметры весеннее - летних температур и влажности воздуха несколько выше. Здесь меньше скорость ветра, следовательно, исключаются повреждения ветвей, цветков, плодовых образований.
Повышенная концентрация углекислого газа способствует увеличению продуктов фотосинтеза. Стланцы большинства сортов плодовых культур, дающие качественные плоды, начинают раньше и обильнее плодоносить.
Что ни говори, но на даче первоочередно надлежит каждому из нас соорудить постоянный туалет или мобильное отхожее место. Проект magazindacha рекомендует дачникам заказать по низкой стоимости туалетные кабины и биотуалеты от производителей. На изделия действует гарантия 3 года. Такое нужно устройство поможет вам максимально долго находится на дачном участке и не думать про естественные потребности человеческого организма.
Посадка деревьев стланцевой формы
Выращивание плодовых культур в стланцевой форме при определенном навыке не представляет особых трудностей. На обработанной и хорошо заправленной органическими удобрениями почве заранее готовят посадочные ямы тех же размеров, что и для посадки штамбовых деревьев. Ранней весной до начала сокодвижения и распускания почек высаживают саженцы-однолетки таким образом, чтобы место прививки находилось с северной стороны, а место вырезки шипа - с южной. При посадке необходимо придерживаться следующих расстояний между деревьями: яблоня, груша - 3-4, вишня, слива и другие косточковые - 2-3 м. Следует обратить внимание и на выравненность рядов.
Часто широкому распространению лучших сортов плодовых деревьев мешает их недостаточная зимостойкость. В то же время в некоторых местах Нечерноземья, особенно в южных и центральных областях этой зоны весеннее - летние температуры и другие климатические факторы на протяжении всего вегетационного периода не препятствуют их культуре. В таких условиях целесообразно и вполне возможно выращивать недостаточно зимостойкие виды и сорта плодовых деревьев в искусственно создаваемой бесштамбовой, стланцевой форме, при которой ветви кроны располагаются у поверхности почвы. Это дает возможность укрывать побеги на зиму.
Под укрытием температура значительно выше температуры окружающей среды. Например, если наружная температура - 40 мороза, то под снежным слоем толщиной 15-20 см в это время она будет 20-25 ниже нуля. При такой температуре ветви кроны не вымерзают.
Выращивая яблони в стланцевой форме, можно получить высокие урожаи плодов до 200 кг с одного 12-15-летнего дерева во многих районах Восточной и западной Сибири, Алтая, Среднего и Северного Урала.
Формирование кроны у деревьев стланцевой формы
Плодовому дереву приземистую, точнее, стланцевую форму кроны с растущими наклонно побегами можно придать за 3-4 года. После того, как посаженные деревья укоренятся, а признаком этого является появление новых побегов, их осторожно пригибают.
Сгибать ветки нужно на высоте 10-15 см в южную сторону под углом 30-50 градусов к поверхности почвы. Затем их необходимо закрепить деревянными или проволочными крючками. В последующие годы все отрастающие побеги также сгибают под углом 30–50 в сторону их роста.
На начальных этапах формирования кроны деревьев необходимо оставить не более пяти побегов первого порядка, которые следует расположить радиально. Под радиальным ветвлением подразумевается наличие равных углов расхождения между ветвями.
Побеги второго и последующего порядков пригибают под тем же углом, располагая их свободно. Расположение побегов под указанным углом к поверхности не будет препятствовать обработке почвы под кроной.
Осенью перед заморозками ветви пригибают еще ближе к поверхности почвы, закрепляя их в согнутом состоянии крючками. Против мышевидных грызунов, которые нередко сильно повреждают побеги укрытых деревьев, под крону кладут отравленные приманки. После снегопада, но до наступления сильных морозов, ветви засыпают снегом слоем 15–20 см.
В течение зимнего периода необходимо регулярно проверять и при необходимости восстанавливать толщину снегового укрытия. В бесснежные зимы побеги закрывают соломой, рогожей, лапником или синтетическим укрывным материалом.
Весной, после того, как сойдет снег, ветви деревьев следует побелить известью. Это предохранит их от солнечных ожогов.
Обрезка деревьев стланцевой формы
Большое значение в выращивании стланцевых форм плодовых деревьев имеет грамотная и своевременная обрезка ветвей. Она позволяет сформировать здоровую и компактную форму, увеличивает количество ветвей, несущих плодовые образования, способствует правильному распределению побегов внутри кроны.
У молодых деревьев, возраст которых еще не достиг 6 лет, проводят прищипку верхушек побегов при достижении ими длины 40-50 см или ветви обрезают, если прищипка не была сделана. Осенью, после листопада или весной, до распускания почек, следует провести вырезку чрезмерно облиственных и скрещивающихся веток.
Также удаляют наиболее слабые ветки, которые могут обламываться от небольшого ветра или дождя. Следует стремиться к тому, чтобы каждая скелетная ветвь располагалась в пространстве свободно, не загущая крону и не затеняя другие побеги. В последующие годы обрезка сводиться к удалению поврежденных, больных, высохших ветвей.
Деревья старше 10-15 лет нуждаются в более сильной обрезке. В этих случаях через каждые 4-5 лет одну из скелетных ветвей первого порядка удаляют, оставляя небольшой пенек. Из спящей почки пенька вырастает новый побег. Места среза ветвей, превышающие в диаметре 1 см, следует сразу же замазать садовым варом или краской на натуральной олифе. Такая периодическая обрезка ветвей дает возможность поддерживать в течение длительного периода времени активное состояние растения и способствует равномерному образованию плодов по всей кроне.
Чтобы вырастить яблоню в стланцевой (стелющейся) форме, необходим однолетний саженец, стволик которого эластичен и легко сгибается.
Весной перезимовавший саженец сажают вертикально, как обычно, до уровня корневой шейки, но через 2-3 недели после посадки стволик осторожно сгибают в горизонтальное положение через "шип", тогда привой не отломится от подвоя. Согнутый стволик закрепляют в согнутом положении крючком из проволоки, а его верхушку обрезают на 15-20 см выше почки, расположенной в нижней части стволика. Чтобы в дальнейшем горизонтальное основание кроны укрывалось снегом, место сгиба стволика должно находиться на высоте 15-20 см от поверхности почвы. В летнее время пригибать стволик не рекомендуется.
В первую половину лета, появившиеся на стволике новые побеги должны расти вертикально вверх, но во второй половине (июль-начало августа) их закрепляют крючками в горизонтальном положении. При этом побеги располагают так, чтобы в будущем они не мешали друг другу и не переплетались между собой. Побег, выросший около места сгиба, пригибают в сторону, противоположную направлению роста основного стволика. Со сроком пригибания побегов запаздывать нельзя, потому что одревесневшие побеги не закрепятся в горизонтальном положении и после снятия крючков вновь займут вертикальное положение. Своевременно пригнутые побеги быстрее заканчивают рост, хорошо вызревают и прочно закрепляются в горизонтальном положении.
Чтобы избежать повреждения саженца зимой мышами, крону укрывают еловой хвоей и под крону раскладывают отравляющие приманки.
Формирование стланцевой кроны продолжается до вступления дерева в плодоношение. Принцип формирования остается прежним - ежегодно в первую половину лета новым побегам дают расти вертикально вверх, а во вторую - пригибают крючками в горизонтальное положение. При этом следят, чтобы не было переплетения ветвей, наложения их друг на друга и излишнего загущения. Все лишние ветви вырезают.После вступления дерева в плодоношение пригибание скелетных ветвей прекращают, потому что плодоносящие ветви в большинстве случаев сами ложатся на землю под тяжестью плодов. При обрезке периферийной части кроны удаляют поломанные или больные ветви, при сильном загущении крону прореживают.
В течение июня и июля все вертикально растущие побеги средней части кроны при достижении ими высоты
12-18 см пинцируют - прищипывают вертикальную часть, оставляя пенек с 3-4 листьями. Если оставить побеги без пинцировки, они сильно вырастают, затягивают окончание роста дерева, что приводит к снижению его зимостойкости и урожайности.
Летнюю пинцировку можно заменить сгибанием побегов в горизонтальное положение или скручиванием их верхушек в виде петли. Пинцированные или скрученные летом побеги ежегодно в течение всей жизни дерева обрезают. Обрезку проводят весной. Вырезают также очень толстые (жирующие) вертикальные побеги, оставляя более слабые, имеющие наклонное или горизонтальное положение. Все невырезанные побеги, имеющие длину более 20- 25 см, обрезают на пеньки с 3-4 почками. Если вертикальный побег летом прошлого года разветвился, то его обрезают до нижнего ветвления, которое тоже в свою очередь обрезают на 2-3 почки.
При посадке однолетнего саженца осенью обрезку его стволика проводят весной. Если для формирования стланцевой формы используется двухлетний саженец, у которого стволик нельзя согнуть без поломки, то его сажают наклонно.
Пригибая побеги, не рекомендуется одним крючком закреплять сразу несколько штук, так как при этом образуются кроны, в которых побеги мешают друг другу нормально расти и плодоносить.
Для более удобной обработки почвы под кроной ветки не рекомендуется укладывать на землю. Если снежный покров не большой, то ветви можно укладывать непосредственно на поверхность почвы и закрывать на зиму землей. На тяжелых, сильно увлажненных почвах кора укрытых землей ветвей может подопревать, и укрытые ветви могут полностью погибнуть, если запоздать с освобождением их от земли весной.
Ю. Смирнов, садовод-любитель
Суровый сибирский климат требует от садоводов идти на большие хитрости и прикладывать много усилий, чтобы получить хороший урожай. Обычные высокорослые и крупноплодные яблони часто вымерзают в холодные зимы и во время весенних заморозков, а местные сорта приносят урожай из мелких яблок, которые не отличаются ни товарным видом, ни особыми вкусовыми качествами. Не удивительно, что именно садоводы этих регионов впервые попробовали выращивать сланцевые яблони.
Описание
Стелющаяся яблоня (также называемая стланцевой) – это карликовое дерево, формируемое особым образом. В таком виде оно занимает довольно много места – гораздо больше, чем обычные яблони, но зато суровую зиму переносят не в пример лучше. Как понятно из названия, такое дерево обычно низкорослое (до 45-50 см в высоту), его ветви направлены параллельно земле, а не растут вверх.
Существуют сорта яблонь, обладающих таким типом кроны естественным образом, например, Мелба или Боровинка. Но при желании можно вырастить в виде стланца любой сорт яблонь: летний, осенний, зимний, крупно,- или мелкоплодный. Для этого необходимо лишь правильно и своевременно сформировать ее крону, а затем обеспечить деревцу правильный уход.
Стелющаяся яблоня
Невысокий рост дает возможность легко укрыть деревце на зиму. Благодаря этому повышается выживаемость посадок, а в результате – и общая урожайность сада. Первые плоды со стланцевых яблонь можно получить уже на 3-4 год, соблюдая агротехнику.
Посадка стелющейся яблони
Для выращивания в виде стланца подойдет любой сорт яблонь, но лучше выбирать те, которые отличаются крупным размером и отличным вкусом плодов. При этом не стоит все же выбирать южные сорта, поскольку они гораздо хуже приспособлены к местным условиям и даже в виде стланца могут не пережить холодную зиму. Лучше подобрать подходящий сорт из тех, что был выведен для северных регионов. Лучших результатов удается добиться на подвое из местных дичек с высокой зимостойкостью. Привой же может быть любого сорта.
Важно! Для посадки выбирают однолетний саженец с гибким стволом. Такие деревца легче приживаются, адаптируясь к необычной для себя форме, не ломаются при формировании. При выборе саженца в питомнике ориентироваться нужно на развитость корневой системы и толщину ствола – до 1 см. Чтобы корни дерева не засохли до посадки (если она произойдет не сразу), их можно обмакнуть в глиняную болтушку.
Подготовка к посадке
Поскольку стланцевая форма яблони занимает довольно большое пространство, нужно заранее продумать планировку сада и выбрать для деревьев наиболее подходящее место. Оно должно быть защищено от сильных ветров и сквозняков. Кроме того, лучше выбрать самое сухое место на участке, так как яблони не любят повышенной влажности, а близко залегающие грунтовые воды могут стать причиной загнивания корней.
Обратите внимание! За несколько дней до посадки нужно выкопать яму и заполнить ее на 2/3 объема смесью из плодородного верхнего слоя почвы, перегноя, дерновой земли. Также стоит позаботиться об удобрениях: подойдут калийные и фосфорные препараты. Использовать их можно в обычных пропорциях, как для высокорослых яблонь.
Сажать яблони можно как весной, так и осенью. В первом случае формировка кроны продолжается в течение лета, во втором – ветви деревца наклоняют к земле и «пришпиливают» в нужных местах деревянными или металлическими крюками или шпильками. Затем укрывают на зиму, весной, после снятия укрытия, саженцам дают свободно расти.
Закрепленная в горизонтальном положении яблоня
Посадка происходит классическим способом (вертикально) или же под углом 40 градусов. Если почва сухая, допускается небольшое заглубление корневой шейки. При высокой влажности это может привести к загниванию дерева.
После высадки саженцы поливают из расчета 2-3 ведра на каждый. Затем землю рекомендуется замульчировать торфом, перегноем или другим подручным материалом. Это защитит почву от пересыхания, а корни – от заморозков.
Уход за стланцевыми яблонями
Выяснив, стланцевые яблони что это такое, самое время разобраться с тонкостями ухода. Подкормки и полив проводятся аналогично обычным сортам яблонь, а вот особенности формирования и обрезки потребуют более внимательного изучения.
Формирование кроны
Важно! Планируя вырастить яблоню сланцевого типа, нужно понимать, что это потребует времени и усилий. Полностью сформировать стелющийся скелет яблони можно только за 4-6 лет постоянного внимания и работ по обрезке и фиксации веток.
Саженцам осенней посадки после освобождения весной дают расти свободно, примерно до июня. Нужно следить, чтобы ветви не одревеснели, иначе они могут сломаться при закреплении. В июне ветки опять пригибают к земле, следя за тем, чтобы до почвы оставалось не меньше 5 см. В августе верхушки всех ветвей прищипывают, чтобы остановить их рост и стимулировать одревеснение коры.
Если высадка проводилась весной и под наклоном, саженцы также растут свободно до начала лета. При желании весной можно обрезать ствол на одну треть для более обильного ветвления, но эта процедура не обязательна. Летом ветви начинают формировать: придерживая ствол рядом с местом прививки, его осторожно наклоняют к земле, после чего закрепляют в таком положении.
Обратите внимание! Крайне важно следить за полностью горизонтальным расположением ветвей, изгибы могут привести к образованию ожогов или морозобоин в дальнейшем.
Высаженные вертикально саженцы весной обрезают до 4-5 почки, а стелющуюся крону формируют из нарастающих молодых веточек. Их фиксируют горизонтально при помощи крючков или скоб, следя за тем, чтобы ветви не касались земли и располагались ровно.
Крону можно сформировать в виде тарелки: зафиксировав ветки равномерно по кругу или же в виде двух плеч. Во втором случае у дерева есть два основных «плеча»-ветки, расположенных друг против друга, и по 4-5 ветвей на каждом из них (на расстоянии 0,3-0,4 м).
Фиксация ветвей
Для поддержания яблони в стелющейся форме важно все новые, растущие вверх побеги своевременно пригибать к земле и фиксировать шпильками до одревеснения.
Очень важно своевременно проводить обрезку, поскольку загущение кроны очень сильно влияет на урожайность яблони, а стланец склонен к быстрому зарастанию. Если не обеспечить дереву должный уход, излишняя густота кроны может привести к различным проблемам:
- развитие болезней и распространение вредителей;
- более позднее плодоношение;
- измельчание плодов и ухудшение их вкусовых качеств;
- менее интенсивная окраска яблок.
Внимание! Карликовый яблоневый сад нуждается в ежегодной осветляющей обрезке. Удаляются старые, поврежденные, больные ветви, а также те, что растут внутрь кроны. Это способствует омолаживанию дерева и стимулирует прирост новых плодоносящих веток.
Подготовка к зимовке стланцевой яблони
В остальном ухаживать за стелющейся яблоней легко даже для начинающих садоводов. Дерево нуждается в прополке и удалении прикорневой поросли. Чтобы избавиться от травы, можно замульчировать прикорневой круг торфом, перегноем или другим подручным материалом.
Чтобы подготовить яблони к зиме, необходимо провести комплекс мероприятий. К стволам подсыпают слой земли или мульчи, высотой до 8-10 см, чтобы утеплить их и не допустить подмерзания. С наступлением тепла утепление нужно обязательно убрать, так как оно провоцирует рост поросли.
Для основного укрытия кроны используют различные материалы:
- лапник;
- сухую листву;
- снег;
- грунт;
- утепляющие материалы.
Важно! Чтобы ветви не ломались под тяжестью укрытия, нужно позаботиться о подпорках. Дерево укрывают синтетической мешковиной, присыпают края грунтом, сверху засыпают выбранный утеплитель, толщиной не меньше 10 см. Чтобы не допустить промокания, все укрывают пленкой, а для укрепления конструкции сверху укладывают доски или немного земли.
Для того чтобы под укрытием не завелись грызуны, необходимо либо расставить вокруг дерева ловушки с отравой, либо дождаться, пока дерево засыплет снегом и только потом укрывать сверху утеплителем.
Зимовка стелющейся яблони
Также перед укрытием рекомендуется побелить стволы яблонь, чтобы избежать солнечных ожогов после снятия утепления. Кроме того, побелка поможет защитить дерево от многих вредителей. Поскольку ветви стланцевой яблони расположены близко к земле, белить необходимо не только ствол, но и нижние ветки.
Сибирь характеризуется частыми возвратными заморозками, поэтому снимать укрытие весной необходимо предельно осторожно. Слишком спешить с этим не стоит, хотя и затягивать нельзя. Лучше всего снимать утепление постепенно, давая деревцам возможность привыкнуть к температуре воздуха.
Чтобы немного облегчить уход за карликовым садом, можно воспользоваться советами опытных сибирских садоводов:
- В первые несколько лет, при интенсивном цветении и завязывании плодов, рекомендуется проредить завязи. Это снимет нагрузку с яблони и позволит пустить ее силы на собственное развитие и укрепление. Если садовник даст деревцу время окрепнуть, оно непременно порадует его богатым урожаем немного позже;
- Под весом созревающих яблок ветки дерева могут пригибаться к земле. Это может стать причиной загнивания плодов или их порчи грызунами. Чтобы этого избежать, необходимо использовать подпорки, шпалеру или устилать землю пленкой. Собирают урожай полностью созревшим, каждое яблоко должно быть с плодоножкой. Созревшие плоды легко отделяются от ветки и позволяют не повредить плодовые почки следующего года;
- Стланцевые яблони также нуждаются в удобрениях. Для них вполне подойдет стандартная для пряморастущих яблонь схема подкормок и такая же концентрация удобрений.
Прочитав описание и рекомендации по уходу, может показаться, что выращивание стланцевой яблони – это очень сложный процесс. Конечно, такой тип дерева требует несколько больше усилий и времени, но садоводство в условиях северных регионов всегда было непростым делом, ведь там нельзя просто посадить дерево и начать снимать с него урожай. Но именно стланцевая форма дерева призвана значительно облегчить дело садовника и помочь ему вырастить крепкий и обильно плодоносящий сад.
Форма кроны яблонь в Сибири создается человеком, чтобы получились более крупные плоды. Потому что настоящие крупноплодные сорта недостаточно зимостойкие, для сурового климата и здесь почти не растут. Но ранетки получаются хорошо, часто довольно крупные. Ранеткам — полукультуркам придается стланцево -кустовидная форма и деревья лучше плодоносят. Стланцем делают основание дерева, но раннее оно было привито к зимостойкому подвою. Существует несколько стланцевых видов.
Форма кроны яблонь — сланцевые
- Стланец кустовидной формы у Красноярского куста имеет окружность 60 — 70 см и вытянут на 2-3 метра. Первые 2 года делают только стланцевое основание, подавляя вертикальный рост. На третий год для штамба, на каждом плече, ответвлений должно быть 4 — 6. Дается свободный рост по одному вертикальному побегу, из которого развивается продуктивная ветвь. Ветви расположены по кругу, образуя крону как круглую чашу.
Форму кроны яблонь в Сибири оставляют из 5 ветвей. Дополнительным приемом такого формирования кроны является ежегодное, регулярное подавление поросли на штамбе и сучьях. Как только побеги отрастают на 15-20 см, их укорачивают. Оставляют часть побега с 2-3 настоящими листьями. Можно надломить их на ту же длину.
При формировании яблони хорошие результаты дают сочетания прищипки и надлома. Подавленные побеги защищают штамб от солнечных ожогов и дополнительно питают дерево.
- Второй вариант кроны — гребневидная. Когда проводники расположены в 2 противоположных направлениях, вытянутых на 2-3 метра. При гребневидной форме на 4 й год дают так же свободный рост 4 — 6 вертикально направленным побегам. Дальнейший уход, как и у кустовидного дерева.
Зимостойкого скелетообразователя проводят по сучкам на высоте 60 – 100 см, в зависимости от высоты снежного покрова, чтобы прививка оказалась зимой под снегом. Скелетообразователем берут наиболее зимостойкие сорта сибирских ранеток. Но есть садоводы, у которых получается выращивать в Сибири сорта яблонь.
Форма кроны — Европейские сорта
Применяются только сланцевые формы кроны яблонь в Сибири. Формирование яблони делают в горизонтальном положении, около 50 см от почвы, с помощью пригибания и обрезки. Дерево удерживают таким образом, на протяжении всей его жизни. Вертикальный рост нужно подавлять всеми существующими способами. Прищипка, надлом, пригибание, скручивание, подвязывание. Иначе деревья будут вымерзать зимой.
С первого года жизни дерева, начиная с питомника, ему придают согнутое положение. Так начинает формироваться стланцевая крона. Однако, штамбику высотой 5 — 30 см лучше придать вертикальное направление. Это обеспечит нормальное положение корней дерева и его долговечность.
От штамба, под прямым углом, располагают основные плечи стланца. Переход от штамба к горизонтальному плечу должен быть плавным, чтобы избежать надломы у мест сгиба. Лучшее время для пригибания – июль, потому что наступает летнее сокодвижение, кода дерево наиболее гибкое. На основных плечах стланца оставляют по 4 — 5 скелетных разветвлений. Для этого берут побеги, выросшие из боковых почек. На расстоянии 30 — 40 см друг от друга.
Промежутки между ними заполняют полускелетными и обрастающими ветвями. Особого внимания требуют вертикальные побеги. Их рост мы должны подавить, пока они находятся в травянистом состоянии. За счет горизонтального положения ветвей, стланцевое дерево раньше начинает плодоносить, по сравнению с вертикальным ростом дерева, открытом всем ветрам.
У нас на даче нет стланцевой формы кроны яблонь, потому что мы не пыталась их так выращивать, но хочу попробовать. Конечно, яблоки у нас сейчас продают круглый год, но вкусные попадаются редко, а чаще красивые, но жесткие.
Можно подумать, что сланцевая форма кроны яблонь – это насилие над деревом, я видела такие деревья в плодопитомнике города Минусинска. Деревья не выглядели не счастливыми, наоборот, дерево росло наклонным, но красивым, листва была свежей, плодоношение было умеренным, но ежегодным. Плоды были невероятно вкусными,
Стланцевая форма деревьев
Стланцевая форма деревьев — известный, но мало применяемый способ усиления обогрева плодовых деревьев. Этот прием невнятно объяснили садоводам, создав ему «чукотскую» репутацию.
Про стланцевые яблони писали, что с помощью них можно получить яблоки там, где обычные деревья зимой вымерзают. Вот и поняли садоводы, что главное преимущество стланцев в том, что их можно закапывать в снег.
«Стало быть, зачем я буду возиться, если в нашей местности яблони и так неплохо зимуют?!» Тем более, что картинки стланцев, изображаемые в учебниках, сразу внушали мысль о том, что с сорняками бороться будет очень трудно... На самом же деле преимущества стланцевой кроны гораздо серьезнее. Такое дерево лучше развивается за счет жара, идущего от почвы: летом воздух в приземном слое теплее, чем на высоте обычной кроны яблони. Тепло накапливается днем и сохраняется ночью.
Вот тут-то и получается эффект «перемещения на 300-500 км южнее». Поэтому стланец улучшает плодоводство не только «в Сибири», но и в любом районе средней полосы. Например, виноград в стланцевой форме в Подмосковье выращивается многими и дает надежный урожай.
Одним словом, стланец для тех, кто любит возиться с кронами плодовых. Это во всех отношениях «ручное» дерево: оно создается кропотливой обрезкой, зато послушно в плодоношении.
Чтобы успешно работать со стланцем, надо понимать его «принцип пружины». По мере роста молодого саженца его постепенно наклоняют в северную сторону. Почему именно в северную? Посмотрите на рисунок: при таком наклоне солнце полнее освещает как сами ветки, так и почву в приствольном круге. Сразу наклонить саженец нельзя, так как он прекратит рост и выпустит новые побеги у своего основания. На зиму почти полностью прижимают деревце к земле, а весной снова поднимают в полунаклонное положение для продолжения роста. И так до полной формировки кроны ствол летом занимает положение все ниже и ниже. Окончательно ствол должен занять сильно наклонное, но не горизонтальное положение, основной наклон к земле будет осуществляться за счет веток.
«Принцип пружины» подразумевает, что взрослый стланец будет иметь по-прежнему два положения: зимнее и летнее. Зимой ветки прижимают к земле бревнами и т.п., немного закидывают их землей и даже сеном (на случай, если зима будет без снега). Летом укрытие разбирают, деревце приподнимается (можно ставить под ветки короткие подпорки-рогатины). Ветки поднимают так, чтобы общая высота кроны достигала 1,5 м. Зачем вообще нужно поднимать? Во-первых, чтобы вся крона сохраняла достаточно сильный рост, а не переключилась на испускание волчков от ствола. Во-вторых, важно, чтобы под ветками было некоторое пространство для прохода тяпки или косы.
Стланец — это овца, которую нужно все время стричь. Самые концы веток трогать не стоит, а вот остальную крону придется чистить секатором постоянно.
Конечно, траву под стланцем лучше не допускать: с ней не будет никакой солнечной батареи. Земля должна быть голой для нагрева. Либо черная пленка, она даст настоящий жар в околоземном слое, где и располагаются все плодоносящие ветки. Каковы особенности ухода за стланцами? Стланец — это овца, которую нужно все время стричь. Самые концы веток трогать не стоит, а вот остальную крону придется чистить секатором постоянно. Пинцировка, или прищипка — летнее укорачивание зеленых побегов над 7-10 листом — основной прием ухода за стланцами. Прищипка за лето проводится несколько раз по мере отрастания побегов до необходимой длины, она обеспечивает одновременный хороший рост всех частей кроны, вовремя останавливает рост побега, ускоряет его одревеснение и переводит с роста на плодоношения.
Прищипке подвергаются большинство средних побегов. А вот сильно растущие побеги, которые будут появляться на стволе и скелетных ветвях, выламывайте полностью. В целом крона должна оставаться разреженной, хорошо освещенной, — и при этом неторопливо разрастаться в стороны.
Вообще, этот плоский веер — отличное учебное пособие, чтобы научиться по-настоящему ухаживать за плодовым деревом. Кто с ним повозится, тот научится уделять внимание каждой веточке и лучше поймет жизнь кроны. Одним словом, стланец для тех, кто любит возиться с кронами плодовых. Это во всех отношениях «ручное» дерево: оно создается кропотливой обрезкой, зато послушно в плодоношении.
Создание стланцевых деревьев — хоть и трудоемкое дело, но это возможность иметь регулярно плодоносящие груши, черешни, абрикосы в средней полосе. А что касается зимовки под снегом — то это остается «фирменным» преимуществом стланца. По свидетельству садоводов из разных концов России, именно стелющиеся и полустелющиеся деревья позволили получить урожай плодов после морозного января 2006 года: только на прикрытых снегом ветках сохранились цветковые почки. Нам не обязательно прятать от мороза все ветки: достаточно, чтобы хотя бы часть их была подстрахована на случай сильных морозов.
