≡× МЕНЮ

• Радиаторы
• Отопление
• Газоснабжение
• Газопровод
• Водопровод

Перекрытие и потолок. Потолок в бане – выбираем оптимальный тип конструкции и строим Установка пола и потолка бани

Одним из самых популярных строений на загородном или на садовом участке по праву считается баня. Многие из нас мечтают построить у себя во владениях настоящую парилку, тем более что благодаря новым технологиям и большому выбору строительных материалов реализовать такое желание вполне по силам. Можно использовать готовый проект или попытаться построить баню собственными руками. И в том и в другом случае следует придерживаться определенных стандартов в строительстве подобных сооружений. Если с основным массивом работ ситуация более менее понятная, то в плане внутренней отделки бани возникает немало вопросов. Ключевым аспектом, на который следует обратить внимание, является отделка потолка в бане.

Первое на что мы обращаем внимание, попадая внутрь любого помещения – это потолки. От того, в каком состоянии пребывает потолочная часть, зависит первое впечатление о строении. Тем более, если речь идет о бане, объекте, который ассоциируется для нас с чистотой и комфортом. Потолок в современной бане должен отвечать многим требованиям, поэтому для его монтажа потребуется тщательно изучить все существующие и возможные варианты отделки. Определенные знания в данной области и строительные технологии, дадут ответ на вопрос — как сделать потолок в бане своими руками.

Баня – особенности и специфика сооружения

В отличие от обычного жилого строения, где в процессе отделки ставка в первую очередь делается на эстетику и комфорт, баня выдвигает совершенно другие требования. Даже после того, как основная конструкция сооружения готова, потребуется еще немало средств и усилий, что бы ваша баня была готова принять первых посетителей. Вся проблема в том, что баня должна хорошо держать тепло. Правильно сделанный потолок должен справляться с этой задачей, сохранять тепло внутри всех банных помещений и быть устойчивым к сложным технологическим режимам. Повышенная влажность, разница температур – это главные аспекты, которые определяют вид потолочной конструкции, материалы и само устройство потолка в бане.

Правильно подобранные материалы, соблюдение технологии монтажа являются гарантией качественной отделки потолочной части. В хорошей бане потолки должны быть всегда в идеальном состоянии, вызывать положительные эмоции и хорошее настроение. Практически все инструкция по уходу за банными помещениями, содержат информацию о том, как следует ухаживать за банными помещениями и какое место в этом плане занимает состояние потолков. Что бы потолок был в надлежащем состоянии необходимо использовать отделочные материалы определенной категории, практичные и удобные в процессе эксплуатации. Потолок бани во многом определяет уровень комфорта внутри помещений и является ключевым фактором долговечности самого строения.

Приступая к отделке потолочной части, следует учитывать все. Высота потолков должна быть такой, что бы внутри парилки был сохранено оптимальное рабочее пространство. Душевые помещения и предбанники должны быть высоту, обеспечивающую хороший естественный воздухообмен.

На заметку: редко когда обращает внимание на то, что расстояние между верхними полками и потолками было достаточным для прогрева до необходимой температуры внутреннего пространства парилки.

Перечисленные факторы ставят перед началом работ следующие ориентиры:

• какой вид потолка будет выглядеть предпочтительнее в данной ситуации;
• какова должна быть высота потолочной части в каждом отделении бани;
• какой материал лучше всего подойдет для данного случая.

Поставленные ориентиры еще на стадии подготовки подскажут вам, как лучше всего подшить потолок в бани.

Если вид потолка определяется конструктивными особенностями самого строения, то высота потолочной части зависит уже от вас. В этом вопросе необходимо отталкиваться от максимальной целесообразности. За счет высоты расположения потолочной части достигается необходимое обитаемое пространство внутри банных помещений. В бане не должно быть тесно. В предбаннике и в душевых должно легко дышаться, а парилка представлять собой удобное и вместительное помещение. Принято считать — потолок в бане должен располагаться на высоте не менее 2 метров от уровня пола.

Выбираем материалы для потолка в бане

Задаваясь вопросом, чем обшить потолок в каждом помещении бани внутри, изучите используемые варианты отделки. Начнем с того, что лучше всего для этих целей подходит древесина. Во-первых, натуральное дерево – это всегда экологически чисто. Во-вторых, дерево во внутренней отделке добавляет элемент комфорта и уюта. Особенно это касается банных и бытовых помещений.

Для работы с потолочной конструкцией лучше всего использовать хорошо высушенную древесину. Хвойные породы обычно используются для создания наружных элементов конструкций. Вся причина в том, что сосновые доски при нагревании интенсивно выделяют в окружающее пространство смолы.

Для справки: свежеструганная сосновая доска при нагревании до температуры 55 0 начинает выделять в большом количестве смолу. Сушеная древесина хвойных пород при влажности в 95% и температуре в 60 0 так же начинает интенсивно выделять смолистые компоненты. При попадании на кожу смола может вызывать местные ожоги или аллергические реакции.

Внутреннюю отделку, включая потолки, делают из древесины лиственных пород. Есть деньги, можете обшить потолок и панели дубом или буком. При ограниченных средствах прекрасно подойдут осина и липа. Почему мы говорим об отделке потолка деревом? Все дело в том, что правильно уложенные дощатые деревянные конструкции хорошо хранят тепло. Дуб, бук, ясень, осина или липа – это древесина, в которой минимальное содержание смол. Соответственно такие материалы обладают низкой теплопроводностью, устойчивостью к высоким температурам и повышенной влажности. К тому же дерево является очень технологичным материалом, позволяя монтировать потолок в бане своими руками.

Дорогие сорта древесины не поддаются гниению, имеют прекрасные эстетические характеристики. Потолки из дуба или из липы не только будут долговечными, но и добавят колорита во внутреннее убранство парилки.

Для справки: дуб, бук, липа сохраняют свои внешние данные под воздействием высоких температур и повышенной влажности, тогда как осина и лиственница со временем темнеют в подобных условиях эксплуатации.

Для душевого помещения можно использовать облицовку из пластиковых панелей или из керамической плитки. В отличие от стен, которые могут давать со временем усадку, потолочная часть не подвержена этому явлению. Пластик или керамическая плитка прекрасно взаимодействуют с влагой. Эти материалы практичны и удобны в эксплуатации. Единственное условие для создания качественного потолка в душевой – это идеально ровная основная поверхность.

Устройство потолочной части в банных помещениях

Основная задача потолка в бане – теплоизоляция. При монтаже потолочной конструкции следует придерживаться тех же параметров, что и при работе с потолками в обычных помещениях. Паро и теплоизоляция являются ключевыми компонентами потолочных конструкций для банных помещений. Плотная полипропиленовая пленка создаст необходимый пароизоляционный эффект, а за счет использования фольгированной пленки и минеральной ваты обеспечивается нужная теплоизоляция. Все перечисленные меры подходят в любой ситуации, даже в тех случаях, когда отсутствует чердачное перекрытие. Для изоляции можно использовать пенопласт, базальтовую вату. Не следует сильно утяжелять потолочную конструкцию, старясь нагородить толстый слой теплоизоляции. Сечение потолочных балок обеспечивает необходимый рабочий объем для монтажа теплоизоляционного слоя. В плоской крыше, при отсутствии массивных балочных перекрытий лучше сделать ставку на пенопласт. Толщина листов в 50 мм будет вполне достаточной.

Потолок в бане своими руками делается на основе существующих методик, поэтому сложного в этом ничего нет. Главное – это последовательность всех действий, учитывая во время работы технологические тонкости и технические нюансы.

Как правило, сегодня на практике применяются три вида потолков для бань. Речь идет о следующих вариантах:

• настильный вариант;
• панельный метод отделки;
• подшивной потолок.

Каждый из вариантов имеет свои особенности и применяется в зависимости от типа и вида самого сооружения. Рассмотрим вкратце, чем же отличаются предлагаемые варианты.

Настильный вариант

Что бы сделать такой потолок в своей бане своими руками, используйте пошаговое руководство. Такой вариант подойдет для небольших сооружений, где ширина пролета между балками не превышает 2,5 метра. Крепеж осуществляется прямо на несущие стены или щитовые перегородки.

Толщина доски для настила не должна быть меньше 50 мм. Настил осуществляется непосредственно стык в стык. Основная задача — получить сборную щитовую конструкцию, на которую уже будет монтироваться слоеный пирог изоляционных материалов. Как было сказано ранее, в качестве изоляционных материалов используем полиэтиленовую пленку, фольгу или толь. Поверх пароизоляции укладывается слой пенопласта или минеральной ваты. Сверху вся конструкция может закрываться листами ДСП или фанерой. Это самый простой и дешевый вариант.

Для справки: на чердаке в таком случае можно сушить веники и хранить банные принадлежности. Обычно такой вариант делается в постройках, где чердачное пространство не эксплуатируется.

Панельный вариант

Этот вариант более трудоемкий и заключается в предварительной сборке подготовленных щитов. В такой конструкции уже предусмотрены внутренняя обшивка, сэндвич из слоев паро и теплоизоляции. Отличительной особенностью такой конструкции является внешний трап, расположенный с чердачной стороны. Такие щиты плотно укладываются друг к другу. Щели между блоками герметично заделываются утеплителем, в состав которого входит войлок и фольга.

Щиты изготавливаются из остатков пиломатериалов, сохранившиеся после окончания строительства бани. Единственный недостаток этого варианта — большой вес готовых конструкций. Не каждое сооружение способно выдержать такой потолок в парной.

Подшивные потолки

Поэтапная сборка потолочной части предусматривает обшивку балочного перекрытия вагонкой. Зашив полученное пространство изнутри вагонкой, можно приступать к следующему этапу, формированию слоеного пирога. Паро и теплоизоляция укладывается в свободные межбалочные пространства. Последним этапом является обшивка потолочной части досками, но уже со стороны чердака.

Такой вариант является самым распространенным для больших и массивных строений. Чердак в этом случае является полноценным функциональным пространством. Теплоизоляционный слой надежно прикрыт с обеих сторон дощатой поверхностью. Как правило, такой способ отделки практикуется в капитальных строениях, деревянных и даже в каменных.

Заключение

Ознакомившись с предоставленной информацией, можно начинать монтаж потолочных конструкций в помещении любого типа. Если вы знаете, каким образом устроен потолок в жилом доме — как сделать потолок в бане, не станет для вас секретом. Все работы необходимо выполнять последовательно. Важно при работе использовать только качественные и отобранные материалы. Экономить в данном случае можно на вариантах обустройства потолочных поверхностей, но ни на материалах и на технологических особенностях.

Потолок в бане своими руками надо обустраивать, точно соблюдая технологию. Образующийся в парильной комнате пар скапливается верху. Если под облицовкой будет плохой теплоизоляционный пирог, при контакте с холодным воздухом появится конденсат. Влага со временем уничтожит утеплитель и деревянные элементы перекрытия.

Устройство потолка в бане

Чтобы получился эффективный потолок в бане своими руками, еще до начала работы и закупки материалов надо точно знать, из каких узлов он состоит:

1. Перекрытие. На шлакоблочных, кирпичных зданиях могут быть уложены бетонные плиты перекрытия. Однако чаще всего бани строят из дерева. Перекрытие делают из аналогичного материала. Уложенные балки образуют каркас конструкции.
2. Облицовка. С внутренней стороны бани потолок обшит вагонкой. Внутри парилки используют только деревянную доску. Для обшивки других комнат подойдет пластик.
3. Пароизоляция. Полотно уложено под облицовкой для защиты теплоизоляции от пара.
4. Утеплитель. Толстый слой теплоизоляционного материала закладывают между балками перекрытия под обшивкой.
5. Гидроизоляция. Влагонепроницаемый материал защищает теплоизоляцию со стороны чердака.

Ни один из перечисленных слоев нельзя исключать из перекрытия бани.

Важно! Существуют мембраны паро- и гидроизоляции с односторонним пропуском влаги.

Полотно выводит пар с теплоизоляции, но не пускает его в обратную сторону. Такие мембраны надо правильно располагать по отношению к утеплителю.

Высота потолка в бане

Для домашней постройки высота бани от пола до потолка рассчитывается по простейшей формуле: самый высокий из семьи человек становится во весь рост, вытягивает вверх руки и к полученной величине добавляют еще 50 см. Средняя высота до потолка составляет от 2,2 до 2,6 м.

Иногда занижением в бане потолочного перекрытия хозяин решает проблему ускорения обогрева помещения. Идея верная. Однако опускать потолок ниже 2,1 м нельзя по ряду важных причин:

1. Горячий воздух постоянно находится вверху. Внутри бане с низким потолочным перекрытием происходит ускоренное смешивание холодных и теплых потоков, что отражается на самочувствии парящихся людей.
2. В бане с низким потолком сложнее обустроить качественное освещение, вентиляцию, поддерживать оптимальную влажность.

Если придерживаться стандарта, высота потолка в бане должна быть 2,1-2,4 м. Показатель варьируется в зависимости от размеров здания, предполагаемого максимального количества посетителей, функционального предназначения каждой комнаты.

Совет! Сильно завышать потолок бани нельзя. Возрастет расход энергоресурсов.

Отдельно рассчитывается высота потолка в парилке, что связано с расположением полок. Лежаки принято устанавливать двумя или тремя ярусами. Посетитель выбирает максимально комфортное место. Чем выше уровень полки, тем жарче окружающий воздух.

Если взять во внимание нормы СНиП, то между лежаком верхнего яруса и потолочной обшивкой должно сохраняться минимальное расстояние 1,1 м. Для парилок общественных бань показатель увеличен до 1,85 м.

Потолок в бане: из чего лучше сделать

При установке потолка в бане хозяина волнует вопрос, какие понадобятся материалы. Для точного ответа надо вновь возвратиться к послойной конструкции:

1. Каркас перекрытия. Создают черновой потолок в бане с хвойных пород дерева. Бюджетным и легкодоступным материалом считается сосна. Увеличенным сроком эксплуатации обладает кедр или лиственница.
2. Облицовка. Обшить потолок в парилке можно только деревянной вагонкой. Доску используют из древесины, слабо пропускающую тепло: липа, осина или ольха. В других комнатах бани подойдет вагонка из сосны. Можно обшить пластиком, что особенно хорошо для душевой комнаты.

   Важно! Нельзя обшивать потолочное перекрытие ДВП, МДФ и другими материалами из прессованных древесных отходов. От воздействия сырости облицовка разбухает, деформируется, гниет.

3. Пароизоляция. Для всех комнат бани, кроме парной, подойдет любой пароизоляционный материал. Внутри парилки потолок обшивают мембраной, выдерживающей повышенную температуру до + 120 о С.
4. Утеплитель. Из природных материалов используют керамзит, замес глины с соломой или древесными опилками, торф. Для надежного утепления нужен слой толщиной минимум 300 мм, что невыгодно из-за уменьшения чердачного пространства. Для современных бань при обшивке используют негорючую теплоизоляцию из минваты.
5. Гидроизоляция. При использовании природных утеплителей укрыть потолочное перекрытие со стороны чердака можно рубероидом или пленкой. Цель гидроизоляции – защитить теплоизоляцию от воды в случае протекания кровли. Если потолок обшивают минватой, со стороны чердака теплоизоляцию лучше укрывать мембраной, обладающей возможностью пропуска пара в одном направлении. Через такую гидроизоляцию из утеплителя будут испаряться остатки случайно проникшей влаги.

При обшивке потолка все элементы пирога потребуется закреплять. Гвозди и метизы используют только с оцинкованным покрытием. Внутри парилки обшивку иногда прибивают омедненными гвоздями.

Важно! Основным требованием к выбору материала для обшивки является пожаробезопасность, экологическая чистота.

Какие материалы нельзя использовать

Баня является постройкой специфического назначения. Агрессивная среда не позволят использовать для обшивки любой материал. Облицовочные плиты и панели из прессованных отходов деревообрабатывающей промышленности не подходят для любой комнаты. От малейшей влажности они деформируются. В качестве утеплителя нельзя использовать горючие материалы. Пенопласт и пенополистирол подойдет только для утепления пола предбанника или моечной комнаты, но его желательно заливать бетонной стяжкой.

ПЭТ пленка, рубероид при обшивке бани не используется. Материал можно уложить вместо гидроизоляции потолка со стороны холодного чердака. Однако участок над парилкой лучше накрыть термостойкой мембраной.

Нельзя для обшивки использовать деревянную вагонку с признаками плесени. Во влажной среде грибок быстро распространится по всем элементам конструкции. Внутри бани появится неприятный запах гнили. Потолок быстро разрушится.

Внимание! Недопустимо использование монтажной пены внутри парилки для герметизации стыков и заделки щелей.

Устройство потолка в бане с холодным чердаком

Холодная кровля состоит из обрешетки, гидроизоляции и кровельного покрытия. Теплоизоляция в таком пироге не предусмотрена. Общее устройство потолка в бане с холодным чердаком состоит из тех же слоев обшивки, но уложить их можно двумя способами:

1. Снаружи. Весь пирог обшивки из паро-, тепло, гидроизоляции укладывают со стороны чердака на перекрытие бани. Сверху обустраивают черновой пол.
2. Изнутри. Пирог обшивки крепят к потолку со стороны бани на дополнительно смонтированный каркас, а сверху обшивают облицовкой.

Теплоизоляционный пирог занимает полезное пространство. С какой стороны расположить обшивку, решает сам хозяин.

Виды потолков в бане

В зависимости от выбранных материалов и конструкции здания, внутри бани обустраивают один из трех видов потолка. С конструкцией определяются сразу еще на этапе строительства стен.

Подшивной потолок

Конструкция подшивного типа используется в бане из сруба. Потолок прочный, независимо от размера здания. Конструкция идеально подходит для двухэтажной бани с оборудованным чердаком под комнату отдыха.

Основу подшивного потолка образуют крепкие балки. Обычно их делают из того же бревна, что и сруб. Подшивку потолочных элементов осуществляют снизу к балкам. Сверху крепят черновой или чистовой пол. Второй вариант выбирают для жилого второго этажа. Между обшивками пустоту заполняют теплоизоляцией.

Важно! Кроме сруба, подшивная конструкция подходит для бани из кирпича, пеноблоков и каркасного типа.

Потолок панельного типа

Панельный тип конструкции удобен в плане экономии. Обшивку собирают в виде отдельных коробов из обрезков шпунтованной доски. Внутреннюю пустоту заполняют остатками имеющейся теплоизоляции. Крепят короба обшивки к перекрытию бани, где предварительно обустроен каркас. Преимущество технологии в упрощении ремонта. Чтобы поменять сгнивший участок не нужно снимать всю обшивку. Достаточно демонтировать проблемный короб, а на его место установить новый элемент аналогичного размера. Из минусов обшивки выделяют сложность герметизации стыков между каждым коробом.

Банный потолок настильного типа

Специфический тип обшивки применим для маленьких бань. Отличием конструкции является отсутствие балок перекрытия. Их заменяют доски, уложенные на кирпичные или блочные стены. В случае сруба элементы врезают внутрь бревен с помощью выбранного паза. Для большой бани перекрытие не подойдет, так как длинные доски будут прогибаться. Сложность возникает с обустройством надежной паро- и теплоизоляции. По чердаку нельзя ни ходить, ни использовать пространство для хранения вещей.

Утепление потолка в бане своими руками

Сельские жители по старинке иногда утепляют потолок в бане своими руками природным материалом. Выбор такой теплоизоляции объясняется доступностью. Построенные по современным проектам бани обшивают утеплителем заводского изготовления. Материал обладает меньшей теплопроводностью, за счет чего уменьшается толщина потолочного пирога.

Выбор материала

Природные утеплители экологически чистые. Большинство материалов достается бесплатно. Самым популярным утеплителем является коричневая глина вперемешку с соломой, древесными стружками или опилками. Если рядом есть торфяники, можно бесплатно набрать еще один природный утеплитель. Керамзит придется покупать, но его преимущество в малом весе, за счет чего снижается нагрузка на перекрытие.

Природный материал устойчив к пару. Он легко поглощает и не препятствует испарению влаги. Недостатком является большая теплопроводность. На потолок придется насыпать толстый слой, а это уже лишняя нагрузка стенам и фундаменту, уменьшение полезного пространства чердака или бани.

Из теплоизоляции заводского изготовления для бани используют минеральную вату. Материал негорючий, экологически чистый, легкий. Рулонную минвату сложнее крепить. Проще между балок укладывать базальтовые плиты. Минвату выпускают с фольгированным покрытием, что идеально подходит для утепления бани. Недостаток у материала только один. Минеральная вата напитывается влагой, если нарушена пароизоляция.

На видео рассказывают о выборе утеплителя для обшивки бани:

Необходимые инструменты

Чтобы обшить потолок, сложный инструмент не нужен. Перечень ограничивается самым необходимым:

• ножовка по дереву;
• шуруповерт;
• рулетка;
• уровень;
• строительный степлер;
• молоток.

Ускорить процесс обшивки поможет электролобзик, болгарка, дисковая электропила. Из материалов подготавливают алюминиевый скотч, саморезы, скобы для степлера, гвозди.

Пошаговый монтаж

Все природные утеплители укладывают толщиной минимум 30 см на слой глиняной замазки, исполняющей роль пароизоляцией. Сверху накладывают еще один слой замазки. Если чердак нежилой, пирог оставляют в таком исполнении. Когда верхний этаж является мансардой, пирог накрывают пароизоляцией, настилают черновой пол. Выше идет пирог из искусственной теплоизоляции и чистовой пол.

Плиты базальтовой ваты укладывают в ячейки деревянного каркаса. С обеих сторон теплоизоляцию закрывают пароизоляцией. Плита должна плотно входить между балками. Со стороны бани пирог прижимают рейками контробрешетки, на которую крепят облицовку.

Отделка потолка бани

Обшивка потолка в парной выполняется только деревянной вагонкой. Предпочтительно использовать липу, ольху, осину. Для других комнат бани подойдет пластик, но природный материал лучше для обшивки.

Если перекрытие сделано с черновым потолком, о необходимости обшивать определяют по его качеству. Хорошо подогнанные доски прослужат без облицовки. Однако черновой потолок менее красив, имеет огрехи.

Выполняется отделка потолка в бане с обшивкой фольгированным материалом. Сначала на черновой потолок крепят рейки толщиной 40-50 мм. Фольгированную пароизоляцию пристреливают степлером. Стыки склеивают алюминиевым скотчем.

Как обшить потолок в бане вагонкой

Обшивают потолок в парилке своими руками вагонкой класса «А» или «В». Доски дороже стоят, но они идеально ровные без сучков и других дефектов. Крепят вагонку к брускам контробрешетки гвоздями или метизами с нержавеющим покрытием. Возле стен по всему периметру комнаты оставляют щель для вентиляции пространства, образовавшегося между облицовкой и черновым потолком.

По окончании обшивки вагонку обрабатывают защитными пропитками и специальным лаком для бани. Материалы сделаны на водной основе, не выделяют токсичных паров. Неплохой защитной пропиткой является льняное масло.

Подробнее об обустройстве банного потолка рассказывают на видео:

Заключение

Потолок в бане своими руками наспех не делается. Обшивку осуществляют одновременно со стенами. Если правильно были подобраны и уложены материалы, облицовка в парилке прослужит более 15 лет. В других комнатах срок эксплуатации обшивки намного больше, но все зависит от качества вентиляции.

При проектировании бани необходимо учитывать нюансы эксплуатации. К ним относятся повышенная влажность, резкий перепад температур и высокий коэффициент теплоизоляции используемых материалов. Чаще всего проблемы возникают при попытках сделать потолок в бане своими руками. Пошаговое руководство с фото и видео позволят выполнить работы качественно и в соответствии с действующими требованиями.

Сначала необходимо ознакомиться с микроклиматом в помещении парилки и предбаннике. В первом случае на поверхность стен и потолка воздействуют высокие температуры, а уровень влажности может достигать 80%. Эти условия предъявляют особые требования к используемым материалам.

Исходя из этого, можно сформировать основные требования к материалам и конструкции потолка в бане:

• Минимальный коэффициент температурного расширения. Между слоями защитного или декоративного материала не должны возникать щели.
• Обеспечение теплоизоляции. В особенности это касается парилки, где температурный режим не должен измениться из-за тепловых потерь.
• Вентиляция. Она необходима для притока свежего воздуха и контроля влажности.
• Пожарная безопасность. Нельзя использовать покрытие, поддерживающее горение. Исключение – деревянная обшивка. Но и она предварительно обрабатывается специальными составами.

На потолок в бане оказывают максимальное воздействие температура и влага. Поэтому необходимо внимательно подойти к покупке и обработке защитно-декоративных покрытий.

Выбор материалов

Обустройство потолка напрямую зависит от его конструкции. Он может состоять из деревянных стропил с двумя слоями дощатого покрытия или представлять собой ж/б перекрытие. Для каждого варианта подбирается индивидуальная схема и материалы покрытия.

Чаще всего делают деревянное перекрытие. Оно должно состоять из следующих слоев, начиная от внутреннего.

1. Чистовая подшивка.
2. Вентиляционный зазор.
3. Пароизоляция.
4. Утеплитель.
5. Второй вентиляционный зазор.
6. Дощатое покрытие чердака.

Для правильного обустройства потолка в бане необходимо подобрать соответствующие материалы.

Чистовая облицовка парилки и предбанника

Несмотря на появление новых декоративно-защитных облицовок чаще выбор останавливают на деревянной вагонке или доске. Они обладают оптимальными эксплуатационными характеристиками, после обработки антипиренами снижается риск возгорания, при соблюдении технологии изготовления температурное расширение и впитывание влаги минимально.

• Надежное соединение «шип-паз» компенсирует температурное расширение и не сказывается на изоляционных свойствах слоя.
• Воздушные каналы для удаления влаги снижают вероятность разбухания древесины.
• Хороший внешний вид.
• Простота монтажа и замены отдельных элементов.

Теплоизоляция

Самый важный компонент обустройства потолка в бане. Сразу стоит отказаться от полимерных утеплителей – пенополистирол, пенопласта и полиуретана. Несмотря на доступную стоимость и простоту установки, они теряют свои свойства под воздействием высоких температур и являются горючими материалами. К тому же отсутствие паропроницаемого эффекта станет причиной концентрации влаги на деревянном покрытии.

• Огнеупорный эффект. Может выдерживать температуру до +1100°С.
• Лучшие показатели теплоизоляции.
• Простота установки.
• Гибкость. После сильного сжатия восстанавливает прежнюю форму. Это удобно для монтажа.
• Пропускает пары воды, но при этом коэффициент впитывания минимальный.

Нужно выбирать модели без защитного слоя, так как он сведет «на нет» эффект удаления влаги. Дополнительно необходимо приобрести паропроницаемую пленку. Она монтируется на первичное декоративное покрытие из деревянной вагонки.

Порядок выполнения работ

Перед началом процесса обустройства кровли нужно разработать схему установки материалов. Для этого необходимо взять стандартные чертежи и адаптировать их согласно свойств банного помещения. На схеме указаны рекомендуемые размеры вентиляционных зазоров и теплоизоляционного слоя.

Последовательность выполнения работ.

1. На балки монтируются бруски для фиксации утеплителя. Если расстояние между ними большое – делается дополнительная обрешетка.
2. Монтаж вагонки. При соединении досок обязательно оставляют компенсационные зазоры. Расстояние от вагонки до брусков должно составлять 12-14 мм.
3. Установка пароизоляционной пленки. Стыки соединяются внахлест с помощью скотча.
4. Монтаж утеплителя. Его толщина должна составлять 50-100 мм. Наличие щелей недопустимо.
5. Установка гидроизоляционной пленки.
6. Обустройство дощатого настила на чердаке.

Минимальная высота от пола до потолка должна составлять 2200 мм. Обязательно делаются вентиляционные каналы, в местах прохождения дымоходных труб монтируются специальные гильзы, защищающие дерево и теплоизолятор от воздействия высоких температур.

При возведении бани невозможно обойти стороной вопрос о том, как построить и утеплить потолок. Несмотря на то, что данный процесс кажется очень сложным на первый взгляд, все предельно просто.

Для деревянной бани или бани из пеноблоков конструкция потолка может иметь три варианта монтажа:

• Подшивной;
• Настильный;
• Панельный.

Подшивной

Конструкция подшивного потолка для бани заключается в создании каркасной основы из балок перекрытия, на которых фиксируются все составные элементы. В процессе строительства балки обшиваются шпунтованными или обрезными досками. На щит из досок укладывается материал для паро- и теплоизоляции, в качестве которого могут быть использованы плиты минеральной ваты, древесные опилки, стружка или керамзит. С чердачной стороны утеплитель покрывается гидроизоляцией, а затем обшивается обрезанными или необрезанными досками (см. Утеплитель для потолка бани).

Такое устройство потолка лучше использовать при строительстве бани с чердаком, поскольку в этом случае весь процесс может осуществляться одним человеком, не прибегая к помощи специалистов. Однако это самая затратная разновидность перекрытия, поскольку немалых вложений требуют длинные доски и массивные балки. Такая конструкция используется при возведении брусчатого сруба.

Настильный

Настильный потолок укладывается непосредственно на поверхность стен. При этом расстояние между стенами должно быть от 2,5 м, а толщина досок от 5 см. Уложенные доски застилаются пароизолятором и минеральным утеплителем. Следующим слоем укладывается гидроизоляция, а уже затем делается деревянный настил. При наличии панельного потолка изготовление каждого сектора необходимо выполнять по отдельному шаблону. Монтаж панельных плит своими руками довольно сложен из-за большой массы, поэтому сначала осуществляют установку самих плит, а уже затем утепляют и изолируют. Однако, даже в этом случае необходима помощь нескольких человек.

Процесс монтажа настильного перекрытия не должен вызвать затруднений, но его можно использовать только при обустройстве бань небольшого размера (не более 2,5 м в ширину) и маленькой высотой потолка. Возведение этого перекрытия не требует больших денежных, трудовых и временных затрат.

Поскольку в этом варианте теплоизоляционная отделка не защищена, то он подходит только для сооружений без чердака. Также есть один существенный недостаток: в случае проведения ремонта перекрытий или стропил, придется полностью демонтировать теплоизолятор.

Панельный

Чтобы сделать самому панельный потолок необходимо заблаговременно запастись щитами. Из чего состоят щиты: несущие балки, внутренняя обшивка, пароизоляция, внешний трап, теплоизоляция и гидроизоляция. Для утепления такого потолка лучше применять плиты минваты или стекловаты. Таким образом, вы уменьшите массу самого щита и увеличите энергосберегающие качества.

Необходимо соблюсти одно условие – в деревянной бане утепляющий слой не должен быть менее 100 мм. Для защиты потолка от тепловых потерь, между щитами прокладывают влагоустойчивый и теплосберегающий уплотнитель. Как правило, для этого берется фольгированный утеплитель, или защищенный фольгой войлок. При использовании щитков, для изготовления каркаса которых использовались брусья с сечением больше 5*10 см, монтаж может выполняться даже без применения потолочных балок. Это обусловлено прочностью самого каркаса. После окончания процесса по устройству банного потолка, можно принимать меры по его утеплению. Это делается путем укладки пароизоляционного материала на гидроизолятор.

Закончив с укладкой гидроизолятора и утеплителя, поверх них изготавливается деревянный настил из досок, фиксируя их гвоздями к потолочным балкам перекрытия. На месте стыка панелей укладывается материал, препятствующий проникновению пара и холода. Для крепления панелей необходимо использовать доски, либо закреплять их на верхних брусьях сруба.

По мнению профессионалов, подшивная конструкция является оптимальным вариантом, поэтому рекомендуем учитывать этот совет прежде чем решать как правильно сделать потолок в бане . Несмотря на высокую стоимость, его эксплуатационный срок гораздо дольше других вариантов. Панельное перекрытие уступает ему в связи со сложностью монтажа и последующего ремонта.

Смотрите короткое видео , где показано как должен выглядеть потолок в бане на начальном на этапе строительства:

Пароизоляция потолка

Поскольку в бане преобладает горячий пар, которому свойственно подниматься наверх, потолочное перекрытие изготавливается с учетом этой особенности. Необходимо предусмотреть изоляцию пара через отверстия в потолке. Монтаж настила выполняется в следующем порядке: утеплитель; меры по защите от попадания влаги в чердачное помещение; материалы, способствующие накоплению горячего пара наверху помещения. Для достижения такого результат нужно придерживаться следующей пошаговой инструкции:

1. Если баня построена из бревен, для обшивки потолка можно использовать доски и плахи толщиной не менее 6 см. Поверх настилают пароизоляцию, которой служит алюминиевая фольга, вощеная бумага или плотный картон с пропиткой из олифы;
2. На слой пароизоляции укладывается мягкая глина, поверх которой стелется утеплитель;
3. В роли утеплителя может выступать любой подходящий материал (керамзит, опилки, смешанные с раствором глины, песок или минеральный утеплитель). При этом толщина утепляющего материала не должна быть менее 15 см и не забывайте про дымоходную трубу;
4. На утеплителе устраивается стяжка из цемента и песка. Однако в случае использования чердака в качестве жилого помещения для настила необходимо использовать прочные половые доски.

Чтобы сделать финишную обшивку потолка можно использовать натуральную древесину (хвойные сорта деревьев, лиственницу или осину) посмотрев несколько фото и выбрав подходящий вариант декора. Однако доски должны пройти тщательную обработку и не иметь на своей поверхности сучков, трещин, быть хорошо просушены и иметь обработку защищающими средствами. Соблюдая эти рекомендации можно значительно повысить срок службы не только самого потолка, но и всей конструкции в целом.

Тому, кто затевает самостоятельное возведение бани на своем участке, придется учесть огромное количество специфических нюансов этого здания. Все они, по большей мере, связаны с особенности эксплуатации – частыми температурными перепадами с весьма большой амплитудой, и высоким уровнем влажности. Таким образом, все конструкции банной постройки должны обладать эксплуатационными качествами , которые делают их способными противостоять столь экстремальным воздействиям.

Потолок в бане своими руками

Не является исключением и банный потолок. Мало того, влияние влажности на него особенно критично, так как горячий воздух и пар всегда стремятся кверху, и обычно в области перекрытия в парной или моечной наблюдаются самые высокие температуры и уровень влажности. Для тех новичков в строительстве, кто решил сделать потолок в бане своими руками пошаговое руководство просто необходимо. Именно этим вопросам и посвящена настоящая публикация.

Существует несколько основных конструкция потолка для бани – все они будут рассмотрены ниже. Но какая бы из них ни была выбрана в качестве базовой, все они должны отвечать определенным требованиям:

• Любой потолок – это достаточно массивная конструкция, особенно в том случае, если чердак бани планируется использовать в качестве подсобного, хозяйственного помещения или даже в роли дополнительной полезной площади – мансарды . Таким образом, конструкция потолка должна отличаться высокой надежностью с точки зрения сопротивляемости механическим нагрузкам. Даже если по чердаку и не будет использоваться для передвижения людей или размещения тех или иных предметов, все равно потолок должен выдерживать и собственный вес, и нагрузку утеплительного слоя – это ключевое правило безопасности эксплуатации вообще любого помещения.

Одно из ключевых требований – надежная термоизоляция

• Банные процедуры только в том случае принесут пользу для здоровья, если в помещениях будет создан соответствующий микроклимат. Потолок – это тот элемент конструкции любого здания, через который всегда возможна весьма большая потеря тепла. Чтобы не пришлось тратить неимоверное количество топлива для поддержания нужной температуры, при этом по большей части «отапливая улицу», необходимо обеспечить потолок самой надежной термоизоляцией.
• Материалы, используемые для потолочной конструкции, не должны бояться сырости и повышенный температур. Как быть¸ ведь для этого в подавляющем количестве случаев используется натуральное дерево? Решения у этой проблемы есть – использование определенных пород д ревесины и специальная обработка деталей составами, которые резко повышают стойкость материала к влаге и к процессам биологического разложения.

Кстати, многие из современных пропиток дают еще один полезный результат. Они содержат специальные добавки-антипирены , которые существенно увеличивают стойкость древесины к возгоранию – для бани это чрезвычайно важно.

• Один из главных «врагов» древесины – высокая влажность, а в бане без нее – никуда. Чтобы по максимуму защитить деревянные несущие элементы конструкции от проникновения влаги, потребуется надежная гидро – и пароизоляция. Вместе с тем , нельзя допускать того, чтобы в толще дерева или утеплительного материала накапливался конденсат. Значит, необходимо предусмотреть возможность свободного выхода водяного пара вверх, в атмосферу.

Сверху показана гидропароизоляционная, снизу – диффузная мембрана.

Цены на гидропароизоляцию

гидропароизоляция

Это обеспечивается применением специальных рулонных покрытий, мембран, причем каждый слой должен находиться строго в определённом месте, иначе должного эффекта не достичь.

• И, наконец, в бане приятно будет проводить время, если потолок будет еще и красив. Возможно, некоторые домашние мастера относят это требование к разряду излишеств, но все же декоративные качества стен и потолочного покрытия бани – это своеобразная «визитная карточка» хозяев , и сбрасывать со счетов вопросы отделки тоже не стоит.

Теперь перейдем к рассмотрению основных конструкций банного потолка – подшивного, настильного и панельного типа.

Подшивной потолок

Эта конструкция применяется чаще всего. Она достаточно проста, понятна, отвечает всем требованиям, позволяет использовать чердачное помещение в качестве полезной площади.

Основой для монтажа такой потолочной системы являются балки чердачного перекрытия. Все остальные детали, и сверху и снизу, базируются именно на них. Удобство конструкции в том, что нет ограничения по длине и ширине помещения. Предполагается, что балки перекрытия установлены согласно разработанному проекту, с требуемым сечением бруса (или диаметром бревна) и с необходимым шагом. Таким образом, обеспечивается полная возможность превращения потолка в полноценное межэтажное перекрытие, открывающее возможности на полезное использование чердака.

Схематично подшивной потолок можно представить следующим образом:

1 – капитальные стены бани. Понятно, что чаще всего используется натуральная древесина, и на данной схеме монолитная стена показана лишь для упрощения.

2 – балки чердачного перекрытия. До монтажа потолка они должны быть основательно закреплены на стенах с утеплением узлов прилегания к ним.

3 – доски подшивки потолка. В данном варианте, показанном на схеме, они играют одновременно роль и чистовой поверхности потолка, хотя это бывает и не всегда так.

4 – слой гидропароизоляции. Оптимально, если в этих целях используется специальная водопаронепроницаемая мембрана. Еще лучше, если она будет иметь фольгированный слой, обращенный книзу – это дополнительный барьер для влаги и отражающая поверхность, предотвращающая потери тепла.

5 – слой термоизоляционных материалов, уложенных между балками перекрытия.

6 – паропроницаемая мембрана, не дающая возможности проникновения воды в утеплитель сверху, но не препятствующая естественному парообмену – то есть, позволяющая конструкции потолка «дышать», избавляясь от накопленной влаги.

7 – доски чердачного пола.

Пожалуй, основным недостатком подобной конструкции подшивного потолка является значительный расход пиломатериалов и достаточно большая трудоемкость в монтаже. Однако, не следует забывать, что одновременно «убивается два зайца» – на выходе имеется утепленный банный потолок и практически готовый пол чердака (мансарды).

Совместимы ли баня и мансарда?

При правильном планировании – почему бы и нет. Это чрезвычайно удобно – после банных процедур, не выходя на улицу, подняться в полноценную комнату отдыха.

С проектом небольшой, читатель может познакомится в специальной статье портала.

Проведение монтажных работ

Работы проводятся в следующем порядке:

• Если балки перекрытия до их монтажа еще не были обработаны специальными защитными пропитками, то сейчас самое время устранить этот недостаток. Особое внимание уделяется торцевым гранят брусьев – здесь можно не пожалеть и трёх слоев грунтовки.
• В том случае, когда потолок устраивается в помещении, где будет располагаться банная печка-каменка, следует сразу же предусмотреть место прохода дымовой трубы. Для этого между балками устанавливаются две перемычки, которые ограничат прямоугольник или квадрат, необходимый для установки проходного металлического короба.

Величины А и Б должны соответствовать размерам при обретенного или самостоятельно изготовленного короба – это будет в большей мере зависеть от диаметра дымоходной трубы.

Этот «очерченный» квадрат временно выпадает из области работ – он не буде зашиваться досками ни сверху, ни снизу, в нем не прокладывается мембран и не укладывается утеплителя.

• Следующим шагом необходимо по всей площади помещения прикрепить снизу к балкам перекрытия гидр пароизоляционную мембрану. Она должна находить на стены примерно на 200 мм с каждой стороны – это потребуется для создания единой системы гидропароизоляции помещения.

Оптимальный выбор – специальный рулонный материал, предназначенный именно для этих целей. Если такой возможности нет, допустимо применение плотного полиэтилена, толщиной не менее 0,2 мм, но качество изоляции при этом будет уже не то. Полосы крепятся к балкам перекрытия таким образом, чтобы создавался нахлест не менее 200 мм, который обязательно проклеивается водостойким скотчем.

Если приобретён фольгированный материал, то его размещают блестящей стороной вниз, а нахлесты проклеивают специальным алюминированным скотчем.

• Только теперь можно переходить к подшивке потолка досками. Здесь возможны как минимум два варианта.

Первый – как показано на схеме выше. Доски подшивки, при условии, что это качественный материал (лучше всего – шпунтованный) сразу будут исполнять и роль декоративного покрытия. Крепят их к балкам перекрытия, которые в данном случае являются своеобразными «лагами». Для крепления используют или гвозди, или саморезы нужной длины. Саморезы выглядят предпочтительнее, так как и удерживают подвешенные доски надежнее , и при монтаже не требуется ударных усилий, которые не совсем «полезны» для балок перекрытия.

Впрочем, такой способ применяют нечасто – получается дороговато, так как хорошая шпунтованная доска 20 ÷ 25 мм толщиной стоит недешево . Кроме того, между гидроизоляцией и лицевой обшивкой желательно создать небольшой воздушный зазор Значит , для первоначальной подшивки можно использовать третьесортный материал, который просто создаст основу для укладываемого сверху утеплительного слоя. А снизу получается несколько иная конструкция:

1 – стены.

2 – балки перекрытия.

3 – слой гидропароизоляции, такой же, как и в предыдущем случае.

4 – доски черновой подшивки (наката). Здесь вполне уместен материал не самого высокого декоративного качества.

5 – слой фольгированного рулонного утеплителя. Это – еще один гидроизоляционный барьер, плюс к этому в помещении создается эффект «термоса» что очень важно, в частности, для парилки.

6 – слой фольгированного утеплителя прижат к доскам наката контррейками , которые размещают перпендикулярно, с необходимым шагом (400 ÷ 600 мм) для монтажа вагонки.

7 – натуральная вагонка, которая становится лицевым покрытием банного помещения. Обычно ее применяют на потолке, и на стенах.

Цены на деревянную вагонку

деревянная вагонка

Когда обшивка поверхности потолка закончена, вставляют проходной короб для дымоходной трубы и крепят его к потолочному покрытию.

После того как нижняя часть потолка обшита, можно переходить для дальнейших работ в чердачное помещение.

• Следующим шагом идет укладка утеплительного слоя. И здесь важно сделать одно очень важное замечание.

Нередко в публикациях при банные потолки можно встретить рекомендации вначале подшить нижние доски, а потом сверху застилать, по настилу и по балкам, гидропароизоляционную пленку . Посмотрим на схему – казалось бы, все точно так же, как и выше. Но здесь показана ошибка – она выделена красной стрелкой.

Если застелить пароизоляции таким образом, получается так, что балки перекрытия не имеют никакой защиты от поднимающейся сверху влаги. Мало того, полностью исключена возможность испарения влаги вверх, в атмосферу, то есть балки не будут подсыхать даже тогда, когда баня не используется. К сожалению, эта ошибка «гуляет» по просторам интернета, тиражируется, а в результате мастер, применивший такую схему, обрекает конструкцию потолка на недолговечность.

Та же ошибка – на фотографии

Доски лицевой подшивки потолка в любом случае будут контактировать с паром, но их несложно поменять по мере износа. А вот балки выполняют несущую роль, и если в них пойдет процесс гн иения или образования грибка, то прочность конструкции будет под большим вопросом, а ремонтные работы «влетят в копеечку».

Балки должны оставаться открытыми сверху – тогда при правильной организации утепления лишняя влага будет попросту испаряться в атмосферу.

В качестве утеплителя потолка бани очень часто используют минеральную вату – она безопасна с точки зрения возгорания, безвредна для человека (если использовать каменную вату. Стекловата или шлаковата в банях нежелательны). Маты утеплителя расстилаются между балками перекрытия, так, чтобы входили максимально плотно, не оставляя зазоров.

Широко применяемый в строительной практике пенополистирол для утепления банного потолка использовать все же не следует. Во-первых, материал не рассчитан на высокие температуры, и при сильном нагреве может деформироваться, «поплыть». Во-вторых, немало вопросов к пенопласту и по экологичности – со временем неизбежно его разложение с выделением токсичных веществ. И в-третьих, пенополистирол никак нельзя отнести к разряду негорючих материалов, а для бани это крайне важно.

Часто для утепления потолка используют керамзитовую засыпку между балками перекрытия, толщиной порядка 100 ÷150 мм. Метод неплохой, но только в случае использовании высококачественного керамзита, так как можно найти весьма критичные отзывы от людей, которые применяли недорогой материал, и не в восторге от полученных результатов.

Не теряют популярности и старые «дедовские» способы утепления потолка бани. Так, обычно при строительстве сруба остается немало стружек и опилок. А это – очень неплохой утеплительный материал.Их в обычных условиях засыпают в пространство между балками в сухом виде, но для бани лучше сделать плотный влажный раствор с применением цемента или глины. Можно рассмотреть на примере:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Потолок снизу полностью подшит вагонкой. Между ней и баками перекрытия настелен соответствующий годропароизоляционный слой.
	Установлен проходной короб, и в данном случае уже смонтирована дымоходная труба.
	Этот же короб – вид с чердака, с засыпанным керамзитом, выполняющим роль термоизоляционной «подушки».
	Предполагается засыпка влажного раствора, поэтому ячейки между балками перекрытия необходимо дополнительно закрыть кусками плёночной гидропароизоляции. Снизу них можно дополнительно проложить проолифленный картон. Сами балки при этом остаются сверху открытыми.
	Наверняка, в покрытии есть щели – например, в местах прохождения кабелей или иных коммуникаций. Кроме того, зазоры могут быть в узлах сопряжений балок.
	В первую очередь можно с помощью монтажной пены заделать все щели и зазоры, перекрыв возможные мостики холода.
	Теперь можно готовить утеплительный состав. Для этого на два ведра сухих опилок добавляется порядка одного ковшика (1,5 дм³) сухого цемента.
	Доливается необходимое количество воды. С этим нужно быть очень осторожным – раствор не должен получиться жидким. Необходимая консистенция – полусухая, так, чтобы при сжатии в кулаке образовывался комок, но без выделения воды.
	Производится замешивание смеси – это удобнее всего будет сделать с помощью строительного миксера. При больших объемах можно задействовать и бетономешалку, подавая затем готовую смесь наверх.
	Готовый состав высыпается между балок перекрытия.
	Распределять его можно с помощью мастерка – ровным слоем одинаковой толщины. Трамбовать раствор не нужно.
	Обычно слой доводят до верхнего обреза балок – получается примерно 100 ÷ 150 мм, что будет достаточно для качественного утепления бани. Иногда работу проводят послойно, постепенно доводя толщину утепления до нужного уровня, давая уложенным слоям схватиться и просохнуть.

Вместо опилок иногда используют рубленую солому , правда, в этом случае лучше использовать глиняный раствор.

Какой бы утеплитель ни использовался , после его укладки рекомендовано по балкам перекрытия закрепить паропропускающую диффузную мембрану. Свойства этого материала таковы, что влага сверху попасть в утеплитель не может, а водяные пары свободно выходят. Такая естественная вентиляция предотвращает образование конденсата и снижение утеплительных свойств.

Действие диффузной мембраны – вода задерживается, а пар проходит

После того, как мембрана настелена и закреплена скобами к балкам, можно переходить к настилу досок чердачного пола, если он планировался. Обычно при подшивных типах потолка чердачные полы всегда делают полноценными, помещением можно пользоваться, а утеплитель получит защиту от механических повреждений.

Видео: интересная методика утепления потолка в бане

Банный потолок настильного типа

Такой тип потолка намного проще в монтаже, требует гораздо меньшего количества пиломатериалов. Однако и применить его можно далеко не всегда.

Настильный потолок – на миниатюрном макете бани

Настильный потолок будет уместен лишь для помещений небольшого размера – 2, максимум 2,5 метра. При этом доски для настила должны иметь толщину порядка 50 мм. Как правило, использование чердака как полезной площади в подобных случаях не рассматривается – пол не будет иметь необходимой прочности. Но зато существенно облегчается и процесс утепления – сам термоизоляционный материал не требует дополнительной защиты сверху.

Примерная схема настильного потолка приведена на рисунке:

1 – стены. Расстояние между капитальными стенами – не более 2500 мм (легкие перегородки не учитываются ).

2 – доски настила, которые крепятся гвоздями или саморезами непосредственно на стеновой брус. Толщина доски – не менее 50 мм, ширина ее захода на стену такая же – 50 мм. Хорошо для этих целей подойдет качественная строганая доска, которую можно уложить плотно одну к другой, без зазоров.

3 – слой парогидроизоляции – ничем не отличается от упомянутого выше.

4 – утеплительный материал. Может применяться практически любой. Однако, если будет использоваться насыпной, то потребуется еще сделать перегородки из бруска (поз. 5, показаны пунктиром, как необязательный элемент), чтобы засыпка все же имела необходимую равномерную толщину.

Кстати, нередко в качестве термоизоляции в этом случае используют самодельные маты, сшитые из водонепроницаемой пленки , и заполненные доступным утеплительным материалом. Например, это могут быть отходы синтепона, сухая хвоя и т.п .

Так как движения по чердаку не предвидится, делать настил поверх утеплительного слоя совсем необязательно.

Под цифрой 6 показа слой паропроницаемой диффузной мембраны. В данном случае это тоже не является обязательным. Если конструкция крыши выполнена по всем правилам, то такая мембрана уже используется под кровельным материалом, и свободный парообмен будет обеспечен. Надёжное кровельное покрытие должно полностью исключить прямое попадание воды, а так как чердак не используется в хозяйственных или бытовых целях, то и случайный разлив воды крайне маловероятен. Так что на этом можно солидно сэкономить.

Доски настильного потолка часто сразу играют роль чистового покрытия. Если есть необходимость, например, при отделке парилки, добавить термоизоляции, то можно поступить так же, как и в случае с подшивным потолком – набить перпендикулярно контррейки , которые подожмут к поверхности фольгированный материал, а потом уложить натуральную вагонку.

Видео: пример монтажа настильного потолка

Потолок панельного типа

Конструкция такого потолка в какой-то мере сочетает особенности настильной и подшивной схемы. Потолочная поверхность собирается на земле, здесь же может происходить и процесс утепления и гидроизоляции, а затем готовые панели поднимаются на высоту и монтируется на верхнем венце стен.

Что обычно из себя представляют такие панели? Это сколоченные щиты, основу для которых представляют два бруса, расположенных параллельно на расстоянии 500 мм один от другого. Сечение бруса зависит от длины пролета , но обычно принимают его равным 50 × 100 мм – это позволяет достичь высокой прочности потолочной конструкции – она вполне послужит полом для чердака или мансарды. И, вместе с тем , 100 мм – достаточная толщина для полноценного утепления.

Брусья выкладывают параллельно на ровном устойчивом основании на расстоянии 500 мм по внешним сторонам, выравнивают края. Затем на них набивают отрезки доски толщиной порядка 25 ÷ 30 мм, длиной 600 мм. Ширина доски значения не имеет – используют, как правило, остатки пиломатериалов, что, кстати, позволяет серьезно сэкономит на таком потолке. Каждая доска крепится к брусу двумя гвоздями, чтобы обеспечивалась неподвижность конструкции. Доски размещают таким образом, чтобы они одинаково выступали по бокам щита на 50 мм.

После того как панель сколочена, ее переворачивают брусьями вверх. С помощью скоб степлера на внутренней ее поверхности крепится гидропароизоляционная пленка (показана стрелкой). Обратите внимание, что верх бр усьев остается открытым.

Если рабочих рук достаточно, или же есть грузоподъемные приспособления, которые помогут поднять панель на высоту, то можно тут же, на земле, сразу провести и утепление панели (если , конечно, речь идет о рулонах или матах термоизоляционного материала). Например, не слишком утяжелит панели укладка минеральной ваты – зато не будет необходимости проводить эти работы на чердаке.

Маты утеплителя укладываются плотно в промежуток между брусьями, застеленный мембраной. Для того, чтобы получившаяся конструкция обрела дополнительную жёсткость, необходимую для подъема ее на высоту, ставят 2 ÷3косые временные перемычки из досок.

1 – маты (блоки) утеплительного материала – минваты .

2 – временные «косые» перемычки для подъема панелей на стены.

Цены на минеральную вату

минеральная вата

Панели поднимаются к месту установи. Это может быть верхняя плоскость венца, или же выбранный специально под панельную конструкцию горизонтальный ступенчатый паз на нем . Другой вариант – к стенам по периметру крепится брус толщиной не менее 50 мм, который станет «полкой» для установки готовых панелей.

В любом случае , место укладки панелей нуждается в утеплительном уплотнении. Обычно для этих целей используют джутовую войлочную ленту – она отлично перекроет щели между стеной и панелями.

Панели укладывают вплотную одна к другой, убирают временные перемычки. Посл е стыкования между панелями, исходя их конструкции, остается промежуток шириной 100 мм. Он оставлен не случайно : его предназначение – утепление стыков.

1 – стена.

2 – войлочная лента, уплотняющее мест соединения стены и панелей.

3 – готовые панели с уже снятыми временными перемычками.

4 – вырезанная полоса термоизоляционного материала.

5 – доски, фиксирующие панели между собой.

В каждый из таких проемов на стыке вначале по дну и стенкам простилается все та же гидропароизоляционная пленка . Затем из плит минеральной ваты вырезается широкая полоса, которая укладывается в проем с максимальной плотностью (показано широкими зелеными стрелками). Таким образом, мостик холода на стыке будет надежно закрыт.

Остается зафиксировать панели между собой. Вначале поверх них расстилается диффузная мембрана, которая крепится к брусьям скобками. Затем укладывается цельная доска толщиной не менее 30 мм – желательно длиной по всей длине помещения, то есть суммарно она должна разом скрепить все установленные панели. Она прибивается (прикручивается) к каждому бруску. Такую же доску сразу размещают и на противоположной стороне панельного потолка. Затем можно обшивать получившуюся поверхность короткой доской, длиной 600 мм – так будет формироваться чердачный пол. При этом не забывают, что связывающие панели длинные доски должны идти не только вдоль противоположных стен, но и между ними, с шагом не более 1000 мм.

Снизу потолок можно обшить вагонкой, применяя все ту же технологию, о которой уже говорилось выше.

Достоинства такой методики монтажа потолка:

• Основная сборка и даже утепление проводится в удобных и безопасных условиях – на земле.
• Конструкция получается прочной – это полноценное утеплённое перекрытие для чердака, который может полезно использоваться.
• Такой потолок может быть смонтирован в помещениях практически любого разумного размера.

К недостаткам можно отнести:

• Весьма масштабный объем работ.
• Необходимость подъемных приспособлений или техники, или же усилия нескольких человек.
• Монтаж такого потолка нужно проводить до установки стропильной системы – а это не всегда удобно с точки зрения организации строительства.

Итак, были рассмотрены основные разновидности деревянных потолков для бани, даны технологические рекомендации по их монтажу. Следует внимательно изучить все достоинства и недостатки каждой из систем, чтобы оценить возможности ее установки применительно к конкретным условиям имеющейся бани, взвесить свои возможности, как с точки зрения необходимых строительных навыков, так и с позиций материальных затрат. Ошибаться в таких вопросах нельзя – некачественного исполненный потолок обязательно негативно скажется на комфортности банных процедур, а его переделка – крайне сложное и затратное мероприятие.