≡× МЕНЮ

• Радиаторы
• Отопление
• Газоснабжение
• Газопровод
• Водопровод

Наружная проводка в деревянном доме. Скрытая проводка в деревянном доме – насколько она уместна? Разводка проводов – широко применяемые способы и схемы

Частные постройки из бруса и бревен отличаются внешней привлекательностью, комфортом проживания и экологичностью. Но их относят к категории зданий с повышенной пожароопасностью, что обусловлено горючестью древесины. Поэтому проводка в деревянном доме выполняется с учетом особых требований. Они изложены в рубрике Электротехническое оборудование Строительных норм (СНиП) и Правилах устройства электрических установок (ПУЭ).

Показать всё

Требования к монтажу и общий план выполнения работ

Если строго придерживаться положений ПУЭ и СНиП, обустроить надежную и безопасную в эксплуатации систему электроснабжения деревянного дома реально своими руками. Для начала необходимо ознакомиться с ключевыми требованиями указанных правил и норм:

• Обязателен грамотный скрупулезный расчет сечения кабелей. Для их изоляции применяют негорючий материал.
• Желательно укладывать открытую электропроводку.
• Скрытая разводка не рекомендована для сооружений из дерева. Если приходится использовать именно ее, следует работать с кабелями в металлической трубе либо в иной оболочке.
• В распределительном щитке монтируют и подключают устройство защиты (УЗО) и автоматический выключатель.

Электропроводку делят на внешнюю и внутреннюю. Первая прокладывается на улице и подводится к домашней сети по подземным колодцам и каналам или по воздуху (навесом).

Внешние кабели обычно изготавливаются из проводов с алюминиевыми жилами, а внутри жилища разрешается применять только изделия с медными. Их соединение выполняется в особом переходнике под названием гильза. Она идет от электросчетчика на наружной стене постройки к распредщиту.

Проводка в деревянном доме прокладывается поэтапно. Опытные электрики советуют придерживаться следующей последовательности работ:

• Рассчитывается общая мощность оборудования, которое планируется установить в жилище.
• Подготавливается проект электроснабжения.
• Производится подбор и закупка выключателей, розеток, проводов, технических устройств.
• Выполняется ввод питания в здание, подключение защитного автомата, электросчетчика и распределительного щитка (РЩ).
• Кабель разводится по дому.
• Монтируются осветительные приборы, розетки, выключатели.

В последнюю очередь подключают УЗО и обустраивают систему заземления. После этого сделанная своими руками проводка испытывается на работоспособность и безопасность эксплуатации.

Нюансы составления проекта энергоснабжения деревянного дома

Работы следует начать с получения технических условий в местном отделении поставщика электроэнергии. Затем приступают к расчету сводной мощности бытовой техники, осветительных и других приборов. Эту операцию несложно выполнить своими руками, используя таблицу ниже.

После расчетов создается схема прокладки электрики. Порядок действий простой:

• Составляется техплан дома. На нем отмечаются точки установки электроприборов, ламп, выключателей, розеток, прочего оборудования.
• Для подключения техники подбирается подходящий тип кабеля.
• На схеме разводки отмечаются места, где будут поставлены распределительные коробки. Одно такое приспособление обычно применяется для двух соседних (смежных) помещений в доме.
• На плане указывается мощность каждого электроприбора (с учетом пускового усилия для установок с собственным двигателем).
• Оборудование, потребляющее много энергии (печи, отопительные котлы, водонагреватели), объединяют в одну группу. Для их подключения применяется отдельный автомат.
• Менее мощные приборы (люстры, торшеры и так далее) собирают в другую группу.

На схеме отмечают дистанции от линии, по которой проложен кабель, до всех оконных и дверных проемов и удаление электрических точек от потолочной и напольной поверхностей. Это делается для того, чтобы впоследствии при необходимости проведения ремонта в доме вероятность повреждения проводки была минимальной.

В процессе проектирования следует придерживаться нескольких важных рекомендаций. Специалисты-электрики советуют работать по таким нормативам:

• Прокладка кабеля осуществляется вверху либо внизу стены с отступом 0,2 м от потолка или пола.
• Установка распределительного щита производится в прихожей дома на высоте 150–170 см, чтобы дети не могли добраться до него.
• Повороты внутренней проводки делаются под углом в 90°.
• Из соображений эстетики и удобства использования все выключатели монтируются на одной высоте (0,8–1,5 м). Их обычно закрепляют со стороны, где находится ручка дверей, ведущих в комнату.

Розетки устанавливаются на любой высоте (ПУЭ и СНиП не оговаривают этот момент). Но места их монтажа следует продумать максимально грамотно, учитывая схему расстановки крупной бытовой техники и мебели. Тогда после ремонта для подключения электрооборудования не придется использовать удлинители.

Подбор проводов, розеток, выключателей – поможет таблица

Электросеть в деревянном доме работает без аварий и сбоев при грамотном определении сечения кабелей, с помощью которых подключается освещение, специальное оборудование и бытовая техника. У многих домашних умельцев эта часть работ вызывает затруднения. Справиться с ними позволяет таблица подбора диаметра медных жил для устройств, функционирующих под определенными нагрузками.

Сечение, мм	Напряжение, В
	380		220
	Мощность, кВт	Ток, А	Мощность, кВт	Ток, А
120	171,6	260	66,0	300
95	145,2	220	57,2	260
70	118,8	180	47,3	215
50	95,7	145	38,5	175
35	75,9	115	29,7	135
25	59,4	90	25,3	115
16	49,5	75	18,7	85
10	33,0	50	15,4	70
6	26,4	40	10,1	46
4	19,8	30	8,3	38
2,5	16,5	25	5,9	27
1,5	10,5	16	4,1	19

Все электроприборы имеют техпаспорт либо инструкцию по применению. В них указываются нагрузки, которые они потребляют. Исходя из этой информации, несложно выбрать требуемые кабели.



Самая безопасная проводка в деревянном доме получается при использовании медных изделий NYM. Они удобны в монтаже и обработке, отличаются хорошей прочностью, оснащаются дополнительной изоляцией. Их единственный недостаток – высокая стоимость.



Более доступным по цене является кабель с маркировкой ВВГнг. Его изоляция выполняется с помощью ПВХ (поливинилхлоридного) пластиката, который не поддерживает горения.



Выключатели и розетки подбирают по типу электропроводки (открытая либо скрытая), величине (расчетной) тока, возможности их подключения на однорамочном блоке. К этим элементам сети подводят кабели с тремя жилами и обязательным заземлением. Последнее обеспечивает практически стопроцентную безопасность эксплуатации бытовой техники.

Вводный провод и автомат – как выбрать правильно?

Для определения сечения кабеля, ведущего в дом, нужно рассчитать общую мощность (суммарную номинальную нагрузку) всех имеющихся электрических устройств и оборудования. Это особенно важно, если проводка в деревянном доме обновляется. То есть производится полная замена автовыключателей и внутренней разводки.

При необходимости установки нового вводного кабеля на брусовый дом либо жилое строение из бревен следует обратиться в энергоснабжающую организацию. Его замена осуществляется до монтажа и опломбирования счетчика учета потребленного электричества.

Если сеть здания рассчитана на 380 В, на вводе устанавливается однополюсный автомат. При однофазном питании (220 В) используются устройства с 1 либо двумя полюсами.



Специалисты советуют подбирать автомат с номиналом, который при максимальных нагрузках не отключает подачу тока в жилище, а разрывает электроцепь. Тем самым он исключает опасность возникновения короткого замыкания.

С типом, характеристикой и номиналом вводного автомата (ВА) несложно определиться самостоятельно. Сначала берется мощность всего электрического оборудования в доме. По формуле P / U * 0,8 высчитывается показатель максимального тока. Его величину умножают на специальный коэффициент 1,1 и получают значение, при котором срабатывает выключатель на вводе (в большинстве случаев применяют предохранитель на 25 А).

Подходящий тип ВА подбирается по току короткого замыкания (ТКЗ). Используется формула: I = 3260 * S (сечение провода в миллиметрах) / L (длина кабеля в метрах).

Характеристику автовыключателя определяют посредством деления ТКЗ на величину номинального тока. Для индивидуальных домостроений рекомендуется применять устройства категории С. Они прекрасно показали себя при работе в электросетях со смешанной нагрузкой.



ВА монтируется после счетчика. Эти два прибора крепят в электрическом щите на DIN-рейку вместе с УЗО и автоматами для отдельных групп оборудования, после чего приступают к прокладке кабелей по жилищу.

Скрытая и открытая разводки – особенности

Снаружи кабель, как было отмечено ранее, монтируется в металлические трубы, которые зарывают в землю, либо по воздуху. Первый способ более дорогой, но зато по-настоящему надежный.

Перед внутренней разводкой в доме намечают точки установки распределительного щита и коробок, выключателей, розеток, осветительных приборов. РЩ фиксируется на выбранном месте. Затем производятся такие действия:

• В корпус распредщитка монтируется счетчик электроэнергии.
• На DIN-рейку ставится ВА, к которому подключают нейтраль и фазу.
• Вход вводного автомата соединяется с клеммами прибора учета.
• На рейке устанавливаются выключатели и реле напряжения для УЗО и отдельных групп питания.
• Все зажимы электрооборудования соединяются проводом с одной жилой.



Приступают непосредственно к разводке – скрытой либо открытой. Первую обустраивают в случаях, когда отделку стен в жилище планируется сделать максимально привлекательной и эстетичной. Она идеальна для только что построенных или капитально отремонтированных домов из бруса, оцилиндрованных бревен.



Скрытая проводка предполагает размещение кабелей в специальных пластиковых негорючих либо металлических (алюминиевых, стальных, медных) коробах. Последние укладываются между облицовкой вертикальной поверхности и ее основанием.

Электропроводка открытого типа монтируется в давно эксплуатируемых домах и при создании ретроинтерьеров в новых зданиях. Она делается при помощи:

• Роликов из керамики, выполняющих функцию изоляторов. Этот способ оптимален для жилищ со стенами из деревянных бревен.
• Пластиковых каналов для кабеля, фиксируемых на вертикальных основаниях. Такие монтажные приспособления выпускаются в разных цветах, что дает возможность подобрать их под любой вариант обшивки.
• Скоб из ПВХ. Эта методика применяется в домах редко из-за своей непривлекательности. Она больше подходит для проводки в технических, хозяйственных и подсобных помещениях.
• Гофротруб, заполняемых кабелями максимум на 40%.
• Особых плинтусов, оснащенных желобом. В последнем имеются спецфиксаторы для провода.



Важно! Проходы сквозь стены из одного помещения в другое желательно обустраивать огнестойкими металлическими гильзами. И уже через них протягивать кабели. В этом случае вероятность возникновения пожара из-за неисправной проводки существенно снижается.

Популярные способы внутренней прокладки кабелей

Открытая разводка обычно осуществляется при помощи кабель-каналов. Пошаговая инструкция выполнения такой операции приведена далее:

• Производится разметка (по имеющемуся проекту) линии прокладки сети.
• С канала для кабеля снимают крышку.
• Прикрепляют короб к потолочной поверхности либо стене. Для этого применяются саморезы. Их установка производится с шагом 50 см. На поворотах трассы вкручивают добавочные метизы.
• В намеченных местах монтируются распределительные коробки.
• Электропроводку помещают в кабель-каналы, накрывают последние крышкой, защелкивают крепеж.



Важно! В точках монтажа выключателей и розеток следует оставить небольшой запас кабеля. Он необходим для подключения указанных элементов.

Провода в распредкоробках соединяются между собой и с клеммами розеток, автоматов, выключателей. Эта часть монтажных работ подробно описана в следующем разделе.

При скрытой разводке кабель часто «прячут» в металлические трубы. Алгоритм работ простой:

• Проделывают в стенах штробы.
• Устанавливают распредкоробки (так, чтобы доступ к ним после облицовки вертикальных оснований был свободным).
• Монтируют трубы. При необходимости они предварительно обрезаются. Концы изделий зачищаются, с них удаляются все заусеницы.
• Крепление труб производится хомутами.

Проводка протягивается через зафиксированные металлические каналы. В распредкоробках электрожилы скручиваются и изолируются.

Кратко о методах соединения проводов и тонкостях процедуры

Операция производится своими руками одним из трех способов. Единая внутренняя проводка создается:

• Скруткой.
• Самозажимными Wago-клеммами.
• Специальными колпачками.

Первая методика – недорогая и доступная в реализации. С концов кабелей убирается изолятор (4–5 см). Провода скручивают между собой, пропаивают и обматывают защитной липкой лентой.



Технология Wago предполагает снятие с торцов проводов 1 см изоляции и их соединение посредством самозажимных клемм. Последние выбирают по сечениям используемых кабелей.



Третий способ требует приобретения спецколпачков, внутри которых установлена пружина конической формы. Порядок их использования:

• провода зачищают и скручивают;
• накрывают место соединения описываемым изделием.

Пружина при накручивании колпачка прочно зажимает электрокабель. А оболочка из пластика играет роль изолятора.



Нюанс. Нагрузочная способность прокладываемой внутренней трассы зависит от числа соединений проводов. Чем их больше, тем менее надежной в эксплуатации получается разводка.

Финальные стадии работ – остались мелочи

ПУЭ требуют, чтобы все бытовое электрооборудование с корпусом из металла (холодильники и морозильные шкафы, стиралки-автоматы, бойлеры, печи) заземлялось. Эту операцию легко выполнить самостоятельно:

• Нарезаются три арматурных прутка сечением 3 и длиной 300 см.
• Во дворе дома копается треугольный ров глубиной 0,3 м со сторонами 1 м.
• Стержни монтируются в грунт по углам траншеи, соединяются друг с другом сваркой и стальными заготовками.
• К одному из прутков прикрепляется проушина (петля). Ее делают из стали толщиной 10 мм.

Проушину соединяют в электрическом щите с заземляющей жилой. Она имеет желто-зеленый изоляционный слой.



Устройство защитного отключения ставится в щитке после счетчика. Оно исключает риск поражения человека электричеством при пробое последнего на корпусе бытовой техники. УЗО подбирается по двум показателям:

• Номинальный ток. Его величину берут на порядок выше характеристики установленного в цепи автовыключателя.
• Ток утечки. Для жилых помещений с нормальной влажностью приобретают устройства с порогом срабатывания 30 mA, для ванных, санузлов и кухонь – 10 mA.

После монтажа всех элементов проводка проверяется на безопасность использования и работоспособность специалистами электротехнических сертифицированных центров и лабораторий. Они проводят комплексные испытания:

• осматривают разводку на правильность установки;
• замеряют сопротивление «ноль – фаза», заземляющего контура и изоляции;
• проверяют срабатывание УЗО и автоматов.



Результаты испытаний заносятся в протокол. Его необходимо предъявить представителям энергосбыта, которые приедут пломбировать электросчетчик.

Несмотря на ряд преимуществ, присущих деревянным домам , они обладают и весьма серьезным недостатком – способностью к быстрому воспламенению и горению. Причем возгорание может начаться не только из-за неправильной эксплуатации печи и других отопительных приборов, но и по причине неправильного монтажа электропроводки, пренебрежения при прокладке правил ПУЭ.

Для правильного проектирования, проведения расчетов и безопасного монтажа электрической проводки разработан технический документ – «Правила устройства электроустановок » (сокращенно – ПУЭ).

Как нельзя прокладывать проводку

Не стоит излишне надеяться качество изоляции кабеля, потому как в конструкциях кабель-каналов протекает множество процессов, заранее предвидеть которые невозможно:

• перепады температуры;
• накапливание пыли;
• колебания влажности;
• микродеформации изоляции.

При повышенных нагрузках на сеть велика вероятность пробоя между протянутыми параллельно проводами и, при отсутствии их отгорожения от легковоспламеняющихся оснований, пожар неизбежен.

Согласно пункту 7.1.38 ПУЭ, скрытая электропроводка в бревенчатом доме не должна прокладываться по деревянным конструкциям, запрещена укладка проводов в гофрах, пластиковых коробах.

От повышенной температуры при горении скрытой проводки даже гофрированные рукава уберечь не способны, так как их стенки не имеют должной толщины и не предназначены для выдерживания воздействия высоких температур. Главной полезной характеристикой, присущей каналам, считается их способность выдерживать короткое замыкание без прогорания в промежутке времени, требующегося для естественного затухания дуги.

В полной мере такое свойство присуще лишь трубам и коробам, изготовленным из стали и рекомендующимся для устройства скрытой проводки в зданиях из дерева.

Правильный монтаж проводки

Имеется множество способов прокладки скрытой проводки в деревянных домах, но лишь некоторые можно отнести к правильным и соответствующим всем требованиям ПУЭ . Как в процессе проектирования, так и монтажа, в первую очередь, нужно следовать противопожарным требованиям.

Скрытая электропроводка в доме из оцилиндрованного бревна устраивается в специальных каналах из не горящих материалов, локализующих возможное возгорание внутри себя. При этом эстетические качества и идеи дизайнера, стоимость материалов и производства работ необходимо переместить на второстепенный план.

Лучшим материалом для прокладки проводов, спрятанных в пустотах деревянных конструкций потолков и стен, считаются стальные короба и металлические трубы . При использовании негорючих ПВХ-материалов (монтажных коробов либо гофротруб), с каждой их стороны необходимо предусмотреть установку несгораемых и не проводящих тепло прокладок из:

• бетона;
• алебастра;
• цементной штукатурки.

Толщина прокладки рассчитывается на основании требуемых характеристик проводки.

Наиболее надежным методом сделать монтаж проводки соответствующим рекомендациям ПУЭ считается ее прокладка в стальных либо медных трубах и коробах. Трубы из меди легко изгибаются без использования каких-либо специальных приспособлений и инструментов, что важно при необходимости устройства разветвленной электропроводки.

Использование стальных труб немного затруднительней и требует наличия высокой квалификации у рабочих, особенно при замене проводки небольшими отрезками. Заостренные кромки коробов способны деформировать изоляцию проводов, потому их разрезание необходимо осуществлять только специализированным инструментом.

Подбор трассы

Подбор и последующую наметку линии проводки следует производить строго в соответствии с требованиями ПУЭ. Число поворотов и изгибов необходимо принимать минимальными, а в точках, в которых ввиду архитектурных особенностей здания прокладка трассы вызывает затруднения, необходима установка распаечных коробок.

При монтаже коробок запрещено укрывать их под любыми декоративными элементами, затрудняющими открытый доступ для осуществления обслуживания при эксплуатации, осмотра либо проведения измерений.

Трубы для электропроводки заглубляются с учетом того, чтобы не нарушить прочностные и несущие свойства конструктивных элементов здания. Сечение труб и толщина их стенок подбираются исходя из характеристик кабеля. Провод, размещенный в трубе, должен занимать менее 40% от всего внутреннего объема и без проблем растягиваться на все протяжение участка. При укладке в трубе сразу нескольких кабелей, их общий объем также должен быть менее 40% от внутреннего сечения трубы.

Перед укладкой кабеля необходимо заранее рассчитать сопротивление изоляции. Эта процедура проводится в целях определения соответствия провода требованиям ТУ, выявления возможных деформаций изоляции при перевозке и хранении, выполнении подготовительных работ.

Выбор провода

После разработки схемы и разметки каждого узла следует определиться с маркой провода, использующегося непосредственно для укладки. В деревянных зданиях рекомендуется использовать кабеля со следующей маркировкой:

• ВВГнг (А) илиВВГнг-П (А);
• ВВГнгLS, ВВГнг-ПLS;

Медный цельножильный провод (содержащий до пяти жил) с маркировкой ВВГнг (А) или ВВГнг-П (А) покрыт двойной изоляцией. Внутренняя изоляция изготовлена из ПВХ, причем каждая жила, окрашенная в разный цвет, изолируется отдельно, что значительно облегчает работы по монтажу розеток, выключателей, приборов освещения. Снаружи кабель обтянут изоляцией из гибкого композитного пластика, что позволяет использовать его в температурном диапазоне от +50 до -50 °С.

Характеристики провода марок ВВГнг LS, ВВГнг-П LS полностью соответствуют предыдущей марке, отличие заключается в отсутствии выделения при нагреве вредных веществ (хлор-водорода).

Кабель NYM изготавливается по ГОСТ 22483 и обладает тремя изоляционными слоями. Жилы провода сперва изолируются по отдельности, затем пучок жил помещается в композитный материал, а после собирается в оболочку из негорючего ПВХ.

Расположение розеток и выключателей

В точках будущей установки выключателей и розеток посредством специального оборудования следует высверлить гнезда, куда впоследствии будут монтироваться металлические коробки. Такие коробки, равно как и распаечные, монтируются по соответствующей технологии, предусматривающей производство ряда обязательных работ, в результате которых должно обеспечиваться качественное соединение коробки с трубой, надежность контактов между всеми элементами.

Контакт также важен и для обеспечения заземления. Если при монтаже электропроводки обеспечена непрерывность цепи, то заземление допускается выполнить лишь в распределительном щитке.

Из нескольких способов прикрепления коробок к трубе наибольшей надежностью отличаются сварка и пайка. Эти способы позволяют обеспечить максимальную надежность контактов, полную защиту от коррозии и устойчивость к приложению механических нагрузок.

Если для подвода провода к розетке используются медные трубы, то их открытые края, выведенные в коробку, необходимо развальцевать. Если же установлены трубы стальные, то подключение к коробке осуществляется посредством гаек, для чего в оголовках трубы нарезается резьба. Гайки в целях обеспечения максимальной плотности завинчивания очищаются от следов коррозии и надежно фиксируются.

Технологические и распределительные коробки для монтажа розеток и выключателей должны соответствовать требованиям класса IP -54, в соответствии с которыми гарантируется защита от проникания в открытую коробку пыли и влаги.

Испытания проводки по завершении монтажа

По окончании работ по установке труб и коробок необходимо произвести замер заземления в целях определения надежности подключения каждого элемента цепи.

По окончании проверки и устранения всех, даже незначительных, несоответствий требованиям ПУЭ, прокладывается кабель.

Кабель должен подбираться такой длиной, чтобы в любой из коробок создавался небольшой запас длины, который впоследствии может пригодиться при изменении подключений.

При устройстве электрической сети в деревянных зданиях необходимо использование кабелей с тремя либо с пятью жилами с обязательным заземлением. Сдача электропроводки в эксплуатацию без заземления строго запрещается.

Дом из дерева – строение красивое, уютное, но легко возгораемое, требующее повышенного внимания к процессу электроснабжения. Сделать электропроводку своими руками – задача непростая, но выполнимая. Только подходить к вопросу нужно ответственно, с соблюдением норм и правил.

Требования, предъявляемые к проводке в деревянном доме

Электрическая проводка в деревянном доме должна соответствовать главному требованию – быть безопасной. Более половины возгораний в постройках такого типа возникает по причине короткого замыкания в электросети из-за механического повреждения изоляции или повышенной нагрузки на кабель.

Исключить риск появления огня можно, если следовать базовым требованиям:

1. Правильный подбор материалов.
2. Надежная изоляция.
3. Возможность автоматического прерывания электропитания.
4. Регулярная диагностика сети.

Выполнение этих требований снизит вероятность возгорания деревянных конструкций и обеспечит безопасность имущества и в городском, и в загородном доме.

Нормативные документы

Положения, регулирующие обустройство электропитания в деревянных строениях, содержатся в «Правилах устройства электроустановок» (ПУЭ ) и в Своде правил “Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий” .

В них даны критерии выбора распределительных устройств, проводников, автоматики, освещения, указаны используемые термины и их значение.

Проведение электропроводки ещё регламентируют Строительные нормы и правила (СНиП ).

СНиП 3.05-06-85 описывают способы ввода силового кабеля в жилое помещение, а СНиП 31-02 – требования к устройству системы электроснабжения в жилых домах.

Подготовка проекта электроснабжения

Первый этап электрификации объекта – подготовка проекта. В частном доме составление схемы электропроводки можно сделать своими силами. Для этого нужен план дома с размещением мебели, оборудования, электроприборов, обозначением розеток и выключателей. Отмечается место установки распределительного щитка и прохождения кабельных линий.

Указывается расположение распределительных коробок, просчитывается максимальная мощность потребления энергии всеми приборами, общее количество автоматов и номинальная нагрузка на вводной автомат.

Выбор кабеля

После составления электрической схемы нужно определиться, каким проводом делать проводку в деревянном доме: алюминиевым или медным. Первый – дешевле, второй – надежней. Остановившись на алюминии, нужно помнить, что его сечение должно быть больше, чем медного, и он ломкий при перегибах. Более подходящим материалом является медь, провода из которой выдерживают температуры от -50 до +50 °С.

Определившись, в доме, можно перейти к выбору его марки. Для деревянных конструкций больше подойдет медный негорючий провод ВВГ с цельными жилами и пониженным дымовыделением. Он обладает высокими антикоррозийными свойствами и не деформируется при перепадах температуры.

Планируя, как провести проводку в доме, нужно помнить о требованиях ПУЭ по окраске изоляции: жилы кабеля должны быть разного цвета. Это упростит процесс монтажа, обслуживания и ремонта.

Выбор устройств и автоматики для распределительного щитка

Цель подбора устройств автоматической защиты – безопасность сети и оборудования при аварийных ситуациях. Каждое устройство имеет свое назначение. Все устройства располагают в распределительном щитке.

Автоматические выключатели защищают от перегрузки напряжения и короткого замыкания.

(УЗО ) – от возникновения пожара и поражения током.

Реле напряжения – от перепадов нагрузки, влияющих на работу приборов.

Сочетают функции автоматического выключателя и УЗО и экономят место при установке в щитке.

Комплексное использование этих устройств гарантирует надежную работу приборов и безопасность находящихся в помещении людей.

Монтаж электропроводки - пошаговая инструкция

Монтаж электропроводки в частном доме требует предварительной подготовки и соблюдения пошаговой инструкции, состоящей из следующих этапов:

• разработка проекта и определение общей мощности оборудования;
• выбор кабеля, устройств автоматики и электроприборов;
• подвод питания, подсоединение защитных автоматов, счетчика электроэнергии;
• установка электрощита;
• внутренняя разводка кабеля;
• монтаж розеток, выключателей, приборов освещения;
• испытание системы.

Такая последовательность покажет, как правильно развести электропроводку в доме, и обеспечит надежность её работы. Важно помнить, что каждый шаг должен проводиться с соблюдением правил безопасности: обесточить помещение, в котором ведутся работы, не использовать оголенные провода, все соединения и ответвления поместить в короба, прокладывать кабель либо вертикально, либо горизонтально, не допуская его пересечения.

Следование пошаговой инструкции позволит выполнить монтаж качественно.

Установка распределительного щитка

Распределительный щит предназначен для приема и распределения электроэнергии в помещении. С его установки начинаются все электрические работы. Не важно, ведется ли проводка в дачном доме, городском коттедже или деревенском срубе.

Щиток должен быть из несгораемого материала, размещен в сухом месте и закрываться на ключ. Над ним не могут располагаться помещения с повышенной влажностью (душевая, ванная, санузел ), а в радиусе полуметра – отопительное оборудование, системы водо- и газоснабжения.

В щитке монтируется электросчетчик, вводной автомат, УЗО, шины заземления, реле напряжения и автоматы для разных групп питания.

Устройство заземления

Любой современный дом оснащен бытовой техникой в металлическом корпусе, а возможный контакт металла с электричеством требует заземления – защиты человека от поражения током через электроприборы.

Можно выполнить самостоятельно.

Выкапывается траншея глубиной 30 см в форме равностороннего треугольника со стороной 1 м. По углам вбиваются штыри длиной 3 м и диаметром 3 см, которые соединяют между собой уголком с помощью сварки.

В одном из углов вырезается отверстие, с помощью болта и гайки крепится заземляющий провод, который присоединяется к шине в распределительном щитке. К этой шине крепят заземляющие жилы кабелей в желто-зеленой изоляции.

Ввод силового кабеля в помещение

Электричество поступает в здание через силовой кабель, заходящий в распределительный щит. Осуществить его подачу можно двумя способами: воздушным и подземным.

В первом случае кабель по воздуху подводится от электростолба к дому, где крепится на фарфоровой арматуре. Этот способ простой и дешевый, но имеет ряд недостатков: менее долговечный, высока вероятность повреждения провода ветром, снегом, ветками.

Подземный способ надежней, но более трудоемкий и дорогой. Выкапывается траншея, куда укладывается бронированный кабель или в металлических трубах. Сверху насыпается слой песка толщиной 20 см, закладывается сигнальная лента, и траншея закапывается.

– главный элемент проводки, т.к. на него ложится нагрузка от всех находящихся в доме электроприборов.

Прокладка кабелей и их подключение

Монтаж электропроводки в частном доме ведется по трассам, указанным в схеме проекта. По ней монтируются распределительные коробки, фиксируются , выключателей, осветительных приборов. В постройках из дерева применяют провода только со специальной маркировкой, изоляция которых не воспламеняется даже при высоких температурах.

Не допускаются «скрутки», «времянки». Количество поворотов и изгибов лучше минимизировать. Где возможно, провести целый провод от автомата до конечной точки.

Выполняя монтаж электропроводки в деревянном доме своими руками, необходимо помнить, что коробки нельзя закрывать декоративными панелями или перекрытиями, затрудняющими доступ для обслуживания.

Установка выключателей и розеток

Накладные розетки и выключатели подбирают, исходя из расчетной величины тока и возможности подключения под одной рамкой. Перед установкой отключить питание и убедиться в отсутствии напряжения в кабеле.

Самым безопасным способом крепления выключателей и розеток в деревянном строении является их монтаж на металлических подложках. Это защитит от возможного попадания искры при замыкании или дуги при доставании вилки. Для деревянного дома предпочтительнее карболитовые, а не пластиковые, устройства, имеющие большую термостойкость и способные выдержать сильный нагрев.

Способы открытого размещения проводки

Открытая электропроводка в деревянном доме прокладывается по внутренней стороне помещения. Главное требование – провод не касается непосредственно стен, потолка или пола и защищен: находится в середине канала, трубы или имеет несколько слоев изоляции. Трубы и каналы должны быть из материалов, не поддерживающих горение.

Монтаж проводки в деревянном доме может быть произведен несколькими способами:

1. В гофротрубе, сделанной из ПВХ;
2. В металлорукаве;
3. В трубах или коробах из ПВХ;
4. На скобах;
5. На керамических изоляторах.

Наиболее распространенные варианты – использование гофрированных труб и кабель-каналов.

Становится популярным применение керамических изоляторов или « », когда между скрученным электропроводом и стеной остается воздушное пространство. Этот вариант еще и украшает жилище.

Открытая проводка в деревянном доме может совмещать несколько вариантов. На стенах и потолках, имеющих ровную поверхность, можно применить пластиковые короба, а на других участках – гофротрубы.

Скрытая проводка в деревянном доме

Внутренняя электропроводка в деревянном доме имеет свои преимущества и недостатки. Достоинством является отсутствие гофротруб и кабель-каналов, портящих внешний вид помещения. Нет риска механического повреждения кабеля. С другой стороны, сложность монтажа, повышенные требования к противопожарной безопасности, дополнительные финансовые расходы.

В отличие от наружной, провести внутреннюю проводку в деревянном доме сложнее. Для этого нужно знать больше требований и нюансов, относящихся к этому виду обустройства электропитания.

Скрытая проводка не должна иметь много поворотов, т.к. кабель должен укладываться в стальные или медные трубы. Использование металлорукавов и ПВХ-гофр допускается только при их защите штукатуркой или асбестовой прокладкой.

Если для монтажа наружной проводки не требуется специальный инструмент, то для скрытой он необходим. Нужно сверление в горизонтальном и вертикальном направлениях, вырубание посадочных мест для изолирующих коробов. Придется тянуть не только провода и кабель, но и большое количество стальных или медных труб. Последние подойдут лучше, поскольку хорошо гнутся, принимая нужную форму.

Вести проводку в доме своими руками можно открытым и закрытым способом. Это делается в местах подведения провода к выключателям или розеткам.

Ошибки при монтаже

Типичные ошибки при прокладке электросети в помещениях:

• перегиб или ослабление питающего кабеля;
• крепление провода на деревянную конструкцию, что запрещено правилами;
• монтаж скрытой проводки с использованием гофрированных труб, металлорукавов и пластиковых коробов;
• установка распределительного щитка слишком близко к месту ввода силового кабеля;
• число автоматов рассчитывается неверно: либо больше, либо меньше необходимого.

Испытание проводки

После монтажа проводку необходимо испытать: провести визуальный осмотр, сделать замеры сопротивления изоляции и заземляющего провода, проверить работу автоматических выключателей, УЗО или дифавтоматов. Надежность электросети должна быть максимальной, т.к. электропроводка требует повышенного внимания и регулярного контроля.

Несмотря на погоню за современными технологиями, в последние годы некоторые отрасли возвращаются к истокам. Наиболее ярким примером является строительная сфера: люди гораздо чаще отдают предпочтение возведению загородных деревянных домов. Этому способствует ряд причин, начиная от легкости и экономичности и заканчивая экологичностью конечного продукта.

Дерево – природный антиаллергенный материал. Благодаря последним инновациям при возведении таких построек используются на 100% натуральные вещества. Есть у древесины свои недостатки, а главным считается повышенный уровень пожарной опасности. Поэтому проводка в деревянном доме должна соответствовать всем рекомендациям, правилам монтажа и эксплуатации. И неважно, прокладываете вы ее самостоятельно или обращаетесь за помощью к профессиональным специалистам.

Какая электропроводка подходит для деревянного дома

Ни одна современная жилая постройка, изготовлена она из дерева, бетона или глинобитных блоков, не может обойтись без электроэнергии. В зависимости от того, какие строительные материалы использовались для возведения здания, организация электрической проводки будет иметь различные особенности. Главным нюансом проводки в деревянном доме является повышенная опасность к возгораниям и более высокие требования к качеству прокладки проводов.

Открытая или закрытая

Существуют два основных типа построения электрической проводки: открытый и закрытый. В первом случае кабель располагается на открытом месте: крепится к стенам, укладывается на наружных полках и так далее.

Процесс проведения кабеля открытым методом в деревянном доме может выполняться одним из двух основных способов:

1. С применением коробов, гофрированных труб или кабель-каналов. Вариант уместен для домов с плоскими стенами, которые, к примеру, отделаны вагонкой. Ключевым преимуществом данного подхода является доступность кабеля, возможность оперативного ремонта или замены, обустройства дополнительной ветки. Поскольку провода открыты, то они прекрасно охлаждаются, что исключает вероятность перегрева или возгорания. Для лучшей вентиляции полость кабель-канала должна быть заполнена проводами на 60% или меньше.
2. Для деревянного дома из оцилиндрованных бревен подойдет монтаж кабелей с помощью изоляторов. Сначала фиксируют керамические ролики, являющиеся отличными диэлектриками, затем к ним закрепляют кабели. Данная технология является устаревшей, ею редко пользуются даже сегодня. В идеале должны применяться разноцветные витые пары.

1. Установка на скобы. Альтернативный метод, который подходит в случае невозможности укладки кабеля в коробах или фиксации на изоляторах.
2. Ретро-проводка, позволяющая максимально эффектно и необычно замаскировать зафиксированный на стенах и под потолком кабель.

Скрытый монтаж электрической проводки уместен и желателен во всех ситуациях, когда внешние стены, пол и потолок дома еще не были покрыты отделочными материалами. Для деревянных домов кабели должны прятаться в металлические или гофрированные трубы. Категорически запрещено применение пластиковых кабель-каналов. Метод требует больших капиталовложений, но позволяет обеспечить качественную и безопасную укладку, спрятав кабель от глаз.

Нельзя однозначно сказать, что какая: скрытая или открытая электропроводка – для деревянного дома лучше или хуже. Все зависит от индивидуальных предпочтений, условий эксплуатации, наличия или отсутствия подходящего инструмента и других факторов. Например, в доме уже были отделаны стены, поэтому не хочется срывать вагонку, чтобы выполнить скрытую укладку. В подобном случае выбирают метод открытого монтажа.

Основные требования к электропроводке в деревянном доме

Выше мы определились, что древесина – самый опасный и легко воспламеняемый строительный материал, используемый в качестве основы при возведении жилых зданий.

Перечислим основные требования, которым нужно следовать при организации электрической проводки в деревянном доме:

1. Повышенный уровень электрической и пожарной безопасности. Убедитесь, что кабели и провода уложены таким способом, который максимально снизит вероятность перегрева изоляции и последующего воспламенения, предотвратит распространение открытого пламени на остальные части деревянной конструкции. В процессе проектирования нужно достичь полного соответствия технических параметров и эксплуатационных характеристик используемых проводов и изделий пиковой нагрузке для определенного участка цепи. Чтобы снизить вероятность перегрева, в кабель-каналах и металлических гофрах оставляют пустые полости, а сечение провода берется с запасом на 20-30%. Чтобы повысить безопасность, желательно выбирать именно открытый способ прокладки, позволяющий на протяжении всего срока эксплуатации следить за состоянием проводов, выполнять своевременную диагностику, выявляя и оперативно устраняя повреждения.

1. Качественная изоляция. Электрический щит должен быть надежно изолирован от любых деревянных изделий. В идеале нужно выбирать комнаты с перегородкой, изготовленной из негорючих материалов.
2. Надежный проводник. Лучше всего применять трехжильные медные провода с качественной негорючей изоляцией. Избегайте прокладки кабеля через ПВХ-гофру.
3. Работоспособная автоматика. Каждая группа рабочих приборов в электрической цепи должна быть дополнена автоматическим выключателем. Порог срабатывания данного изделия зависит от допустимой токовой нагрузки. Старайтесь не завышать данные значения, иначе проводник будет перегреваться.

Нормативные документы

Все требования и правила по установке электрической проводки в деревянном доме четко прописаны в трех документах:

1. ПУЭ, издание 7. Главный документ, которым руководствуются в процессе проектирования электрических сетей жилых зданий. Здесь вы найдете основные рекомендации по подбору кабеля, распределительного оборудования, устройств автоматической защиты и приборов освещения.
2. СНиП 3.05.06-85. Описывается организация электрической проводки в старых и новых строениях. Из документа вы узнаете основные способы подводки и ввода провода в жилые комнаты.
3. СНиП 31-02. Дополнительные правила и рекомендации, которые важно учитывать при прокладке кабеля в жилом доме.

В указанных СНиП приведено множество технических терминов и параметров, поэтому неопытному человеку этот язык будет непонятен. Таким образом, достаточно изучить соответствующее издание ПУЭ.

Составление схемы

Построение схемы электрической проводки – подготовительный этап, предшествующий любой работе по установке или замене кабеля. Только грамотный и технически верный проект гарантирует качественный монтаж надежной и безопасной электрической цепи, соответствующей правилам и нормам.

Составляя схему будущей электропроводки, соблюдайте ряд рекомендаций:

1. Важные электрические узлы, включая щитки, счетчики и розетки, нужно размещать в доступных местах. Вы должны иметь возможность подобраться к такому узлу в любое время, чтобы провести оперативный ремонт или замену, устранив вероятность возгорания или короткого замыкания.
2. Выключатели располагайте на открытых местах так, чтобы они не были загромождены мебелью. Такая ошибка часто встречалась в советское время и сегодня нередко спрятанные выключатели можно обнаружить в домах родителей, дедушек и бабушек. Идеальная высота для любого выключателя – не менее 50 см от пола.
3. Выбирая местоположение будущих розеток, заранее продумайте, где должны располагаться все бытовые приборы. Постарайтесь установить такое количество розеток, которого будет достаточно для эксплуатации устройств без удлинителей. Высота от пола для розеток должна составлять 25-50 см. В теории достаточно иметь по одной розетке на каждые 6 кв. м. Однако если того требует ситуация, то их количество может быть увеличено.

1. Исключены скрутки и частые перегибы электрического кабеля. Желательно, чтобы все линии на схеме были под прямым углом относительно пола, потолка и стен – по горизонтали или вертикали. Используется нижняя или верхняя разводка электрики: кабель размещается на расстоянии 15 см от пола или потолка соответственно.
2. Для коммутации проводов важно использовать металлические распределительные коробки. Эксплуатация пластиковых или деревянных изделий недопустима.

Подготовка проекта электроснабжения дома

Перед началом проектирования проводки для деревянного дома нужно обратиться к поставщику электроэнергии для получения технических условий. Именно от них необходимо отталкиваться при выполнении данной работы. Сначала следует подсчитать суммарную мощность, потребляемую всеми электрическими приборами в доме, включая источники освещения.

Дальнейшая разработка проекта выглядит следующим образом:

1. Постройте техническую схему жилого дома. Укажите на плане все места, где будут расположены розетки, выключатели и источники освещения. Добавьте в схему электрические приборы, требующие отдельного подключения.
2. Тип кабеля подбирается в зависимости от особенностей электрической точки. К примеру, для двухклавишных выключателей и розеток с заземлением требуется трехжильный провод.

1. Укажите месторасположение всех распределительных коробок. В паре смежных помещений можно использовать одну общую.
2. Добавьте в план мощность всех отдельных приборов. Если устройство оснащено электрическим двигателем, то следует указать пусковую мощность агрегата.
3. Приборы делятся на разные группы: в одну входят осветительные изделия, в другую – мощные котлы, бойлеры и электрические плиты. Коммутация должна осуществляться через дифференциальные автоматы, что следует указать в схеме.
4. Отметьте расстояние между кабелем и дверными/оконными проемами, электрическими точками и полом/потолком.

Важно! Любой поворот кабеля должен выполняться под прямым углом (90 гр.).

В конце работ производится расчет максимальной мощности, которая потребуется при включении всех электрических устройств в доме. Это позволяет определить уровень нагрузки на вводном автомате.

Выбор кабеля и электроустройств

Для подбора кабеля подойдет любая таблица, в которой указано соотношение сечения проводов к определенной нагрузке. Можете воспользоваться специальным электротехническим справочником. Сечение кабеля подбирается в зависимости от мощности электрических приборов и их количества в отдельной группе. Узнать уровень потребляемой нагрузки можно из техпаспорта оборудования или при изучении этикетки на изделии (упаковке). Для определения сечения вводного кабеля суммируются мощности всех электроприборов, и берется небольшой запас 20-30%.

Для деревянных домов популярностью пользуются медные провода марки NYM. Такое изделие имеет дополнительную изоляционную оболочку, характеризуется прочностью и удобством эксплуатации. Если применяется алюминиевый кабель, то старайтесь избегать частых перегибов. Кроме того, он нередко ломается в процессе разделки.

Для розеток и осветительных приборов применяют трехжильные кабели, повышающие безопасность оборудования. Обязательно требуется заземление при эксплуатации любого мощного оборудования, в том числе и для уличных прожекторов.

Выбор розеток и выключателей основывается на токовой нагрузке, типе электрической проводки (открытая или скрытая), возможности коммутации целого блока и выключателя в одной рамке.

Выбор вводного кабеля и автоматического выключателя на вводе

После расчета номинальной нагрузки приборов выбирают подходящее сечение для вводного кабеля. В случае апгрейда электрической проводки и необходимости замены внутренних кабелей и автоматов для повышения мощности обязательно нужно заменить вводный провод.

Поменяв проводку в доме, установив сильные автоматы, вы можете столкнуться с другой проблемой: нехватки запаса сечения для вводного кабеля, что в дальнейшем спровоцирует возгорание. Самостоятельно менять вводный кабель запрещено, поэтому единственный выход – с соответствующей просьбой обратиться к поставщику электроэнергии.

Для трехфазных электрических сетей требуется подключение автоматического выключателя с тремя полюсами. Однофазные сети встречаются чаще и для них применяют одно- и двухполюсные дифференциальные автоматы для разрыва фазы с нейтралью.

Совет! Выбирая дифференциальный автомат, учитывайте такую номинальную мощность, которая будет достаточна для разрыва цепи и предотвращения короткого замыкания, а не полного отключения питания в доме при достижении максимальной нагрузки.

Номинал и тип автомата для однофазного питания

При выборе автоматического выключателя руководствуются следующими формулами:

1. Суммарная мощность всех электрических приборов и максимально допустимая токовая нагрузка: I (max) = P/U*cosA, где cosФ приравнивают к 0,8. Полученное значение тока корректируют с помощью коэффициента поправки, равного 1,1. В итоге будет получен ток, при достижении которого сработает данное устройство. На кабельный ввод дома обычно хватает автоматического выключателя на 25 А.
2. Для определения типа автомата вы должны рассчитать минимальное значение тока короткого замыкания. Для однофазной сети напряжением 220 В используется простая формула: I (кз) = 3260 * S/L, где S – сечение провода в квадратных миллиметрах, а L – его длина в метрах. Данная формула актуальна для протяженного участка с проводами малого сечения.
3. Соотношение тока короткого замыкания к максимальному току – самый важный параметр автоматического выключателя. Для деревянных домов чаще выбирают дифференциальные автоматы типа C, подходящие для электросетей смешанной нагрузки.

Вводный автоматический выключатель для частного дома размещают после электрического счетчика. Данное устройство вместе с прибором учета и УЗО фиксируют в специальном щитке, закрепленном на металлическом профиле.

Монтаж электропроводки в деревянном доме своими руками: пошаговая инструкция

Процесс установки электрической проводки в деревянном доме делится на несколько стадий:

• размещение силового вводного кабеля;
• установка распределительного щитка;
• монтаж кабельных линий;
• крепление выключателей и розеток;
• коммутация контактов;
• проверка работоспособности сети.

Данные работы потребуют наличия разного инструмента, включая электрическую дрель с коронкой, шуруповерт с различными насадками, индикатор и резиновые перчатки для защиты от поражения током.

Установка распределительного щитка

Вводный кабель от ближайшего электрического столба прокладывается в дом. Исключены любые ответвления прежде, чем он не окажется в главном распределительном щитке.

В состав щитка входят несколько важных компонентов:

1. Пластиковый или металлический корпус. Для деревянных домов предпочтителен второй вариант. Нет строгого регламента относительно размеров короба, поэтому исходите из индивидуальных приспособлений и сделайте запас. Учитывайте, что в дальнейшем может потребоваться модернизация электрической сети.
2. Прибора учета электроэнергии с пломбой.
3. Автоматический выключатель на вводе. Выбирается устройство с двумя или тремя полюсами. Поставщик электроэнергии ставит пломбу на данное оборудование.

1. Добавочные однополюсные автоматы, закрепленные на DIN-рейках. Количество таких устройств никак не регламентируется. Домашняя электрическая сеть делится на несколько участков, поэтому для каждого устанавливают отдельный автомат. Одна зона может быть выделена для освещения двора и построек около жилого здания, другая – комнат и так далее. Мощность автомата будет рассчитываться индивидуально для рабочей зоны. Главное условие при расчетах – своевременное срабатывание из-за перегрузки на слабых участках. К примеру, если допустимая токовая нагрузка для розетки составляет 15 А, то автомат должен срабатывать при малейшем превышении этого значения.
2. Устройство защитного отключения является дорогостоящим, и большинство домовладельцев игнорируют его монтаж. Прибор отключает подачу электроэнергии при выявлении утечки. Это исключит поражение током. Только квалифицированный специалист сможет подобрать устройство с подходящими технико-эксплуатационными параметрами.

Укладка кабеля

Проводка прячется в кабель-каналах или под плинтусами. Работа состоит из нескольких стадий. На первой происходит нарезка провода на отрезки, число которых зависит от количества розеток и выключателей. Протяженность отдельного провода равно расстоянию между розеткой и выключателей с запасом 15-20 см.

Далее выполняется монтаж кабель-каналов, которые крепятся строго по вертикали или горизонтали. Чтобы обеспечить ровное расположение коробов, воспользуйтесь строительным уровнем. В конце работ электрический провод помещается внутрь кабель-каналов, но закрывать их не спешите.

Электромонтаж распределительных коробок

Распределительная коробка должна быть установлена везде, где главный кабель разветвляется для подключения розеток или выключателей. Устройство применяется для разделения линии электропередачи и дальнейшего распределения по другим частям комнаты.

В коробке кабель крепится одним из следующих методов:

1. С помощью СИЗ-колпачков, которые отличаются между собой размерами и цветом. Для установки зачищается конец провода на 30 мм, производится скрутка, после чего продевается через колпак и закручивается. Скрученные концы двух отрезков прячутся в распределительном боксе так, чтобы исключить контакт с другими скрутками.
2. Специальные ваги. Данное изделие подбирается в зависимости от конкретных размеров. Приспособления отличаются по числу отверстий под проводку и сечению. Для коммутации концы проводов зачищаются на 10-15 мм, после чего размещаются в отверстиях до щелчка. Концы кабелей пускают в разных направлениях, исключая соприкосновение и короткое замыкание.
3. Скрутка с изолентой. После зачистки концов два провода скручиваются друг с другом, а затем покрываются изолентой. Изолированная скрутка располагается внутри распределительной коробки.

Установка выключателей и розеток

Розетки и выключатели крепятся непосредственно к стене. Прежде чем осуществить монтаж, укладывают изоляцию из алюминия или асбеста. Розетки закручиваются максимально плотно и прочно, чтобы исключить расшатывание. При подводке трехжильного кабеля желто-зеленый провод используется для заземления.

Установка осветительных приборов

Осветительные приборы в частном жилом доме делятся на три основные категории:

• встроенные;
• накладные;
• уличные.

Важно использовать металлические площадки под крепление настенных светильников, бра и аналогичных потолочных изделий, что повысит пожарную безопасность. Коммутация светильника к сети осуществляется по простой схеме при помощи желто-зеленых проводов. Каждое изделие оснащено контактами для подключения к трехфазной сети.

Насколько сложна работа по замене проводки

Замена проводки в деревянном доме не представляет каких-либо сложностей для опытных мастеров. Особенно легким процесс будет в том случае, если используется наружная прокладка. После отключения подачи электроэнергии на вводном автомате удаляются все старые кабельные линии и на их место укладывается новый провод подходящего сечения.

Если в доме действует скрытая проводка, совершенно необязательно разрушать все стены. Вы можете отключить старую проводку от вводного автомата, присоединить к нему новый кабель и установить его открытым методом.

Устройство заземления и монтаж УЗО

Для заземления используется шина РЕ, которая подключается к заземляющему устройству. Оно устанавливается в земле неподалеку от стены жилого здания. Внешне такое оборудование состоит из нескольких металлических палок диаметром 1,5-2 см и длиной до 3 м, они соединяются общей металлической полоской.

Для коммутации заземляющего устройства и шины подойдет одножильный провод такого же сечения, что и вводный кабель. После выполнения установки замеряется сопротивление заземляющего устройства. В однофазных сетях оно должно равняться 8, трехфазных – 4 Ом.

Ошибки при монтаже

Возникновение пожаров в деревянных домах зачастую связано с нарушениями правил безопасности при монтаже или эксплуатации электрической проводки.

Перечислим основные ошибки, которые допускаются в обоих случаях:

1. Монтаж скрытой проводки под потолком. Часто электрический провод размещают в межэтажных перекрытиях, забывая о дополнительных мерах изоляции. При этом кабель оказывается в непосредственной близости с деревянными поверхностями. В случае неправильно выбранного сечения кабельная линия начнет перегреваться, что постепенно приведет к возгоранию.
2. Прокладка кабеля под плинтусом. Под ним мало места, которого не хватает для создания «безопасного воздушного барьера». Из-за этого провод постоянно соприкасается с деревянным или пластиковым плинтусом, что приводит к перегреву и возгоранию. Зазоры в плинтусе должны быть не менее 10-15 мм.

1. Использование гофрированных труб из поливинилхлорида категорически недопустимо при установке электрической проводки в деревянных домах. Замените изделия на металлические стандартные или гофрированные кабель-каналы.
2. Расположение кабеля в штробе без изоляции. При выборе скрытого метода прокладки допустимо использование подготовленных углублений – штроб. Однако даже в таком случае в штробу нужно закладывать не голый кабель, а металлическую гофру или стальную трубку.
3. Установочные короба для розеток и выключателей должны быть изготовлены из металла. Недопустимо применение пластиковых конструкций.

Меры противопожарной защиты

Для обеспечения высокого уровня противопожарной защиты нужно учитывать ряд основных факторов:

1. Выбрать и установить УЗО с подходящими параметрами.
2. Монтировать заземляющий контур модульно-штыревого типа и соответствующего сопротивления в зависимости от числа фаз в сети.
3. Обеспечить работоспособность системы, уравнивающей потенциалы.
4. Гарантировать неразрывность заземления на каждом участке цепи.
5. Устанавливать исключительно накладные розетки.
6. Осуществлять скрытый монтаж с помощью металлических кабель-каналов и труб.

Следуя перечисленным правилам, рекомендациям и нормам, вы сможете организовать безопасную электрическую проводку в деревянном доме своими руками или убедиться в компетентности вызванных специалистов. И это очень важно, поскольку риск возгорания в данных жилых строениях намного выше.

Как сделать безопасную электропроводку в деревянном доме?

Самым популярным материалом для строительства дачных домов было и остается дерево. Которое, при всех своих многочисленных достоинствах имеет один серьезный недостаток, - является, как говорят пожарные, «сгораемым материалом».

Пожарная статистика свидетельствует - более половины возгораний в деревянных домах возникает из-за неисправной электропроводки. На практике основной причиной неисправностей и последующего короткого замыкания чаще всего становится нарушение целостности изоляции проводов в электропроводке. Как правило, это происходит либо из-за повышенной нагрузки на провода либо из-за механических повреждений изоляции.

Отчего так происходит?

Большинство доморощенных «мастеров на все руки», в целях экономии времени, сил и средств, прокладывают скрытую электропроводку по деревянным основаниям, смело пряча ее за обшивку потолка, под облицовку стен, за плинтуса, в пустоты перекрытий и втолковывая «неразумному» клиенту, что именно так и нужно поступать.

Запомните! Монтировать скрытую электропроводку в деревянных домах, используя гофрированную трубу ПВХ, пластиковый короб НЕЛЬЗЯ!

Почему?

На самом деле, причин несколько. Ниже мы рассмотрим две наиболее типичные ситуации, возникающие при эксплуатации электропроводки в деревянном доме.

Во-первых. В процессе прокладки кабеля электрик может незначительно нарушить изоляцию проводов, причем контрольные электроизмерения повреждений могут и не зафиксировать.

Однако при подключении всего необходимого электрооборудования электропроводка начинает функционировать в режиме максимальной нагрузки. Естественно, такая эксплуатация, вызывающая усиленный нагрев кабеля или провода, неминуемо ослабляет изоляцию, из-за чего возникает короткое замыкание в электропроводке.

Достаточно тонкие стенки пластиковых труб и ПВХ-коробов из не в силах выдержать замыкание без перегорания, следовательно, замыкание, увы, неизбежно повлечет за собой возгорание.

Во-вторых. Скрытая электропроводка с использованием гофрированной трубы или короба ПВХ, проложенная в пустотах деревянных стен, перекрытий и полов, - объект повышенного внимания со стороны нередких в деревянных домах грызунов, стремящихся «попробовать на зуб» детали ваших коммуникаций.

Для мышей, а тем более, для крыс не составит труда перегрызть достаточно тонкую трубу или короб из ПВХ, оголив жилы проводов, последствием чего является короткое замыкание в скрытой электропроводке.

Ситуация усугубляется тем, что в пустотах стен и перекрытий деревянных домов со временем скапливается огромное количество древесной пыли. Как результат - малейшая искра приводит к возгоранию. Самое страшное, что сразу определить место возгорания и ликвидировать его практически невозможно, поскольку процесс горения, происходящий ЗА стенами и перекрытиями, скрыт от глаз. Поэтому даже залив водой и пеной все вокруг, быстро потушить пожар вы все равно не сможете.

Можно ли избежать этих проблем?

На первый взгляд, если производить прокладку электропроводки в деревянном доме согласно требованиям СНиП, ПЭУ, проблем не возникнет. Однако на деле не все так просто. Прежде всего, потому, что требования ПУЭ в отношении монтажа электропроводки в деревянных строениях чрезвычайно жесткие. Кстати, именно жесткость нормативов чаще всего и вынуждает «доморощенных» электриков их нарушать.

Тем не менее, прокладка пожаробезопасной электропроводки в деревянном доме - мероприятие реально выполнимое, при этом вы можете сами выбрать, какую именно использовать проводку.

В нижеприведенной таблице представлены виды электропроводок и способы прокладки проводов и кабелей согласно условиям пожарной безопасности.

Рассмотрим подробнее все виды пожаробезопасной электропроводки в деревянном доме.

Скрытая электропроводка

Хотя большинство компетентных источников на данную тему не рекомендуют монтаж скрытой проводки по сгораемым, в нашем случае, деревянным конструкциям, однако при условии соблюдения требований пожарной безопасности и отсутствия проблем с финансами такую проводку сделать можно.

Ниже мы приводим нормативный документ (ПЭУ-6) в его части, касающейся прокладки скрытой проводки внутри помещений.

По сути, способов пожаробезопасной прокладки скрытой проводки в деревянном доме всего два.

Один из них - прокладка скрытой электропроводки при помощи металлического рукава (трубы) . Главное достоинство этого способа заключается в том, что в случае возгорания металлическая труба защитит прилегающие конструкции от огня.

При использовании данного способа проводки вам необходимо будет соблюсти несколько жестких условий: для защиты стенок трубы от коррозии она должна быть изнутри окрашена либо оцинкована. Для защиты изоляции кабеля от острых кромок, получающихся при нарезке труб, на их концы необходимо одеть специальные пластиковые заглушки. Плюс, для такой проводки вам понадобится просверливать в толще стен углубления в виде каналов, в которые, собственно, и укладываются затем металлические трубы.

Оптимальный вариант для такого варианта проводки - медные трубы. Благодаря тому, что трубы из меди гнутся достаточно легко и их можно прокладывать без специальных инструментов, монтаж проводки хоть в какой-то мере упрощается. Однако за простоту и удобство вам придется платить высокую, в буквальном смысле, цену - медные трубы стоят очень недешево.

В соответствии с ГОСТ Р 50571.15-97 (МЭК 364 5 52 93): п. 522.3.2, трубы следует укладывать с незначительным уклоном, чтобы обеспечить возможность вытекания конденсата. Но будьте готовы к тому, что на практике проверить качество монтажа металлических труб, тот же угол наклона или герметичность соединений, крайне затруднительно, если не сказать невозможно.

Второй способ прокладки скрытой электропроводки в деревянном строении - по слою штукатурки (намету) толщиной не менее 10 мм со всех сторон.

Способ вроде бы простой, однако при его использовании возникает вопрос: каким образом соблюсти нормативы ПЭУ относительно сменяемости электропроводки. Как вариант, можно замонолитить в штукатурку, предварительно упаковав его в гофру. Формально, конечно, нормативы ПЭУ будут соблюдены, но по факту перетянуть жесткий провод будет уже невозможно.

Более того, ни один специалист не сможет спрогнозировать, как поведет себя штукатурка на деревянных поверхностях через некоторое время. Не пойдут ли трещины? Не начнет ли она отваливаться? Не говоря уже о том, что на красивых деревянных поверхностях толстый слой цементного раствора будет смотреться, по меньшей мере, странно.

Следует подчеркнуть, что оба этих способа достаточно затратные и по средствам, и по усилиям, и по времени. Плюс, требуют планирования электропроводки еще на этапе строительства.

Открытая электропроводка

- Проводка в электротехнической гофрированной трубе

Этот способ предполагает протягивание кабеля в гибкую гофрированную трубу из специального пластика, не поддерживающего горение. В одну трубу можно поместить два или больше кабелей.

К недостаткам данного способа относится, прежде всего, его неэстетичность - вряд ли вам понравится перспектива «украсить» свой дом несколькими рядами гофрированных трубок. С учетом количества электроприборов в современном доме таких рядов может быть 5-7! Кроме того, поскольку гофрированную трубу с протянутым в нее кабелем практически невозможно проложить ровно, «по струнке», все ее изгибы и провисания также не добавят шарма вашему жилищу.

Еще один минус: гофрированная труба - отличный «пылесборник», удалить из которого накопившуюся пыль весьма затруднительно.

- Проводка в электротехнических коробах (кабель-каналах)

При этом способе кабель укладывают в из не поддерживающего горение пластика и закрывают защелкивающимися крышками.

Основная проблема при использовании данного способа связана с неизбежной усадкой деревянного дома. В среднем она составляет 1 см на 1 м высоты дома, причем эти значения приведены для домов из качественного клееного бруса, усадка которых минимальна. На практике это означает, что усадка в три сантиметра (для типового двухэтажного дома) сдавит все короба, крышки слетят, сами короба треснут. Как результат - проводку придется переделывать!

Во-вторых, чтобы аккуратно и ровно установить пластиковые короба потребуются определенный навык и сноровка. Прибавьте сюда проблемы с фурнитурой - увы, производители предлагают довольно скудный ассортимент поворотов, углов, заглушек, стыков, без которых аккуратно установить кабель-каналы практически невозможно.

Еще один существенный недостаток электропроводки в кабель-каналах - ее скучный, офисный вид.

К достоинствам данного способа можно отнести его дешевизну, минимальные трудозатраты и возможность в будущем легко произвести любые изменения.

- Проводка открытым кабелем

Последним мы рассмотрим наиболее оптимальный из всех способов прокладки электропроводки в деревянном доме - проводка открытым кабелем.

Естественно, при использовании незащищенного открытого кабеля говорить об эстетике помещения тоже не приходится. Мало того, что сам кабель в обычной изоляции (к примеру, наиболее распространенный ПУНП) выглядит довольно уныло, так под него еще необходимо будет установить прокладку из асбеста или металла, выступающую со всех сторон не менее чем на 10 см.

Однако есть и другой способ. Это так называемая ретро проводка на изоляторах. Ее основные достоинства - возможность соблюдения всех необходимых требований безопасности , плюс, оригинальный, чрезвычайно популярный в последнее время дизайн интерьера в стиле ретро.

Подробнее о монтаже такой проводки вы узнаете из нашей следующей статьи.

Компания ООО "Сальвадор"