Технология бурения скважины на даче своими руками. Абиссинский забивной колодец - самостоятельно Забивная скважина
Центральный водопровод - привилегия жителей городских центров. Даже на окраине мегаполиса сложно подключиться к коммуникациям. Или нужно потратить немалую сумму на прокладку труб, или доступ к благам цивилизации недоступен физически из-за дальности расположения коммунальных сетей.
Про обособленные поселки нечего и говорить. Единственный способ добыть воду - пробурить собственную скважину. Главное - найти подходящее место. Расскажем подробности об этом ответственном процессе, предоставим наглядные схемы и покажем тематическое видео.
Представляем народные, а потому весьма эффективные способы поиска воды на участке.
Способ 1 . Обычный глиняный неглазурованный горшок объемом 1-1,5 литра заполняют смесью яри (сорт краски на основе ацетата меди), белого ладана (смола дерева), серы и овечьей шерсти в пропорциях 4:4:4:5 .
Горшок герметично закрывается и взвешивается . Его нужно закопать в предполагаемом месте бурения скважины на глубину 30-35 см. Через сутки емкость снова отправляется на весы и, если масса горшка увеличилась, то вода рядом.
Вместо старинного рецепта впитывающего состава можно использовать силикагель .
Способ 2 . Если рядом нет источников воды, нужно понаблюдать за выбранным местом для скважины. Вечерний туман над «пунктом назначения» говорит о том, что вода здесь есть. Чем туман гуще - тем ближе вода.
Способ 3 даст результат, близкий к 100 % . Можно бурить вручную садовым буром на глубину 5-10 метров. Если присутствие воды в скважине очевидно, останется завершить работу по углублению.
Чем больше воды, тем вероятнее возможность обустройства скважины, а не колодца. Условная глубина бурения составляет 10-15 м. Место для скважины нужно выбирать не ближе 30 м от загрязненных участков. Это может быть также и артезианская скважина , то есть подземный напорный источник.
Ручное бурение использует ударно-канатный и роторный методы или абиссинский колодец . Самое простое - бурение роторным способом. Необходимые инструменты и материалы:
Бурильные штанги.
Лебедка.
Бурильная вышка.
Обсадочные трубы.
Лебедкой на вышке поднимают и вынимают из скважины бур со штангами (бурильная колонна). При неглубоком залегании воды можно доставать бур вручную при помощи блока на лебедке. Также вместо лебедки можно построить обычный ворот (как на колодцах). Бурильная вышка делается в виде треножника из подручных материалов.
Бурильные штанги - это трубы на резьбовом или шпоночном соединении. К нижней штанге крепится бур. Типы буров: спиральный или ложковый .
Бур-ложка (ложковый бур)
Бур-ложка (ложковый бур) - металлический цилиндр со спиральной или продольной нарезкой. Его ось эксцентрична относительно центра штанги. То есть ось вращения штанги и нижнего сверла должны совпадать, а у «ложки» она смещена на 10-15 миллиметров.
Таким образом, инструмент проделывает скважину диаметром больше собственного . Это позволяет буру свободно перемещаться в обсадных трубах, которые можно опускать прямо в процессе заглубления.
Длина бура-ложки - 700 мм, диаметр подбирается под габариты скважины.
На видео приведен пример самостоятельного изготовления инструмента:
Самодельный бур-ложка делается из обычной толстостенной трубы с закалкой . Его можно использовать для бурения в мокром песке, суглинке, черноземе, глиноземе, и так далее.
Бур спирального типа (змеевиковый)
Бур спирального типа (змеевиковый бур) делается из скрученной металлической полосы инструментальной стали и напоминает сверло. Нижний конец инструмента оснащен режущей кромкой , шаг его спирали равен диаметру. Можно использовать для бурения в глине и в глиняных грунтах с гравийным наполнением.
Процесс бурения
Для удаления жидкой грязи из скважины используют желонку . Ее клапан при подъеме закрывается и задерживает «ил».
Над будущей скважиной устанавливается вышка высотой больше длины штанги. На первом этапе бурильная колонна включает в себя одну штангу и бур. После каждых 600-700 мм колонну нужно доставать и очищать от земли. По мере движения длина бурильной колонны увеличивается присоединением дополнительной штанги.
Такие необходимые операции , как подъем колонны , разборка штанги , ее сборка и обратный спуск занимают много времени. Поэтому необходимо захватывать буром максимальное количество почвы. Если бурение ведется в сыпучем грунте, то он будет опадать со стенок скважины вниз. Поэтому в «колодец» следует опускать обсадные трубы , но не до самого дна, а на расстоянии 0,5-1 метр от него.
На видео в подробностях показан процесс механизированного бурения скважины:
По мере заглубления обсадные трубы опускаются еще ниже . Бурение продолжается до водоупорного слоя. Пройти водоносный слой полностью необходимо, чтобы вода в скважину поступала в максимальном объеме (очень наглядно этот момент представлен на видео в конце статьи).
На дно скважины опускается фильтр из мелкой металлической сетки . Также фильтром служит нижняя часть обсадных труб, в стенках которых сверлятся отверстия. Перед установкой фильтра на дно скважины нужно засыпать 30-50 сантиметров крупного песка или мелкого гравия. Вода подается в дом по водопроводу с помощью насоса , поэтому необходимо подвести кабель и металлопластиковые трубы.
Пробурить скважину глубиной больше 20 метров ручным способом будет очень сложно.
Любая готовая скважина на воду, обслуживание которой проводится в достаточном объеме, будет служить десятки лет. Обслуживание - это проверка крепежа , смазка и регулировка деталей насоса , электротехнические работы и так далее. Обычно «техосмотр» проходит на месте, не требуя демонтажа оборудования.
Также необходимо провести утепление скважины , а точнее ее верхней части.
Такие материалы, как полистирол (пенопласт), минеральная или стекловата лучше использовать, если грунтовые воды расположены близко, а также при глубоком промерзании почвы.
Слой утеплителя желательно делать толщиной 35-50 сантиметров.
Как провести анализ качества воды
Питьевая вода стандартизируется по нормам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ ). Ознакомиться с ними можно в «Руководстве по обеспечению качества питьевой воды ».
Очищение воды из скважины проводится в специальных лабораториях после определения присутствия примесей в процентном соотношении. Анализ нужно проводить регулярно, так как состав может меняться из-за сезонных и даже суточных колебаний. На основе полученных результатов, скважина на воду очищается наиболее подходящим способом.
Очистка воды из скважины
Универсальная система очистки воды из скважины - обратный осмос . Удаляются сразу несколько видов примесей, обеспечивается высокое качество жидкости. Поэтому для полного избавления от железа, гуминовых соединений, вирусов и бактерий можно использовать только эту систему.
После лабораторных анализов нужно обратиться к специалистам, которые подберут наиболее эффективную систему очистки.
Существуют такие типы фильтров для воды :
Тип «кувшин» . Содержит активированный уголь, который частично уменьшает количество загрязняющих примесей в воде. «Кувшин» не может удалить большое количество неорганических, органических примесей и бактерии. Вода фильтруется медленно. Через месяц нужно менять картридж.
Угольный . Содержит активированный уголь, который хорошо очищает воду от хлора. Из-за возможного перерыва в работе водоснабжения, картридж часто засоряется, поэтому вода по составу может стать токсичной вдвойне. Не уменьшает количество бактерий, вирусов и неорганических примесей.
Керамический . Способствует очищению воды только от «мусора» крупных фракций. Органические и неорганические вещества, вирусы и бактерии не задерживаются. Кроме того, фильтр быстро забивается грязью. Поэтому ему требуется частая очистка и дезинфекция.
С обратным осмосом . Намного понижает содержание вредных и токсичных примесей в воде. Механические барьеры и мембрана очищают жидкость почти идеально, но теряются полезные минералы и возникает эффект дистилляции. Поэтому к фильтру нужно подключать минерализатор. Не уничтожает бактерии и вирусы.
Метод коагуляции . При добавлении коагулянтов вода разделяется на 3 слоя. В верхнем собираются легкие примеси, в нижнем - токсины в виде осадка. Средний слой - питьевой. Требуется специальное оборудование. В домашних условиях процесс опасен, поскольку в воду могут попасть токсичные вещества из других слоев.
В завершении материала предлагаем посмотреть видео , на котором представлены работы по бурению:
Вода на дачном участке – важный и необходимый ресурс. Использование удаленного источника будет намного проще и дешевле, чем организация центрального водопровода. Носить воду ведром, особенно в больших количествах, крайне неудобно, а ее качество может быть плохим. Поэтому в сравнении с колодцем, скважина имеет ряд неоспоримых преимуществ. Забор воды происходит из межпластовых или артезианских вод, что делает запасы практически неисчерпаемыми. Как самому пробурить скважину для воды?
Скважина для воды в быту на дачном участке
Установка производится при невозможности прямой подачи воды. Особенно важно использование скважины на садовых участках и в населенных пунктах, где отсутствует городское водоснабжение:
- Удаленный источник дает независимость от водопровода и намного удешевляет пользование водой, являясь экономически выгодным вложением.
- Поступающая из скважины вода намного чище водопроводной и колодезной.
- Запасы почти неисчерпаемы (вода присутствует без перебоев круглый год).
- Не возникнет проблем с поливом культур и кормом для скота.
- Возможность обустроить холодную/горячую воду и канализацию (сделает благоприятными условия проживания в доме).
- Отсутствие коррозии труб.
Следует ответственно подходить к вопросу бурения скважины. Надо учитывать все важные факторы, такие как цель использования и количество людей, которые будут ей пользоваться.
Если вы не уверены в своем выборе или сомневаетесь в чем-то, необходимо проконсультироваться со специалистами в данных вопросах.
Не стоит экономить при выборе способа бурения. Скважина, которая будет вырыта неправильно, может привести к сбою в работе насоса, обвалу стенок отверстия, замыканию и другим различным проблемам. Забор воды обязательно должен производиться из определенных слоев грунта. Из недостатков следует отметить приобретение насосов и оборудования по .
Можно ли самостоятельно пробурить скважину
Бурение скважины трудоёмкий процесс, потому что её длина может варьироваться от 8 до 260 метров. Глубина отверстия зависит от локализации известнякового слоя. Поэтому перед проведением работ нужно изучить структуру и расположение слоев почвы, что могут сделать только специалисты.
Своими руками пробурить скважину не сложно , достаточно трудно попасть в определенный слой почвы и создать крепкие стены для отверстия. Вода, набираемая из скважины, чаще всего идет для употребления внутрь. Поэтому, если Вы не уверены в своих способностях, то рисковать здоровьем и жизнью своей, своих родных и близких не стоит – лучше доверить бурение опытным в таких делах людям.
Виды конструкций
Объем выполняемых работ зависит от уровня, на котором залегают нужные воды и от состава почвы:
- Колодец (скважина – игла). Отличная наполняемость обусловлена правильным нахождением родника, накапливает до 3 м³ воды. При необходимости следует сделать еще одну скважину (на самом большом возможном расстоянии от первой). Глубина не ниже 12 м. Обязательный состав почвы: песочная или песочно-щебневая.
- Скважина , фильтрующая воду через слой песка. Труба, диаметром 10 см, вкапывается на глубину от 20 до 50 метров в слой песка. На конце у нее находится сеточка, выполняющая роль фильтра.
- Известняковая артезианская скважина (без фильтра). Подача воды происходит из пластов пористого известняка. Такой источник самый глубокий (от 20 до 200 метров) и с самым длительным сроком эксплуатации. Бурение требует специальной техники и специалистов.
Выбор места под скважину
Место, где должна находиться скважина, . От этого выбора зависит вид скважины, расположение накопительного колодца, трубы фильтрующей скважины, место для полива и потребует достаточно много места.
Существование неглубокого водоносного слоя выдают следующие признаки :
- Сорняки и цветы, которые любят повышенную влажность, локализовались на одном определенном месте.
- Большое скопление комаров и мошек в этом месте.
- В такой зоне, вечером и с утра, возникает туман. Зимой появляются проталины.
- На таком месте любят отдыхать кошки.
Все признаки присутствия нахождения неглубокого водоносного слоя косвенные, народные. Более точным результатом будет геологическое исследование.
Специалисты определят, на каком расстоянии от поверхности находятся глубинные воды. Это, в свою очередь, решит проблему выбора способа бурения.
Самостоятельные методы бурения скважин
Бурение представляет собой прохождение специальным инструментом грунта и извлечение разрушенных пород на поверхность. Выработка заканчивается на нужном водоносном слое. строится на завинчивании буровых инструментов в породу или разбивание грунта.
При бурении источника своими руками нужны инструменты и техника. Не все, что понадобится, можно сделать самостоятельно из подручных материалов и найти у себя в арсенале. Что-то придется заранее приобрести в магазине.
Роторный способ
Инструменты :
- бур (долото);
- буровая вышка;
- обсадные трубы;
- штанги и лебедка.
Такой способ используют большинство людей (около 80%). Бурение происходит только после тщательного изучения состава почвы и её гидрогеологической составляющей. Почва разрушается с помощью бура (долото). Ротор вращает его при помощи труб. Подъем и погружение бура на большую глубину, выполняется с помощью специальной бурильной вышки. При рытье неглубоких скважин, буровую установку можно доставать вручную.
Вышка, если она нужна, ставится непосредственно над отверстием. Направляющее углубление следует вкопать на 2 штыка лопаты. Облегчить вращение бура при сильном его заглублении поможет вода. Продвигаясь на каждый метр (или 0,5 метра), стоит очищать бур от почвы.
Насадки для резьбы изготавливают из стали (около 3 мм). Затачивая кромку, помните, что бур вращается по часовой стрелке – слева на право. Диаметр долот позволяет производить работы внутри обсадных трубок (нужны для профилактики обрушения и перекрытия водоносных горизонтов).
Разработка начинается с большого диаметра и постепенно уменьшается. После использования всех обсадных трубок, внутрь спускают эксплуатационную колонну, которая находится в водоносном слое. Его определяют по состоянию земли, которую вытаскивают из отверстия. Бурение происходит до следующего слоя – водоупорного.
Для того, чтобы убрать грязную воду, можно использовать ручной или погружной насос. Если после 3 – 4 ведер грязь не исчезла – скважина углубляется на 1,5 – 2 метра. Затем следует прокачать воду до визуальной чистоты. После этого её можно эксплуатировать.
По прошествии 15-20 дней необходимо провести анализ воды из скважины.
Бурение с помощью дрели и помпы
Необходимые инструменты :
- дрель;
- насос;
- газовые ключи;
- обсадные трубы;
- болгарка;
- сварочный аппарат.
Залегание водоносного слоя не ниже 20 метров. Почва: песок, суглинок, глина, супесь и в некоторых случаях слои известняка. Бур изготавливается из водяной помпы, на которую, с помощью болгарки и сварки, крепится низкооборотная дрель.
Для начала нужно сделать отверстие простым буром. После этого следует вставить гидробур в скважину, и продолжить бурение. Для первых метров можно использовать подставку или табурет, последующее прохождение пород происходит благодаря наращенным трубам. Откачивать воду из скважины на даче можно ручным или погружным насосом.
Ударно-канатное бурение
Материалы :
- буровая вышка;
- трос или канат;
- обсадные трубы;
- насадка для бурения (стальные ножи или корона);
Вышку изготавливают из обычных бревен или труб и крепится проволокой. Она имеет форму треноги и высоту не менее 2 метров. Бурение происходит методом поднятия/опускания специального стакана. Нижняя часть стакана оснащается «короной» или другими насадками, которые дробят и захватывают породу.
Сверху стакан крепится канатом или тросом к треноге. На расстоянии трубы около полуметра, необходимо сделать отверстие, через которое удаляется земля. Это следует делать через каждые 0,5 м.
Бурение различными приспособлениями
Чтобы сделать скважину (в основном фильтрующую через песок), люди используют различные приспособления. Обычный садовый бур не очень удобен для создания таких скважин, поэтому его переделывают или изготавливают полностью самодельный аппарат.
Как сделать с помощью комбайна
Материалы:
- шнек сельхозмашины;
- трубы штанги;
- сварочный аппарат;
- стальные пластины;
- обсадные трубы.
Шнек комбайна можно приспособить для изготовления ручного бура. Трубки – штанги увеличат высоту колонны, а их конец загибают в форме винта. Сверху приваривают стальные пластины (не меньше 3 мм) для бурения и вытаскивания земли.
Для прикручивания штанг, сверху трубы необходимо присоединить муфты с резьбой и длинную поперечную ручку (так удобнее бурить) для ввинчивания шнека. Бурение до 10-15 метров.
Бурить вручную ледобуром
Инструменты:
- рыбацкий ледобур;
- трубы штанги;
- обсадные трубы;
- лопата и тачка.
Рыбацкий ледоруб прекрасно заменит бур. Самодельные трубы – штанги (до 20-25 мм) смогут увеличить высоту. Допускается усилить имеющиеся резцы своими руками, приварив к ним стальные пластины. Можно соорудить треногу из бревен или труб, чтобы по необходимости вытягивать ледобур на поверхность. Бурение до 10 – 15 метров.
Сколько стоит пробурить скважину на даче самому своими руками
Сколько это стоит? Стоимость бурения у специализированных организаций составляет от 800 до 1300 рублей за погонный метр, без учета стоимости труб. Поэтому общая цена за работу составляет от 8000 до 260000 рублей. Обсадочные трубы стоят от 450 рублей/метр (пластиковая) и до 1500 рублей/метр (стальная).
Для каждой скважины их нужно разное количество, поэтому цена на низ сильно отличается (как и нахождение водоносного слоя): от 4500 до 300000 рублей. Итого от 12500 до 560000 рублей.
Расчет для каждого способа:
- Роторный способ : бур от 1800 от 4000 рублей +вышка от 300 руб (за проволоку) до 4000 рублей +6000 рублей штанги +1800/4000 рублей лебедка + 1000/2000 рублей мелкие материалы. Итого , без стоимости труб, примерно выходит от 10900 до 20000 рублей.
- Для бурения с помощью дрели и помпы: дрель и болгарка 3000 рублей + сварочный аппарат 2000 рублей + ключи гаечные 600 рублей + насос 4000 рублей + прочие расходники 2000/3000 рублей. Итого выходит около 12000 или 13000 рублей без учета стоимости труб.
- Бурение канатно-ударным способом : канат или трос 700/1500 рублей + вышка от 300 (проволока) до 4000 рублей + коронки для бурения от 400 до 5000 рублей + 2000/3000 рублей на остальные расходники. Итого , не учитывая обсадные трубы, цена на бурение составит от 3400 до 13500 рублей.
- Бурение комбайном : сварочный аппарат 2000 рублей + трубы около 4000 рублей + коронки для бурения от 400 до 5000 рублей + 2000/3000 рублей прочие расходы. Итого получается от 8400 до 14000 рублей.
- Бурение рыбацким ледобуром: ледобур 2500/5000 рублей + трубы от 4000 рублей + лопата 250/2750 рублей + тачка 450/2500 рублей + 2000 остальные расходники. Итого , без стоимости труб, получается от 9200 до 16250 рублей.
С одной стороны, самостоятельное бурение скважины намного удешевляет процесс. С другой стороны, это занятие требует много времени, усилий, сообразительности. Минусом такого источника является ограниченность глубины, потому что сделать своими руками артезианскую скважину очень трудно.
Положительной стороной самостоятельного бурения скважины на участке, будет отсутствие громоздкой техники и последствий от неё, быстрое прокачивание источника до чистой воды.
Обустроенная скважина на воду – это автономный и надежный источник водоснабжения дачи или частного дома.
Организация индивидуального водообеспечения не всегда вызвано отсутствием централизованной подачи воды, причиной может быть низкое качество воды в магистрали, перебои с подачей, изношенность сети водоканала, высокая стоимость воды, ее нехватка, и прочие факторы.
Автономный источник воды имеют почти все владельцы дач или загородных коттеджей. Другое дело, что их выбор может отличаться. Кто-то отдает предпочтение колодцу, кому-то по душе скважина.
Кстати, будет полезно ознакомиться со сравнительными характеристиками – .
Эта статья для тех, кто остановил свой выбор на скважине.
Следует отметить, что скважины делят на два типа в зависимости от глубины бурения.
Виды скважин на воду
Поскольку предполагается бурение своими руками, рассмотрим более подробно устройство скважин на песок, как наиболее доступных в плане самостоятельной реализации.
Бурение скважины на воду – пошаговая инструкция
1. Определение глубины
- неглубокая (до 3-х м) скважина пробивается в том случае, если водоносная жила находится близко к поверхности грунта, а воду предполагается использовать только для технических нужд или полива. Для бурения такой скважины достаточно бура, обсадной трубы и ручного насоса;
- среднеглубокая (до 7 м) скважина даст возможность получить воду пригодную для употребления человеком. Чтобы самостоятельно пробурить скважину помимо бура понадобится лопата и время на устройство шурфа. Шурф (яма) с размерами 1,5х1,5х1,5 предназначена для облегчения бурения на большую глубину. Для удобства работы его можно укрепить фанерой или досками. После окончания работ шурф засыпается. Подача воды осуществляется с помощью насоса;
- глубокая (более 7 м) скважина , позволит полностью закрыть потребность в воде всех жителей частного дома или коттеджа. При этом, воды будет достаточно не только для индивидуального потребления, но и для технических нужд, санитарных требований, полива, содержания бассейна или пруда (водоема).
В целом, выбор типа водозабора определяется после геологического исследования места организации скважины. Предлагаем рассмотреть последний вариант – устройство глубокой скважины своими руками, как наиболее сложного из представленных.
2. Способы бурения скважины
Перечисленные виды скважин (к артезианским или скважинам «на известь» это не относится) можно пробурить с применением следующих методов (технологий):
Шнековое бурение с использованием шнекового бура.
Колонковое бурение (применяется кольцевидный бур).
Ударно-канатное бурение. В данном случае используется буровое долото, которое забивается в почву без выемки грунта. Грунт просто уплотняется в стороны от оси долота. Забивается долото с помощью треноги с
лебедкой.
Ударно-вращательное бурение. Работа бура дополняется вымыванием грунта водой. Способ трудоемкий для индивидуального применения.
Роторное бурение (обеспечивается передвижной буровой установкой).
На фото показана малогабаритная буровая установка МГБ50П-02С с подвижным гидравлическим вращателем, производства фирмы Горизонталь.
3. Проект на бурение скважин на воду
В том случае, если точно известна глубина залегания водоносной жилы можно бурить непосредственно с размером бура под обсадную трубу. Если же нет, потребуется сначала выяснить, на какой глубине залегает водоносный слой.
Таким образом, любая скважина – это индивидуальный проект, на который влияют такие параметры:
- геологическое строение грунта;
- выбранный способ бурения;
- требования, которые выдвигаются к количеству и качеству воды;
- требование выдерживать необходимые расстояния до мест загрязнений (обустройство «санитарной зоны»);
- глубина нахождения водоносной жилы. Причем, имеется в виду не первая жила к которой добрался бур, а той, которая будет отвечать условиям использования с точки зрения обеспечения дебета скважины.
4. Инструменты для бурения скважин на воду
Поскольку описывается ударно-канатный метод ручного бурения, то нужно отметить его преимущества:
- сохранение большей части полезного слоя почвы в исходном состоянии. Т.е. тяжелая техника не повредит насаждения на участке;
- отсутствие ограничений на место бурения. Ручным буром можно бурить практически в любой части участка;
- простота оборудования и минимальные требования к квалификации бурильщика.
Для работы потребуются:
- лопата;
- бур с усиленной режущей частью. Совет: усилить бур можно путем наваривания на винт резцов, роль которых могут играть элементы напильника или металлическая шинка. Кроме того, резцы можно заточить, применяя болгарку;
- тележка для вывоза вынутого грунта;
- насос типа «малыш» со шлангом;
- емкость с водой.
Для обустройства пригодятся:
- щебенка или гравий для подушки;
- стальная проволока для фильтра;
- трубы;
- проволока для обустройства донного фильтра.
5. Выбор места и устройство шурфа
С помощью нанятых специалистов или народными методами (лозоходство, барометрический метод, с использованием силикогеля, по количеству россы, разведочным бурением и т.п.) определяем место, где водоносная жила находится ближе всего к поверхности.
Далее выкапываем шурф. Это выработка грунта определенной глубины, назначение которой облегчить процесс бурения скважины.
Обустройство шурфа важный этап по двум причинам.
Во-первых, сокращается глубина бурения буром.
Во-вторых, исключается возможность обвала грунта вокруг скважины.
Размеры шурфа определяются бурильщиком, но обычно составляют 1,5х1,5 и 1,5-2,5м. в глубину. Чтобы грунт не обсыпался, шурф укрепляют фанерой, досками или металлом.
6. Первый способ: тренога – установка для бурения
Тренога – ударно-канатный механизм для бурения скважин на воду. Опорная конструкция понадобится для того, чтобы облегчить процесс бурения благодаря применению бурового стакана.
Треногу можно сделать из дерева (исключаются сучки) или металлической трубы (или профиля). Длина бруса или трубы должна составить 4-5 м. Как изготовить треногу для бурения видно на схеме.
Далее к треноге крепится механическая лебедка с тросом, на котором закреплен буровой стакан.
Такая буровая установка компактна, и имеет значительный запас прочности. Принцип работы установки прост: стакан падая в грунт вбирает в себя грунт. В зависимости от состава грунта за один удар можно выбрать от 20 см. до 1 м. грунта. Облегчить работу можно заливая место бурения водой. Время от времени буровой стакан нужно очищать от набитого в него грунта.
Внимание: Трос, на котором крепится бур, должен быть длиннее глубины скважины. В противном случае он оборвется, а бур останется на дне.
Обсадную трубу можно устанавливать одновременно с продвижением на глубину или после выполнения всех работ.
7. Второй метод – обсадная труба и бур
В процессе бурения можно сразу устанавливать обсадную трубу. Тогда ее диаметр должен быть больше диаметра бура, чтобы бур мог свободно двигаться в трубе.
Выполняя работу нужно постоянно следить за влажностью вынимаемого грунта, чтобы не пропустить водоносный слой (в противном случае его можно закрыть трубой). Основные признаки ниже.
Материал подготовлен для сайта сайт
После того, как обнаружен водоносный слой нужно произвести откачку грязной воды для того, чтобы понять достаточно ли запасов воды в данной жиле. Для этого используется погружной или ручной насос.
Если после выкачки 2-3 ведер мутной воды, чистая все еще не появилась следует продолжить бурения до более емкого слоя.
Важно: насос не рассчитан на такие условия работы, поэтому после очистки воды он может поломаться. Рекомендуется применять только качественный насос.
8. Обсадка скважины
Для обсадки могут применяться стальные или пластиковые трубы (срок эксплуатации до 50 лет). А вот применение оцинкованных труб не рекомендуется, ввиду риска загрязнения воды примесями цинка.
Значение обсадки заключается в следующем:
- предотвращение осыпания стенок скважины;
- упреждение заиливания скважины;
- устранение возможности для попадания в скважину верховодки (вода верхних слоев, талая или дождевая вода);
- исключение риска засорения скважины.
Установка обсадной трубы выполняется сразу же после окончания работ или непосредственно в процессе бурения.
Совет: если трубы идут «со скрипом» нужно приложить к ним кувалду.
9. Промывка скважины на воду после бурения
Установкой обсадной трубы дело не заканчивается. Теперь нужно промыть скважину. Для этого в нее опускается труба, через которую под давлением подается вода. Благодаря напору воды из скважины вымоется слой глины и песка, которую нужно откачать. После появления чистой воды ее нужно сдать на анализ. Требования к качеству воды из скважины регламентируются нормами СанПиН 2.1.4.1074-01 (Россия) или ДСанПіН 2.2.4-171-10 (Украина). При удовлетворительном качестве воды можно продолжать работу.
10. Донный фильтр для скважины на песок
Назначение фильтра – уберечь трубу от заиливания.
Как сделать фильтр для скважины?
Своими руками можно изготовить щелевой фильтр, для этого нужно сделать насечки (пропилы) болгаркой на конце трубы.
Совет: для насечек нужно использовать тонкий диск (0,8мм). Обратить внимание - много насечек ослабит трубу.
Как вариант можно высверлить отверстия в трубе. Далее место насечек/сверления нужно обмотать проволокой или сеткой. Полученный таким образом фильтр уложить на щебневую подушку, засыпка которой не даст фильтру
заиливаться.
Совет: диаметр трубы-фильтра должен быть меньше диаметра основных труб, чтобы иметь возможность погрузиться в скважину без проблем.
Самым простым вариантом будет приобретение готового фильтра.
Важно: без фильтра скважина работать будет не долго. Его отсутствие оправдано только в глубоководных скважинах (более 40 м)
11. Дебет скважины на воду
Чтобы получить полное представление о емкости скважины на песок нужно выждать сутки, а затем проверить уровень поступившей воды. Если поступившей воды достаточно для нужд пользователей можно засыпать расстояние между почвой и обсадной трубой. Шурф также закапывается.
12. Раскачка скважины на воду после бурения
Это обязательный этап. Чтобы выполнить раскачку или попросту окончательную чистку скважины нужно установить центробежный насос большой мощности и периодически выкачивать воду в течении 1,5-2 недель.
Совет: следует заранее решить, куда будет перенаправлена откачанная вода.
13. Бурение скважины на воду своими руками – видео
Ручная технология с использованием ударно-канатного метода пробивания скважины.
14. Установка насоса для скважины на воду
Обратите внимание, насосы поверхностного типа не предназначены для установки в скважину. Ввиду ограничения по глубине в 8 м. Для этих целей подойдет только погружной насос – центробежный или вибрационный. Каждый из подвидов имеет свои достоинства, а окончательный выбор можно сделать, проанализировав влияние таких факторов как:
- глубина скважины;
- уровень воды в скважине;
- диаметр обсадной трубы;
- дебет скважины;
- напор воды в скважине;
- стоимость скважинного насоса.
15. Сдача скважины в эксплуатацию
Если бурение скважины под воду выполнялось не самостоятельно, а с привлечением сторонней организации, то прежде чем принимать работу нужно потребовать такие документы:
- гидрогеологическое заключение о возможности реализации проекта скважины на воду;
- паспорт скважины;
- разрешение санэпидемстанции (проверяет качество воды и соответствие санитарной зоны требованиям);
- акт выполненных работ.
Если же все работы будут выполняться самостоятельно, то главное не торопиться, а выдерживать технологию и соблюдать все ключевые моменты процесса бурение скважины на воду. При этом не забывайте, что только использование качественных материалов (в частности, труб и насоса) станет залогом длительного функционирования скважины.
Обустроенная скважина на воду – это автономный и надежный источник водоснабжения дачи или частного дома.
Организация индивидуального водообеспечения не всегда вызвано отсутствием централизованной подачи воды, причиной может быть низкое качество воды в магистрали, перебои с подачей, изношенность сети водоканала, высокая стоимость воды, ее нехватка, и прочие факторы.
Автономный источник воды имеют почти все владельцы дач или загородных коттеджей.
Другое дело, что их выбор может отличаться. Кто-то отдает предпочтение колодцу,
кому-то по душе скважина.
Кстати, будет полезно ознакомиться со сравнительными характеристиками – что лучше, скважина или колодец для водоснабжения частного дома.
Эта статья для тех, кто остановил свой выбор на скважине.
Следует отметить, что скважины делят на два типа в зависимости от глубины бурения.
Поскольку предполагается бурение своими руками, рассмотрим
более подробно устройство скважин на песок, как наиболее доступных в плане
самостоятельной реализации.
Бурение скважины на воду – пошаговая инструкция
1. Определение глубины
- неглубокая (до 3-х м) скважина
пробивается в том случае,
если водоносная жила находится близко к поверхности грунта, а воду
предполагается использовать только для технических нужд или полива. Для бурения
такой скважины достаточно бура, обсадной трубы и ручного насоса;
- среднеглубокая (до 7 м) скважина
даст возможность получить
воду пригодную для употребления человеком. Чтобы самостоятельно пробурить
скважину помимо бура понадобится лопата и время на устройство шурфа. Шурф (яма)
с размерами 1,5х1,5х1,5 предназначена для облегчения бурения на большую
глубину. Для удобства работы его можно укрепить фанерой или досками. После
окончания работ шурф засыпается. Подача воды осуществляется с помощью насоса;
- глубокая (более 7 м) скважина
, позволит полностью закрыть
потребность в воде всех жителей частного дома или коттеджа. При этом, воды
будет достаточно не только для индивидуального потребления, но и для
технических нужд, санитарных требований, полива, содержания бассейна или пруда
(водоема).
В целом, выбор типа водозабора определяется после
геологического исследования места организации скважины. Предлагаем рассмотреть
последний вариант – устройство глубокой скважины своими руками, как наиболее
сложного из представленных.
Подробное описание принципов организации водоснабжения частного дома из скважины
2. Способы бурения скважины
Перечисленные виды скважин (к артезианским или скважинам «на
известь» это не относится) можно пробурить с применением следующих методов (технологий):
Шнековое бурение скважины на воду Шнековое бурение с использованием шнекового бура.
Колонковое бурение скважины на воду
Колонковое бурение (применяется кольцевидный бур).
Ударно-канатное бурение скважины на воду
Ударно-канатное бурение. В данном случае используется буровое долото, которое забивается в почву без выемки грунта. Грунт просто уплотняется в стороны от оси долота. Забивается долото с помощью треноги с
лебедкой.
Ударно-вращательное бурение скважины на воду
Ударно-вращательное бурение. Работа бура дополняется вымыванием грунта водой. Способ трудоемкий для индивидуального применения.
Роторное бурение скважины на воду
Роторное бурение (обеспечивается передвижной буровой установкой).
На фото показана малогабаритная буровая установка МГБ50П-02С с подвижным гидравлическим вращателем, производства фирмы Горизонталь.
3. Проект на бурение скважин на воду
В том случае, если точно известна глубина залегания
водоносной жилы можно бурить непосредственно с размером бура под обсадную
трубу. Если же нет, потребуется сначала выяснить, на какой глубине залегает
водоносный слой.
Таким образом, любая скважина – это индивидуальный проект,
на который влияют такие параметры:
- геологическое строение грунта;
- выбранный способ бурения;
- требования, которые выдвигаются к количеству и качеству воды;
- требование выдерживать необходимые расстояния до мест загрязнений (обустройство «санитарной зоны»);
- глубина нахождения водоносной жилы. Причем, имеется в виду не первая жила к которой добрался бур, а той, которая будет отвечать условиям использования с точки зрения обеспечения дебета скважины.
4. Инструменты для бурения скважин на воду
Поскольку описывается ударно-канатный метод ручного бурения, то нужно отметить его преимущества:
- сохранение большей части полезного слоя почвы в исходном
состоянии. Т.е. тяжелая техника не повредит насаждения на участке;
- отсутствие ограничений на место бурения. Ручным буром можно
бурить практически в любой части участка;
- простота оборудования и минимальные требования к квалификации бурильщика.
Для работы потребуются:
- лопата;
- бур с усиленной режущей частью. Совет: усилить бур можно
путем наваривания на винт резцов, роль которых могут играть элементы напильника
или металлическая шинка. Кроме того, резцы можно заточить, применяя болгарку;
- тележка для вывоза вынутого грунта;
- насос типа «малыш» со шлангом;
- емкость с водой.
Для обустройства пригодятся:
- щебенка или гравий для подушки;
- стальная проволока для фильтра;
- трубы;
- проволока для обустройства донного фильтра.
5. Выбор места и устройство шурфа
С помощью нанятых специалистов или народными методами
(лозоходство, барометрический метод, с использованием силикогеля, по количеству
россы, разведочным бурением и т.п.) определяем место, где водоносная жила
находится ближе всего к поверхности.
Рытье шурфа под скважину на воду Далее выкапываем шурф. Это выработка грунта определенной глубины, назначение которой облегчить процесс бурения скважины.
Обустройство шурфа важный этап по двум причинам.
Во-первых, сокращается глубина бурения буром.
Во-вторых, исключается возможность обвала грунта вокруг скважины.
Размеры шурфа определяются бурильщиком, но обычно составляют
1,5х1,5 и 1,5-2,5м. в глубину. Чтобы грунт не обсыпался, шурф укрепляют
фанерой, досками или металлом.
6. Первый способ: тренога – установка для бурения
Установка для бурения скважин на воду Тренога – ударно-канатный механизм для бурения скважин на воду. Опорная конструкция понадобится для того, чтобы облегчить процесс бурения благодаря применению бурового стакана.
Схема устройства треноги для бурения
Треногу можно сделать из дерева (исключаются сучки) или металлической трубы (или профиля). Длина бруса или трубы должна составить 4-5 м. Как изготовить треногу для бурения видно на схеме.
Буровой стакан для бурения
Далее к треноге крепится механическая лебедка с тросом, на котором закреплен буровой стакан.
Такая буровая установка компактна, и имеет значительный
запас прочности. Принцип работы установки прост: стакан падая в грунт вбирает в
себя грунт. В зависимости от состава грунта за один удар можно выбрать от 20
см. до 1 м. грунта. Облегчить работу можно заливая место бурения водой. Время
от времени буровой стакан нужно очищать от набитого в него грунта.
Внимание: Трос, на котором крепится бур, должен быть длиннее
глубины скважины. В противном случае он оборвется, а бур останется на дне.
Обсадную трубу можно устанавливать одновременно с
продвижением на глубину или после выполнения всех работ.
7. Второй метод – обсадная труба и бур
В процессе бурения можно сразу устанавливать обсадную трубу.
Тогда ее диаметр должен быть больше диаметра бура, чтобы бур мог свободно
двигаться в трубе.
Выполняя работу нужно постоянно следить за влажностью вынимаемого грунта, чтобы не пропустить водоносный слой (в противном случае его можно закрыть трубой). Основные признаки ниже.
Материал подготовлен для сайта moydomik.net
Откачка грязной воды После того, как обнаружен водоносный слой нужно произвести откачку грязной воды для того, чтобы понять достаточно ли запасов воды в данной жиле. Для этого используется погружной или ручной насос.
Если после выкачки 2-3 ведер мутной воды, чистая все еще не появилась следует продолжить бурения до
более емкого слоя.
Важно: насос не рассчитан на такие условия работы, поэтому
после очистки воды он может поломаться. Рекомендуется применять только
качественный насос.
8. Обсадка скважины
Для обсадки могут применяться стальные или пластиковые трубы
(срок эксплуатации до 50 лет). А вот применение оцинкованных труб не рекомендуется,
ввиду риска загрязнения воды примесями цинка.
Значение обсадки заключается в следующем:
- предотвращение осыпания стенок скважины;
- упреждение заиливания скважины;
- устранение возможности для попадания в скважину верховодки
(вода верхних слоев, талая или дождевая вода);
- исключение риска засорения скважины.
Установка обсадной трубы выполняется сразу же после
окончания работ или непосредственно в процессе бурения.
Совет: если трубы идут «со скрипом» нужно приложить к ним
кувалду.
9. Промывка скважины на воду после бурения
Установкой обсадной трубы дело не заканчивается. Теперь
нужно промыть скважину. Для этого в нее опускается труба, через которую под
давлением подается вода. Благодаря напору воды из скважины вымоется слой глины
и песка, которую нужно откачать. После появления чистой воды ее нужно сдать на
анализ. Требования к качеству воды из скважины регламентируются нормами СанПиН 2.1.4.1074-01 (Россия) или
ДСанПіН 2.2.4-171-10 (Украина). При удовлетворительном качестве воды можно
продолжать работу.
10. Донный фильтр для скважины на песок
Назначение фильтра – уберечь трубу от заиливания.
Фильтр для скважины — насечки Как сделать фильтр для скважины?
Своими руками можно изготовить щелевой фильтр, для этого нужно сделать насечки (пропилы) болгаркой на конце трубы.
Совет: для насечек нужно использовать тонкий диск (0,8мм). Обратить внимание — много насечек ослабит трубу.
Фильтр для скважины — высверливание отверстий
Как вариант можно высверлить отверстия в трубе. Далее место насечек/сверления нужно обмотать проволокой или сеткой. Полученный таким образом фильтр уложить на щебневую подушку, засыпка которой не даст фильтру
заиливаться.
Совет: диаметр трубы-фильтра должен быть меньше диаметра основных труб, чтобы иметь возможность погрузиться в скважину без проблем.
Самым простым вариантом будет приобретение готового фильтра.
Важно: без фильтра скважина работать будет не долго. Его отсутствие оправдано только в глубоководных скважинах (более 40 м)
11. Дебет скважины на воду
Чтобы получить полное представление о емкости скважины на
песок нужно выждать сутки, а затем проверить уровень поступившей воды. Если
поступившей воды достаточно для нужд пользователей можно засыпать расстояние
между почвой и обсадной трубой. Шурф также закапывается.
12. Раскачка скважины на воду после бурения
Это обязательный этап. Чтобы выполнить раскачку или попросту
окончательную чистку скважины нужно установить центробежный насос большой
мощности и периодически выкачивать воду в течении 1,5-2 недель.
Совет: следует заранее решить, куда будет перенаправлена
откачанная вода.
13. Бурение скважины на воду своими руками – видео
Ручная технология с использованием ударно-канатного метода пробивания скважины.
14. Установка насоса для скважины на воду
Обратите внимание, насосы поверхностного типа не предназначены
для установки в скважину. Ввиду ограничения по глубине в 8 м. Для этих целей
подойдет только погружной насос – центробежный или вибрационный. Каждый из
подвидов имеет свои достоинства, а окончательный выбор можно сделать,
проанализировав влияние таких факторов как:
- глубина скважины;
- уровень воды в скважине;
- диаметр обсадной трубы;
- дебет скважины;
- напор воды в скважине;
- стоимость скважинного насоса.
15. Сдача скважины в эксплуатацию
Если бурение скважины под воду выполнялось не самостоятельно,
а с привлечением сторонней организации, то прежде чем принимать работу нужно
потребовать такие документы:
- гидрогеологическое заключение о возможности реализации проекта скважины на воду;
- паспорт скважины;
- разрешение санэпидемстанции (проверяет качество воды и соответствие санитарной зоны требованиям);
- акт выполненных работ.
Если же все работы будут выполняться самостоятельно, то главное не торопиться, а выдерживать технологию и соблюдать все ключевые моменты процесса бурение скважины на
воду. При этом не забывайте, что только использование качественных материалов (в частности, труб и насоса) станет залогом длительного функционирования скважины.
Метки: Скважина Водоснабжение
Вы решили соорудить скважину на собственном участке, чтобы обеспечить дом и семью достаточным количеством чистой воды? Однако вас повергла в шок сумма, в которую обойдется ее бурение? Согласитесь, что это мероприятие хотя и довольно дорогостоящее, но крайне необходимое.
Дороговизна естественным образом заставляет искать альтернативу услугам буровиков. Мы расскажем вам, как пробурить скважину своими руками. Поможем вам разобраться с особенностями проходки и обустройства источника воды - это вполне посильная задача для тех, кто не боится тяжелой работы.
В статье рассмотрены разные способы сооружения скважины. Ознакомившись с ними вы поймете, сможете ли выполнить все необходимые операции. Для лучшего усвоения приведенной информации статья снабжена пошаговыми фото и видео, на которых зафиксирован процесс бурения и изготовления бурового инструмента в домашних условиях.
Перед началом буровых работ следует изучить состав грунта на участке, чтобы хотя бы примерно представить свою будущую скважину.
В зависимости от особенностей пролегания водоносного слоя различают три вида скважин:
- абиссинский колодец;
- фильтровая скважина;
- артезианская скважина.
Абиссинский колодец (или скважина-игла) может быть устроен практически повсеместно. Пробивают его там, где водоносный слой залегает относительно близко к поверхности и приурочен к пескам.
Для ее бурения используют технологию забивки, которая не подходит для сооружения скважин других видов. Все работы обычно можно выполнить в течение одного рабочего дня.
Эта схема позволяет изучить особенности устройства различных скважин, чтобы лучше понять технологию их бурения и выбрать подходящий метод (кликните для увеличения)
Но дебит таких скважин невелик. Чтобы обеспечить дом и участок достаточным количеством воды, иногда имеет смысл сделать две такие скважины на участке. Компактные размеры оборудования позволяют без особых проблем устроить такую скважину прямо в подвале.
Фильтровые скважины, которые также называют скважинами “на песок”, создают на грунтах, где водоносный слой пролегает относительно неглубоко – до 35 метров.
Обычно это песчаные грунты, которые хорошо поддаются бурению. Глубина фильтровой скважины обычно варьируется в пределах 20-30 метров.
При бурении абиссинского колодца сначала используют узкий шнековый бур, чтобы пройти твердый грунт и дойти до плывуна
Шланг в такую скважину не опускают, его роль выполняет сама узкая труба. Насос устанавливают прямо на верхнюю часть абиссинского колодца.
Обсадную трубу, которая одновременно с тем является стволом выработки, наращивают отрезками по 1-3 метра, а резьбовые соединения тщательно уплотняют с помощью подмотки и силиконового герметика. Компактные размеры позволяют устроить такой колодец даже в подвале частного дома, чтобы не занимать место на участке.
Абиссинский колодец также называют скважиной-иглой, поскольку устройство обсадной трубы с наконечником-фильтром действительно напоминает иголку. Резьбовые соединения такой трубы следует тщательно уплотнить
Чтобы сделать фильтр скважины иглы, на нижней части трубы делают ряд отверстий диаметром около 10 мм. Перфорированный участок снаружи закрывают слоем специальной металлической сетки галунного плетения. Такой фильтр надежно предотвратит попадание мелкого песка в скважину.
Выясняя, как самостоятельно пробурить или скважину-иглу, методу забивания колонны узких обсадных труб следует уделить пристальное внимание. Эту операцию можно выполнить с помощью штанги или бабки. В качестве штанги используют длинный металлический прут, который постепенно наращивают, поскольку он опускается вместе с обсадной трубой.
Удары прута во время работы приходятся на наконечник. При этом на соединения трубы также испытывают дополнительную нагрузку и могут деформироваться. Иногда, при сильных ударах, муфтовое соединение может просто разорвать в процессе забивания, а это недопустимо. Бабка – это груз с отверстием.
На верхний конец обсадной трубы надевают специальный оголовок, по которому и наносят удары, чтобы забить трубу на нужную глубину. При таком способе забивания нагрузка распределяется более равномерно, однако целостность соединений все же остается под угрозой. Поэтому для бурения абиссинского колодца следует использовать только высококачественные материалы.
В этом случае уместно только резьбовое соединение, которое соосно с центром трубы. Правильно выполнить такую резьбу можно только на токарном станке. Разорванная труба доставит мастеру множество неприятностей, поскольку застрявший в грунте кусок колонны вытащить практически невозможно.
Работы придется начать заново, а расходы заметно возрастут. А вот если пробурить абиссинский колодец по каким-то причинам не удалось, почти все материалы можно использовать повторно.
Изготовление бурового инструмента
Как уже упоминалось ранее, приспособления для бурения можно изготовить самостоятельно, одолжить у друзей, или приобрести изделия промышленного производства.
Иногда буровую установку можно арендовать. Однако цель самостоятельного бурения обычно состоит в том, чтобы максимально снизить затраты. Самый простой способ выполнить бурение дешево – сделать .
На схеме представлено устройство различных инструментов для бурения. С помощью долота особенно твердый грунт можно разрыхлить, а затем его вынимают буром, желонкой или другим приспособлением
Вариант #1 - спиральный и ложковый бур
Ручное бурение можно выполнять спиральным или ложковым буром. Для изготовления спиральной модели берут толстый заостренный прут, к которому приваривают ножи. Их можно изготовить из стального диска, разрезанного пополам. Край диска заостряют, и затем ножи приваривают к основанию на расстоянии около 200 мм от его края.
Бур для шнекового бурения, созданный своими руками, может быть разной конструкции. Обязательные его элементы – ножи с заостренными краями и установленное внизу долото
Ножи должны быть расположены под углом к горизонтали. Оптимальным считается угол около 20 градусов. Оба ножа располагают напротив друг друга. Разумеется, диаметр бура не должен превышать диаметр обсадной трубы. Обычно подходит диск диаметром около 100 мм. Ножи готового бура следует остро заточить, это облегчит и ускорит бурение.
Другой вариант спирального бура можно сделать из стержня и полоски инструментальной стали. Ширина полосы может варьироваться в пределах 100-150 мм.
Сталь следует разогреть и свернуть в спираль, закалить, а затем приварить к основанию. При этом расстояние между витками спирали должно равняться ширине полосы, из которой ее изготавливают. Край спирали тщательно затачивают. Стоит отметить, что в домашних условиях сделать такой бур непросто.
Спиралевидный шнек для бурения можно сделать из трубы и стальной полосы, однако правильно свернуть ленту в спираль, приварить и закалить инструмент в домашних условиях не всегда просто
Для изготовления ложкового бура понадобится металлический цилиндр. В условиях самостоятельного изготовления проще всего использовать трубу подходящего диаметра, например стальную трубу на 108 мм.
Длина изделия должна быть около 70 см, с более длинным устройством будет тяжело работать. На этом корпусе следует проделать длинную и узкую прорезь, вертикальную или спиралевидную.
Самодельный ложковый бур проще всего изготовить из отрезка трубы подходящего диаметра. Нижний край сворачивают и затачивают, а вдоль корпуса делают отверстие для очистки бура
В нижней части корпуса монтируются два ложкообразных ножа, режущая кромка которых затачивается. В результате грунт разрушается и горизонтальными, и вертикальными кромками бура.
Разрыхленная порода поступает в полость бура. Затем его вынимают и очищают через прорезь. Помимо ножей в нижней части бура по оси устройство приваривают сверло. Диаметр отверстия, сделанного таким буром, будет немного больше, чем само устройство.
