Приспособление для заточки ножей с двумя корнями. Как точить нож – от выбора к заточке! Альтернативные способы заточки
В этом видеоуроке блогер Mr_Beaver представил улучшенные версии своих бутылкорезов из точилок для карандашей.
Зачем нужен бутылкорез?
Резак нужен, чтобы из пластиковой бутылки получить верёвку, а точнее ПЭТ ленту. Ее применяют в качестве хозяйственной верёвки или в декоративных изделиях. Плюсы данной ленты в том, что она бесплатна, и обладает термоусадочными свойствами. И самый её главный плюс в том, что её можно сделать в условиях, когда нет никакой прочной веревки, но в этом месте есть столь распространенная пластиковая посудина. Этот метод полезен в полевых условиях, на рыбалке, в походах и т.д.
При этом, получив ленту, её можно прямо по месту и применить. Для роспуска бутылок на ленты, автор использует точилки для карандашей. Лучше всего подходит точилка с алюминиевым корпусом, прорезью, на лезвии закругление.
Переделка самой точилки в бутылкорез занимает несколько секунд. Откручиваем, достаём переворачиваем, вставляем углом внутрь и ставим под углом. Закручиваем. У лезвия три точки фиксации. Корпус не дает лезвию подняться, краем упирается в корпус от вращения, и винтик всё фиксирует. Прибор готов.
Как пользоваться бутылкорезом?
Работать нужно в перчатках, при их отсутствии использовать ткань или одежду. При нарезке ленты можно порезаться. Вставляется бутылка в бутылкорез и начинает захватывать. На видео автор работает для наглядности без перчаток. Заготовка выравнивается.
О самой нарезке. Тут каждый ищет как ему удобнее. Мастер упирает бутылку на себя, немного придавливая резаком бутылку. И начинает вытаскивать ленту, стараясь ставить на корпус точилки. Постепенно ровняя, бутылкорез выходит в рабочий режим и начинает ровно нарезать ленту. К устройству надо ещё привыкнуть. Но сделав один раз, и привыкнув, Вы сможете нарезать ленту из одной заготовки за минуту.
Это алюминевая точилка для карандашей. Что делать если она пластиковая с прямоугольным лезвием? Автор переделал пластиковую, взял зажигалку и скрепку, проделал отверстия и закрутил шурупы – упоры от вращения. Но пластик хрупкий и бутылка начинает его пилить. Поэтому пластиковые не следует применять. Но распустить с десяток бутылок возможно. Автор данной разработки использует алюминиевые точилки. Они удобнее и долговечнее.
О улучшениях данных бутылкорезов
Чтобы разрезать бутылку, нужен нож, желательно его иметь на самом приспособлении, а не отдельно. Нож и отвёртка нам уже не нужна. Сделав на самом винтике насечку, его можно открутить ключами, монеткой и т.д. Вот монеткой откручиваем, и достаём лезвие.
Мастер на винтик припаял гаечку, и стало очень удобно откручивать пальцами. Открутил, достал лезвие, разрезал заготовку, закрутил. В зависимости от целей, можно поставить в режим бутылкореза или точилки. Последняя дает ценный материал в походе как стружка с сухой древесины – растопка или трут для костра.
Вот два бутылкореза, брелок и походный. Здесь припаял к винтику кусочек медного провода. Лезвие легко открутить. Но так как это всё откручивать и много мелких деталей, которые можно потерять. Сделал дополнительный нож на самом корпусе. Два шурупа, ось ножа и упор. Это кусочек лезвия от маленького канцелярского ножа. Очень удобно, достал, разрезал бутылку, сложил.
Также нож можно применять и для других целей. Также изменения коснулись самого корпуса точилки. Сделал два пропила, для получения лент разной ширины, начиная с лески. большую рыбу на неё не вытянешь, но можно что-то подшить и т.д. И получать ленты разной ширины. В походах есть необходимость получать более широкие ленты. Поэтому добавил мини бутылкорез из трубочки. Смотрите на канале Mr_Beaver более подробные видео о миниатюрных устройствах подобного рода. Получаются широкие ленты и их можно применять в конструкциях – табурет, стул, лежак.
Следующие изменения – это отверстия для подвеса. Это брелок на ключи. В походном вставил скрепки и подвесил дополнительный . Скрепки сами по себе хороший материал, из них можно сделать иголку, булавку, рыболовный крючок и т.д. Простые улучшения, значительно расширили функционал точилки для карандашей.
О дальнейших улучшениях. Можно дополнить вечной спичкой, зажигалкой, фонариком и т.д. Будут ещё улучшения, идей много. Получились такие удобные компактные многофункциональные походные устройства. На этом всё. Есть для нарезки лент. Спасибо за внимание.
Бруском вручную (с видео без смс и регистрации) и понять, зачем вообще это делать. Профессионалы, конечно, осведомлены в этой теме, но и для них, возможно, найдется полезная информация. Либо это станет поводом обновить свои знания, чтобы «держаться в тонусе».
Если вам приходится прилагать все больше усилий для резки, то это повод задуматься о заточке ножа. Потому что использовать тупое оружие – опасно. Оно в любой момент может соскользнуть, и поверьте, что для нанесения серьезной раны вам или стоящему рядом человеку остроты лезвия будет достаточно.
Подготовка к заточке. Что нужно сделать до этого?
Лезвие ножа при ближайшем рассмотрении выглядит как пила, и чем чаще в ней располагаются зубчики и более плавный между ними переход, тем легче пользоваться инструментом. Затупившийся нож теряет эти зубцы, они стираются, гнутся и крошатся.
Существует много способов заточки ножа с использованием механических и электрических точилок, а также специальных станков с точильными кругами. Но точилки не дают идеального результата, а станковая заточка требует немалых знаний и умений. Поэтому мы рассмотрим, как правильно точить ножи бруском, в пошаговом руководстве для самостоятельной работы в домашних условиях
. Этот способ даст вам два главных преимущества: немалую экономию денег и отличный результат.
Первое, что необходимо сделать, – определить степень повреждения клинка. Сделать это очень просто. Поставьте его под углом к лучу яркого света. Таким методом мгновенно выявляются все сколы и неровности, которые вам понадобится устранить. Они будут выглядеть как точки или линии на клинке. Если же граница между плоскостями равномерная, резко очерченная, без переходов, то инструмент в прекрасном состоянии.
После этого нож надо промыть в воде с добавлением мыла. Делается это для облегчения последующей работы. Нож станет легче скользить по точильному бруску, а вам будет проще сохранять необходимый угол между плоскостями лезвия и клинка.
Выбор подходящего бруска
Главным инструментом в последующей работе будет точильный брусок. Чтобы получить идеальный результат, вам понадобится несколько камней различной зернистости. Минимальное количество – два, но если нужна бритвенная острота лезвия, доведенная до совершенства, то можно использовать до пяти оселков.
Существует два вида брусков. Первые – искусственные, применяются для первичной обработки металла, изготовлены из следующих материалов.
Синтетические драгоценные камни (алмаз, сапфир и пр.):
- боразон;
- карбид кремния;
- эльбор;
- и прочие.
Вторые – натуральные. Они используются для финишной заточки ножа:
- алмаз;
- гранат;
- корунд;
- японские водяные камни.
Понятно, что натуральные оселки стоят приличных денег, но если вы хотите получить действительно хороший результат, то придется немного раскошелиться.
Важным параметром является выбор размера, подходящего для работы бруска. Минимально он должен быть такой же длины, что и нож, с которым придется работать. А в идеале – в полтора-два раза больше. При этом ширина камня значения не имеет и подбирается исходя из личных предпочтений. Хотя если взять более широкий оселок, то даже неопытному новичку на нем будет проще работать.
Перед началом необходимо замочить брусок в воде (искусственные) или масле (натуральные). Жидкость напитает , закроет в нем поры, снизит последующее загрязнение и облегчит вам труд.
Правильный угол заточки
Как правильно точить кухонный нож бруском? Держа его под нужным углом. Именно этот параметр будет впоследствии определяющим в вопросе длительности срока службы клинка и частоты его заточки. Чем больший угол вы получите, тем выше сопротивляемость металла внешнему воздействию, а значит, надо реже обновлять его остроту. Острый угол дает легкость резания, но в силу тонкости полученного в этом месте металла быстрее стирается.
Определяющим фактором будет предназначение ножа:
- японские кулинарные клинки затачиваются под углом 10–20 градусов;
- филейные ножи и профессиональные поварские требуют угол в 25 градусов;
- хозяйственные ножи – 30 градусов;
- охотничьи клинки обрабатываются при наклоне в 35–40 градусов.
Вам понадобится не просто определить угол наклона, но и выдерживать его в процессе всей работы.
Совет! Для нахождения и выдерживания необходимого количества градусов хорошо использовать сложенный в несколько раз лист бумаги. Это быстрый, дешевый и точный измеритель.
Если после прочтения статьи у вас еще остались вопросы касательно того, как правильно точить ножи бруском, видео, приложенное к ней, полностью прояснит их. В нем наглядно показана вся последовательность действий, а значит, вам будет легче их повторить, нарабатывая собственный опыт.
Интерес к изготовлению точилок для ножей своими руками возникает не просто так. Потребительские качества ручного режущего инструмента повышаются благодаря использованию современных материалов и технологий для изготовления клинка и точной фабричной заточке. Одновременно растет и цена изделия, но испортить достаточно дорогую вещь примитивной заточкой становится все проще. Поэтому различные бытовые приспособления для заточки ножей нужны уже не только для удобства. Чтобы разобраться, почему точилка для ножей все-таки нужна и как ее правильно сделать, начать придется с идеологии и эволюции ножа.
Зачем нужна точилка
Живой реликт наших дней – финский охотничий нож. Не бандитская финка порой причудливой формы, а охотничий нож финского типа, слева на рис. Традиционные охотничьи ножи (в центре и слева) по форме на него похожи, но разница между ними очень большая.
Клинок финского ножа отковывается из кричного железа, которое можно выплавить прямо у себя во дворе из болотной руды в печке-домнице, не прибегая к доменному процессу, пудлингованию и пр. способам передела чугуна в железо и сталь. Вязкость кричного железа отменная, сломать клинок из него очень трудно. Но и твердость невелика, где-то HRS55, нож довольно быстро тупится. Финских охотников это не волновало: клинок такой твердости можно направить (подточить) отбивкой на многих природных камнях, а оглаженных моренных валунов в Фенноскандии всегда хватало.
Точат нож отбивкой примерно так же, как отбивают косу, только оселок неподвижен, а двигают клинок. Сначала его тянут по оселку обухом от себя, затем переворачивают и тянут обухом к себе. Положение режущей кромки (РК) на оселке всегда волочащееся; движения быстрые: ширк-ширк! На каждом движении нужно держать пятно контакта лезвия с оселком (см. далее), но к выдерживанию угла наклона требования не столь строгие. Научиться точить нож отбивкой не очень сложно, а при некотором навыке можно и наводить на лезвие плавно сбегающий профиль, см. далее. Однако финский нож в общем-то тупик эволюции режущего инструмента, выживший в особых природных условиях.
Хороший нож дешевым никогда не был, а в экстремальной ситуации стойкость лезвия в сочетании с вязкостью клинка становились жизненно важными обстоятельствами. Поэтому еще в древности клинки ножей научились закаливать с поверхности и цементировать: сердцевина оставалась вязкой, не ломкой, а снаружи на ней образовывалась твердая каленая корка, см. след. рис.:
Направить нож с цементированным клинком отбивкой еще возможно, но навык нужен такой, какой дается не всем. И абразив уже нужен из особой породы камня – литографского сланца грюнштейна. Его в природе мало; грюнштейн и поныне числится стратегическим сырьем. Искусственного грюнштейна нет и не предвидится. Испортить же цементированный нож неумелой отбивкой проще простого – чуть где-то кора цементации сдерется до сырого металла (на глаз этого не видно), нож останется только выбросить, лезвие будет сразу тупиться и пойдет крошиться.
Примечание: если у вас где-то завалялся старинный оселок для косы слегка зеленоватого цвета, не выбрасывайте, это ценный раритет.
Хозножам не требуется такая стойкость и вязкость, как охотничьим и походным, и стоить они должны много меньше. Как следствие, в производстве хозножей широко используются спецстали и порошковая металлургия. Клинок «вечного» кухонного ножа структурирован наподобие резца грызуна: продольными слоями, твердость которых падает от сердцевины наружу. В любом случае точить нож приходится реже, но отбивка исключается однозначно – лезвие от нее сразу выкрашивается.
Как точат нож?
По указанным причинам была давно уже придумана технология заточки тяни-толкай (push-pull sharpening или пушпульная техника заточки):
- Клинок толкают по оселку от себя с проворотом, держа обухом к себе, положение РК набегающее (скребущее);
- Затем, не отрывая лезвие от оселка, тянут его обухом к себе с проворотом в обратную сторону, положение РК волочащееся;
- Клинок переворачивают и повторяют пп. 1 и 2;
- Пп. 1-3 повторяют, в каждом цикле уменьшая нажим, пока образующийся на РК заусенец не сойдет на нет (не слижется).
Примечание: когда говорят или пишут «уйдет заусенца» и т.п., это неверно. У металлистов есть жаргонное словечко «заусявка»; у электриков – «выключавка». Но в русском заусенец и выключатель мужского рода.
Пушпульная заточка бережет клинок, но требует от оператора высокого умения, т.к. в процессе заточки нужно непрерывно и точно соблюдать ряд условий, см. также рис. ниже:
- Выдерживать угол наклона лезвия к оселку, плавно меняя его сообразно кривизне РК.
- Следить, чтобы касательная к образующей лезвия и поперечная ось пятна контакта РК с оселком совпадали.
- Также следить, чтобы ось пятна контакта всегда была перпендикулярна продольной оси оселка.
- Плавно менять нажим на клинок по мере изменения площади пятна контакта.
Соблюсти все эти условия одновременно, совершенно симметрично на прямом и обратном ходу клинка по оселку, очень трудно, а современный нож, как сказано выше, неправильной заточкой может быть испорчен. Любое бытовое приспособление для заточки ножей как раз и предназначено, чтобы избавить точильщика от непрерывного контроля хотя бы части указанных условий.
Примечание: для успешной пушпульной заточки длина оселка (см. далее) должна быть не менее 2-х длин клинка ножа от черенка до кончика.
Профили заточки
Профиль лезвия ножа увязан со свойствами материала и структурой клинка, а также со свойствами материалов, для обработки которых инструмент предназначен. Заточка на простой тупой клин (поз. 1 на рис.) дает стойкое, но грубое лезвие: сопротивление резанию велико, а достаточно вязкие материалы нож рвет. Острый клин (поз. 2) быстро тупится или выкрашивается, на вязких и/или волокнистых материалах сопротивление резанию может быть и больше, чем тупым клином из-за трения отрезаемого о клинок.
Идеальным во всех отношениях является оживальный (плавно сбегающий) профиль, поз. 3. Специалисты до сих пор спорят, какая его образующая лучше – эвольвента, гипербола или экспонента. Но бесспорно одно – сделать оживальное лезвие в производственных условиях сложно и дорого, а направить его самостоятельно невозможно. Поэтому ножи с оживальной заточкой используются только в спецоборудовании, напр. микротомах – биологических приборах для получения тончайших срезов тканей.
Для одноразовых клинков, напр. лезвий безопасных бритв, используется граненая заточка, поз. 4, т.е. оживальная образующая, как говорят математики, аппроксимируется отрезками прямых. Количество граней заточки указывается в сертификате или на сайте производителя. Для толстой грубой щетины лучше подойдет 3-4-гранная; для нежных волос не на лице – 8-гранная. Универсальной считается 6-гранная.
Угол α
Угол заточки дается всегда в половинном значении α, т.к. многие инструменты и, напр., штык-ножи, затачиваются на одну сторону. Для ножей различного назначения угол α выдерживается в след. пределах:
- 10-15 градусов – медицинские скальпели, опасные бритвы, ножи для художественной резьбы.
- 15-20 градусов – кондитерские (для тортов) и овощные ножи.
- 20-25 градусов – ножи хлебные и филейные.
- 25-30 градусов – охотничьи, походные, ножи выживания.
- 30-35 градусов – бытовые ножи общего назначения.
- 35-40 градусов – столярный инструмент, сапожные ножи, топоры.
Полуторная
Заточка ножей, кроме специальных, делается почти исключительно полуторного профиля, слева на рис. Полуторная заточка названа так потому, что пологая грань лезвия (спуск) формируется в процессе изготовления клинка и заточке не подлежит. Фактически, направка ножа с полуторной заточкой не сложнее заточки на простой клин. Полуторная заточка оптимальна для ножа, которым работают с самыми разными материалами, и сделать точилку для ножей с полуторной заточкой гораздо проще, чем на заточку граненую.
В центре и справа на рис. показаны стадии заточки лезвия и номера используемых на них абразивов. Номер абразива соответствует количеству его зерен на 1 кв. мм поверхности. Стадия доводки имеет некоторые особенности:
- Охотничьи и походные ножи не доводятся. Так ими легче резать твердое (напр., кости) с протяжкой (с подпиливанием). Кроме того, если случайно порезаться, то слегка рваная рана быстрее перестает кровоточить, легче заживает и опасность проникновения инфекции в нее меньше.
- Лезвия опасных бритв, ножей сапожных и для художественной резьбы после абразива доводятся до зеркальной гладкости на кожаном оселке с пастой ГОИ.
- Направку и доводку лезвий кухонных ножей можно свести в одну операцию с абразивом №№ 800-1100.
Оселок
Самодельная точилка для ножей будет гораздо удобнее и точнее, если оселок к ней не покупать, а сделать из отрезка квадратной профтрубы длиной 200-300 мм (слева на рис. ниже) или деревянного бруска.
Грани основы оклеиваются наждачной шкуркой соотв. номеров. Клей – канцелярский клеящий карандаш. Преимущества оселка из шкурки на основе очевидны:
- Гораздо дешевле наждачного бруска.
- Может быть сделан на 4 номера абразива, тогда как наждачные бруски максимум 2-сторонние.
- Износ (выработка) абразива возможны не более чем на толщину абразивного слоя шкурки; волнистость РК вследствие проворота оселка на штанге точилки (см. далее) также не более чем на эту величину.
- Как следствие, погрешность угла заточки от выработки и проворота оселка не превышает долей градуса.
- Оселок из трубы можно надеть на резьбовую штангу (в центре на рис.), что ускоряет и облегчает смену абразива.
- Оселок из трубы или деревянного бруска держится в любых зажимах под наждачный брусок не хуже последнего, справа на рис.
Приспособления для заточки ножей
Простейшая ручная точилка для ножей это угловая рама, в которой зажат оселок, поз. 1 на след. рис. Такого же типа «фирма» есть в продаже, и вот это уж маркетинг так маркетинг: за пластиковую дощечку с наклонными гнездами под оселки хотят до $50 и более. Оселки – нестандартных размеров; обычные в дырки не влазят. Выработался – нужно докупать оригинальные. Цена – сами понимаете. А все удобство – клинок при заточке держать строго вертикально все же проще, чем выдерживать угол его наклона.
Пользование простейшей точилкой для ножей можно еще упростить до полного отсутствия необходимости в навыках, если дополнить ее скользящим башмаком с магнитным держателем для ножа, поз. 2. Порядок заточки в данном случае след:
- Нож правой рукой держат за рукоятку, проворачивая по ходу движения согласно кривизне лезвия;
- Пальцами левой руки, кроме большого, прижимают башмак к оселку;
- Большим пальцем левой руки давят на обух клинка, прижимая РК к абразиву.
Функция выдерживания угла наклона с оператора при этом снимается, а остальные распределяются на 2 руки. Навык заточки своими руками в таком случае вырабатывается сразу, но необходим держатель, прочно удерживающий нож и в то же время позволяющий ему скользить по своей поверхности. Сделать такой можно из магнитов привода каретки головок записи-считывания от негодного HDD дисковода (винчестера). Магниты привода каретки «винта» ниобиевые, тонкие, плоские, ровные и очень сильные (показаны красными стрелками на поз. 3). Их наклеивают РАЗНОИМЕННЫМИ полюсами на стальную полоску, сила притяжения клинка тогда удвоится. А чтобы обеспечить скольжение, держатель обтягивают фторопластовой пленкой толщиной 0,05-0,07 мм. Пойдет и ПЭТ от бутылок, но он толще и притяжение будет слабее. Полиэтилен не годится, сразу протрется.
Примечание: запомните этот держатель, он нам еще пригодится.
LM
Не требует каких-либо особых навыков и пользование ручной точилкой для ножей типа Lansky-Metabo, поз. 1 на рис. Схема ее устройства дана на поз. 2, а порядок пользования – на поз. 3. Недостатком точилки Lansky-Metabo считается нестабильность угла заточки по длине лезвия: по нему ведут штангой с оселком. Вынос точки касания при этом непрерывно меняется, т.к. она описывает дугу окружности, а лезвие иной конфигурации. Соотв. «плавает» и угол. Поэтому точилку Lansky-Metabo используют преимущественно для заточки походных и охотничьих ножей со сравнительно коротким клинком.
Однако данный недостаток возможно обратить в достоинство, если клинок зажать в клеммах корневой частью А (у черенка) и слегка повернутым кончиком от себя, поз. 4. Тогда у корня клинка угол заточки будет наибольшим, что оптимально для обработки твердых материалов или использования ножа как колуна. Так ведь им и работают в подобных случаях, чтобы внешнее плечо рычага рука-клинок было покороче.
К середине лезвия Б угол заточки будет плавно уменьшаться и достигнет минимума на сгибе его образующей Б1, что удобно для тонкой работы. Затем к кончику В угол снова увеличится, что сделает кончик более стойким при сверлении, долбежке/ударе и пробое (протыкании).
Примечание: еще одним недостатком точилки Lansky-Metabo считается трудность исполнения в настольном варианте. Но этот недостаток, как говорится, липовый, см. поз. 5.
Чертежи деталей оригинальной точилки Lansky-Metabo даны на рис. Цифры у окон под штангу (направляющую) соответствуют ПОЛНЫМ углам заточки.
На след. рис. дан сборочный чертеж зажима, а далее – чертежи и размеры клемм Lansky-Metabo, изготовленных из уголка 90х90х6 мм. Автор разработки скрывается под псевдонимом Serjant. Это, безусловно, дело его скромности. Но, между прочим, на производстве технологические новшества, позволяющие для изготовления фасонных деталей использовать стандартные профили, ценятся иной раз подороже серьезных изобретений.
Примечание: на след. рис. дан сборочный чертеж точилки Serjant. Насчет неудобства закрепления в тисках – см. выше.
Станок для заточки ножей
Наиболее совершенной бытовой ручной точилкой на сегодняшний день является станок для заточки ножей типа Apex. Его внешний вид, схемы устройства и порядок использования см. на рис. Apex может быть выполнен на плавно изменяемый угол заточки (поз. 2) или на фиксированные углы наподобие Lansky-Metabo (поз. 3). Штатно на Apex’е работают, как на Lansky-Metabo (поз. 4), но для более точной заточки возможны иные варианты, см. ниже.
Самодельный вариант точилки Apex – точилка для ножей Скоморох
В 2016 г., в рунете наделала шуму, пожалуй, не меньше, чем когда-то печка-бубафоня, настольная модификация Apex Ивана Скоморохова, см. рис. справа.
Точилки Скоморох много проще прототипа и ничуть не уступает ему в функциональности.
Как сделать точилку для ножей Скоморох, см. видео:
Не только ножи…
Оригинальная точилка Apex мало пригодна для заточки столярного инструмента – стамесок, железок рубанков. Угол заточки у Apex’а плавает по тем же причинам, что и у Lansky-Metabo. Между тем, если угол заточки стамески по ширине лезвия «гуляет» более чем на 1-1,5 градуса, то инструмент так и норовит уехать вбок, вылезти наружу или уйти вглубь массива дерева по его волокнам. Ровно и точно выбрать такой стамеской паз под шип/гребень очень трудно.
Для заточки столярного инструмента существуют особые приспособления, о которых и разговор нужен особый. Самоделки вроде роликовой точилки-тележки, см. рис. справа, скорее курьезы: не говоря уже о сложности, требуют каменного или стального стола, а, главное, не гарантируют от перекоса лезвия на оселке, что приводит к тому же нежелательному результату.
Между тем еще 2-3 года назад в одном из китайских журналов по техническому творчеству мелькнула доработка Apex’а для заточки, не уступающей таковой на фабричном электрическом заточном полуавтомате. Переделка не сложна, см. рис: штангу выставляют горизонтально по уровню и по нему же горизонт штанги держат, ведя заточку. В пределах угла поворота штанги в горизонтальной плоскости 10-12 градусов вправо-влево погрешность угла заточки менее 1 градуса. Если вынос точки касания от 250 мм, точить возможно стамески и железки рубанков шириной до 120 мм.
В таком режиме работы нулевой (теоретически) погрешности угла заточки можно добиться, если держать штангу неподвижной, а двигать нож, удерживаемый магнитным держателем, см. выше. Таким образом возможно затачивать и железки фасонных рубанков, если в зажимы поставить круглый в поперечном сечении, полукруглый, эллиптический или сегментный оселок. Главное, чтобы пятно касания при этом всегда было точечным.
…но и ножницы
Еще одна доработка точилки Apex для заточки ножниц (тоже дело в хозяйстве нужное) показана на рис. справа. Всего работы – пара отрезков уголка или обрезков оцинковки и 4 дополнительных отверстия в столе точилки. О процессе изготовления своими руками приставки для заточки ножниц к точилке Скоморох, см. след. видео:
Видео: заточка ножниц, приставка к точилке Скоморох
Напоследок еще о ножницах
Прежде чем хватать плохо режущие ножницы и совать их в точилку, проверьте, не разболтался ли шарнир. Разведите ножницы и посмотрите на них сбоку. Видите, кончик завернуты винтом навстречу друг другу? Потому ножницы и режут: точка контакта лезвий при резке смещается от корней к концам. И потому трудно резать ножницами левой рукой: заворот концов рассчитан на кинематику правой. А если шарнир ножниц разболтался, лезвия будут уходить в стороны друг от друга и не справятся даже с бумагой. В таком случае нужно просто подтянуть клепаный шарнир молотком, а винтовой – отверткой.
Каждому мужчине в доме будет полезен удобный станок для заточки Ведь зачастую о хозяине судят по тому, насколько остер этот кухонный инструмент.
Существует множество приемов при затачивании лезвий ножей. К примеру, для процесса, проводимого в домашних условиях, достаточным будет только брусок для обточки или же готовые приспособления с угловой формой зазора.
Для подправки дорогостоящих ножей охотников европейские производители выпускают приспособления в виде твердых брусков, основу которых составляет высокопрочный сплав.
В этой статье будет описано изготовление станка для заточки ножей своими руками.
Почему ножи тупятся?
Какова причина того, что нож при резке затупляется? Это можно объяснить тем, что на режущую кромку свое отрицательное воздействие оказывают абразивные частицы, которые имеются в нарезаемом материале. К примеру, они присутствуют на овощах, бумаге. Говоря простым языком, лезвие подвержено постепенному стиранию.
Следующая причина заключается в невозможности удерживать лезвие в нужном положении постоянно. Любое дрожание руки вызывает наклон ножа, что влечет за собой нагрузку бокового характера.
Техника затачивания
Техника затачивания заключается в унифицированных, но вместе с тем довольно трудоемких способах. Главная задача заключена в устранении повреждений клинка. Надо отметить, что многим такая процедура, как затачивание ножей, обеспечивает хорошее расположение духа и успокоение.
Основное правило при данном процессе — соблюдение точно заданного постоянного угла. Сила здесь не требуется. Главное, чтобы брусок и лезвие встречались под определенным углом. В этом и состоит основное правило техники заточки.
Что нужно делать для поддержания постоянного угла?
Для того чтобы угол имел постоянный показатель, существует два способа. Первый заключается в приобретении навыка заточки. Контроль показателя угла можно произвести посредством обычного маркера. Им следует закрасить подводы и после нескольких циклов затачивания посмотреть насколько сохранилась краска. Если она стерлась неравномерно, то клинок хорошо не обрабатывается.
Если затачиваемый нож декоративный, то следует заклеить клинок скотчем так, чтобы открытой осталась только кромка для нарезания. Даже если вы неудачно направите руку, на клинке не останутся царапины.
Важным моментом является и то, чтобы направление лезвия по бруску осуществлялось перпендикулярно по отношению к кромке в местах соприкосновения. На самом деле выполнить это достаточно трудно. Допустимо, чтобы угол между кромкой и лезвием составлял менее 90 градусов. А вот при направлении вдоль режущей кромки такой показатель не подходит.
Абразивные частицы бруска могут оставить на лезвии канавки, которые никогда не заточатся, но при резке будут играть свою положительную роль. Если канавки будут сориентированы вдоль режущей кромки, то при резке они ничем не будут полезны. Самое плохое, что режущая кромка может вообще отломиться.
Важно чтобы брусок был длинным. Он должен составлять полторы или две длины клинка. Допускается, чтобы брусок из алмаза был несколько короче, так как он шлифует быстрее и лучше. Его ширина не играет значительной роли. Если он большей ширины, то работать на нем удобнее и меньше шансов завести клинок за пределы приспособления. Это может повредить его боковую поверхность или же лезвие.
Самодельные устройства для заточки ножей бывают разных конструкций. Все, что требуется от изготовителя — это наличие нужного материала и навыки работы с инструментами.
Принципом функционирования такого устройства, как ручной станок для заточки ножей своими руками, является удержание лезвия ножа в вертикальном положении и вождении им по закрепленному под нужным углом бруску. Это намного легче, чем размещение бруска для заточки горизонтально и удержание ножа под нужным углом.
Для того чтобы изготовить станок для заточки ножей своими руками, нужен кусок ламината, рейка из дерева, наждачная бумага и пара ботов с барашками. Заменой ламинату может послужить ДСП или фанера
Для изготовления держателя для ножей надо отрезать часть материала. Чтобы брусок при затачивании не задевал держатель, следует зачистить его край под углом посредством наждака.
Необходимо разметить и отрезать верх вертикальной стойки, которая будет служить опорой для бруска. Угол выбирается в два раза меньше того, с которым будут производиться затачивание ножа. Для кухонных ножей рекомендуется брать угол в 10-15 градусов.
Станок для заточки ножей своими руками, чертежи которого составляются заведомо, предполагает правильный расчет длины основания стоек. Учтите, что на показатель высоты повлияет последующая установка поперечной опоры. После этого все детали обрезаются, а края зачищаются.
Намечаются и просверливаются отверстия в основании и пластине для прижима болтов, фиксирующих лезвие. При разметке выдерживается расстояние отверстий от края основания. Это нужно для универсальности приспособления, так как у всех ножей своя ширина. Прижимная пластина закрепляется болтами.
Вертикальные стойки крепятся шурупами. Учитывается и тот момент, что нагрузка на низ невелика. В этом случае лучше прибегнуть к использованию термического клея. Точно таким способом крепится горизонтальная перекладина. Точильное приспособление почти готово. Остается изготовить брусок.
Для его изготовления отрезается рейка нужной длины. На один край приклеивается наждачная бумага с нужным размером абразива. Для оптимизации результата можно прибегнуть к изготовлению нескольких брусков с разными показателями зернистости. Лучшим считается диапазон Р600 - Р2000. С целью защиты рук от порезов надо прикрутить рукоятку на верхней стороне рейки.
В итоге получается самодельный станок для заточки ножей своими руками, отличающийся высокой функциональностью и практичностью. При работе приспособление упирается в край стола, что довольно комфортно при его использовании.
Станок для заточки ножей своими руками бывает и иного вида. В данном случае его основу составляет резьбовая штанга М8. Употреблены две крупные шайбы и гайки, которые служат для удержания бруска длиной в 200 мм.
Закрывает резьбу. Пара зажимов для бумаг служат фиксаторами подставки направляющей на нужной высоте. Этим обеспечивается плавное регулирование угла заточки. Основание составляет брус, толщина которого составляет 40 мм. Он поддерживается рукой.
Как осуществляется затачивание фуговальных ножей своими руками
Каждый хозяин, у которого имеется рубанок или же фуговальный станок, наверняка сталкивался с проблемой затачивания их ножей. Периодически приобретать новые обходится дорого. Ножи можно с легкостью заточить своими руками. При этом применяются специализированные станки или же Если используется постоянно, то лучше будет изготовить станок для заточки ножей своими руками.
Станок для затачивания фуговального ножа своими руками
Для затачивания фуговального ножа используют специальное точильное оборудование. Станок для заточки ножей своими руками обладает компактными размерами. Его можно установить в гараже или же на приусадебном участке.
Многие интересуются, как сделать станок для заточки ножей своими руками. Для изготовления приспособления нужно найти определенные детали. Возможно, подобные запчасти завалялись в вашем сарае или же гараже. Также их можно приобрести посредством интернета.
Станок для заточки фуговальных ножей своими рукамисостоит из:
- планшайбы;
- стола;
- двигателя;
- пылесоса;
- кожуха.
В первую очередь следует найти планшайбу. Это самая главная составляющая будущего оборудования. Именно она отвечает за процесс затачивания. Ножи фуганка узки, а планшайба служит гарантом полноценной и безопасной заточки. Эту деталь придется купить новой, а вот остальные можно использовать и старые.
Лучше приобретать планшайбы немецкого или же американского производства. Средняя стоимость детали составляет 25 000 рублей.
Следующий шаг — нахождение двигателя, мощность которого должна составлять 1-1,5 кВт. Покупать его не обязательно. Подойдет любой, даже от старой стиральной машины. А вот стол, кожух и пылесос наверняка найдутся у каждого.
Основные этапы изготовления устройства
Когда стол выбран, то двигатель закрепляется непосредственно под ним. К движущей части прикрепляется планшайба. Двигатель изначально должен быть оснащен кнопкой, обеспечивающей включение и отключение агрегата. Она должна удобно располагаться.
Для надежной защиты планшайбу закрывают кожухом квадратной формы с одним вырезанным углом. Именно эта область и подлежит заточке.
На нижней поверхности стола в области прохождения заточки делается отверстие такого же диаметра, как у шланга пылесоса. Наличие пылесоса не является принципиальным, но установить его желательно. Он удаляет ненужную грязь от обработки лезвия.
Что необходимо знать?
Крепление двигателя под основанием планшайбы не является обязательным условием. Можно сделать так, чтобы детали соединялись посредством ремня. В этом случае конструкция будет отличаться сложностью.
Станок для заточки ножей фуганка своими руками также подойдет для пил и топоров.
Заточка ледобура
Острые ножи ледобура дают возможность рыбаку быстро делать лунки вод льду водоемов. Однако с течением времени любые инструменты для резки затупляются и требуют заточки.
Для рыбаков качественный ледобур является большой гордостью. Зачастую на водоемах устраиваются истинные соревнования по скорости сверления прорубей. И не всегда победа улыбается молодым и крепким рыбакам, которые вооружены приспособлениями импортного производства. Бывают случаи, когда в состязании в роли победителя оказываются бывалые рыболовы, оснащенные простыми инструментами советского производства. Причина высокой скорости сверления лунки кроется в хорошей заточке ножей и правильности настройки устройства. Рыболовы-новички, купив новые шведские устройства, даже глазом не успевают моргнуть, как их ножи становятся затупленными. Мельчайшие песчинки и камешки во льду способствуют образованию сколов и выбоин на лезвии.
Заточка приспособлений осуществляется самыми разными способами. Многие наши предки вообще не знали, что такое профессиональный В большинстве случаев заточка выполнялась посредством приспособлений, выполненных вручную.
Самодельный станок для ледобура: что понадобится для его изготовления?
Для изготовления такого устройства, как станок для заточки ножей понадобятся две полоски из стали, толщина которых составляет 4 мм, ширина — 60 мм, а длина - 200 мм. В качестве полосы зачастую используется рессора от автомобиля. Но она очень трудно сгибается.
Ход работы
Для начала следует изготовить корпус устройства. Стальные полоски изгибаются таким образом, чтобы фаски ножей, прижимаемых к концам дуги, были не только параллельны, но и находились в одной плоскости.
После изготовления дуги из такой же стальной полосы изгибается прижимная пластина, служащая фиксатором затачиваемых ножей
В корпусе и прижимной пластине просверливаются отверстия для болтов М12 или же М14. Стянув посредством болта и гайки корпус и прижимную пластину, зажимаем между ними ножи и проверяем прочность их прилегания к поверхности торца круга из наждака.
Если ножи расположены не под требуемым углом (фаски не прилегают точно к кругу), то устройство дорабатывают, подгибая до соответствующего уровня корпусную дугу. Если же ножи стоят правильно, то конструкция разбирается, а к дуге корпуса по обеим сторонам привариваются ребра жесткости.
Заточка ножей проводится лучше на который вращается горизонтально. В этом случае при смачивании ножей водой, последняя остается на лезвии и камне дольше, обеспечивая их сохранность. Чаще опускайте ножи в воду. Это поможет избежать перегревания стали.
Минус устройства
К минусам устройства можно отнести невозможность осуществления заточки ножей, обладающих разными углами режущей фаски. А ведь каждый производитель ледобуров предлагает свои модели. В этом случае подойдет универсальное устройство.
Изготовление универсального приспособления для заточки ледобура
Конструкция универсального назначения позволяет производить заточку ножей под любым углом режущей кромки. С плавностью меняя угол между плечами агрегата, на которых крепятся винтами ножи, можно произвести фиксацию нужного положения ножей по отношению к плоскости точильного камня.
Для изготовления этого устройства надо найти дверной навес с минимальным люфтом, а также винт М8 или же М10 со своей гайкой. В плечах навеса просверливаются отверстия. Их диаметр составляет 6-7 мм (для крепления к ним ножей посредством винтов).
Из стальной полосы, толщина которой составляет 3 мм, делается фиксирующая пластина с прорезью для крепящего винта. Пластина и винт привариваются к плечам навеса.
Бывает, что производится заточка ножей, расположение отверстий которых не соответствует отверстиям в навесе. В этом случае в плечах сверлятся дополнительные отверстия для ножей нестандартного вида. В этом случае приспособление обладает большей универсальностью.
Как затачиваются ножи строгального станка?
Такие приспособления, как строгальные станки и рейсмусы, можно часто увидеть в загородных домах. Их посредством необработанный пиломатериал доводится до нужного состояния. Ножи этих приспособлений, как и любые другие, тупятся. Если вы пользуетесь ими часто, то лучшим выходом будет заточка ножей для строгального станка своими руками. Для изготовления точильного оборудования в домашних условиях потребуются различные материалы: металл, алюминий или дерево.
Держатель для ножей можно сделать из деревянного бруска. Сделав посредством дисковой пилы пропилы под 45 градусов, вы сможете произвести заточку ножей ленточной шлифовальной машиной или же большим бруском. Если последнего нет, то на гладкую поверхность из металла, дерева, ДСП или же стекла крепится наждачная бумага.
Держатели для ножей можно изготовить из подручных материалов. Оптимальным решением станет использование металлических уголков, которые имеют показатель 90 градусов. При размещении двух ножей по бокам угол заточки каждого будет равен 45 градусам. При помощи винтов можно закрепить ножи вторым уголком.
Оружие, инструмент, средство выживания, подарок, сувенир – в каких только ролях не выступают ножи в нашей жизни. Знание того, как выбрать и точить нож , позволит вам с легкостью ориентироваться во всех разновидностях и даже сделать нож самому!
Как выбрать нож – клинок на все случаи жизни
По большому счету, любым ножом можно выполнять если не весь список, то большую часть присущих для них функций, однако ради удобства и повышения производительности изделия выполняют в разных формах и размерах, распределяя по более узкому назначению. Именно поэтому существуют кухонные ножи, складные, разделочные, охотничьи, для чистки рыбы, для активного отдыха, для самообороны. Самый лучший нож – это тот инструмент, который применяется в соответствии с назначением и функциональными особенностями.
Перед тем, как приобрести себе инструмент, необходимо как можно четче обрисовать себе весь список действий, которые вы будете им выполнять. Второе, что необходимо учесть – это материал клинка и рукояти, а третье – ножны. Казалось бы, нож является совершенно простым изделием, в котором есть всего две составляющие – клинок и рукоять, но взгляд специалиста выделит в нем как минимум с десяток деталей.
Клинок – это общее название рабочей части изделия, но, разделяя на детали, можно выделить острие, режущую кромку (лезвие), спуски (ведущие к лезвию сточенные боковины), обух клинка (тупая тыльная часть), долы (желобки на клинке, которые облегчают его и являются кровостоками в охотничьих и боевых ножах), пяту клинка (тупая часть клинка возле рукояти). В некоторых изделиях есть еще крестовина, препятствующая соскальзыванию руки с ручки на лезвие, а также темляк – шнурок из кожи, который охватывает кисть руки и не дает выпасть ножу из руки.
Как правильно заточить нож – присмотримся к клинку
Заточка клинка и его общее состояние зависят от материалов, которые обычно применяются при изготовлении. При выборе следует обратить внимание на устойчивость материала к коррозии, способность держать заточку, прочность и гибкость. Немаловажную роль играет и форма бокового профиля клинка. Чаще всего, можно встретить такие формы, как финка с прямым обухом или «drop-point» с пониженной линией. Особое внимание следует уделить форме сечения:
- Треугольный клинок – часто такой тип заточки еще называют скандинавским. Прочная и острая заточка отлично приспособлена для реза, однако рубящие действия таким ножом делать не рекомендуется, поскольку сечение обладает невысокой прочностью.
- Прямые спуски – заточка похожа на треугольную, но режущая кромка обладает более тупым углом. При худшем качества реза у ножа с такой заточкой большая прочность и срок эксплуатации без повторной заточки.
- Вогнутые спуски – еще их называют бритвенными. Для реза такая заточка подходит лучше всего, даже при толстом и прочном обухе достигается особая тонкость реза. Однако заточка достаточно нежная, рубить таким ножом крайне нежелательно.
- Выпуклые спуски – как раз для рубящих ударов, поскольку заточка обладает особой прочностью.
- Треугольный клинок с подводами к кромке – практически идентичен с первым типом, за исключением подвод (закруглений) от обуха к кромке, благодаря чему кромка имеет более тупой угол и большую прочность.
Как правильно точить нож с той или иной формой сечения, вам могут подсказать при покупке, кроме того, достаточно часто изделия выпускаются со специальными приспособлениями для характерной типу сечения заточки. Сложные формы сечения лучше всего покупать с самозатачивающейся сталью.
Чаще всего, производители выпускают ножи из углеродистой или легированной стали, которые подвергаются специальной обработке.
Ручка и ножны – из какого материала лучше?
Прочность и надежность рукояти – фактор, без которого даже самая лучшая сталь с профессиональной заточкой окажется бесполезной. Наилучшим вариантом во все времена являлась цельная рукоять с насквозь проходящим через нее хвостовиком клинка. Обращайте внимание на эргономичность изделия – как рукоять лежит в ладони, держится в мокрой и влажной руке. Рукояти с длинными глубокими выемками имеют привлекательный вид, однако выбирать такие для постоянного использования не рекомендуется, поскольку любое действие ножом на самом деле требует особого расположения пальцев на рукоятке.
Выбор материала также способен повлиять на удобство использования изделия. Например, ручка из металла может показаться на первый взгляд наиболее прочной и долговечной, однако учитывайте, что в морозную погоду с таким клинком работать будет очень сложно. Хотя для складных ножей пригодны только металлические ручки – в этом случае необходимо обеспечить возможность применения больших усилий при повороте клинка. Оптимальным выбором металлической ручки будет изделие из титана – он легче стали и прочнее.
Дерево – наиболее оптимальный вариант для всесезонного использования клинка, но следует строго отнестись к выбору породы древесины, отдавая предпочтение твердым сортам. Кроме того, рукоять должна быть покрыта влагоотталкивающими составами. Самодельный нож для этого пропитывают в растительном масле. Кстати, подробную инструкцию о том, вы можете прочесть на нашем сайте.
Многие производители предлагают на выбор рукояти из полимеров. Однако следует помнить, что через какое-то время все полимеры становятся хрупкими. Термопластмассы используются для изготовления литых рукоятей, благодаря чему им можно придать любую форму. Чаще всего применяется полиамид – наиболее износостойкий, прочный и огнеупорный материал с отличными диэлектрическими свойствами. Кожаные рукояти можно делать лишь при нечастом использовании клинка, поскольку как бы вы не пытались защитить кожу от намокания, она все равно наберется влаги.
Что касается ножен, традиционным материалом для чехла является кожа. Однако следует отметить, что из-за наличия дубильных веществ в материале кожа может повлиять на цвет стали. Поэтому обратите внимание на то, есть ли внутри чехла вставки, которые предотвращают прямой контакт с отделкой.
Как точить нож – премудрости острого ножа
Многие дамы определяют уровень мастерства мужчин степенью остроты ножей в их доме. Заточка, и вправду, является испытанием на терпение и мастерство – вы должны быть готовы к долгой работе и нескорому результату. Для заточки вам понадобится несколько брусков с разной зернистостью – от 1000 до 8000 зерен на один кубический миллиметр или же наждачная бумага с аналогичными показателями зернистости.
Заточка начинается с обработки кромки грубым бруском – уверенными движениями доводим ее до появления острия. Следим за равномерностью заточки от пятки до острия. Давить с силой на клинок не следует – это только испортит весь процесс, да и на клинке скажется не самым лучшим образом. Достаточно слегка надавливать на рукоять.
Появилось острие – это еще полдела! Однако острие быстро придет в негодность, если его не отшлифовать. Для этого вам и нужны бруски с мелким зерном. Сначала правим бруском со степенью зернистости на 4000, затем доводим до идеального зеркального блеска восьмитысячным бруском. Эту же операцию вы можете совершить и с помощью наждачной бумаги – берете разные по степени зернистости листы бумаги и закрепляете поочередно на деревянном бруске, затачиваете и шлифуете. В этом случае нужно ножом водить по бумаге, а не наоборот.
