≡× МЕНЮ

• Радиаторы
• Отопление
• Газоснабжение
• Газопровод
• Водопровод

Устройство стен каркасного дома: описание, схема и рекомендации. Как быстро построить деревянный каркас дома своими руками? Каркасное здание из дерева

Приходилось ли вам сталкиваться с тем, что в обсуждениях на форумах всплывает тема про “правильный” или “неправильный” каркасный дом? Часто людей тыкают носом в то, что каркас неправильный, но толком объяснить – чем же он неправильный и как должно быть, затрудняются. В этой статье я попробую объяснить, что обычно скрывается за понятием “правильный” каркас, который является основой каркасного дома, так же как скелет у человека. В дальнейшем, надеюсь, рассмотрим и другие аспекты.

Наверняка вы знаете о том, что фундамент – основа дома. Это так, но у каркасного дома есть и другая основа – не менее важная, чем фундамент. Это сам каркас.

Какой каркасный дом “правильный”?

Начну с основного. Почему так сложно говорить про правильный каркасный дом? Потому что единственно верного правильного каркасного дома не существует . Какой сюрприз, не правда ли? 🙂

Вы спросите, почему? Да очень просто. Каркасный дом – это большой конструктор со множеством решений. И есть много решений, которые можно назвать правильными. Еще больше решений – “полуправильных”, ну а “неправильных” вообще легион.

Тем не менее среди многообразия решений можно выделить те, которые обычно и имеют в виду, говоря про “правильность”. Это каркас американского и, реже, скандинавского типа.

Почему именно они считаются образцами “правильности”? Все очень просто. Подавляющее большинство частных домов для постоянного проживания в Америке, и очень значимый процент в Скандинавии, построены именно по каркасной технологии. Эта технология там используется уже не один десяток и, возможно, даже сотню лет. За это время набиты все возможные шишки, перебраны все возможные варианты и найдена некая универсальная схема, которая говорит: делай так и с вероятностью 99,9% у тебя все будет хорошо. Причем эта схема является оптимальным решением сразу по нескольким характеристикам:

1. Конструктивная надежность решений.
2. Оптимальность по трудозатратам при возведении.
3. Оптимальность по затратам материалов.
4. Хорошие теплотехнические характеристики.

Зачем наступать на собственные грабли, если можно воспользоваться опытом людей, уже наступивших на эти грабли? Зачем изобретать велосипед, если он уже изобретен?

Запомните. Когда где-либо идет речь про “правильный” каркас или про “правильные” узлы каркасного дома, то, как правило, под этим подразумеваются стандартные решения и узлы, применяемые в Америке и Скандинавии. А сам каркас удовлетворяет всем вышеперечисленным критериям.

Какие каркасы можно назвать “полуправильными”? В основном это те, которые отличаются от типовых скандинавско-американских решений, но, тем не менее, также удовлетворяют по крайней мере двум критериям – надежность конструкции и хорошие решения по части теплотехники.

Ну а к “неправильным” я бы отнес все остальные. Причем их “неправильность” зачастую условная. Совсем не факт, что “неправильный” каркас обязательно развалится. Такой сценарий на самом деле вообще крайне редкий, хотя и встречается. В основном “неправильность” заключается в каких-то спорных и не самых лучших решениях. В результате делается сложно там, где можно сделать проще. Используется больше материала там, где можно меньше. Делается более холодная или неудобная для последующих работ конструкция, чем могла бы быть.

Основой недостаток “неправильных” каркасов в том, что они не дают совершенно никаких выигрышей по сравнению с “правильными” или “полуправильными” – ни в надежности, ни в стоимости, ни в трудозатратах… вообще ни в чем .

Или же эти преимущества притянуты за уши и вообще сомнительны. В крайних случаях (а такие есть), неправильные каркасы могут быть опасны и приведут к тому, что капитальный ремонт дома потребуется уже через несколько лет.

Теперь рассмотрим вопрос более детально.

Ключевые особенности американского каркаса

Американский каркас – это практически эталон. Он прост, крепок, функционален и надежен как железная пила. Его легко собирать, он имеет большой запас прочности.

Американцы – ребята прижимистые, и если им удастся сэкономить пару тысяч долларов на стройке, они это обязательно сделают. При этом они не смогут опустится до откровенной халтуры, так как в строительной области есть жесткий контроль, страховые компании в случае проблем откажут в выплатах, а заказчики горе-строителей быстренько подадут в суд и обдерут нерадивых подрядчиков как липку.

Поэтому американский каркас и можно назвать эталоном по соотношению: цена, надежность, результат.

Американский каркас прост и надежен

Рассмотрим чуть подробнее основные моменты, отличающие именно американскую каркасную схему:

Типовые узлы каркасного дома

Брус в стойках и обвязках не применяется практически никогда, если только это не обусловлено какими-то специфическими условиями. Поэтому первое, что отличает “правильный” каркасный дом – использование сухого пиломатериала и отсутствие бруса в стенах. Уже по одному этому критерию вы сможете отбросить 80% российских компаний и бригад, работающих на каркасном рынке.

Моменты, отличающие американский каркас:

1. Углы – есть несколько разных схем реализации углов, но нигде вы не увидите бруса в качестве угловых стоек.
2. Сдвоенные или строенные стойки в районе оконных и дверных проемов.
3. Усилитель над проемами – доска, установленная на ребро. Так называемый “хэдер” (от английского header).
4. Сдвоенная верхняя обвязка из доски, никакого бруса.
5. Перехлест нижнего и верхнего ряда обвязки в ключевых точках – углы, разные фрагменты стен, места примыканий внутренних перегородок к наружным стенам.

Укосину я специально не отметил как отличительный момент. Так как в американском стиле, при наличии обшивки плитами OSB3 (ОСП) по каркасу, в укосинах нет необходимости. Плиту можно рассматривать как бесконечное множество укосин.

Поговорим более подробно про ключевые особенности правильного каркаса в американской версии.

Правильные углы каркасного дома

На самом деле в интернете, даже в американском сегменте, можно найти с десяток схем. Но большинство из них являются устаревшими и редко применяемыми, особенно в холодных регионах. Я выделю три основных схемы углов. Хотя реально, основными являются только первые две.

Узлы углов каркасного дома

1. Вариант 1 – так называемый “калифорнийский” угол. Самый распространенный вариант. Почему именно “калифорнийский” – понятия не имею:). Изнутри к крайней стойке одной из стен прибивается еще одна доска или полоса OSB. В результате, на внутренней части угла образуется полочка, которая в дальнейшем служит опорой под внутреннюю отделку или какие-либо внутренние слои стены.
2. Вариант 2 – закрытый угол. Также один из самых популярных. Суть – дополнительная стойка для того, чтобы сделать полку на внутреннем угле. Из достоинств: качество утепления угла лучше, чем в варианте 1. Из недостатков: такой угол утеплить можно только снаружи, то есть это надо сделать перед тем, как обшивать каркас чем-либо снаружи (плиты, мембрана и т.п.)
3. Вариант 3 – “скандинавский” теплый угол. Очень редкий вариант, в Америке не используется. Видел в скандинавских каркасах, но не часто. Почему я его тогда привел? Потому что, на мой взгляд, это самый теплый вариант угла. И я подумываю над тем, чтобы начать применять его на наших объектах . Но перед его использованием нужно подумать, так как конструктивно он уступает первым двум и не везде подойдет.

В чем особенность всех этих трех вариантов и почему брус – плохой вариант для угла?

Угол из бруса, самый проигрышный вариант

Если вы заметили – во всех трех вариантах из досок угол можно утеплить. Где-то больше, где-то меньше. В случае бруса в углу имеем сразу 2 недостатка: во-первых, с точки зрения теплотехники такой угол будет самый холодный. Во-вторых – если в углу стоит брус, то изнутри нет “полочек”, чтобы прикрепить к нему внутреннюю отделку.

Разумеется, последний вопрос можно решить. Но помните, что я говорил про “неправильные” каркасы? Зачем делать сложно, если можно сделать проще? Зачем делать брус, создавая мостик холода и думая, как потом к нему прикрепить отделку, если можно сделать теплый угол из досок? При том, что ни на количестве материала, ни на сложности работ это никак не скажется.

Проемы и верхняя обвязка – это наиболее значимое отличие американской схемы каркаса от скандинавской, но об этом позже. Так вот, когда говорят о правильных проемах в каркаснике, то обычно говорят о следующей схеме (оконные и дверные проемы выполняются по одному принципу).

Правильные проемы в каркасном доме

Первое (1), на что обычно обращают внимание, говоря про “неправильные” проемы, это сдвоенные и даже строенные стойки по бокам проема. Часто считают, что это нужно для некоего усиления проема для установки окна или двери. На самом деле это не совсем так. Окну или двери будет и на одинарных стойках хорошо. Зачем же тогда нужны сплоченные доски?

Все элементарно. Помните, я говорил, что американский каркас прост и надежен как железная пила? Обратите внимание на рисунок 2. И вы поймете, что сплоченные стойки нужны исключительно для опоры лежащих на них элементов. Чтобы края этих элементов не висели на гвоздях. Просто, надежно и универсально.

На рисунке 3 – одна из упрощенных разновидностей, когда нижняя обвязка окна врезается в разорванную стойку. Но при этом обе оконные обвязки по-прежнему имеют опоры по краям.

Поэтому нельзя говорить формально про то, что, если стойки не сдвоены, то это “неправильно”. Они могут быть и одинарные, как в скандинавском каркасе. Скорее ошибкой является то, когда стойки по краям проемов сплоченные, но не несут на себе нагрузки от опирающихся на них элементов. В данном случае они просто бессмысленны.

В данном случае горизонтальные элементы висят на крепеже, поэтому никакого смысла в удвоении или утроении стоек по бокам нет

Теперь поговорим об элементе, который уже является более критичным и отсутствие которого можно рассматривать как “неправильность” проема. Это “хэдер” над проемом (header).

Оконный “хэдер”

Вот это действительно важный элемент. Как правило, сверху на оконный или дверной проем будет приходить какая-то нагрузка – лаги перекрытия второго этажа, стропильная система. А сама стена ослаблена на прогиб в районе проема. Поэтому в проемах и делаются локальные усиления. По-американски это headers. Фактически это доска, установленная на ребро над проемом. Вот тут уже важно, чтобы края хэдера или опирались на стойки (если используется классическая американская схема со сплоченными стойками проемов), или были врезаны в крайние стойки, если они одинарные. Причем сечение хэдера напрямую зависит от нагрузок и размеров проема. Чем больше проем и чем сильнее нагрузка на него, тем мощнее хэдер. Он может быть также сдвоенным, строенным, наращенным в высоту и т.п. – повторюсь, зависит от нагрузки. Но, как правило, для проемов до 1.5 м по ширине хэдера из доски 45х195 вполне достаточно.

Является ли отсутствие хэдера признаком “неправильности” каркаса? И да, и нет. Если действовать по американскому принципу “просто и надежно”, то хэдер должен присутствовать на каждом проеме. Делай так – и будь уверен в результате.

Но на самом деле нужно плясать от нагрузки, приходящейся на проем сверху. Например, узкое окно в одноэтажном доме и стропила на этом участке стены расположены по краям проема – нагрузка сверху на проем минимальна и можно обойтись без хэдера.

Поэтому к вопросу хэдера стоит относиться следующим образом. Если он есть – отлично. Если его нет – то строители (подрядчик) должны внятно объяснить, почему, по их мнению, он тут не нужен, а зависеть это будет, в первую очередь, от нагрузки, приходящейся на зону проема сверху.

Двойная верхняя обвязка

Двойная верхняя обвязка из доски, также отличительная особенность американского каркаса

Двойная верхняя обвязка

Сдвоенная обвязка опять же дает усиление по верху стены на прогиб от нагрузки сверху – нагрузка от перекрытия, стропил и т. п. Кроме того, обратите внимание на перехлесты второго ряда обвязки.

1. Перехлест в углу – связываем вместе две перпендикулярных стены.
2. Перехлест по центру – связываем вместе 2 участка одной стены.
3. Перехлест по перегородке – связываем вместе перегородку с наружной стеной.

Таким образом, сдвоенная обвязка выполняет и вторую задачу – обеспечение цельности всей конструкции стен.

В отечественном исполнении часто можно встретить верхнюю обвязку из бруса. И это, опять же, не самое лучшее решение. Во-первых, по толщине брус больше, чем сдвоенная обвязка. Да, на прогиб это может и лучше, но не факт, что это нужно, а вот мостик холода вверху стены будет значительнее. Ну и реализовать вот этот вот перехлест для обеспечения цельности всей конструкции – сложнее. Поэтому возвращаемся снова к тому, что зачем делать сложно, если можно сделать проще и надежнее?

Правильная укосина в каркасном доме

Еще один краеугольный камень. Наверняка вам встречались фразы “укосины сделаны неправильно”. Давайте поговорим об этом. Во-первых, что такое укосина? Это диагональный элемент в стене, благодаря которому обеспечивается пространственная жесткость на сдвиг в боковой плоскости. Потому что благодаря укосине появляется система треугольных конструкций, а треугольник – самая устойчивая геометрическая фигура.

Итак, когда говорят про правильную укосину, то обычно речь идет про такой вариант:

Правильная укосина

Почему именно такая укосина называется “правильной” и на что следует обратить внимание?

1. Такая укосина устанавливается с углом от 45 до 60 гр – это самый устойчивый треугольник. Конечно, угол может быть и другим, но именно такой диапазон – лучше всего.
2. Укосина врезается в верхнюю и нижнюю обвязку, а не просто упирается в стойку – это достаточно важный момент, таким образом мы связываем конструкцию воедино.
3. Укосина врезается в каждую стойку на своем пути.
4. На каждый узел – примыкание к обвязке или стойке, должно быть не менее двух точек крепежа. Так как одна точка даст “шарнир” с определенной степенью свободы.
5. Укосина врезается на ребро – так она лучше работает в конструкции и меньше мешает утеплению.

А вот пример самой “неправильной” укосины. Но тем не менее, встречается сплошь и рядом.

Это просто доска, воткнутая в первый проем каркаса. Что же в ней такого “неправильного”, ведь формально это тоже треугольник?

1. Во-первых – очень маленький угол наклона.
2. Во-вторых, в такой плоскости доска укосины работает хуже всего.
3. В-третьих, зафиксировать к стене такую укосину сложно.
4. В-четвертых, обратите внимание на то, что в местах примыкания к каркасу образуются крайне неудобные для утепления полости. Даже если аккуратно подрежут укосину и щели на торце не будет, от острого угла никуда не деться, а качественно утеплить такой угол – непростая задача, поэтому скорее всего это будет сделано кое-как.

Еще один пример, также распространенный. Это укосина, врезанная в стойки, но не врезанная в обвязки.

Укосина не врезана в обвязки

Такой вариант уже намного лучше, чем предыдущий, но, тем не менее, такая укосина будет работать хуже, чем врезанная в обвязки, а работы ведь – на 5 минут больше. А если к тому же она будет зафиксирована к каждой стойке всего по одному гвоздю, то эффект от нее тоже будет сведен к минимуму.

Варианты всяких маленьких неполноценных “укосиков и подкосиков”, которые не доходят от верхней обвязки до нижней, даже не будем рассматривать.

Формально, даже самая кривая укосина хоть какой-то вклад да вносит. Но еще раз: зачем делать по-своему, если хорошее решение уже есть?

На этом закончим с американским каркасом и перейдем к скандинавскому.

Правильный скандинавский каркас

В отличие от Америки, где каркасы практически стандартизированы и различий очень мало, в Скандинавии вариаций больше. Тут можно найти и классический американский каркас, и гибридные версии. Скандинавский каркас, по сути, есть развитие и модернизация американского. Тем не менее, в основном, когда говорят про скандинавский каркас, речь идет о такой конструкции.

Типичный скандинавский домокомплект

Скандинавский каркас

Углы, укосины – тут все как у американцев. На что же обратить внимание?

1. Одинарная обвязка по верху стены.
2. Силовой ригель, врезанный в стойки на протяжении всей стены.
3. Одинарные стойки на оконных и дверных проемах.

На самом деле основным отличием является этот самый “скандинавский” ригель – он заменяет собой и американские хэдеры, и сдвоенную обвязку, являясь мощным силовым элементом.

В чем, на мой взгляд, преимущество скандинавского каркаса перед американским? В том, что в нем идет намного бОльший упор на минимизацию всевозможных мостиков холода, коими являются практически все сплоченные доски (сдвоенные обвязки, стойки проемов). Ведь между каждыми сплоченными досками потенциально может образоваться со временем щель, о которой вы возможно никогда и не узнаете. Ну и одно дело, когда мостик холода имеет ширину одной доски и другой вопрос – когда их уже две или три.

Конечно, зацикливаться на мостиках холода не стоит. От них все равно никуда не уйти и на самом деле часто их значимость преувеличивают. Но, тем не менее, они есть и, если возможно относительно безболезненно их минимизировать, почему бы это не сделать?

Скандинавы вообще, в отличие от американцев, очень сильно заморочены на энергосбережении. Сказывается и более холодный, северный климат, и дорогие энергоносители. А ведь по климату Скандинавия гораздо ближе к нам (говорю в первую очередь про Северо-Западный регион), чем большинство американских штатов.

Недостаток скандинавского каркаса в его чуть большей сложности, хотя бы в том, что во всех стойках нужно сделать пропилы под ригель. И в том, что, в отличие от американского, он таки требует каких-то мысленных усилий. Например: на больших проемах могут потребоваться и сдвоенные стойки для поддержки горизонтальных элементов, и дополнительные ригели и хэдеры. А где-то, например, на фронтонных стенах одноэтажек, где нет нагрузки от лаг или крыши – может и ригель даже не потребуется.

В общем, скандинавский каркас имеет определенные преимущества, но требует приложения чуть больших сил и ума, чем американский. Если американский каркас можно собрать с полностью отключенными мозгами, то в скандинавском лучше их включить, хотя бы на минимальном режиме.

“Полуправильные” каркасы

Напомню, что под “полуправильными” я понимаю именно те, которые имеют полное право на существование, но отличаются от типовых скандинавско-американских решений. Поэтому называть их “полуправильными” нужно осторожно.

Приведу несколько примеров.

Пример того, как можно “перебдеть”

Первый пример из нашей же практики. Это дом был построен нами, но по проекту, предоставленному заказчиком. Мы даже хотели переделать проект полностью, но были ограничены сроками, так как надо было выходить на объект; кроме того, заказчик заплатил за проект ощутимую сумму и формально нарушений по конструкции нет, а с озвученными недостатками текущего решения он смирился.

Почему же тогда я отнес этот каркас к “полуправильным”? Обратите внимание на то, что здесь есть и скандинавские ригели, и американские хэдеры, и сдвоенные обвязки не только по верху, но и по низу стен. Короче говоря, тут и американская схема, и скандинавская, и сверху накинуто еще процентов 30% запаса по-русски, на всякий случай. Ну, а сборная стойка из 6 (!!!) досок под клееной балкой конька говорит сама за себя. Ведь в этом месте единственное утепление – это изоплат снаружи, и перекрестное утепление изнутри. А если бы была чисто американская схема, то утепления в этом участке стены попросту не было бы, голая деревяшка снаружи вовнутрь.

“Полуправильным” я называю этот каркас потому, что с точки зрения конструктивной надежности к нему претензий никаких нет. Тут многократный запас прочности “на случай атомной войны”. Зато изобилие мостиков холода, и огромный перерасход материала на каркас, и высокая трудозатратность работ, что также сказывается на цене.

Этот дом можно было сделать с меньшим, но достаточным запасом прочности, но при этом процентов на 30 сократить количество пиломатериала и значительно уменьшить количество мостиков холода, сделав дом теплее.

Другой пример – каркас по системе “двойной объемный” каркас, пропагандируемый одной московской компанией.

Основное отличие - это фактически двойная наружная стена, с разнесенными относительно друг друга стойками. Так каркас вполне удовлетворяет критериями прочности и очень неплох с точки зрения теплотехники, за счет минимизации мостиков холода, но проигрывает в технологичности. Задачу ликвидации мостиков холода, которую, в первую очередь, решает такой каркас, можно решить более простыми, надежными и правильными методами типа “перекрестного утепления”.

И, что любопытно, обычно “полуправильные” каркасы так или иначе имеют в себе скандинавско-американские решения. А отличия скорее в попытке улучшить хорошее. Вот только часто бывает, что получается “лучшее – враг хорошего”.

Такие каркасы можно смело назвать “полуправильными” именно потому, что грубых нарушений тут нет. Есть отличия от типовых американо-скандинавских решений в попытках что-то улучшить или придумать некую “фишку”. Платить за них или нет – выбор заказчика.

“Неправильные” каркасные дома

Теперь поговорим о “неправильных” каркасах. Самый типичный, я бы даже сказал, собирательный, случай, представлен на фото ниже.

Квинтэссенция “направильного” каркасного домостроения

Что сразу можно отметить на данном фото?

1. Тотальное использование материала естественной влажности. Причем материала массивного, который сильнее всего усыхает и меняет свою геометрию в процессе усушки.
2. Брус в углах и на обвязках и даже на стойках – это мостики холода и неудобство в дальнейшей работе.
3. Отсутствие хэдеров и усилений проемов.
4. Не пойми как сделанная укосина, плохо выполняющая свою роль и мешающая утеплению.
5. Сборка на уголки с черными саморезами, назначение которых – крепление ГКЛ при отделке (а не использование в силовых конструкциях).

На фото выше представлена практически квинтэссенция того, что принято называть “неправильным” каркасом или “РСК”. Аббревиатура РСК появилась году в 2008 на ФХ, с подачи одного строителя, представившего схожее изделие миру, под названием Русский Силовой Каркас. Со временем, по мере того как люди начинали разбираться, что к чему, данную аббревиатуру стали расшифровывать как Рашен Страшен Каркашен. Как апофеоз бессмысленности с претензией на уникальное решение.

Что самое любопытное, при желании его можно отнести и к “полуправильным”: ведь если саморезы не сгниют (черные фосфатированные саморезы отнюдь не образец коррозийной устойчивости) и не полопаются при неизбежной усушке бруса, данный каркас вряд ли развалится. То есть право на жизнь такая конструкция имеет.

В чем основной недостаток “неправильных” каркасов? Если люди разбираются в том, что они делают, они довольно быстро приходят к канадско-скандинавской схеме. Благо, что информации сейчас навалом. А если не приходят, то это говорит об одном: им, по большому счету, наплевать на результат. Классический ответ при попытке задать им вопрос, почему именно так – “мы всегда так строили, никто не жаловался”. То есть вся стройка основывается исключительно на интуиции и смекалке. Без попыток поинтересоваться – а как же вообще это принято делать.

Что мешало сделать доску вместо бруса? Сделать усиления проемов? Сделать нормальные укосины? Собрать на гвозди? То есть сделать правильно? Ведь ровно никаких преимуществ такой каркас не дает! Один большой набор не самых лучших решений с претензией на супер прочность и т.п.. Причем трудозатратность такая же как у “правильного”, стоимость – тоже, а материалоемкость, возможно, даже больше.

Подведем итог

В качестве итога: “правильной” принято называть американо-скандинавскую схему каркаса, по причине того, что она уже многократно опробована на тысячах домов, доказав свою жизнеспособность и оптимальное соотношение “трудозатратность-надежность-качество”.

К “полуправильным” и “неправильным” относятся все остальные виды каркасов. При этом каркас может быть вполне надежным, но “неоптимальным” со стороны вышеперечисленного.

Как правило, если потенциальные подрядчики не могут обосновать применение тех или иных конструктивных решений, отличных от “правильных” американо-скандинавских, это говорит о том, что они понятия не имеют ничего об этих самых “правильных” решениях и строят дом исключительно по наитию, заменяя знания интуицией и смекалкой. А это очень рискованный путь, который может аукнуться в будущем владельцу дома.

Поэтому. Хотите гарантировано правильных, оптимальных решений? Обратите внимание на классическую американскую или скандинавскую схему каркасного домостроения.

Об авторе

Привет. Меня зовут Алексей, возможно вы встречали меня как Porcupine или Gribnick в интернет. Я основатель "Финского домика", проекта, который из личного блога вырос в строительную компанию, цель которой - построить качественный и удобный дом для вас и ваших детей.

Каркасное домостроение обладает солидным списком достоинств. Благодаря особенности стен каркасных домов, на строительство объекта расходуется в 2 раза меньше древесины, чем для брусовых или бревенчатых сооружений. Для обеспечения одинаковых тепловых характеристик, необходимая каркасного дома значительно меньше в сравнении со стенами, выполненными по любой другой технологии.

Имея меньшую толщину стен, при одинаковой площади застройки, на выходе у дома получается дополнительная полезная площадь.

Лёгкость каркасных стен позволяет весомо снизить затраты на . Используемые современные материалы обеспечивают высокие теплоизоляционные свойства дома. При одинаковой толщине стен, теплоизоляция каркасного дома в два раза лучше, чем у кирпичного, и более чем в 3 раза лучше, чем у стен из .

Все перечисленные преимущества, а также скорость строительства и доступная цена каркасного дома делает его востребованным у потребителя. Но при разработке проекта надо помнить о главных функциях любого дома: быть тёплым и . Не имеет значения, будет ли дом строиться своими руками или с привлечением специалистов, знать, как выглядит правильная дома, возведённого по каркасной технологии, будет не лишним.

Из чего состоит стена каркасного дома?

Структура стены каркасного строения включает несколько обязательных узлов:

• жестко связанная рама из горизонтальных обвязок (нижней и верхней), добавочных элементов и вертикальных стоек;
• внутренний наполнитель рамных ячеек, выполняющий функции тепло- и ;
• по внутренним и наружным площадям, фиксирующая каркасный контур.

1. имитацией бруса
2. мембрана
3. Древесная плита или
4. Каркас стены- или
5. плиты
6. Звукоизоляция
7. Внутренняя обрешетка
8. Звукоизоляционный материал
9. или древесная плита
10. или внешняя отделка

Такая конструкция стены каркасного деревянного дома получила у специалистов название « ». Давайте рассмотрим, какой же пирог является правильным, «вкусным».

По технологии конструкция стен деревянного дома должна выполняться из качественной сухой древесины. Следствием применения не высушенной древесины непременно будут щели, так как из-за естественного усыхания со временем, уменьшается ширина обрезной доски.

Если взять сырую доску шириной 150 мм, то, в процессе естественного выхода влаги, ее ширина станет 145-147 мм.

Это не только приведет к образованию щелей в стенах, сквозняков, продуваний, но и к снижению крепёжных характеристик. Поэтому, чтобы через год-два не прибегать к утеплению углов, надо в процессе строительства соблюдать технологию и использовать для каркаса высушенные пиломатериалы. Чаще всего конструкция стен деревянного дома выполняется из самых ходовых размеров обрезной доски — 50*150 мм или 50*200 мм. Размер по ширине выбирается с учётом предполагаемой толщины теплоизоляционного слоя, нужной для данного климатического района.

Утепление каркасной стены

В качестве утеплителя в пироге используются различные теплоизоляционные материалы: , пенные утеплители, эковата и другие. Выбор их на современном рынке достаточно большой. Главное, чтобы в стене материал был устойчив в вертикальной плоскости — не оседал и не собирался гармошкой в нижней части конструкции, приводя к появлению незакрытых верхних участков (мостиков холода). Для этого используют плитную теплоизоляцию, или фиксацию пеной.

При применении в качестве теплоизолятора , требуется заделывать зазоры по контуру , для обеспечения герметичности по периметру примыкания. Учитывая стоимость монтажной пены, применение дешевого утеплителя не всегда способствует экономии средств.

Чтобы утеплитель внутри стен не набирал влагу (что не только снижает его теплоизоляционные свойства, но и способно привести со временем к неприятному запаху в помещениях) используется пароизоляционная пленка. Устраивают по внутренней поверхности стены, всегда снизу вверх с нахлестом, Линия нахлеста обычно отмечена на пленочном рулоне. Для обеспечения герметичности места стыков заделывают самоклеющейся лентой.

Важно! применение пароизоляционной пленки приводит к образованию замкнутого воздуха во внутренних помещениях дома. Поэтому в каркасных домах очень важна правильно рассчитанная действенная вентиляционная система.

Наружная сторона каркаса зашивается в зависимости от предпочтений: ориентировано стружечной плитой (OSB), цементно-стружечной плитой (ОСП), фанерой влагостойкой или другими подобными. Эти материалы не только выполняют стягивающую роль, обеспечивают прочность конструкции, но и защищают теплоизоляцию от внешнего воздействия.

Конструкция стен частного дома в вариантах инженерных решений

Технологически каркасная конструкция стен частного дома может выполняться двумя различными способами:

• Сборка каркасного конструктива по месту застройки. Непосредственно на участке строительства происходит раскрой пиломатериалов и монтаж стен.
• Сборка дома из заготовленных на производстве щитов или панелей. На место застройки их поставляют, выполненные в размер согласно проектной документации. Строительная бригада не занимается распиловкой штучных деталей, а выполняет только работы по монтажу. Такой способ с одной стороны снижает время производства работ, контур дома собирается в очень сжатые сроки. С другой стороны, масса элементов дома может довольно значительной и для производства работ приходится использовать или большую по составу бригаду или подъёмные механизмы (автокран).

Выпускается конструкция стены щитового дома в нескольких вариантах.

• Щиты, зашитые с одной стороны.

При такой технологии утепление стен выполняется только по окончании сборки силового комплекта (коробки). В дальнейшем можно приступать к обшивке второй стороны.

• Двухсторонние щиты (). Панель включает в себя плотный слой пенополистирола, с наклеенными на него под давлением с обеих сторон ориентированно стружечными плитами. Данный вид щита существенно прочнее обычного рамочного.

Монтаж каркасных стен

Конструктивно каркасный дом имеет следующие узлы: обвязка верхняя и нижняя, стойки по высоте, скрепляющие укосы, перекрытия, обвязка проёмов дверей и , . Порядок монтажа этих узлов обуславливается выбранными техническими и технологическими решениями.

• Чаще всего применяется монтаж каркасной конструкции по цоколя. Такой метод называют платформенным. При данном способе сборки дома части стен в виде связанных рам монтируют на поверхности платформы и крепят к цокольному перекрытию по черновым полам. Таким же образом собирают стены второго, чердачного или полуторного этажа. То есть, сначала обустраивают перекрытия между этажами, после этого монтируются стены.

Достоинства такого инженерного решения в более простом производстве работ. Ровная площадка для раскладки обеспечивает более точный раскрой, облегчает труд строителей, в итоге повышает скорость и качество работ.

Недостатком можно указать то, что необходимо наличие немалого количества укрывного материала на случай дождливой погоды, чтобы не допустить намокание материалов чернового пола (обычно материалом таких полов служат , ЦСП).

Но главный недостаток монтажных работ этим способом в том, что каркасная конструкция для ремонта стен дома или перекрытий в процессе эксплуатации будет служить помехой. Ведь капитальная стена располагается непосредственно на балках . Если со временем потребуется замена балок, это приведёт к существенным трудозатратам.

Конечно, если балки перекрытий будут надлежащим образом обработаны антисептическими и защитными , условия эксплуатации исключат воздействия повышенной влажности, то данный недостаток не будет иметь существенного значения. Но в цоколе, где агрессивное воздействие окружающей среды обычно выше, предпочтительно предусмотреть возможность периодической проверки элементов перекрытия.

• Можно, конечно, укладку балок и черновые полы цоколя выполнять после установки каркасных блоков первого этажа. Однако данный вариант затрудняет процесс сборки каркасных рам из-за отсутствия ровной поверхности. Помимо этого затрудняется подгонка чернового пола и теплоизоляции в местах стыка перекрытий с поверхностью стен.

• Еще один способ решения – выполнить перекрытие цоколя в виде независимого короба внутри стенового периметра. Правда, для применения такого инженерного решения необходима ширина , позволяющая разместить на нём каркасную стену и балки пола. Такое решение позволяет сначала выполнить цокольную платформу, затем собирать на ней рамы каркасной стены. С одной стороны, в таком варианте увеличивается стоимость фундамента, с другой стороны снижаются сроки строительства, и как следствие стоимость.

Для каркасных домов возможно применение фактически любого типа фундамента. Наиболее малозатратный – точечный и без устройства ростверка. Для обвязки точечного фундамента используют толстый

Быстровозводимые дома привлекательны тем, что при готовом фундаменте поставить сам дом можно очень быстро. Например, постройка каркасного дома своими руками, силами двух человек, возможна за месяц без спешки. И это — если с строительстве участвуют неопытные работники, которые только и умеют, что держать в руках молоток. Все потому, что сборка происходит шаг за шагом: регулярное повторение несложных действий. Важно только знать, как правильно собирать каждый узел. Имея инструкцию, понимая принцип строительства, каркасный дом самостоятельно может собрать любой.

Не менее привлекательно каркасное строительство тем, что обойтись можно минимальными затратами. Сколько конкретно потребуется денег на стройку зависит от размеров дома, от используемых материалов (вид и сорт древесины, отделочные материалы). Но в любом случае это — одна из самых дешевых методик. (

Деревянные каркасные дома не единственные. Есть регионы, в которых древесина — роскошь. Там ставят При том, что металл сегодня недешев, все равно получается относительно недорого.

Еще один момент. Многих интересует, можно ли оставлять недостроенным каркасный дом, и если можно, то на каких этапах. Ответ — можно, и первый этап известен всем: оставляют зимовать готовый фундамент. Еще возможны варианты зимовки в следующем виде:

• фундамент + каркас + крыша (без пола);
• фундамент + каркас + крыша +наружная обшивка ОСП + ветрозащита;
• фундамент + каркас + крыша +наружная обшивка ОСП + ветрозащита + смонтированные и утепленные пол и потолок + перегородки.

С окнами и дверями оставлять на зимовку без присмотра опасно. В остальных вариантах отсрочка завершения строительства даже неплохо: древесина просохнет. Зимой, как правило, низкая влажность и сушка идет активно. Заодно выявите все косяки в уже смонтированной части.

После заливки свай устанавливается (ростверка), в нее укладывается и вяжется арматура. Продольные прутки соединяются с загнутыми выпусками арматуры из свай. На этом этапе в ленте оставляют отверстия для подвода коммуникаций и (вставляйте отрезки пластиковых труб поперек ленты).

К ленте фундамента впоследствии будет крепиться обвязочный брус. Для его монтажа в ленте закрепляются шпильки. Устанавливаются они с шагом 1-2 метра. От каждого угла в обе стороны отступают по 30 см. Тут шпильки обязательны, остальные в зависимости от габаритов дома, но не реже чем через 2 метра. Учтите, что именно шпильки связывают каркас дома с фундаментом. Потому лучше поставить чаще. И еще: какой бы короткой не была стена, шпилек должно быть не меньше двух.

Когда все готово, заливается бетон.

После заливки бетона, чтобы он не сох, а набирал крепости, его лучше укрыть полиэтиленом (смотрите на фото). Если температура после заливки фундамента держится в пределах +20°C, примерно через 3-5 дней можно продолжать строительство. За это время при таких условиях бетон наберет более 50% своей прочности. С ним можно работать свободно. При понижении температуры срок значительно возрастает. Так при +17°C ждать нужно уже около 10 дней.

Шаг 2: Нижняя обвязка и пол

Чтобы древесина каркаса не тянула влагу из бетона, необходима отсечная гидроизоляция фундамента. Надежнее всего это сделать битумной мастикой. И лучше — в два слоя. Также можно использовать рулонную гидроизоляцию. Дешевле рубероид, но он со временем ломается. Более надежен гидроизол или другой подобный современный материал.

Можно промазать ростверк один раз мастикой, а сверху раскатать гидроизол. Еще вариант для отсечной гидроизоляции под каркасный дом — два слоя гидроизола, промазанные мастикой: чем ближе находится подземные воды, тем более тщательной должна быть гидроизоляция.

Первый слой — жидкая гидроизоляция, Пока она не высохла, можно на нее приклеить слой рулонной

Затем укладываются лежни — доски размером 150*50 мм. Они должны быть сухими, пропитанными биозащитными и антипиренными составами. Край лежня выравнивается по наружному краю фундамента. В необходимых местах под шпильки сверлятся отверстия (диаметр отверстия на 2-3 мм больше диаметра шпильки). Затем укладывается вторая доска. Ее кладут так, чтобы перекрыть стык первого ряда. Получается замок.

Вторая доска укладываются так, чтобы стыки перекрывались

Вообще, можно уложить один брус 100-150 см, но цена его намного выше, чем двух досок, которые в сумме дают такую же толщину, а правильно скрепленные две доски имеют большую несущую способность, правда на их укладку уходит больше времени. Чтобы они работали как единый брус, их сбивают гвоздями с шагом 20 см в шахматном порядке.

Ставим обвязку и лаги

Следующий этап — установка и монтаж лаг. Это те же доски 150*50 мм, поставленные на ребро. Они крепятся двумя косыми гвоздями (9 см) в торец к доске обвязки, по два гвоздя справа и слева к лежню. Так каждая лага с двух сторон.

На фото видно, что первая лага установлена близко ко второй — так лучше передается нагрузка на фундамент. Ее устанавливают по второму краю лежня. Шаг установки — 40-60 см. Зависит от длины пролета и сечения используемого пиломаетриала: чем больше длина, тем меньше шаг.

Если лаги получаются длинные, и есть поперечная балка, как на фото выше, чтобы лаги не «уехали» над поперечной балкой набиваются перемычки. Они по длине равны шагу установки лаг за вычетом удвоенной толщины доски: если шаг лаг 55 см, толщина доски 5 см, то перемычка будет 45 см длиной.

Утепление и настил пола

После того как основа под настил пола смонтирована, наступает время для утеплением пола. Его можно делать по-разному, с разными материалами. Покажем эконом-вариант — с плитами пенополистирола плотностью 15 кг/м3 (можно больше, меньше — нет). Он, конечно, неэкологичен, но единственный не боится влаги и может монтироваться без чернового пола. Расчетная толщина утеплителя — 150 мм, укладываются два слой: один 10 см, второй 5 см. Швы второго слоя не должны совпадать со швами первого (сдвигаются).

Для начала по нижнему краю лаг набивается черепной брусок 50*50 мм. Он будет удерживать пенопласт.

Пенопласт нарезается обычной ножовкой. Полотно можно взять по дереву — режется быстрее, но получается рваный край или по металлу — идет медленнее, но край ровнее. Нарезанные плиты укладываются в два слоя, швы перекрываются. Затем по периметру проклеиваются герметиком — для обеспечения гидроизоляции.

Далее настелить черновой пол из досок, выровнять его и поверху настелить фанеру (лучше ФСФ 5-6 мм). Чтобы черновой настил из досок не перекосило, укладывайте доски перемежая направление волны. Если взглянуть на поперечный срез доски, годовые кольца идут полукругом. Так вот, нужно чтобы дуга то смотрела вверх, то вниз (смотрите фото).

Можно обойтись без настила из досок. Тогда толщина фанеры должна быт не менее 15 мм. Считайте что выгоднее в вашем регионе и выбирайте.

В любом случает листы должны укладываться в разбежку — швы не должны совпадать (как в кирпичной кладке). Еще не стоит забывать между листами фанеры оставлять зазор в 3-5 мм для компенсации изменения размеров при изменении влажности.

Фанера крепится на саморезы 35 мм длиной (лучше белые — меньше брака) по периметру с шагом 12 см, внутри в шахматном порядке с шагом 40 см.

Шаг 3: Каркасные стены

Есть два способа: собирается каркас стены (всей или части — зависит от размеров) на полу, затем поднимается, выставляется и закрепляется. Иногда при таком способе прямо на полу крепят OSB, ГВЛ, фанеру с внешней стороны каркаса: жесткость получается больше. Эту технологию называют каркасно-щитовой или «платформа». По такому принципу в основном работают заводы: они строят в цеху готовые щиты по проекту, привозят на участок и там только монтируют. Но каркасно-щитовое домостроение возможно и своими руками.

Второй способ: собирается все постепенно, по месту. Прибивается брус нижней обвязки, выставляются угловые стойки, потом промежуточные, верхняя обвязка, и т.д. Это та технология, которая называется «каркасное домостроение» или «баллун».

Какой из них удобнее? Смотря сколько человек работает и есть ли возможность, хотя бы периодически, привлекать помощников. На полу работать быстрее и удобнее, чем прыгать несчетное количество раз вверх/вниз по стремянке. Но если секция собрана большая, то поднять ее даже вдвоем будет тяжело. Выход — или звать помощников, или разбивать каркас стены на небольшие сегменты.

Шаг установки и сечение стоек

Угловые стойки должны быть 150*150 мм или 100*100 мм в зависимости от нагрузки и требуемой ширины утеплителя. Для одноэтажного каркасного дома достаточно 100 мм, для двухэтажного — не менее 150 мм. Промежуточные стойки по глубине такие же, как угловые, а их толщина — не менее 50 мм.

Шаг установки стоек выбирается с учетом нагрузки, но реально его чаще подбирают исходя из ширины утеплителя. Если утеплять будете минеральной ватой в рулонах или матах, предварительно узнайте реальную ширину материала. Просвет между стойками должен быть на 2-3 см меньше, чем ширина утеплителя. Тогда отходов почти не будет, зазоров и щелей, через которые уходить будет тепло — тоже. Плотность установки утеплителя в каркасниках — основной момент, ведь только он будет служить защитой от холода. Малейшее нарушение приведет к тому, что в доме будет холодно. Потому к подбору утеплителя и его установке необходимо отнестись с полным вниманием.

Крепление стоек возможно несколькими способами: деревянными нагелями, с врубкой или на уголки. Врубка в доску нижней обвязки должна быть не более чем на 50% ее глубины. Уголки крепятся с двух сторон. Крепление нагелями — старая технология, но сложная в исполнении: выстругивают длинные нагеля, наискосок через стойку и брус нижней обвязки сверлят отверстие, в него вбивается деревянный шип, излишки которого обрезаются. Он хорошо работает, если древесина используется сухая. Если нет — возможно усыхание и потеря жесткости крепления. Установка на усиленные уголки намного проще.

По канадской технологии балки, к которым крепятся окна и двери, делают двойными. Нагрузки тут больше, следовательно и опора должна быть мощнее.

Усиленные стойки возле окон и дверей — необходимость. Только так каркасный дом, построенный своими руками будет надежным

Укосы или раскосы

Если наружная обшивка планируется из плитного материала выскоой прочности — ОСП, ГВЛ, ГВК, фанера — укосы ставят временные и изнутри помещения. Они нужны для выравнивания и поддержания геометрии до тех пор, пока не прикреплена наружная обшивка. Прочности этого материала хватит для создания требуемой жесткости конструкции.

Если же обшивка планируется наборная — из вагонки, и т.п. установка постоянных укосин обязательна. Причем лучший вариант — не те, которые ставят на несколько стоек, а по четыре небольшие штуки на каждую: две сверху и две снизу (как на фото внизу).

Обратите внимание, на фото выше стойки сборные: две доски сбиты вместе гвоздями на всем протяжении в шахматном порядке. Такие стойки имеют еще большую несущую способность, чем цельные, стоят меньше. Это реальный способ снизить затраты на строительство без потери качества. Но увеличивается время на строительство: гвоздей приходится забивать много.

Углы каркасного дома

Больше всего вопросов возникает при строительстве углов. Если поставить брус в углу, то никаких сложностей вроде нет, кроме той, что угол получается холодным. В регионах с непродолжительной и мягкой зимой это не проблема, а уже в средней полосе России требует какого-то решения.

Есть несколько способов того, как сделать угол каркасного дома теплым. Все они показаны на схемах, так нагляднее.

После сборки каркаса чаще всего снаружи его обшивают ОСП, фанерой или другим подобным материалом.

Шаг 4: Перекрытие

Балки перекрытия опираются на брус верхней обвязки. Есть несколько способов крепления:

• на опорные стальные кронштейны;
• на уголки;
• с врезкой;

Врубка — глубина пропила не должна превышать 50% толщины бруса верхней обвязки. Сверху забивается двумя гвоздями, которые должны войти в обвязку не менее чем на 10 см Уголки — привычный метод. Можно использовать усиленные, но не обязательно Перфорированные скобы — форма может быть разной

Размеры балок, шаг их установки зависят от того, что будет сверху. Если второй жилой этаж или , сечение берется больше, шаг делается меньше: чтобы пол не прогибался. Если сверху только кровля и чердак предполагается нежилой — это совсем другие расчеты и размеры.

Если достраивается второй этаж, перекрытие обшивают черновым полом второго этажа. Так работать над созданием второго этажа каркасного дома будет проще. Его сборка ничем не отличается от строительства первого. Разве только тем, что все пиломатериалы приходится затаскивать на второй этаж.

Шаг 5: Стропильная система и кровельный материал

При разработке проекта дома по каркасной технологии наиболее популярными являются или . Их устройство ничем не отличается. Все те же принципы и расчеты. Единственное ограничение касается веса кровельного покрытия: это должен быть легкий материал, нагрузку от которого могут выдержать деревянные балки и перекрытия.

Для фиксации стропила в заданном положении до того, как набили обрешетку, использовались временные укосины

Еще одна относительно недорогая технология

Шаг 6: Утепление

Утеплять каркасный дом можно любым из имеющихся на рынке материалов с соответствующими характеристиками. Все они неидеальны, но все проблемы имеют стандартные решения.

Наиболее популярным утеплителем для каркасных стен является базальтовая вата. Она выпускается в виде рулонов или матов разной плотности. Устанавливать в стены удобнее маты: они более плотные и хорошо сами держатся за счет распирающей силы. Для этого, как говорили выше, их размеры должны быть на 2-3 см больше расстояния между стойками каркаса. Маты, конечно, дополнительно фиксируются специальным крепежом, но работать удобнее, чем с мягким рулоном.

Минеральная вата имеет высокие теплоизоляционных характеристики, неплохая звукоизоляция. Но есть и солидный недостаток: она боится намокания и ее необходимо со всех сторон ограждать не только от влаги (дождя), но и от проникновения пара. Потому со стороны помещения она закрывается слоем пароизоляционной мембраны, которая не дает парам проникнуть внутрь.

Со стороны улицы теплоизоляция из минеральной ваты закрывается еще одной мембраной, но другого типа с другими характеристиками: гидро- ветро- защитная паропроницаемая мембрана. Она не продувается, со стороны улицы не пропускает влагу в жидком и газообразном состоянии, а из утеплителя пары выходить могут: паропроницаемость односторонняя. После установки утеплителя остаются только отделочные работы. Собственно, все, стройка окончена.

Теперь вы знаете как построить каркасный дом. Детализация некоторых процессов далеко не полная, но общая последовательность сборки у вас есть. Возможно, вам помогут еще видео от профессионального плотника, который десятилетия занимается возведением каркасных домов (смотрите ниже).

Видео инструкции по монтажу каркасных домов

Это три видео отличного плотника Ларри Хона. Каждый из них продолжительностью более часа. Очень подробно расписана технология постройки каркасного дома по готовому фундаменту.

По этой инструкции самостоятельное возведение возможно без вопросов: комментируется и объясняются все этапы строительства каркасного дома и мелочи, вплоть до того, какие гвозди, какой длины, сколько штук с каким шагом, забивать в каждом узле. Демонстрируются основные проблемы, которые могут возникнуть и методы их исправления. Если вы решили строить каркасный дом своими руками, не пожалейте времени — посмотрите фильм. Вам многое станет понятнее.

Первая часть — нижняя обвязка и пол.

Вторая часть видео — устройство и сборка каркасных стен.

Третья часть — построение крыши каркасного дома.

Если вы все еще сомневаетесь, стоит ли строить каркасный дом, это наверняка потому, что слышали что это плохая технология, что у нас она не работает. Есть такое мнение. Но основано оно на том, что в канадские и американские каркасные дома ставят из сухого леса, влажностью. не более 20-22%. В наших условиях с лесопилки привозят древесину почти естественной влажности, а это вплоть до 60%. Потому дома ведет и крутит, они становятся холодными.

Но если вы дом собрались строить своими руками, что помешает вам использовать сухую древесину? Камерной сушки она стоит дорого, разница за куб получается очень приличной — почти в два раза. Но сложив древесину на участке в вентилируемые штабеля ее за год можно высушить до тех же 20-22%. Пропитывать или нет перед просушкой биозащитой вы решите сами. Сухая древесина не гниет и не повреждается грибками, но от насекомых ее желательно таки пропитать биозащитой.

Пример такого мнения в видео. С объяснением, почему технология плохая…

Строительство каркасного дома – популярная технология для зимних или летних дачных домов. Эту технологию отличает простота, бюджетная стоимость, экономичность, сравнительная легкость сборки, возможность быстрого выполнения всех работ. Важно спроектировать и рассчитать трудоемкость работ, количество материалов с учетом климата и индивидуального бюджета.

В основе каркасного дома – стены, их правильная конструкция является одним из факторов успешного строительства. Каркасные дома могут быть возведены своими руками.

Будете ли вы сами заниматься выполнением работ или предпочтете обратиться к подрядчикам – знания о правильном устройстве стены каркасного дома будут полезными, позволят рассчитать стоимость работ, определить количество необходимых материалов и выбрать лучший вариант.

Для строительства своими руками требуется много свободного времени: люди с полной занятостью не смогут оперативно справиться с объемом работ.

Каркасный дом основан на жесткой конструкции, в которой вертикальные стойки соединяются горизонтальными перемычками.

Устройство стены каркасного дома (пирог)

В свободные ячейки помещается утеплитель, потом происходит отделка поверхности стен изнутри и снаружи. Каркас устанавливается непосредственно на фундамент, но в ходе строительства нужно сначала собрать каждую стену, как отдельную раму, на ровном участке рядом с фундаментом. Стены каркасного дома образуют своеобразный “пирог”, собранный по строгим правилам.

• Расчет толщины стен проводятс учетом особенностей климата и предназначения строения;
• При выборе утеплителя важно достичь хорошей звукоизоляции, а также теплоизоляции, при этом рассчитать его количество и оптимальную стоимость;
• Утеплитель важно защитить от увлажнения и других неблагоприятных воздействий при помощи специальных плёнок;
• Правильная технология укладки утеплителя предотвратит потери тепла, для экономии энергии также необходимы расчет и планирование.

Строители стремятся снизить стоимость отопления благодаря лучшему утеплению здания. Расчёт размеров стен и подбор утеплителя – залог успеха.

Расчёт размеров стен и подбор утеплителя

Для этого стойки каркаса нужно выполнить из бруса толщиной от 200 мм. Допускается также перекрестный каркас, сбитый из брусков размером 50х50 мм.

Расчет толщины стен зависит от климата: в теплых районах, с жарким летом и мягкой зимой, толщина стен может быть уменьшена.

Расчет показателей для дачного домика, который посещается только в летнее время, будет простым: достаточно толщины стен в 40 мм, а для каркаса подойдет обрезная доска шириной около 15 см, называемая “сороковкой”.

Как утеплители используются пенопласт, минеральная вата, а также эковата и полиуретан. Пенопласт относится к числу самых дешевых материалов, но он хрупок, недостаточен в плане звукоизоляции, горюч, может быть поврежден грызунами. Популярна в современной практике минеральная вата.

Утепление каркасного дома эковатой

Эковата и пенополиуретан достаточно дороги, но обладают лучшими защитными свойствами, их применение позволит не беспокоиться о пароизоляции, но в процессе строительства потребует специального оборудования для их нанесения.

Поскольку поверхность каркасного дома, как правило, для жесткости и прочности, во время строительства обшивается листами фанеры или ДСП, утеплитель можно крепить прямо к этим листам. Большое значение имеет расчет количества материалов: рекомендуется применять двойной слой утеплителя. Листы минваты и материал обшивки разделяются ветрозащитной плёнкой. Утеплитель прикрепляется специальным клеем, более прочная фиксация может быть достигнута при помощи тарельчатых дюбелей.

Для внешней защиты стенового “пирога” необходима пароизоляция внутри здания и его гидроизоляция с внешней стороны.

Пароизоляция внутри здания и его гидроизоляция с внешней стороны

Пароизоляция необходима, чтобы избежать конденсации влажных паров внутри стен и их попадания в утеплитель. При проникновении влаги, минеральная вата значительно потеряет свои теплоизоляционные качества, и потребуются большие энергозатраты на дополнительный обогрев строения. Плёнку для гидроизоляции укладывают снаружи, со стороны фасада, это позволяет защитить конструкцию стен от ветра и осадков. Для пароизоляции используют фольгированные материалы, например, пенофол, для гидроизоляции потребуется пергамин, возможно применение мембранных досок. Такие доски в ходе строительства крепятся строительным степлером внахлест, а узлы нужно тщательно проклеить на стыках специальной лентой.

Виниловый сайдинг

В дачных домиках применяется виниловый сайдинг.

Виниловый сайдинг

Стоимость его недорогая, он не подвержен гниению, воздействию грызунов, отичается легкостью при выполнении работ и удобством в последующей эксплуатации (легко моется, выглядит аккуратно), длительным сроком службы. Часто применяется для обшивки дачных домиков или при желании застройщика снизить стоимость отделки.

Металлический сайдинг

Применяется для обшивки фасада и металлический сайдинг, он отличается долговечностью, устойчивостью к воздействиям и привлекательным дизайном – создается образ сказочной избушки.

Металлический сайдинг

Оцинкованная сталь с полимерным покрытием не ржавеет, хорошо переносит перепады температур.

Обшивка вагонкой отличается рядом недостатков, свойственным деревянным материалам – склонность к рассыханию (разбуханию), воздействиям жучков-короедов. Применяются современные пропитки, снижающие эффекты от вредных воздействий и пожароопасность строения, делая возможные очаги возгорания самозатухающими.

К числу деревянных материалов для обшивки фасада относится блокхаус, имитирующий брус, который применяется и для внутренней отделки, и для внешней обшивки. Этот материал прочнее оцилиндрованного бревна, он привлекателен по дизайну, но со временем он все же изменяет свою форму, поскольку представляет собой модифицированную вагонку.

Обшивка не должна крепиться в ходе строительства непосредственно к каркасу.

Схема установки блок-хауса

Для летних домиков такое решение возможно, но если нужно провести в таком домике в зимний период даже несколько дней, паровые конденсаты начнут разрушать древесину и увлажнять утеплитель. Для строительства зимнего дома обратите внимание на хорошую вентилируемость фасада: для этого прибивают по всей поверхности бруски, по толщине 30-40 мм, потом занимаются выполнением работ по облицовке стены. Важен расчет нагрузки на фундамент и точная его заливка, тогда циркуляция воздуха в зазорах для вентиляции позволит конденсату выветриваться естественным путем.

Кирпич

Возможна обшивка фасада облицовочным кирпичом, но необходим тщательный расчет значительной в этом случае нагрузки на фундамент и стены, чтобы конструкции выдержали его вес.

Схема обшивки фасада облицовочным кирпичом

Этот материал хорошо защищает от вредных воздействий, но стоимость такой облицовки относится к числу наиболее дорогих.

Плитка

Плиточная облицовка фасада отличается надежностью и длительным сроком службы, но крепить плитку к деревянным элементам на клей нельзя.

Плиточная облицовка фасада

Технология прикрепления плитки при помощи саморезов дорогая и трудоемкая, если выбирать этот материал, потребуется точный расчет: необходимо определить и количество материалов, и стоимость работ.

Штукатурка

Штукатурка стен также мало популярна в России ввиду ее недолговечности.

Штукатурка стен

Рекомендуется использовать технологии штукатурки в три слоя. Для штукатурки в один слой лучше всего использовать состав из портландцемента, белого цемента (лайм) и песка. Чтобы не возникло трещин, лучше добавить фиброволокно.

Искусственный камень

Обшивка фасада искусственным камнем отличается привлекательным дизайном, такой материал достаточно легок по весу и удобен в процессе укладки, не создает значительной нагрузки на фундамент.

Обшивка фасада искусственным камнем

Дом, облицованный искусственным камнем, выглядит очень привлекательно.

Термопанели

Обшивка фасада деревянных домов термопанелями рекомендуется в таких регионах, где температура зимой опускается ниже – 25 градусов.

Обшивка фасада деревянных домов термопанелями

Для внутренней отделки применяют вагонку, древоволокнистые плиты, возможен гипсокартон, но он не выносит температур ниже нуля.

Отделка вагонконкой

Применять его для работ по отделке летних домиков, отопление которых зимой не планируется – нельзя.

Как видно, каркасная технология строительства оптимально сочетает качество и стоимость. Устройство стен каркасного дома отлично подходит для качественного утепления жилого помещения.

Необходимо тщательно спроектировать каркасный дом, выполнить точный расчёт работ для долговечности и надежности дома.

Данная технология отличается простотой работ и позволит обеспечить невысокую их стоимость.

Видео

В этом видео вы можете узнать много интересного и нового о том, как избежать ошибок и построить правильные каркасные стены.

Вконтакте

Одноклассники

Каркасный дом – один из самых доступных и бюджетных вариантов загородного строительства.

Но как только заложен , наступает не менее ответственный этап: устройство , которая в таких строениях имеет свои особенности.

Их обязательно следует изучить перед началом строительных работ, чтобы в ближайшем будущем избежать капитального ремонта всей конструкции.

Для каркасного дома конструкции каркасных стен имеют всего два вида:

1. Несущие , которые обладают повышенной прочностью к ударам и механическим нагрузкам: как вертикальным, так и горизонтальным. Обычно их изготавливают из цельной доски или гигантских двутавровых балок. Дверные проемы в несущих стенах собирают с помощью не менее 2 перемычек, скрепленных с помощью гвоздей в 2 ряда, что позволяет избежать их деформации.
2. Ненесущие (внутренние) , которые служат перегородками для разделения строения на комнаты и не рассчитаны на то, чтобы выдерживать вес здания. Перемычки над дверными проемами в таких случаях должны иметь ширину, равную ширине вертикальных стоек, и быть изготовленными из материала толщиной более 40 мм.

Справка! Внутренние перегородки, предназначенные для зонирования жилого пространства, часто изготавливают из бруса размером 40х100, поскольку в них отсутствует необходимость в толстом слое утеплителя. Для несущих стен берут материалы с сечением минимум 50х150, а лучше 50х250, чтобы иметь возможность увеличить толщину теплоизоляционного слоя.

Материалы

Из какого материала собирают стены каркасных домов? Если вы выбрали для своего жилья каркасные дома: материал стен может быть совершенно различным .

Он определяется не только эстетическими свойствами, но и способностью выдерживать определенные нагрузки, климатическими и рельефными особенностями участка, весом и другими характеристиками.

Для устройства деревянных каркасных стен и перегородок преимущественно используют:

1. Деревянный брус , изготавливаемый из древесины хвойных пород или клена. Его сечение имеет квадратную форму, а стандартный размер составляет 150х150. Более толстый брус (150х200 и 200х200) идеально подходит для многоэтажных строений или домов с мансардой.
2. Обрезная доска из древесины хвойных пород. Сечение стоек обычно составляет 50х150.
3. Деревянный двутавр , представляющий собой два бруса из древесины, скрепленные перемычкой из OSB-плиты. Он позволяет свободно регулировать полки в зависимости от толщины утеплителя и размера фундамента. По оценкам специалистов, применение такого материала сводит к минимуму риск деформации каркаса при усадке строения и обеспечивает лучшую теплоизоляцию.
4. Материалы для наружной и внутренней обшивки каркаса . К ним относятся как стандартные деревянные доски, так и сборные конструкции щитового типа, изготовленные из OSB-плит, гидрофобной фанеры или досок. И также допускается использование магнезитовых листов. При этом важно, чтобы материалы были хорошо высушенными и в них отсутствовали трещины и дефекты, которые в дальнейшем способны вызвать усадку и разрушение дома. В качестве противогрибковой защиты их обязательно обрабатывают специальными антисептическими составами.
5. . Они бывают мягкого - утеплители на базе стекловолокна, базальтовая вата - и жесткого - пенополистирол и его экструдированная модификация - типа.
6. Отделочные материалы . К ним относится виниловый и металлический сайдинг. Последний отличается повышенной прочностью, легко монтируется и обладает повышенной устойчивостью к коррозии. Виниловый сайдинг привлекает меньшим весом и большим выбором расцветок, однако боится температурных перепадов и прямых солнечных лучей. А также часто используется блок-хаус (калиброванные доски с овальным поперечным профилем и замковым соединением, которые внешне полностью напоминают оцилиндрованное бревно) и имитация бруса (панели с прямоугольным сечением и скошенными уголками). Очень элегантно выглядят каркасные дома с отделкой посредством искусственного камня, акриловых покрытий и декоративной штукатурки.
7. , предназначенная для защиты дома от продувания и влаги. Она выглядит как рулонный материал, напоминающий пленку, но в то же время паропроницаемый для предотвращения замерзания утеплителя в стене в зимний сезон. Преимущественно в этих целях покупают диффузионную мембрану для гидроизоляции.
8. Пароизоляция , в качестве которой используется пароизоляционная мембрана.

Справка! По одной из инновационных технологий, несущий каркас строения полностью изготавливают из оцинкованного термопрофиля, а внутренним утеплителем служит торкрет бетон либо пенобетон. Это позволяет легко построить прочный и надежный дом с количеством этажей от 1 до 5.

Технологии

Каркасный дом может быть возведен различными способами, поскольку на сегодня известно несколько эффективных технологий создания его стен. Наиболее популярные среди них это: конструкция стены каркасного дома по финской технологии и по канадской. Их отличия заключаются в том, что в соответствии со скандинавским способом панели стен собирают прямо на месте строительства, а вот строительные технологии из Канады предполагают монтаж каркаса из готовых SIP-панелей (каркасно-щитовая технология).

Финская

Финская выглядит следующим образом:

1. На монтируют каркас из бруса, после чего собирается .
2. Собирают панели, для чего используют OSB-плиты, которыми пролеты стен обшивают как изнутри, так и «с улицы».
3. Устанавливают теплоизолирующий слой, после чего на перекрытие стелят черновой пол.
4. Основные узлы строения соединяют между собой металлическими кронштейнами и устанавливают балки межэтажных перекрытий.
5. На межэтажном перекрытии собирают и устанавливают вертикально панели стен второго этажа.
6. Монтируют стропила крыши, закрепляют на них гидроизоляционный слой и укладывают кровлю.
7. Производят внутренние и наружные отделочные работы.

Канадская

При проектировании строения по канадской технологии алгоритм работ выглядит следующим образом:

1. Заливается ленточный фундамент, на который монтируются панели и балки перекрытия.
2. В зазоры помещаются брусья, которые соединяют между собой, и производят изоляцию щелей с помощью монтажной пены.
3. После установки перекрытия осуществляется монтаж стен, начиная от углов. В двухэтажных домах производится монтаж межэтажных перекрытий и стен второго этажа. При этом панели крепятся к брусьям саморезами через каждые 10-15 см. Все стыки надежно герметизируют с помощью монтажной пены. Крепление производится по принципу шип-паз, а тепловой зазор между панелями стен составляет 3-5 мм. В это же время делают оконные и дверные проемы.
4. Заключительным этапом является монтаж кровли.

Устройство

Из чего состоит стена каркасного дома?

Каким бы изысканным ни был дизайн вашего каркасного дома, и какие дорогие материалы не использовались, конструкция каркасной стены с утеплителем, особенно несущей, будет практически идентичной.

Она является многослойной и на строительном жаргоне называется «сэндвичем» или «пирогом».

Итак, каркасная стена: конструкция состоит из слоев:

1. Непосредственно каркаса.
2. Внутреннего отделочного слоя.
3. Пароизоляционного слоя.
4. Утеплителя.
5. Гидрозащитного слоя.
6. OSB-плиты.
7. Наружной декоративной отделки.

Важно! Внутренние перегородки строения сделать намного проще: схема каркасной стены содержит лишь стойки каркаса, теплоизоляционный слой, пароизолирующую мембрану, установленную с обеих сторон, и гипсокартон либо OSB-плиту.

Правильный пирог каркасной стены может быть самым различным и зависит как от пожеланий и финансовых возможностей владельца, так и от внешних условий и внутренних нагрузок, которым будет подвергаться строение. Рассмотрим устройство стен каркасного дома в деталях. Наиболее распространенные варианты:

1. Пирог каркасной стены с минватой. Правильный пирог стены каркасного дома с минватой идеально подходит для строений, в которых должна быть хорошая звукоизоляция. Для этого каркас стены с внешней стороны обшивается древесно-стружечными плитами и выстилается снаружи гидроизоляционной пленкой. Поверх нее прикрепляют минвату, которую можно дополнить экструдированным пенополистиролом. Сверху на слой теплоизоляции (изнутри) устанавливается пароизоляционный мембранный слой: его закрепляют с помощью степлера. Затем монтируется обрешетка для лучшего удерживания теплоизоляционного слоя и производится окончательная отделка стены. Важно, чтобы влага не проникла вглубь стены, поскольку это приведет к утрате минватой, обладающей повышенной гигроскопичностью, своих утепляющих свойств.
2. Пирог стены каркасного дома с эковатой. Он считается наиболее безопасным для здоровья человека, поскольку эковата совершенно безопасна и обеспечивает воздухопроницаемость внутри стены, препятствуя образованию конденсата. Этот утеплитель отличается небольшим весом и отменными теплозащитными свойствами. Сам «пирог» состоит из следующих слоев: внутреннего отделочного слоя, пароизоляционной пленки, элементов каркаса, эковаты (она равномерно задувается по всей поверхности стены, что позволяет избежать стыков, как в случае других утеплителей, и проникновения холода в дом), ветрозащитной мембраны и внешнего отделочного слоя, который от предыдущего отделяет вентиляционный зазор.
3. Пирог стены каркасного дома с базальтовым утеплителем. Это недешевое решение, однако, базальтовая вата не только обладает хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами, но и устойчива к вибрациям, плесени и грибку. Состав каркасной стены в этом случае будет стандартным: внутренняя отделка, пароизоляция, конструкция каркаса, базальтовый наполнитель, ветрозащитная мембрана и внешняя отделка.
4. Пирог каркасной стены с ОСБ (или OSB). Такие плиты используют для придания стенам большей жесткости и устойчивости. Классическое расположение слоев, которое обеспечивает оптимальное выведение влаги и «дышащие» свойства выглядит так: внутренняя отделка, пароизоляционный слой, утеплитель (минвата либо другой), стойки каркаса, OSB-плита, ветрозащитный слой, вентиляционный зазор, наружная отделка.
5. «Пирог» с панелями Изоплат. Последнее время они очень популярны среди строителей, поскольку надежно защищают стену от проникновения влаги, являются дополнительной защитой от холода и полностью заменяют ветро- и гидрозащиту. В каркасном доме слои стен располагаются следующим образом: внутренняя отделка, пароизоляционная пленка, теплоизоляционный слой, стойки каркаса, панели Изоплат, обрешетка, внешняя отделка.
6. «Пирог» по системе EIFS. Структурные элементы каркаса строения часто становятся своеобразными «мостиками» холода, что требует дополнительного – формирования пенополистирольного кокона с их внешней стороны. Состав стены каркасного дома в этом случае будет таким: внутренняя отделка, пароизоляция, каркасный слой с сеткой, жесткие пенополистирольные плиты ПСБ-С 25Ф, ветрозащита и слой наружной отделки.

Важно! В указанных выше вариантах «пирога» под ветрозащитным слоем понимается слой, состоящий из гидроизоляции и ветрозащиты . Так как снаружи стены обязательно должен присутствовать слой гидроизоляции, который защищает утеплитель от попадания внешней влаги.

Чертежи, схемы и разрезы

Если вы собираетесь строить каркасное строение самостоятельно, без подробного чертежа, на котором будет указана и каркасная стена в разрезе, не обойтись .

Это позволит четко представить себе расположение и порядок установки всех несущих конструкций и внутренних перегородок и избежать наиболее распространенных ошибок.

Важно! На чертежах четко указываются не только варианты соединения конструктивных элементов между собой, но и схемы прокладки инженерных коммуникаций.

В большинстве своем современные чертежи стен каркасного дома делают в специализированных компьютерных программах , куда заносятся такие параметры, как вид и , расположение несущих стен и перегородок, количество комнат, внешние параметры типа влажности, вида почвы, средней температуры в данной местности и т. д.

Схема и структура стены каркасного дома обязательно содержит следующее:

1. Вид стены и ее габариты.
2. Нюансы конструктивного соединения стен между собой, а также с полом и кровлей.
3. Расположение оконных и дверных проемов.
4. Последовательность слоев (теплоизоляционного, парозащитного и т. д.), их толщина, особенности монтажа и вид материалов для каждого из них.

Узлы

Что представляет собой узел стены каркасного дома?

Стена каркасного строения состоит из следующих узлов, нюансы которых следует знать:

1. Примыкание стены к полу в каркасном доме. Каркасные стойки стены необходимо прибить 3 гвоздями размером 90 мм, причем это делается через стойку в лагу. Это касается несущих конструкций. Если стена располагается на обвязке лаг либо перемычке, то третий гвоздь забивается именно в них. В случае перегородок достаточно одного 90-миллиметрового гвоздя, забитого в каждую лагу.

2. Соединение стен каркасного дома. Чтобы обеспечить надежное соединение каркасных стен - соединить боковую и фасадную стены строения, в боковом каркасе необходимо сделать дополнительную стойку, развернутую перпендикулярно к угловой стойке каркасной конструкции, расположенной на краю. Это позволит правильно сформировать внутренний угол и упростить процесс отделки фанерой либо OSB-плитами.

3. Угол каркасной стены. Просто соединить брусья сечением 150х150 (или доски сечением 50х150) в углу чревато его промерзанием в зимнее время. Поэтому угол делают по схеме 2+1. К одной из крайних стоек каркасной конструкции прибивают третью, которую разворачивают под 90 градусов. Можно также усилить конструкцию, дополнив ее четвертой доской.

Две стойки соединяют параллельно друг другу или под небольшим углом посредством 5 90-миллиметровых гвоздей с расстоянием между ними 6 см. Перед отделкой угла обязательно необходимо положить утеплитель.

4. Укосина. Это один из самых важных элементов стены, который придает ей пространственную жесткость и позволяет избежать перекосов в строении. Их врезают и в нижнюю, и в верхнюю обвязку строго под углом, не выходящим за пределы 45-60 градусов. Их обязательно необходимо применять, если обшивка панелей дома фанерой либо OSB-плитами не планируется. Она может быть деревянной с сечением 25х100, 50х150 либо металлической.

5. Оконные и дверные проемы.

Важно! В канадской и финской технологии их усиливают немного по-разному, поэтому эти нюансы следует обязательно учесть.

В канадской технологии при их создании используют сдвоенные стойки. Под и над проемом монтируются укороченные стойки, расстояние между которыми остается таким же, как и между основными стойками. Над проемом размещается хидер, выполненный из удвоенной или утроенной доски высотой 10-25 см в зависимости от ширины проема и балочной нагрузки. Под проемом также монтируют горизонтальные доски, разрезающие дополнительную стойку пополам: они и будут выдерживать вес окна.

В случае дверных проемов либо использования финской технологии вместо хидера устанавливают ригель – поставленная на ребро доска, которая врезается перед нижней обвязкой в самой верхней части каркасных стоек как внутри, так и с внешней стороны. Ригель может быть как одинарным, так и строенным. Для него берут доски размером 50х200 мм.

6. Соединение стены и кровли. Стойки монтируются строго перпендикулярно к стене, но могут быть параллельны в перегородках или на фронтоне крыши. Балки должны быть монолитными, а во внешних углах стенового каркаса следует расположить не менее 2 стоек.

7. Соединение стены и перекрытия. Показано выше на рисунке к пункту 1.

Фото

Стена каркасного дома в разрезе: фото представлены ниже.

Полезное видео

О том, как сделать пирог каркасной стены дополнительно рассказано на видео ниже:

Выводы

Устройство стены каркасного дома – довольно важный и кропотливый процесс, но при желании и стремлении научиться и учесть любые нюансы с ним без проблем справится даже непрофессиональный строитель.

Вконтакте