≡× МЕНЮ

• Радиаторы
• Отопление
• Газоснабжение
• Газопровод
• Водопровод

Лучше делать выгребную яму. Выгребная яма из кирпича своими руками

Выгребная яма для частного дома может сооружаться своими руками из разных материалов. Каждый обладает особенностями монтажа, преимуществами и недостатками, с которыми желательно предварительно ознакомиться. К примеру, выгребная яма из кирпича требует строительных навыков.

Выгребные ямы из покрышек или бетонных колец на сегодняшний день являются наиболее распространенными вариантами. Подробнее о том, как произвести установку данных объектов, читайте далее.

Перед началом монтажа важно также осуществить качественное проектирование работ. В частности, выбрать подходящее место под сооружение и рассчитать необходимую вместительность сливной ямы и учесть нормы СНИПа.

Устройство и разновидности сливных ям

Выгребная яма для загородного дома считается достаточно простым методом устранения канализационных стоков. В большинстве случаев она монтируется на дачах, где нет постоянно проживающих людей, поэтому отсутствует необходимость установки сложных септиков или подключения к централизованной канализации.

Устройство выгребной ямы в частном доме не представляет особой сложности. Это сооружение состоит из следующих компонентов:

• выкопанный котлован;
• специальная емкость, где будут содержаться стоковые жидкости;
• трубопровод;
• система крепежей и якорей, чтобы емкость не всплывала;
• фильтры для очищения сточных вод;
• герметики и другие монтажные составы.

Преимущество для частного дома выгребной ямы сделанной своими руками – экономия финансовых средств и возможность подбора вида устройства, в зависимости от особенностей участка (грунт, близость к поверхности грунтовых вод и т.д.).

Какой способ изготовления выбрать, зависит так же от регулярности использования, необходимого срока эксплуатации и финансовых возможностей. Чтобы сделать правильный выбор, рекомендуется тщательным образом изучить предложенные на рынке варианты и составить список особенностей собственный канализационной системы.

При неправильно выбранной разновидности либо наличии ошибок в обустройстве выгребной ямы, владелец участка с высокой вероятностью столкнется с некоторыми неприятными моментами. К ним относится попадание нечистот в окружающую среду (ухудшение экологической ситуации в местности), нанесение вреда имуществу, появления неприятного запаха и т.д.

Разновидности выгребных ям и септиков

Сооружения классифицируются по используемому материалу для изготовления:

• автомобильные покрышки различных диаметров;
• дерево (сюда относится ДСП, фанера, доски, ДВП и др.);
• кирпич;
• кольца и плиты из бетона;
• пластик, металлопластик, МДФ, пластмасса.

Вышеприведенные материалы доступны по цене, их легко найти. Стоит отметить, что допустимо использование не новых изделий, а б/у высокого качества. Разделяются модели и по периоду применения:

1. все сезонные;
2. летние модели.

По принципу работы сооружения делятся на герметичные и фильтрационные. , т.к. стоки не обрабатываются, а просто накапливаются.

Во втором случае . Отходы не только очищаются, но и поступают в почву, что предполагает отсутствие необходимости в их постоянной откачке. Вызывать ассенизаторскую технику потребуется достаточно редко и только, чтобы убрать неорганические отходы.

Основным недостатком фильтрационных выгребных ям является их невысокая экологичность . Плохо очищенные стоки, поступающие в грунт, могут напрямую содействовать загрязнению рядом расположенных водохранилищ, колодцев и т.д. Однако если подобные объекты находятся в удалении от участка, то лучшим решением станет возведение сооружения именно фильтрационного типа.

Преимуществом герметичных ям является отсутствие слишком строгих требований к выбору месторасположения системы. Однако главный недостаток состоит в потребности регулярной откачки стоков. Если в доме проживает около 5 человек, то устранение отходов из ямы будет необходимо осуществлять каждую 1-2 недели.

Принципы проектирования

Некоторые владельцы частных домов считают, что на проектирование не стоит тратить время и ресурсы, т.к. возможно установить выгребную яму своими руками и без него. Это распространенное заблуждение. Данный этап является таким же важным, как и непосредственно монтажные работы.

Перед началом установки важно правильно выбрать месторасположение сооружения, изучить его устройство и рассчитать вместимость резервуара. Если этого не сделать, то может возникнуть сразу несколько проблем:

• при неправильном размещении владелец будет нести административную ответственность, а постройку придется уничтожать и заново возводить в другом месте;
• система будет некорректно функционировать;
• потребуется частое откачивание содержимого (при помощи канализационного насоса) либо с использованием спецтехники для произведения ассенизации. Таким образом, это приведет к существенным финансовым или временным потерям;
• неправильно осуществленная подготовка к монтажным работам может привести к неэффективному функционированию выгребной ямы.

Поэтому желательно сразу уделить особое внимание этапу проектирования будущей системы.

Месторасположение

Для выбора месторасположения требуется следовать определенным требованиям и нормам, которые регулируются действующим законодательством.

Обратите внимание! Если этого не сделать, то при проверке может потребоваться перемещение сооружения, а на владельца участка будет наложен штраф.

Желательно уделить особое внимание проектированию и выбору месторасположения.

Сооружение обязано располагаться на некотором расстоянии от стен домов, других построек и объектов:

• 3 м от деревьев и огородов;
• 4-5 м от дороги;
• 10 м от различных рек, ручьев и фундаментов;
• 30 м от водохранилища;
• 50 м от колодца, где берется питьевая вода. Если почва является глинистой, то допускается расстояние в 20 метров.

Рекомендуется избегать обустройства выгребной ямы в самой нижней точки участка. В обратном случае, подобное расположение может привести к затоплению ливнями и дождями. Также нежелательно размещать конструкцию на участке, если УГВ составляет меньше 4 метров.

При выборе места непременно следует учитывать возможность беспрепятственного подъезда спецтехники для ассенизации.

Стоит заметить, что вышеперечисленные требования относятся по большей части к выгребным ямам дренажного вида, построенным своими руками. Если планируется устанавливать герметичные ёмкости для частного дома, то тогда точные расстояния до объектов можно не соблюдать.

Еще одним фактором, на основе которого определяется месторасположение, является склон участка. Рекомендуется осуществлять самостоятельную установку выгребной ямы для частного дома ниже точки слива. Это требуется для обеспечения самотека. При прокладывании трубопровода наклон должен составлять 3 см на каждый метр труб, чтобы сливные жидкости самостоятельно попадали в резервуар.

Устройство

После определения места, где будет монтироваться выгребная яма для частного дома своими руками, можно осуществлять планирование процедуры установки. Существуют определенные тонкости, о которых важно знать перед началом процесса.

Если планируется использовать яму исключительно в летний период, то глубина котлована может составлять примерно 1- 1.5 метра. Если сооружение будет эксплуатироваться и в зимний период либо круглый год, то при расчете глубины важно учитывать особенности грунта.

Например, зимой объем земли будет увеличиваться из-за промерзания, а в сезон обильных дождей почва будет размокать. Минимально допустимая глубина резервуара составляет 0.5 метра.

При монтаже непременно следует предусмотреть наличие вентиляционной трубы, а также дренажную систему. Вентиляция должна находиться на расстоянии примерно 40-70 см от поверхности.

При возведении своими руками выгребной ямы для загородной дачи или частного дома, рекомендуется выбрать не герметичную модель, а ту, резервуар которой обладает фильтрационным дном.

Однако желательно учитывать, что общий объем сливных вод и отходов должен быть меньше 1 кубического метра в сутки. Подобная канализационная система является наилучшим выбором при песчаном типе грунта, если глубина грунтовых вод составляет более 2.5 метров.

Проблема, как правильно сделать выгребную яму, волнует всех владельцев частного дома, планирующих данную процедуру. Желательно знать про определенные особенности монтирования и выбора герметичной модели:

• сферы применения и конструкции резервуаров из бетона и пластиковых емкостей несколько отличаются;
• колодцы имеют худшую герметичность по сравнению с емкостями из пластика;
• лучшим соотношением качества и стоимости является еврокуб в качестве емкости. Он полностью герметичен, способен хранить до 1000 литров стоков, продается во многих хозяйственных магазинах и обладает доступной ценой;
• сечение вентиляционной трубы должно составлять примерно 10 см, а расстояние от поверхности должно быть больше 40 см;
• трубопровод следует прокладывать с учетом возможной необходимости будущего ремонта или замены. Поэтому его рекомендуется спроектировать таким образом, чтобы не мешали различные кустарники, корни и деревья.

Схема создания выгребной ямы в частном доме, построенной своими руками:

1. Выкапывается котлован нужных размеров.
2. Проводится обустройство стенок и прокладывание трубы, по которой стоковые жидкости будут поступать в резервуар. Важно не забывать про сохранение наклона, чтобы обеспечить мгновенный самотек отходов и отсутствие засоров.
3. В специальное отверстие в емкости подключается исходящая труба, по которой стоки уходят из резервуара.
4. Осуществляется монтаж непосредственно компонентов канализации.
5. Производится установка люков.
6. При самостоятельной установке выгребной ямы из кирпича, сверху делается дополнительный 30-сантиметровый обкоп, на который затем кладется бетонная плита.
7. Плита засыпается землей, а поверхность выравнивается. Люк, как правило, остается в открытом виде.

Размеры

Одним из наиболее важных этапов проектирования является расчет необходимого объема выгребной ямы, построенной своими руками, для частного дома. В основном используют общее правило: емкость должна вмещать примерное количество сливаемой жидкости за 2 дня.

То есть, потребуется узнать, сколько в среднем за день сливается воды (кухня, баня, ванная или душ, раковины и т.д.). Если используется нагревающий бак для подачи горячей воды, то его объем умножается на 2, в результате чего получается необходимый размер резервуара.

Однако важно отметить, что вышеприведенный расчет может использоваться только, если планируется эксплуатировать фильтрационную выгребную яму в теплое время года.

При необходимости круглогодичного использования или применения зимой герметичной модели потребуется рассчитывать необходимую вместительность жидкости по формуле: Объем = N * X * V.

• N – сколько суток резервуар должен заполняться до того, как будет осуществлена откачка;
• X – количество человек, которое живет в доме;
• V – какой объем жидкости использует 1 член семьи (измеряется в литрах).

Например, в частном доме живет 4 человека, каждый из которых сливает примерно 200 литров в сутки. Если откачивание стоков планируется осуществлять 1 раз в 30 дней, то можно подставить эти данные в формулу.

Получается, что Вместимость = 30*4*200 = 24 кубометра.

Желательно проанализировать на собственном опыте, сколько расходуется воды в сутки, но если это невозможно, то можно использовать среднее значение – 150-200 куб. метров на человека. Этот параметр во многом основан на привычках и образе жизни проживающих в доме. Статистика гласит, что, к примеру, жители города расходуют больше воды, чем люди, живущие в селах.

Монтаж выгребных ям – предварительное планирование

После осуществления расчетов и подбора месторасположения выгребной ямы для частного дома, мы своими руками производим ее монтаж. Когда владелец выбрал, из какого материала будет построена канализационная система, можно приступать к строительству. В первую очередь необходимо выкопать котлован подходящего размера для будущей выгребной ямы.

Этот этап можно осуществить при помощи специализированной техники и команды рабочих либо полностью самостоятельно. В последнем случае потребуется больше времени, однако иногда возможен только подобный вариант.

Например, когда невозможно осуществить подъезд спецтехники либо линии электропередач расположены слишком низко.

Чтобы своими руками правильно оборудовать выгребную яму для частного дома, требуется придерживаться определенного алгоритма:

1. Устанавливается первое кольцо, человек забирается внутрь него и начинает подкапывать под ним, выкидывая грунт на поверхность.
2. По мере копания вглубь также убирается грунт, находящийся под стенками.
3. Обязательно следует поддерживать равномерное устранение земли из-под кольца, т.к. важно ровное вертикальное расположение изделия.
4. Когда кольцо будет располагаться на одной линии с поверхностью земли, монтируют следующее кольцо.
5. Почву продолжают равномерно убирать, пока подходящая глубина не будет достигнута.

Когда подготовительные земляные работы выполнены, следует подготовить изделия, из которых будет сооружаться сливная яма. В зависимости от характера почвы, требуемой конструкции и прочих факторов, используются бетонные кольца, машинные покрышки, пластиковые емкости, кирпич. Для опалубки требуются доски.

Помимо использования основных материалов, потребуются также такие инструменты:

• компоненты для создания цементного раствора;
• щебенка и мелкий гравий, чтобы оборудовать дренажную зону;
• арматурные прутья для монтирования верхней крышки из бетона;
• гидроизоляционные материалы;
• готовый металлический люк либо составляющие для его изготовления своими руками;
• лопаты, молоток;
• уровень, строительный отвес и шнур;
• несколько емкостей для разных нужд, например, изготовления раствора;
• кельма.

Желательно сразу спланировать всю работу и на основании плана подготавливать необходимые инструменты. Если проект содержит множество работ, связанных с бетоном, то лучше приобрести, арендовать или взять взаймы бетономешалку.

Делаем выгребную яму из бетона самостоятельно

Смотреть видео

Конструкцию выгребной ямы из бетона можно назвать наилучшим вариантом для частного дома с точки зрения продолжительности срока эксплуатации и надежности.

Подобные сооружения могут эксплуатироваться в течение всего года, они устойчивы к самым низким температурам и повышенной влажности, не деформируются под воздействием высокой вязкости почвы при длительном сезоне ливней.

Преимущества выбора бетона в качестве материала изготовления:

• можно быстро построить конструкцию;
• длительный срок эксплуатации (до 50 лет);
• надежность, проявляющаяся в устойчивости к негативным воздействиям окружающей среды;
• не требуется регулярное обслуживание, ремонтные или восстановительные работы;
• легко найти и приобрести исходные строительные материалы.

Минусы постройки подобной сливной ямы:

• большой вес колец, из-за чего потребуется помощь нескольких человек или специальной техники для осуществления монтажа (особенно, если диаметр составляет больше полутора метров);
• стоимость бетонных материалов выше цены аналогов из пластика;
• необходимость четко следовать чертежам.

Процедура монтажа состоит из таких этапов:

1. На дне выкопанного котлована размещают слой из щебня для создания фильтрационного элемента.
2. Производится бетонная стяжка или устанавливается уже готовая ж/б плита, которая станет основанием конструкции. Этот шаг должен обязательно сопровождаться проверкой при помощи уровня.
3. Необходимое количество ж/б колец (как правило, 3-4) размещают друг на друге. Если высота не достигнута, то иногда сверху производят невысокую кирпичную кладку.
4. Перфоратором создаются отверстия, через которые будут подключены коммуникации для канализации. Сечение отверстий необходимо рассчитывать на основе диаметра трубопровода и непременно учитывать усадку ямы.
5. Соединения бетонных изделий, а так же все стыки труб, должны быть покрыты специальным герметиком. Затем, когда герметик высох, внешнюю сторону обязательно покрывают водоотталкивающим составом. Поверхность внутри требуется заштукатурить.
6. Монтируется перекрытие (верхняя горизонтальная плита). Его можно изготовить самостоятельно либо приобрести сразу готовое, однако в последнем случае это обойдется дороже.
7. Сверху засыпается почвой.

Смотреть видео

Подобная сливная яма при правильном монтаже будет отличаться герметичностью и устойчивостью. Ее не требуется дополнительно якорить из-за большой массы конструкции. Также сооружение будет полностью устойчиво к промерзанию и пучению почвы в зимнее время года.

Делаем выгребную яму своими руками из кирпича

Смотреть видео

Выгребная яма, сделанная своими руками из кирпича, является популярным вариантом обустройства канализации в частном доме. Для работ используется полнотелый красный кирпич. Лучшей разновидностью считается пережжённый кирпич, который в производстве не применяется.

Не допускается использование разновидностей изделий, которые обладают плохой устойчивостью к среде с повышенной влажностью. К такой категории относится, например, силикатный вид.

Ключевые особенности выгребной ямы из кирпича для частного дома:

• построенная яма будет иметь длительный срок эксплуатации;
• отличается отличной герметичностью и способностью надежно удерживать сточные жидкости;
• кирпич позволяет создать яму любой формы и объема, а также построить ее на любой форме грунта (как глинистой, так и песчаной);
• по трудоемкости и затратам времени на строительство работы примерно равны возведению системы из бетонных колец;
• сливную яму можно строить даже на участке, где подземные воды пролегают близко к поверхности. Этот материал также надежно защищен от пучения почвы в зимний период;
• кирпичную кладку рекомендуется производить аккуратно, т.к. при неправильной реализации она может впоследствии разрушиться. Однако некоторые эстетические недостатки все-таки допускаются, т.к. они будут полностью скрыты под поверхностью земли;
• яма прямоугольной или квадратной формы не способна выдерживать сильные нагрузки;
• самостоятельно построить круглое сооружение достаточно сложно, скорее всего, потребуется помощь профессионалов;
• стоимость кирпичной ямы выше, чем постройка пластиковых сооружений. Можно сэкономить финансовые средства, если использовать в процессе б/у изделия.

Если планируется строить резервуар закрытого типа, то нужно заранее подготовить большое количества песка и цемента. В большинстве случаев своими руками возводится яма цилиндрической или кубической формы.

Рекомендуется не делать глубину больше 3 метров. Допустимый объем септика зависит не только от расхода жидкости людьми, проживающими в доме, но и от удаленности сооружения от здания.

Как сделать выгребную яму из кирпича своими руками:

1. Выкопать котлован нужных габаритов.
2. Выровнять днище и создать сверху подушку из щебня (шириной примерно 50 см) либо забетонировать (в этом случае для дополнительного укрепления также используется арматура).
3. Сделать кирпичную кладку стенок с прямоугольной, круглой или квадратной формой. Процедура производится всплошную, а все соединения непременно заполняются составом из песка и цемента. При строительстве сливного сооружения без откачки требуется выкладывать кирпич в шахматном порядке, это позволит увеличить дренирующую функцию ямы.
4. Рекомендуется сделать небольшой «карман» между кирпичной кладкой и трубопроводом примерно 6-10 см. Это нисколько не повлияет на герметичность сливной ямы, но позволит предотвратить конструкцию от деформации во время усадки.
5. На 25 см ниже уровня поверхности начинают кладку стенок, затем начинают возведение перекрытия: устанавливается обрешетка (герметичный решетчатый настил) с готовым отверстием для люка, создается армопояс и вся плита заливается бетоном.
6. Плиту требуется засыпать почвой и сравнять ее уровень с поверхностью. Если монтаж осуществляется в местности, где температура опускается до минус 20 градусов, то тогда верхний почвенный слой увеличивается, чтобы избежать промерзания ямы зимой. В таком случае расстояние от уровня поверхности участка до плиты составляет 50 см.

Смотреть видео

Делаем выгребную яму своими руками из покрышек

Смотреть видео

Достаточно популярным становится решение обустройства выгребной ямы из покрышек. Для этой цели используются покрышки крупного автотранспорта. Например, автобусов или грузовых машин. Так как диаметр не слишком крупный, потребуется для частного дома делать глубокую яму. Количество требуемых шин – 9-10 штук.

Перед тем, как сделать выгребную яму из покрышек, рекомендуется ознакомиться с достоинствами и недостатками данного материала. К преимуществам относится:

• шины не подвержены агрессивному воздействию окружающей среды, на них не распространяется коррозия;
• низкая цена на изделия;
• небольшой вес, что позволяет легко перемещать составляющие;
• материал легко обрабатывается подручными средствами, не требуется наличие специальных инструментов.

Недостатки:

• малое сечение шин по сравнению с ж/б кольцами или кирпичной кладкой;
• подходит исключительно для создания сливных ям маленького объема. Для загородного коттеджа, где живет от 5 человек, скорее всего, потребуется выбрать другой материал изготовления;
• для работы с крупными шинами необходима дополнительная помощь.

Котлован выкапывается самостоятельно или можно воспользоваться помощью экскаватора. Как правило, в размере котлована закладывается дополнительно на 30 см больше габаритов самих изделий. Это существенно упростит процесс монтажа, а также позволит увеличить фильтрационную способность канализации.

Некоторые мастера советуют удалить боковые стенки шин, чтобы рабочая область сливной ямы была увеличена, а отходы не могли накапливаться на поверхности. Однако данное действие может привести к снижению прочности системы, а также к возникновению трудностей при монтаже.

Если владелец участка все-таки решил это сделать, то на подготовку одной покрышки потребуется около 45 минут. Осуществляется процедура таким образом: в боковой стенке создается отверстие, в которое проходит ножовка, затем с ее помощью устраняются остальные ненужные элементы.

Смотреть видео

Также потребуется подготовить одну из шин для подключения канализационных коммуникаций. Для этого в боковой стороне создается отверстие около 20 см. Дальнейший процесс практически идентичен процедуре строительства из бетонных колец.

На возведенную яму затем устанавливают лист из материала повышенной прочности, который не подвержен коррозийной деформации. Желательно использовать толстый оцинкованный металлический лист. После монтажа крышки постройка засыпается слоем земли и утрамбовывается.

Через некоторое время сверху будет образован дерн, поэтому яма не будет сильно видна на участке. Подобная конструкция сможет эффективно функционировать в течение десятилетия, обрабатывая ежесуточный расход жидкости в объеме примерно 70-100 л. Если необходимо построить только слив для бани, то достаточно использовать 4-6 крупных шин.

Смотреть видео

Строительство сливной ямы для частного дома осуществляется с использованием различных материалов. Какой вид выбрать, зависит от финансовых возможностей владельца, необходимого срока эксплуатации и ежедневного объема сточных жидкостей.

Наиболее надежной и прочной считается конструкция из еврокубов, однако в таком случае потребуется дополнительная помощь. При малом суточном расходе воды лучшим решением станет обустроить яму из покрышек.

Записи 16.06.2016 0 Комментарии

Выгребная яма для частного дома несколько эволюционировала за последние десятилетия. Кроме самой простой конструкции (яма в земле) и конструкции типа бетонного колодца, последние 10 лет активно применяются в частном порядке септики. Последнее направление имеет ряд ответвлений: выкачиваемые герметичные септики и системы с очисткой сточных вод для дальнейшего сброса. Далее – подробнее о каждом виде канализационных сооружений.

Вконтакте

Одноклассники

Расчет

Для выгребных ям с фильтрующим дном применяется простая формула расчета их объема – 0.15 м 3 на одного человека в сутки, проживающего в данном доме. Для более длительного пользования от чистки до чистки, если вы планируете герметичную конструкцию, можно увеличить объем на 50…70% для каждого человека.

Сильно не увлекайтесь увеличением объема, так как это повлечет дополнительные расходы на строительство, а выгода от редкого вызова машины будет перекрыта расходами на чистку бака: со временем в емкостях/ямах скапливается шлам, который также необходимо удалять. В выгребной яме с фильтрующим дном этот процесс также происходит: почва со временем теряет способность фильтровать стоки – забивается жирами и не подверженным разложению фракциям отходов.

Для герметичных систем рекомендуется принимать для расчета норму сточных вод от 0.2 м 3 /чел в сутки. Это обязательный минимум. Второй вариант расчета – по предельному количеству сточных вод исходя из нормы расхода сантехнических приборов на 2…4 недели. Этот вариант более надежный.

Нормы расхода следующие:

• 1 кран – до 0,1 м 3 в сутки;
• Душ (с учетом количества проживающих) – 0,08 м 3 в сутки на 1 человека.
• Ванная – до 0,25 м 3 в неделю на каждого проживающего.
• Унитаз – от 0,04 м 3 в сутки на человека.
• Стиральная (посудомоечная) машина – 0,01…0,02 м 3 при каждом включении.
• Другие сантехприборы – по наличию.
• Запас – не менее 30%.

Пример расчета для семьи из 4 человек

На сутки семье из четырех человек требуется

1. Бытовые нужды – 0,1 м 3
2. Для душа – 0,32 м 3
3. Для принятия ванны 1 раз в неделю: 0,25/7*4=0,14
4. Санитарные нужды – 0,16 м 3
5. Стирка 1 раз в 2 дня: 0,02/2=0,01
6. Итого для ежедневного пользования минимум необходимо: 0,82 м 3
7. С учетом запаса на день необходимо 1,1 м 3 емкости.

Дальше вы считаете, какой объем можете себе позволить с учетом стоимости принудительной чистки и необходимого места под строительство. Для ямы с фильтрующим дном будет достаточно 6 м 3 . Для герметичной конструкции с еженедельной очисткой вам понадобится емкость от 6 м 3 с учетом еженедельной чистки.

Простой и проверенный вариант

Простая выгребная яма во дворе – обязательный атрибут любого частного дома, у которого нет возможности подключиться к центральной канализации. Устройство выгребных ям может быть самым простым: при наличии плотного грунта, соблюдении норм при строительстве копают колодец и закрывают его.

Параметры месторасположения

• не менее 5 метров от дома и больше;
• не далее 1…4 м от забора;
• не ближе чем 30 м к ближайшему водоему;
• от источника питьевой воды – не ближе чем 50 м.

Площадку желательно огородить, но оставляют доступ для машины службы ассенизаторов.

Расположение выгребной ямы относительно других объектов на участке

Такая конструкция выгребной ямы своими руками малоэффективна. Строительство сопряжено с рядом затруднений: необходимо докопаться до твердых слоев грунта, а после дополнительно вынуть от 2 до 4 м 3 породы. Последний минус конструкции – низкий объем сточных вод, который она в состоянии обслуживать – до 0,5…1 м 3 в сутки. Преимущество одно: дешево и можно сделать своими руками в одиночку.

Порядок работ для выгребной ямы своими руками без откачки:

Вывод: простейшая выгребная яма, без укрепления стенок, подходит для использования с небольшим объемом сточных вод. Такой вариант приемлем для дачи, но не для постоянного проживания.

Кирпичный/бетонный канализационный колодец

Сборные канализационные колодцы копаются в таком же порядке, как и простая выгребная яма. Их отличие – капитальные стены из кирпича или готовых бетонных колец. Кирпич сегодня в таких сооружениях практически не используется.

Данные конструкции бывают двух видов: герметичные и с фильтрующим дном (выгребная яма своими руками без откачки). В первом случае выполняется бетонирование колодца и его герметизация. Обязательно требуется вентиляция. В конструкциях с фильтрующим дном оставляют открытым, почва под ним является фильтром для сточных вод.

Порядок работ – аналогично первого раздела, только добавляются операции укладки бетонных колец (кладки кирпича). Выгребная яма своими руками с применением кирпича может быть построена самостоятельно, для укладки бетонных колец придется нанимать технику.

Выгребная яма из бетонных колец строго ограничена по размерам. Есть три основных типоразмера этих изделий для частных дворов: 70, 100, 150 см. В промышленном строительстве также применяются кольца размером до 2 м в диаметре.

Вместо выгребной ямы своими руками для частного дома можно построить более современное сооружение – септик. С герметичным септиком на 1 камеру вы не так ограничены в выборе места расположения конструкции – в этом его преимущество. Но строительство будет немного дороже, чем для 1 варианта, но значительно дешевле выгребной ямы из бетонных колец.

Второй вариант септика – многокамерный с несколькими уровнями очистки воды. По сути, это минимальная водоочистная станция, продукт которой может быть возвращен в почву, использоваться для полива или сброшен в водоем. Условия использования такой конструкции – вы должны постоянно следить за состоянием сбросов, контролировать качество очищенной воды. Для этого применяется ряд как технологических мероприятий (фильтрационные системы), так и специальные препараты (химической и/или биологической очистки).

Данный вариант выгребной ямы своими руками дороже, но исключает постоянное пользование услугами принудительной очистки.

Порядок установки септика

1. Подготовка котлована (по габаритам бака с учетом подушки).
2. Засыпка щебеночной подушки – от 0,5 м.
3. Укладка песка (до 0.1 м)
4. Установка бака. С внешней стороны бака должны быть установлены компенсационные конструкции. Их можно выполнить различным способом: обварить баки арматурой, обложить котлован кирпичом и т. п. Главная задача здесь – не допустить, чтобы грунт снаружи давил на стенки емкости, иначе она может лопнуть и разгерметизироваться.
5. После установки септика свободные объемы вокруг бака засыпаются песком, а сверху укладывается (опять же – на защитную конструкцию, чтобы не продавить бак теперь уже сверху) грунтовая засыпка.

Примечание. Для круглых баков защитный разгрузочный кожух можно не делать. Для «кубов» — обязательно.

В завершение – основные правила укладки труб (в качестве напоминания):

• Рассчитывайте угол наклона для всех коммуникаций: на каждый метр канализации уклон должен составлять не менее 2% (разница по уровню 2 см). При длине трубы 5 метров перепад должен составлять не менее 10 см. При более длинных участках трубопроводов желательно установить больший угол наклона 3…4 см на каждый метр.
• Учитывайте глубину промерзания. Канализация – «теплая система»: в ней постоянно идут реакции с выделением тепла. Но она должна быть утеплена (на случай долгого простоя), и зарыта на глубину не менее 1 м для умеренных широт.
• Трубы укладываются на песчаную подушку, после укладки они должны быть перекрыты кирпичом. Пластик под давлением грунта не прогнется, но вот при постоянном давлении он очень часто трескается. Примером такого воздействия может быть постоянный проезд автомобиля над трубой. Для защиты достаточно выложить защитный тоннель со стенками из кирпича, старых бетонных бордюров, камня и накрыть трубу теми же материалами. Трубу в тоннеле можно засыпать песком. Еще один вариант – залить конструкцию бетоном, а после выполнить засыпку траншей. Но он не удобен. Если предстоит ремонт/чистка трубы. Или в случае добавления к ней нового ответвления из построенного через 3…5 лет домика для гостей.

Вконтакте

1.
2.
3.
4.
5.

Цивилизация давно приучила нас к комфорту. Поэтому жизнь в собственном доме не должна напоминать первобытный век. Отлично, если такой домик оборудован канализационной системой. Если же ее нет, то никак не обойтись без выгребной ямы. Более того, без нее можно запросто стать злостным нарушителем законов. Ведь загрязнение грунтовых вод влечет за собой немалую ответственность. Поэтому так важно задаться вопросом, как построить сливную яму в частном доме.

Какие бывают выгребные ямы

Специалисты отмечают, что все выгребные ямы можно разделить на две категории. Это те, которые имеют дно. И те, которые спроектированы без днища. Прежде, чем начать строительство выгребной ямы своими руками, нужно определить, к какой же категории будет отнесена ваша яма.

Выгребные ямы с дном

Очевидно, что они при любом раскладе гораздо герметичнее. Ведь сливные стоки не будут проникать через дно и стенки в землю. А значит, никакого риска для окружающей среды нет. Такие ямы эксперты называют более экологичными. Их проектирование и строительство гораздо приемлемее, нежели строительство ям без дна. Однако придется потрудиться. Да и затрат гораздо больше.

Выгребные ямы без дна

В случае с такой конструкцией нужно понимать, что сливные стоки будут попадать в землю. Те, кто строят такие ямы, обычно рассчитывают на то, что ее очистку придется проводить гораздо реже. А это несомненный плюс. Однако нельзя забывать, что даже яма без дна периодически переполняется. Поэтому ассенизатор будет приезжать к вам в среднем два раза в месяц. К тому же, немаловажный факт – что при длительной эксплуатации такой ямы, ее дно начнет волей-неволей затвердевать. Сливные стоки все хуже будут проникать в почвенные слои. Соответственно и скорость наполняемости увеличится.

Решая, как построить выгребную яму в частном доме, с дном или же без него, обратите внимание на следующие моменты. В яму без днища нельзя, ни при каких обстоятельствах, сбрасывать бытовые, и уж тем более химические отходы. Иначе окружающей среде, в том числе почве, будет нанесен непоправимый вред. К тому же, если объем стоков будут выше, чем один кубометр, то стоки не задержатся в почве, а напрямую попадут в подземные воды. Это тоже нужно учесть, выбирая, какую яму строить.

Если же такой показатель будет ниже одного кубометра, то микроорганизмы, живущие в земле, смогут справиться с поступающими из ямы отходами, тогда яму без дна вполне можно построить. Также обратите внимание на то, что яма без дна должна находиться как минимум на один метр выше залегания грунтовых вод. А также уровень водозабора на вашем и соседних участках должен быть выше дна ямы. Если эти условия не соблюдаются, то нужно проектировать только яму с днищем. В противном случае велик риск, что загрязнение может попасть даже в питьевую воду.

Проектируем выгребную яму: как построить правильно

Прежде всего, заложите под глубину сливной ямы не более трех метров. Почему? Да все просто – длина шланга при очистке составляет только три метра, не более. Поэтому тщательной очистки не получится, если глубина ямы будет превышать указанные параметры. Читайте также: " ".

Затем вам предстоит просчитать объем ямы. Построить выгребную яму своими руками без этих данных не выйдет. Ошибки же в подобной арифметике обойдутся дорого. Итак, какой объем стоков предполагается в вашем доме? Как уверяют эксперты, принято считать, что на одного человека приходятся около 150 или 200 литров стоков сутки. Умножьте это число на количество членов семьи.

Также желательно учесть предполагаемых гостей. Берите максимально возможные цифры для расчетов. Полученное значение не учитывает все стоки от водопотребляющих бытовых приборов. Если таковые имеются в хозяйстве, то заложите на них еще примерно 500 литров возможных сливных вод. А теперь внимание! Объем вашей выгребной ямы должен превышать полученное значение в три раза!

Еще важный нюанс. Учтите, что в яму запросто могут проникать дождевые воды. Поэтому крышку желательно сделать герметичной. Иначе яма быстро переполнится и принесет вам много хлопот с ее постоянной очисткой. Обычно используют железобетонную крышку. Или можно смастерить ее из дерева. Однако при этом ее нужно как следует покрыть смолой, а все щели заделать герметиком.

Строительство выгребной ямы в частном доме подразумевает собственно не только саму яму. Помимо нее вам предстоит вырыть траншею под размещение сливной трубы. Обычно такие трубы делаются из ПВХ. А их диаметр составляет 10 см. Сливную трубу обязательно поместите на глубину полутора метров. Иначе она может замерзнуть в холодное время года. И, конечно, необходимо заложить уклон такой трубы. Примерно на 3%, не меньше. До того, как сделать сливную яму , нужно продумать все эти нюансы.

Строительные материалы для выгребной ямы

Строительство выгребной ямы в частном доме не обойдется и без решения вопроса о том, из чего собственно сооружать эту нехитрую конструкцию:

1. Кирпич . Это самый популярный материал. Обычно используют старый, уже бывший в употреблении кирпич. Подойдет даже колотый и давно неновый. Дно ямы в этом случае нужно залить бетоном. А также по дну сделать предварительно армирование с уклоном в сторону места, где будет люк. Можно использовать и готовую бетонную плиту. При этом не забудьте установить ее также с небольшим наклоном. Внутри стенки ямы предстоит оштукатурить. Или покрыть листами железа. А с наружной стороны эту кирпичную кладку обычно покрывают толстым слоем глины. Использовать нужно плотную и очень жирную глину.
2. Бетон . В этом случае начните строительство с днища. Залейте его. Дайте отстояться примерно неделю. А уже потом примитесь за стены ямы. Сделайте их прочное армирование, залейте бетоном, а напоследок нужно промазать стены битумом для лучшей гидроизоляции.
3. Кольца из железобетона . Дно также заливается бетоном. А сверху устанавливаются кольца. Имейте в виду, что их количество будет зависеть от рассчитанного вами объема выгребной ямы. Высота кольца составляет 90 см. А вот в диаметре они бывают разные, от 70 и аж до 200 см. В принципе, это несложный способ строительства сливной ямы. Но обязательно подумайте о том, чтобы стыки между кольцами заделать герметиком и битумом. Кстати, там, где яма будет соединяться со сливной трубой, нужно продумать, как сделать так, чтобы при возможном движении грунта труба не переломилась. Например, сделать это соединение мягким, используя ткань как уплотнитель.
4. Дерево . Совершенно очевидно, что используя такой материал для строительства ямы нужно предварительно обработать бревна. Можно как следует их покрыть смолой. Дно можно делать также из дерева, а можно традиционно залить бетоном. Единственный минус – предстоит кропотливая работа, чтобы заделать все стыки. Используйте герметики и битум, чтобы добиться идеальной герметичности.
5. Ямы из полимерных цистерн . Это наиболее герметичный способ строительства. Построить выгребную яму своими руками при наличии полимерной цистерны очень легко и просто. Впрочем, есть один серьезный недостаток. Если мы строим сливную яму таким вот образом, то нужно учесть возможные риски, когда цистерна будет раздавлена излишней нагрузкой почвы. Поэтому о свойствах почвы, где будет яма нужно узнать заранее: о ее подвижности, плотности и структуре.

Это пять наиболее распространенных вариантов, из чего и как построить выгребную яму своими руками. Впрочем, фантазия наших сограждан безгранична. Часто используют в строительстве обычные покрышки, большие бочки или даже заводские цистерны (прочитайте: " ").

Что еще понадобится вам в работе? Это, безусловно, подручные инструменты: лопаты, колышки для замеров, строительный уровень, мастерок, лестница и т.п.

Где строить выгребную яму

Это важный вопрос. Параметры удаленности ямы от других сооружений и объектов на вашем участке должны соблюдаться. Они прописаны в СНИП. Итак, яма должна быть удалена от жилого дома не мене, чем на пять метров. А дно ямы располагается над грунтовыми водами на расстоянии не менее одного метра.

До забора также расстояние должно быть как минимум в метр. И обязательно учтите удаленность сливной ямы от источников питьевой воды. В зависимости от состава почвы это расстояние колеблется от 20 до 50 метров. В глинистой почве – 20 м, суглинка – 30 м, а супесь – 50 м. Читайте также: "Выгребная яма своими руками – варианты конструкций, способы строительства ".

Важные мелочи в строительстве ямы

Задумываясь о том, как правильно построить сливную яму, нужно уделить внимание некоторым деталям. К примеру, вместо того, чтобы рыть яму своими силами, можно заказать эту услугу у владельцев спецтехники. Ваш бюджет, конечно, это встряхнет, зато результат получите быстрый.

Не забывайте о гидроизоляции вашей конструкции. Это важно. Ведь иначе можно дождаться неприятных сюрпризов уже в ходе эксплуатации. Тщательно заделывайте все трещины, стыки. Используйте битум и герметики.

В яме обязательно следует сделать вентиляционную трубу для воздухообмена. Иначе содержимое в ней будет быстро разлагаться, тлеть и источать неприятный запах. И не только! Содержимое ямы может стать отличным условием возникновения такого газа как метан. Он взрывоопасен, поэтому и нужен воздухообмен. Такая труба должна быть выведена над верхним слоем почвы выше на полметра.

Пожалуй, это все советы относительно строительства ямы. И сложностей в том, как правильно построить выгребную яму у вас уже не будет!

Канализация в загородном или сельском доме в настоящее время, уже не является исключением, а скорее правилом, поэтому устройство такого блага цивилизации привлекает все большее внимание владельцев частных домов.

Сливная яма – неотъемлемая часть любой канализации и соорудить ее можно своими руками совсем недорого, используя для этой цели подручные материалы.

Об изготовлении сливной ямы своими руками и пойдет речь в нашей статье.

С чего начать строительство

Прежде, чем начать строительство, необходимо разработать план

Прежде чем приступить к строительству системы слива, необходимо набросать план на листе бумаги с соблюдением масштаба и учитывая следующие требования:

1. Расстояние до фундамента дома или другого сооружения, не ближе 5 м.
2. Расстояние до водяного колодца, погреба или скважины, не меньше 20 м, а лучше 30 м.
3. Расстояние до границы участка не ближе 1 м, и то если за границей вашего участка, нет соседского водозабора.
4. Есть удобный подъезд для ассенизаторской машины, так как время от времени стоки придется откачивать.

Обратите свое внимание: перечисленные выше требования это требования по СанПину, но их необходимо уточнять в местном санитарном надзоре, так как в каждом регионе, могут быть добавлены свои нюансы.

Определяемся с типом слива

Необходимо определиться с типом слива

Прежде чем начинать строительство сливной ямы, необходимо определиться с типом слива. Тип сливной ямы зависит от ее конструкции и бывает:

1. Накопительный.
2. Фильтрующий.

Накопительный тип , как понятно из названия, служит для сбора стоков, с последующей откачкой. То есть весь объем стоков, периодически откачивается спецтранспортом и вывозится на утилизацию.

Устройство такого типа проще и соответственно дешевле, но если в доме постоянно проживают 4 и более человек, то эксплуатация обойдется довольно дорого, так как очищать яму придется достаточно часто, а это услуга платная.

Фильтрующий тип сложнее в строительстве, из-за того, что придется делать фильтрующую систему, но тогда большая часть стоков будет уходить в землю, а откачка будет производиться гораздо реже. Поэтому эксплуатация такого слива будет обходиться дешевле.

Для накопительного типа необходимо строительство герметичного колодца, сделать такой колодец можно из различных материалов:

• бетонных колец;
• кирпича;
• пластиковой или металлической емкости.

В бетонном или кирпичном колодце необходимо забетонировать дно и герметизировать швы, это работа сложная и дорогостоящая, да и сами бетонные кольца стоят дорого.

Кроме этого, для установки колец необходим подъемный кран, за использование которого тоже придется платить. Кирпичный, несколько дешевле, но качественная кладка и особенно герметизация стенок под силу лишь специалисту, поэтому эти варианты нами не рассматриваются.

Гораздо проще сделать колодец из пластиковой или металлической емкости нужно только определиться с объемом. Его обычно берут кратным обслуживающей машине, 4, 6, 8 кубов и учитывают число проживающих в доме.

Этапы

Сливную яму из готовой емкости, вполне доступно сделать своими руками для этого потребуется лишь желание и старание. Разберем подробнее этапы строительства.

1. Готовим котлован

Размечаем место для ямы под емкость. Размеры ямы должны быть больше емкости на 15–20 см, а глубина такой, чтобы от верха емкости до поверхности земли было не менее 1 метра.

Помещаем емкость в котлован, если она изготовлена из пластика, это можно сделать без помощи дополнительной техники, а используя тросы.

Установив емкость в котлован, необходимо убедиться, что от ее верха до поверхности земли высота не менее 1 метра. Если толщина грунта над емкостью меньше 1 метра, то необходимо, перед засыпкой, сделать теплоизоляцию любым утеплителем толщиной 100-150 мм.

2. Копаем траншею

Начинаем копать траншею от дома к котловану, глубина траншеи около дома может быть 0,5–0,7 м и иметь уклон в сторону ямы. Этот уклон должен быть в пределах 2–3 см на метр длины траншеи.

Возьмите на заметку: уклон необходимо выдержать именно в этих пределах, потому что при меньшем уклоне сток ухудшается, особенно твердых частиц, а при большем уклоне жидкая часть стекает быстрее, чем движется твердая фракция и постепенно трубы забьются.

3. Укладка трубопровода



Приспособление для контроля уклона трубопровода

На дно траншеи насыпают песчаную подушку 20-25 см, на нее укладывается трубопровод, контролируя его уклон. Для контроля уклона трубопровода используется специальное приспособление, оно состоит из строительного уровня, который ставят на специально изготовленную рейку длиной 1 м и толщиной один конец 3 см, а другой 5.

Эту рейку с уровнем ставят на трубопровод и подсыпая или наоборот убирая из-под трубы песок, добиваются нулевого показания на шкале уровня.

4. Засыпка

Сначала аккуратно, вручную присыпаем трубопровод на 20-30 см, слегка утрамбовываем, окончательную засыпку, если есть возможность, можно продолжить бульдозером, а можно и вручную. Закончив с засыпкой и выравниванием можно приступать к эксплуатации системы.

Как уже говорилось вначале, эксплуатация этой системы довольно накладна, поэтому ее можно усовершенствовать, построив фильтрующий колодец, куда будет стекать осветленная вода, а твердая фракция накапливаться в накопительном колодце. В этом случае откачивать придется в несколько раз реже, один-два раза в год.

Сливную яму на дачном участке можно усовершенствовать

Итак, наша система будет состоять из двух частей:

1. Накопительная сливная яма из готовой емкости, которую мы уже соорудили.
2. Фильтрующий колодец, строительство которого мы сейчас рассмотрим.

Фильтровальный колодец не должен быть герметичным, наоборот, через отверстия в нем вода будет уходить в грунт.

Изготовить его можно из кирпича, металлической трубы, а проще всего использовать старые автомобильные или тракторные покрышки. Долговечность такого колодца, изготовленного из покрышек не менее 12–15 лет.

Для изготовления такого колодца необходимо:

1. Подготовить шины. Необязательно выбирать их одного размера, главное, чтобы они не проваливались одна в другую. Их количество будет зависеть от высоты колодца и толщины шин. Например, если берем шины от комбайна «Дон», их достаточно и 3 штук.
2. Готовим яму диаметром на 0,5 м больше, чем шины.
3. Засыпаем на дно ямы 30-40 см песка, потом 30-40 щебня, тщательно выравниваем и утрамбовываем.
4. Кладем шины одну на другую, и аккуратно засыпаем зазор, между стенками ямы и покрышками грунтом, утрамбовывая, его.

Совет строителя: фильтрующий колодец должен быть заглублен на 0,5-0,7 м глубже накопителя. Трубопровод в накопитель врезается на уровне ¾ от его дна, а в фильтрующий колодец входит как можно выше, но это необязательно.

5. Для врезки трубопровода в одной из шин, чем выше тем лучше, вырезаем отверстие по диаметру трубы. Укладываем, не забывая про уклон, трубу и аккуратно засыпаем грунт.
6. Делаем крышку на колодец из металла или дерева.

Наша индивидуальная сливная система готова.

Оказывается, сделать сливную яму своими руками не составит большого труда, необходимо лишь соблюдать эти не хитрые правила. Это позволит вам сэкономить значительную сумму.

Создание системы канализации в частном доме, качественно изменит условия проживания в нем, приблизив по комфорту к городской квартире, а соблюдение норм СанПина, убережет природу от загрязнения и вас от штрафов.

Подробную видео-инструкцию о том, как в частном доме построить своими руками сливную яму, можно здесь:

Для сбора бытовых отходов в частных домах или на садовых участках требуется обустройство сливной ямы. Ее строительство несложно, поэтому сделать ее можно самостоятельно, без привлечения специалистов. Для создания сливной ямы своими руками потребуются некоторые знания, о них мы рассказали в этой статье.

Санитарные ограничения

Во избежание штрафных санкций и судебных тяжб с соседями при выборе места для сливной ямы следует учитывать следующие санитарно-технические требования:

Яма-накопитель для бытовых стоков располагается только на территории частного домовладения; размещать ее за ее пределами вы не имеете права; расстояние от забора – от 1 м;

Во избежание попадания стоков в питьевую воду при нарушении герметичности ямы необходимо располагать ее в отдалении (на расстоянии от 10 м) от ветки водопровода; от колодца с питьевой воды отступают не менее 20 м (на суглинках до 30 м, песчаниках – 50 м);

Близкое расположение такой ямы при ее потоплении или размытии может привести к разрушению фундамента, поэтому расстояние от жилых домов (в том числе и соседских) – 10-12 м;

Глубина ямы зависит от залегания грунтовых вод, максимальная глубина – 3 м.

При выборе места для очистного сооружения следует учесть и возможность подъезда к ней спецтехники для выкачки.

Во избежание появления в доме неприятного запаха не стоит размещать ее и вблизи окон – следует отступить не менее 5 м.

Расстояние до выгребной ямы

Нарушение санитарно-технических норм чревато не только штрафами. В случае, если при разливе сточных вод будет принесен ущерб природной среде или здоровью окружающих, против вас может быть открыто (ст. 250 УК) уголовное дело.

Важно! Устройство выгребных резервуаров без дна допускается лишь в случае, если объем бытовых стоков за сутки не превышает одного кубометра. Во всех остальных случаях емкость для сбора отходов должна быть герметичной.

Виды сливных ям

Для сооружения накопителя для бытовых стоков можно использовать самые разные материалы:

Бетон (в том числе бетонные кольца);

Пластик;

Резиновые покрышки.

Сливная яма из кирпича

Дерево и резиновые покрышки из-за невысокой герметичности используются лишь для строительства небольших сливных сооружений. Чаще всего выгребные ямы сооружают из бетона или кирпича.

Расчет объема накопителя

Размер такой емкости зависит от количества проживающих, количества установленных сантехнических устройств, наличия душевой или ванной, бани, посудомоечной, стиральной машин, частоты откачки и иных нюансов. Общепринятой при без дальнейшей фильтрации считается норма стоков на 1 человека в размере 30-50 литров (0,03-0,05 куб. м) в сутки.

Таким образом, при условии откачки сливной ямы 1 раз в месяц на семью из 3 человек понадобится минимум:

0,03 х 3 х 60 (количество дней в 1 месяце) = 4,5 м3

Совет. На случай непредвиденных ситуаций (к примеру, снежных заносов и невозможности своевременной откачки) размер накопителя лучше делать с запасом. Так как объем одной ассенизаторской машины ГАЗ составляет в среднем 3,8-4 куб. м, чтобы не переплачивать за прогон машины, ямы разумней сделать кратной этой величине.

Сливная яма из бетона. Этапы возведения

1. Первоначально вручную или с помощью экскаватора подготавливается яма. Обычно ее ширина составляет не более метра. Длина выгребного сооружения рассчитывается в зависимости от объема сточных вод. Для удобства выкачивания дно ямы лучше делать с небольшим наклоном.

2. Чтобы стены не осыпались, их выравнивают.

3. К яме подводятся трубы. Для того, чтобы сточные воды поступали в яму самотеком, они должны располагаться под определенным уклоном. Для труб d160 мм он составляет 10 мм на метр прохода; уклон 100-миллиметровых труб – 20 мм.

4. Желательно, чтобы сливные трубы располагались ниже уровня промерзания. Иначе их придется тщательно утеплять.

Подвод труб

6. Между стенками котлована и грунтом лучше сделать гидрозамок. Для этого между опалубкой и грунтом засыпается и тщательно утрамбовывается влажная глина. Делать это необходимо по мере возведения опалубки.

Глиняный замок

7. Стены бетонной ямы желательно гидроизолировать с помощью обычной полиэтиленовой пленки.

8. Для боковых частей конструкции готовится стандартная опалубка. Так как бетонные стенки имеют значительную массу, опалубка закрепляется максимально прочно с помощью саморезов.

9. Конструкция обязательно армируется. Все металлические стержни связываются проволокой.

Армирование выгребной ямы

10. Толщина стен выгребной ямы из бетона – 25 см.

11. Во избежание появления холодных швов (мест «слабины» в бетоне) заливка стен производится только в один прием.

12. Раствор замешивается в пропорции 1:2:3 (цемент, песок, щебень). Он должен быть достаточно жидким. Если кинуть в него небольшой камешек, при достаточном количестве жидкости он должен полностью погрузиться в раствор.

13. В процессе заливки раствор следует периодически уплотнять лопатой или виброуплотнителем (штыковать). В противном случае в нем образуются пустоты, которые будут негативно влиять на прочность конструкции.

Уплотнение бетона делает его прочнее и предохраняет от пустот

14. В жаркую погоду во избежание растрескивания подсыхающую бетонную поверхность лучше прикрыть мешками.

15. После полного затвердения бетона (это происходит в среднем в течение недели) яма тщательно гидроизолируется с помощью битума. Для этого стены вначале очищаются от неровностей. Битум дробится на куски, разогревается до кипения, затем снимается с огня и в него постепенно, тонкой струйкой добавляется небольшое количество керосина, бензина или солярки (на 10 л битума потребуется литр). Делается это для того, чтобы битум был более жидким. Если его не развести, он будет застывать практически сразу после снятия его с огня.

Нагрев битума на костре

16. Слишком перегревать битум или греть смесь вместе с бензином, керосином или соляркой не следует, иначе она вспыхнет. Если нагретый битум все же загорится, чтобы загасить пламя, следует тут же накрыть емкость фанерой или подходящей по размеру крышкой.

17. Для гидроизоляции можно приобрести и уже готовый раствор кровельной битумной мастики, но это обойдется дороже.

18. Полученную смесь наносят на стены кистью. После того, как первый слой подсохнет, наносится еще один.

19. В качестве крышки можно использовать железобетонную плиту с люком для откачки и очистки.

Люк сливной ямы

Совет. В сливной яме в результате гниения отходов образуется метан – достаточно взрывоопасный газ. Его отводят с помощью вентиляционной трубы, расположенной в крышке ямы. Диаметр такой трубы составляет 100 мм при высоте 600 мм.

Устройство вентиляционной трубы

Видео: Сливная яма: этапы строительства