≡× МЕНЮ

• Радиаторы
• Отопление
• Газоснабжение
• Газопровод
• Водопровод

Как крепить брус между собой вертикально. Методы крепления деревянного бруса

Дома из дерева всегда пользовались большой популярностью. С давних времен это был самый доступный и простой вид жилья. Дерево считается экологически чистым материалом, обладающим целебными свойствами. С наступлением глобальной урбанизации в моду вошли каменные и кирпичные здания, не приносящие никакой пользы, а порой и пагубно влияющие на здоровье людей.

Не зря говорят: все новое — это хорошо забытое старое. Деревянные дома вновь стали востребованы. Если раньше дом, построенный из дерева, свидетельствовал о малом достатке хозяина, то сейчас деревянное жилье могут позволить себе только зажиточные люди. Цена на бревна резко выросла из-за плохой экологической обстановки.

Несколько десятков лет назад дома строили из бревен. В наши дни появился еще один строительный материал — брус. Каждый человек может выбрать, что использовать для постройки. На вид они схожи между собой. Но между ними все-таки есть существенные отличия.

Эта статья подробно расскажет про достоинства бруса и основных способах его крепления к стенам и между собой. В конце статьи представлено видео, которое поможет новичкам справиться со строительством деревянного дома из бруса своими руками.

О чём пойдет речь:

В чем разница между бревном и брусом

Фактически, бревно — это ствол дерева, очищенный от коры и сучков путем специальной обработки. Бревна достаточно трудно уложить друг на друга так, чтобы не осталось щелей и отверстий, через которые будет проходить холод и влага. После постройки такие дома требуется конопатить. К тому же, они получаются неустойчивые, поэтому для строительства бревенчатых домов, в основном, нанимают специалистов.

Брус — это то же бревно, но уже более тщательно обработанное. Он профилированный, на нем есть угловые срезы. Строительство из него напоминает сборку конструктора. Дома из бруса более устойчивы и надежны. Брус придает строению современный, привлекательный вид. По качеству этот материал во многом превосходит бревна, поэтому множество людей отдают предпочтение именно ему.

Достоинства и недостатки бруса

Итак, отличить брус от бревен не составит труда. Теперь нужно определиться, что же выбрать: брус или бревна? Для этого необходимо знать основные характеристики этих стройматериалов.

Каждому человеку, решившему построить дом, хочется, чтобы он был теплым, комфортным и надежным. Для этого вся конструкция должна быть возведена правильно и прочно. Не стоит забывать, что в деревянном доме так или иначе будут щели. Поэтому дом, даже из бруса, надо будет конопатить и утеплять. При использовании брусьев остается меньше щелей и швов, и это первое его преимущество перед бревнами. К ним также можно отнести следующее:

• Брус позволяет в укороченные сроки возвести сооружение благодаря удобству и простоте в использовании;
• Брус не дает усадки, его можно сразу укладывать на фундамент;
• Брусья более экономичны, чем бревна. Благодаря качественной обработке остается минимум отходов;
• Брусья плотнее ложатся друг на друга, обеспечивая прочность конструкции.

Даже из такого качественного материала дом может получиться холодным, если не правильно его использовать. Чтобы избежать возможных сквозняков и холода, важно знать, как осуществляется крепление бруса к брусу между собой. Если вы хотите сделать деревянный пристрой к дому, необходимо разобраться, как осуществляется крепление бруса к стене.

Возможные способы крепления брусьев

Крепление деревянного бруса может быть разным, в зависимости от толщины стены и размеров конструкции. Нужно учитывать, из какого материала стена: бетонная, кирпичная или гипсокартонная. В качестве креплений могут использоваться:

• болты;
• саморезы;
• гвозди;
• анкеры;
• металлические уголки.

Металлические крепления для бруса являются самыми простыми и недорогими видами крепления. Главное их преимущество — долговечность и надежность. Они способны удерживать большие нагрузки. Для их монтажа потребуется минимум инструментов.

Уголок для крепления бруса делится на два вида: равнополочные и неравнополочные. Первые отличаются своей прочностью. Идеально подойдут для создания ровных углов. Вторые предназначены для оформления нестандартных углов, например, для установки стропил.

Анкеры используются для крепления к бетонному фундаменту. Гвозди, саморезы и болты тоже применяют в качестве креплений. Но, по мнению экспертов, наиболее лучшим вариантом будут деревянные нагели.

Укладка брусьев

1. Способ 1 — «в стык» (фото). Этот способ позволяет построить дом в короткие сроки. Брус с брусом скрепляются между собой металлическими скобами. Кажется, что все легко и быстро. Но соединять брусья «в стык» получается не практично, так как в углах остаются большие щели.
2. Способ 2 — «в лапу» (фото). В этом случае каждая сторона бруса имеет специальные выемки. Здесь нужны максимально точные замеры, чтобы один брус идеально вписывался в выемку другого. Работа кропотливая, но это того стоит. Если соблюдена точность замеров, щелей практически не будет, в отличие от первого способа.
3. Способ 3 — «в теплый угол» (фото). Построенный этим методом деревянный дом будет по-настоящему надежным и теплым. Стены не будут пропускать холод и сквозняки, конструкция получится прочной и устойчивой. Однако, этот способ довольно сложный, поэтому многие люди пользуются двумя предыдущими. Для крепления этим способом в одном брусе на торцах делается паз, похожий на хвост ласточки. На другом брусе должен быть специальный шип. Пазов и шипов может быть до 5 штук. Если вы сомневаетесь в своих силах, лучше обратиться за помощью к специалистам.

Если стены состоят из двух и более рядов бруса, для большей устойчивости их скрепляют деревянными нагелями. Для них должны быть заранее намечены отверстия в брусьях. Заменить их на железные гвозди, анкеры или саморезы нельзя. Для изготовления нагелей потребуются сухие твердые породы дерева. Их диаметр должен быть меньше, чем диаметр отверстий, подготовленных в брусе для них.

Один из методов крепления бруса можно посмотреть на видео.

Возрастающий интерес к деревянному домостроению в нашей стране породил необходимость в информировании населения о способах и приемах, используемых при возведении деревянных сооружений . Многие интересуются, как крепить брус между собой, как монтировать его к стене, а также в чем преимущества тех или иных технологий и материалов.

Мы попытаемся ответить на эти вопросы.

Соединения бруса

Прежде всего, следует сказать, что традиции строительства из дерева во всем мире невероятно богаты и разнообразны, что является очевидным следствием огромного опыта, накопленного человечеством в этой отрасли ремесла. С развитием деревянного строительства появлялось огромное количество мастеров, школ, традиций и способов обработки деталей, поэтому существует просто невообразимое разнообразие подходов к работе с деревом.

Более того, каждый мастер вносит свои коррективы и доработки, совершенствуя и усложняя общепринятые способы сопряжений, креплений и замков. Рассмотреть все эти приемы в рамках одной статьи невозможно, поэтому мы ограничимся только основными и актуальными в наше время методами фиксации деталей при строительстве стен деревянных.

Итак, сочленения бывают разными по пространственному расположению деталей относительно друг друга:

1. Венцевые. Это сопряжения между деталями, расположенными в соседних слоях или венцах стены (сверху или снизу), которые предотвращают смещения бревен в горизонтальной плоскости, их вращения и движения под действием силы тяжести верхних слоев ;
2. Торцевые продольные . Используются при наращивании длины бревна в рамках одного венца и предотвращают смещения деталей относительно продольной оси, а также увеличение зазора между ними;
3. Торцевые угловые сочленения . Служат для крепления бревен при формировании углов между стенами. Предотвращают смещения бревен и стен относительно друг друга, а также повороты и изменения градуса угла, установленного в проекте. Препятствуют расширениям щелей между деталями в углах здания, возникновению сквозняков и мостиков холода;
4. Т-образные соединения . Встречаются при стыковке внутренних стен и перегородок с внешними стенами коробки дома или между собой. Служат для надежного жесткого крепления внутренней стены и предотвращают ее смещения и расстыковки;
5. Различные сопряжения между деревянными и каменными конструкциями , которые показывают, как крепить брус к стене.

Важно!
При рассмотрении тех или иных способов фиксации следует учитывать возможности современного инструмента и уровень вашего мастерства при работе с ним, а также целесообразность и трудоемкость каждого способа.
Это особенно важно, если вы намерены работать своими руками.

В каждом из перечисленных типов фиксаций деревянных деталей между собой существует множество способов креплений и различных техник выполнения замков и чаш, поэтому их следует рассмотреть подробнее.

Венцевые соединения

Венцевое соединение – это крепление между деталями вдоль их продольной горизонтальной плоскости, которой они ложатся друг на друга при возведении стен. Это крепление должно удерживать детали от смещений вдоль этой плоскости, вращений и падений под действием силы тяжести и внутренних напряжений, возникающих в конструкции.

Для реализации венцевого способа применяют такие техники крепления:

• С помощью металлических штырей и гвоздей;
• С помощью саморезов;
• С помощью скоб;
• С помощью деревянных нагелей;
• С помощью вставных шипов и шпонок;
• С помощью специальных фрезерованных замков (в профилированном дереве).

При использовании металлических средств крепления следует помнить, что в местах контакта дерева и стали возникает повышенная коррозия металла, что приводит к преждевременной порче гвоздей или штырей, а также к порче дерева в местах контакта. Это самый простой, самый быстрый, самый дешевый и ненадежный способ крепления деревянных деталей.

Чаше всего используют металлические штыри толщиной 6 мм или специальные гвозди без шляпки. Основная нагрузка будет приложена под углом к оси крепежного элемента, поэтому наличие шляпки необязательно, тем более, что она будет мешать при насаживании верхнего бревна.

Перед монтажом крепления бревно просверливают на глубину, немного большую глубине залегания штыря или гвоздя. Иногда детали сверлят насквозь, но это уже несущественные тонкости, главная задача – зафиксировать изделие в горизонтальной плоскости.

Скобы и саморезы можно рассматривать как вспомогательные или временные средства фиксации элементов стены, так как они недолговечны и ненадежны. Кроме того, скобы портят внешний вид конструкции.

Идем дальше. Деревянные нагели – это самый распространенный и испытанный способ. Здесь все просто: вместо металлического штыря или гвоздя мы используем деревянный колышек круглого, многогранного или квадратного сечения (чаще круглого), который забивают в заранее подготовленное отверстие в бревне, а на торчащую часть насаживают следующую деталь.

Надо сказать, что способ достаточно простой и бесхитростный, но при этом очень надежный, прочный и долговечный. Для изготовления используют древесину прочных пород: дуб, бук, ясень.

Важно!
Нагеля должны состоять из прочной древесины, иметь влажность ниже, чем у деталей дома, а также перпендикулярные по отношению к волокнам бруса собственные волокна.

Если вы работаете самостоятельно и не имеете внушительного опыта в плотническом ремесле, этот способ можно считать хорошим компромиссом между сложностью, трудоемкостью и надежностью крепления. Тем более что нагеля легко найти и купить в строительном магазине или получить в комплекте с материалом.

Также для венцевых узлов используют вставные шипы и шпонки, которые вставляют в специально подготовленные пазы, расположенные вдоль горизонтальных поверхностей бревен. Сегодня чаще встречаются соединения с помощью шипа и паза, выточенных в изделии на заводе при профилировании. Это характерно для клееного бруса и наборов для строительства домов из дерева, так как наличие такого замка значительно упрощает и ускоряет сборку сруба.

Торцевые продольные узлы

Если вы не знаете, как скрепить брус между собой при продольном наращивании, представляем вашему вниманию такой способ, как врубку. Также этот способ называют прямой или косой замок, сопряжение «в лапу», « в пол дерева» и т.д.

Кроме того, существуют такие способы:

• Крепление с помощью продольного шипа на шпонках;
• Фиксация с помощью продольного коренного шипа;
• Комбинированные узлы.

Важно!
В случае прямых и косых замков детали следует дополнительно крепить деревянными нагелями в местах контакта поверхностей.
Для этого посередине замка делают два отверстия и вставляют в них колышки.

При работе с клееным профилированным брусом продольное наращивание не требуется, так как детали подбираются под конкретный проект и имеют необходимую длину . Несмотря на то, что цена этого материала высока, достаточное количество таких преимуществ делает его весьма популярным.

Угловые сочленения

Углы – наиболее ответственные участки конструкции деревянного дома . Поэтому и креплениям уделяют особое внимание.

Существует множество способов реализации такого сопряжения, как угол:

1. Безостаточное встык с помощью прямого замка или « в пол дерева»;
2. Безостаточное с помощью косого замка или « в лапу»;
3. Крепление встык на коренном шипе;
4. Фиксация встык на вставной шпонке;
5. Чаши с остатком одностороннее, двухстороннее и четырёхстороннее.

Важно!
Практикуют крепление встык с помощью гвоздей или пластин, но мы такой способ не рекомендуем в виду его ненадежности и недолговечности.

Наиболее распространённый и надежный способ крепления встык – это применение коренного шипа. Это обычный прямой или трапециевидный шип и паз, с помощью которого детали соединяются.

Методы на шипе и шпонках, в общем, особо не отличаются. Способы « в лапу» и «в пол дерева» также схожи друг с другом по характеристикам, соединение «в лапу» несколько более надежное.

Прежде чем приступить к возведению дома или бани из бруса своими руками нужно изучить теоретическую часть вопроса. А в частности, усвоить правила правильного крепления деревянного бруса . Дальше, больше, необходимо закрепить свои знания на практике. Получив определенные навыки, можно приступать к строительству сруба. А опыт придет во время выполнения работ.

Скрепление бруса: инструмент

Соединение бруса не самое трудное и тяжелое занятие. Но подготовиться следует. Для этого потребуется:

Мерительный инструмент (рулетка, уголок столярный, уровень) и карандаш, с их помощью выполняется разметка образующих поверхностей крепления.

Пила, возможно, ручная электроножовка

или цепная с электроприводом,

но лучше воспользоваться механизмом с бензиновым двигателем;

Молоток, дрель и шруповерт.

Способы углового соединения бруса

Теперь, когда все готово, определяемся в каких случаях, необходимо прибегнуть к соединению бруса. Таких моментов два:

1. при устройстве углов в будущем срубе;
2. при недостаточной длине приобретенного бруса.

А способы такого крепления самые разнообразные. Выбор того или иного метода крепления зависит конкретной ситуации и решения мастера. Стыкование бруса во многом отличается от соединения бревенчатых конструкций. Наше время современных технологий дедовские приемы крепления пиломатериалов постоянно совершенствуются. Наиболее популярны два способа фиксации: с остатком, и без.

Рассмотрим оба варианта.

Соединение угла с остатком «в обло» или «в чашу»

Такой метод заключается в использовании замочных пазов. Они могут быть одно-, двух-, и четырёхсторонними.

Четырехсторонний паз

Односторонний паз получается в результате перпендикулярного надпила с верхней стороны бруса. Ширина, которого должна соответствовать поперечному сечению бруса.

Двухсторонний паз

Методика выпиливания двухстороннего паза предполагает пропил бруса с двух противоположных сторон верхней и нижней. Величина глубины пропила равняется четвертой части стороны перпендикулярного сечения. Этот способ дает качественное соединение, но требует высокой квалификации исполнителя.

Четырехсторонний паз

Название четырехстороннего паза, говорит само за себя. В этом случае пропилы осуществляются со всех сторон. Этот метод дает надежную фиксацию , срубы, изготовленные таким способом невероятно прочны. Наличие пазов упрощают монтаж венцов, их собирают, как конструктор Лего. Выполнять крепление таким методом под силу только профессионалам.

Соединения без остатка

Встык

Самым элементарным по сложности является метод фиксации бруса встык. Заключается он в стыковке бруса друг к другу и креплении шипованными металлическими пластинками дальнейшей фиксацией при помощи саморезов. \В этом случае прочность и плотность такого соединения зависит от безупречности поверхностей бруса, а они редко бывают идеально ровными, и от квалифицированности исполнителя. Тщательная подгонка торцов совмещаемых настолько трудоемка, что даже не под силу профессионалам. Поэтому применение такого метода вряд ли будет уместно при строительстве жилого дома, зато он пригодится при строительстве подсобных помещений, где не важна герметичность углов.

Для жилых строений лучше использовать другие, более надежные способы крепления бруса.

Угловые соединения при помощи шпонок

Соединение на шпонке

1. Прочность такого скрепления достигается применением специального клина из твердых пород дерева, называемые шпонками.
2. Установка такой детали в паз бруса исключает сдвиги в стыках.
3. Обратите внимание, что прочность соединения обеспечивается разновидностью клина, который может быть продольным, поперечным и косым. Косой клин сложен в изготовлении, но следует отдать должное, он гарантирует максимальную прочность и теплопроводность угла.

Замок « в коренной шип»

Такое соединение считается самым эффективным в плане сохранения тепла. В народе бытует определение его, как «теплый угол »». Поэтому оно считается самым популярным при строительстве домов из бруса.

1. Технологический процесс заключается в изготовлении в одном из сопрягаемых брусов паза, а в другом шипа, аналогичных размеров и их дальнейшем совмещении.
2. При изготовлении дома укладка утеплителя, которым может быть льняное или джутовое полотно и войлок, обязательна.
3. При этом главным условием минимальных теплопотерь является плотное совмещение элементов соединения.
4. Дополнительно для повышения прочности конструкции дома, необходимо чередовать в угловых венцах шипы с пазами и скреплять их круглыми деревянными нагелями.
5. При применении в скреплениях нагелей, присеков и курдюков необходимо оставлять между элементами замка ветикальные щели, они будут служить компенсатором при усадке дома.

Крепление «в полдерева»

Это довольно простой способ врубки углов. Осуществляется он путем поперечного пропила половины толщины бруса, что и послужило наименованию метода. Перед началом сборки в точках возле угловых соединений просверливается отверстие для установки нагеля или шпонки. Нагель должен перекрывать сразу несколько венцов сруба.

Скрепление «в лапу»

Сходен с креплением «в полдерева» но срез выполняется под углом, что способствует сохранению тепла.

Соединение «Ласточкин хвост»

Самой надежной, прочной и практически не имеющей теплопотерь является Т-образная врубка «Ласточкин хвост». По сути, это коренной шип только не прямоугольной, трапецеидальной формы. Пазы выполняются аналогичным образом. Это довольно трудоемкий и дорогостоящий способ скрепления бруса.

Кроме традиционного ласточкиного хвоста выделяют целый ряд других Т-образных соединений бруса:

• замочный паз на вставном шипе;
• симметричный трапециевидный шип, или «сковородня»;
• прямоугольный шип, или «полусковородня»;
• асимметричный трапециевидный шип, или «глухая сковородня»;
• прямой паз на коренном шипе.

Способы продольного соединения

В строительстве иногда нужен брус длиннее стандартного размера , который равняется 6 метрам. Поэтому возникает необходимость продольного сращивания бруса. В этих случаях применяются уже знакомые способы «в полдерева», «в шип» и «на шпонке. Однако самым прочным и надежным способом продольного соединения считается косой замок. Он боле трудоемкий и сложный в изготовлении, но оно того стоит.

Металлические крепежи для бруса

Крепеж для бруса – это специальные элементы, выполненные из легированных сплавов, применяющиеся для соединения деревянных конструкций . Они могут быть как отечественного, так и зарубежного производства. Среди множества крепежных изделий можно выделить сложные детали: опоры, уголки, муфты и шайбы, и простые элементы : анкера, шурупы, гвозди и скобы.

Сложный крепеж

Опора – крепежная перфорированная деталь, изготавливаемая из стального профиля толщиной от 2 мм и подвергаемая нанесению антикоррозионного слоя цинка. Представляет собой уголковообразную конструкцию и служит для крепления балок перекрытия к стене дома. Опору по виду конструкции можно разделить на крепеж открытого и закрытого типа . Соединяют ее с брусом шурупами, саморезами или гвоздями. Выпускаются опоры для всех типоразмеров бруса.

Муфты с шайбами представляет собой гайку М20 со шпилькой приваренную к металлической пластине. Основным назначением является компенсация усадки бруса.

Уголки соединительные, производятся из листового проката толщиной от 2 мм и оцинковываются. Угловой крепеж выпускается в перфорированном варианте длиной от 120 до 175 мм. Выбор изделий осуществляется в зависимости от веса конструкции.

Простой крепеж

Нагели могут быть металлическими и деревянными. В качестве материала для из производства используют арматуру. Они применяются для скрепления венцов из бруса между собой. Металлические нагели обладают высокой прочностью и в состоянии предотвратить любую деформацию лесоматериала. Однако ввиду рифленой поверхности, которая может нарушить структуру деревянного массива, и несовместимости металла и дерева целесообразнее применять деревянные нагели.

Они изготавливаются, как правило, из березы или других твёрдых пород древесины. Прочность деревянных элементов почти не уступает надежности металлических изделий , при этом идеально подходят для дома из бруса, предотвращая его деформацию. Производятся нагели из дерева круглого и квадратного сечения.

Пружинный узел «Сила»

Изделие представляет собой болт с пружиной и резьбой по дереву, изготовленный из высокопрочного антикоррозионного сплава. Крепление бруса таким элементом, как Узел «Сила», обеспечивает прочность и устойчивость соединения, и отсутствие деформации и кручения. Кроме этого, изделие дополнительно нагружает сами венцы, что препятствует образованию трещин и зазоров в процессе усадки. Рекомендуемая установка крепежных узлов на один брус не менее 4 штук.

Гвозди, металлические скобы

Гвозди, равно как металлические скобы, являются неплохим крепежным изделием, но не для бруса. Применение их для соединения бруса ошибочно. Гвозди поддаются коррозии и приходят в негодность, при этом портя древесину. Исходя из этих недостатков, следует отказаться от применения гвоздей и металлических скоб.

Поскольку при помощи гвоздей любая конструкция скрепляется накрепко, ими лучше соединять детали, а не сколачивать стены.

Деревянный тип - имеет такие свойства, как впитывать и отдавать влагу, поэтому соединение бруса должно быть подвижным.

А так же можете посмотреть видео Крепление бревен нагелями

• Инструменты и материалы для крепления сруба к ленточному основанию
• Технология крепления сруба к фундаменту
  • Схемы крепления бруса к основанию постройки
• Крепление бруса к свайному основанию

В качестве основы построений, среди которых баня, сарай или хозблок, часто используется каркас из дерева.

Знать как крепиться брус к фундаменту необходимо при строительстве бань, сараев и хозблоков. Так где необходим каркас из дерева.

Для того чтобы возвести такие постройки, следует знать, как производить крепление бруса к основанию.

Первым этапом станет установка надежного ленточного фундамента , на который нужно уложить рубероид в пару слоев, залив поверхность цементным раствором . Затем можно начинать крепить к основанию постройки деревянный брус. К креплению бруса и стоек нельзя приступать, если каркас постройки не был предварительно собран и выдержан неделю или больше.

По причине, что процесс крепления деревянных стен к фундаменту – это довольно сложная задача, для облегчения процесса используется первый ряд бруса. Так называемая нижняя обвязка должна быть изготовлена из толстого бруса.

Инструменты и материалы для крепления сруба к ленточному основанию

• антисептик;
• уровень;
• анкерные болты;
• цемент;
• песок;
• рубероид;
• анкерные шпильки.

Вернуться к оглавлению

Технология крепления сруба к фундаменту

Рисунок1. Крепление брусьев к фундаменту с помощью анкерных болтов.

Существуют различные методы крепления сруба и стоек, но предпочтительнее крепить элементы при помощи анкерных болтов. Брус должен быть уложен на ростверк, заблаговременно проложенный рубероидом. Первый ряд сруба укладывается на предварительно уложенный рубероид, который не должен в течение долгого времени оставаться открытым, так как он может быть поврежден внешними воздействиями . Брус следует уложить на ростверк строго горизонтально, что проверяется уровнем. Любые неровности, которые превышают 1 см, должны быть устранены раствором. Крепеж нижних брусьев между собой следует производить при помощи выборки в углах каркаса. Существует пара отличных способов выборки, среди них: выборка в лапу и в полдерева.

Крепить брус к фундаменту следует при помощи гаек и анкерных шпилек, последние из которых должны быть забетонированы в фундаменте. Рекомендуется под гайки подкладывать широкие шайбы, что позволит увеличить площадь контакта дерева с гайкой. Если стены постройки будут не длинными, можно ограничиться 3 анкерными болтами на брус. Используя уровень, следует в обязательном порядке проверить все диагонали и углы каркаса.

После крепления брусьев к основанию, можно монтировать вертикальный каркас. Не забывайте, что перед началом работ брус должен просохнуть.

Перед началом монтажа первых венцов и стоек рекомендуется проверить, какова ширина фундамента и ровна ли его поверхность. После можно начать укладывать брусья, которые предварительно должны быть пропитаны антисептиком. Укладка бруса и стоек на фундамент производится параллельно со вставкой анкерных болтов в отверстия, просверленные в брусе. Отверстия в брусе нужно делать на 2 мм больше диаметра анкерных болтов. Рис. 1 иллюстрирует схему крепления первого ряда сруба.

После завершения крепления бруса к основанию постройки можно начинать монтировать вертикальные стойки , составляющие каркас.

Брус перед началом монтажа должен быть просушен, что поможет предотвратить его деформацию в ходе эксплуатации. Каркас получится более жестким и стойким к воздействию ветра и разным нагрузкам, если его укрепить по диагонали, используя специальные связи – раскосы. Обязательно необходимо удостоверится в том, что все вертикали и диагонали соответствуют размерам, что поможет вовремя устранить неровности каркаса.

Поможет снизить затраты при строительстве каркасного дома повторное использование материала. Так, доски, используемые для временной фиксации каркаса, можно порезать на нужные отрезки, устроив из них постоянные укосины. Временные распорки могут быть сделаны не из новых досок, а с применением подходящих частей опалубки. Вторичное использование материала можно запланировать заранее: это позволит отказаться от приобретения части пиломатериалов.

Хранить материал следует, защищая его от влаги и загрязнений. Не рекомендуется сжигать отходы пиломатериалов, которые были пропитаны антисептиком, они могут оказаться вредны для здоровья.

Вернуться к оглавлению

Схемы крепления бруса к основанию постройки

На рисунке представлены наиболее надежные схемы крепления между брусьями, которые используются при строительстве деревянных построек.

Строительные правила и нормы предполагают две схемы крепления бруса к фундаменту.

Первая схема предполагает жесткую фиксацию, которая основана на разборном либо неразборном соединении бруса и ростверка к фундаменту. Если крепить сруб таким образом, то его неподвижность будет обеспечена механическим креплением на базе фундаментных болтов либо хомутов.

Вторая схема, предполагающая крепление сруба фундаменту, накладная, которая основывается на укладке бруса, не соединенного с ростверком. Крепление в данном случае не предполагает неподвижность бруса, но под весом постройки нижний венец либо брус остается неподвижным.

В вопросе надежности первая схема монтажа выигрывает, так как гарантирует, что сруб или каркас жестко крепится к фундаменту. Однако в ряде случаев строительные организации и частные застройщики используют именно второй вариант крепления, так как он более прост в реализации. А значительная масса стен способна обеспечить неподвижность нижнего бруса (венца), что ничуть не хуже крепежного узла первой схемы.

Вернуться к оглавлению

Крепление бруса к свайному основанию

Крепление бруса к свайному основанию нужно начинать с нарезки заготовок для ростверка, используя брус, который имеет квадратное сечение.

Если для постройки был монтирован свайный или свайно-винтовой фундамент, то жесткую фиксацию бруса и стоек следует реализовать несколько иначе. На погруженные в толщу земли сваи следует установить П-образные оголовки. Их боковые пластины должны иметь перфорацию под крепежный винт либо шпильку.

Балку следует уложить в паз скобы, которая имеет П-образную форму , далее можно произвести фиксацию в пазу на винты либо шпильку. Еще один вариант, с помощью которого можно произвести крепление, предусматривает дополнительную перфорацию балки, которая должна быть просверлена насквозь. Однако такое крепление особого эффекта дать не способно: винты, в качестве которых выступают обычные саморезы, удерживают балку в той же степени надежно, что и шпильки.

Крепление бруса к свае нужно начинать с нарезки заготовок для ростверка, используя брус, который имеет квадратное сечение. Далее можно прикрепить оголовки на сваю, для чего на линию свай нужно уложить брус, подложив под него пару угловых скоб. Скобы должны быть стыкованы со сваями сваркой. После брус можно снять и, применив угловые скобы в качестве маркера, наварить остальные оголовки.

В установленные оголовки свай следует вложить ленту рубероида, которая станет защищать древесину от контакта с металлическими элементами.

После в скобы следует вложить балки ростверка, которые должны быть стыкованы на шипы в угловых сопряжениях методом в лапу или в чашу.

Закрепить балки можно винтами, которые следует пропустить в скобе оголовка через перфорацию. Такая схема позволит применить в качестве балок ростверка первый ряд каркаса либо нижние венцы , которые составляют сруб. В итоге можно увеличить общую скорость сборки строения, фиксацию брусьев, стоек и остальных элементов.

Если решили закрепить брус, не фиксируя его, следует монтировать балки на оголовок сваи, который имеет Т-образную форму . При этом закрепить ростверк к фундаменту можно на уголки, используя стандартные методы: в лапу либо в чашу.

Стены дома, который был построен по данной технологии, обладают намного более легким весом, если сравнивать с теми домами, что были изготовлены из традиционных материалов . Именно поэтому для них нет нужды монтировать мощный фундамент. Более того, усадка постройки из бруса будет минимальной. Такие здания намного экономичнее в процессе строительства и дальнейшей эксплуатации, чем обычные. А их качественные характеристики не только не хуже, но и намного превосходят по ряду показателей, среди которых, например, термостойкость. Крепить каркас к фундаменту можно без привлечения тяжелой техники, а проведение работ не предполагает значительных трудозатрат.

Фундамент является основой всего сооружения. К выбору его типа стоит подходить особенно ответственно, предварительно изучив почву, на которой будет происходить строительство. Так, к примеру, если грунт движется подойдет свайный тип, для пушистых почв можно использовать мелкозалягающее основание. А для строительства дачного домика или хозяйственных построек прекрасным вариантом является основание, построенное из асбестовых труб или кирпичных столбов.
Но какому бы виду фундамента не было отдано предпочтение, каркасные стены возводятся по одному принципу. Для таких работ потребуется выполнение нижней обвязки , которая служит своеобразной прослойкой между материалом фундамента и материалом стен.
Прекрасным вариантом нижней обвязки является деревянный брус. Как показывает практика, его более всего применяют для этих назначений. Именно поэтому у многих и возникает вопрос как правильно класть брус на фундамент. Особенно, если строительством дома владелец участка занимается впервые. Обвязка из бруса - это самый доступный способ перехода от основания до созданий каркаса.

Правила выполнения строительных работ

Крепление бруса к фундаменту должно соответствовать нормативным требованиям строительства дома. При правильной и прочной фиксации удается избежать образования трещин на стене в дальнейшем, и даже, в некоторых случаях, разрушения дачного домика. Для успешного выполнения работ и длительного периода эксплуатации материала следует пользоваться определенными правилами-советами профессиональных строителей , которые всегда подскажут, как класть материал:

• прежде чем класть первый венец необходимо его обработать специальным антисептическим средством. Такое вещество можно приобрести в строительном магазине. Обработка древесины из бруса предотвратит гниение и продлит эксплуатационный период материала. Крепить брус к фундаменту необходимо после предварительной обработки – это одно из главных требований строительства;
• первый венец бруса следует улаживать на гидроизоляционный материал . Прослойка из рубероида станет надежным препятствием для проникновения влаги. Крепление сруба к «голому» фундаменту категорически запрещено. Такой переход из бруса позволит сделать дом намного устойчивей к осадкам;
• брус необходимо прочно крепить к основанию, так как фундамент постоянно подвергается герметичным изменениям. К примеру, неблагоприятное воздействие подземных вод, намокание почвы осадками, ее высыхание приводят к изменениям самого фундамента. И с этим ничего нельзя сделать. Это закон природы. А вот, особенно прочно закрепив брус, можно избежать деформации стен и образованию трещин.

Укладка бруса относится к несложным видам работ, которые может выполнить каждый владелец дачного участка.

Фиксация первого ряда к ленточному фундаменту

Прочно зафиксировать деревянный брус к ленточному основанию можно с помощью анкерных болтов. Достоинством такого способа крепления является возможность крепления непосредственно на месте строительства. Такая укладка из бруса относится к самым простым, но в то же время, надежным работам.
Для выполнения такой фиксации необходимо уложить брус на заранее подготовленный фундамент, покрытый гидроизоляцией. В местах крепления следует проделать отверстия в древесине с помощью дрели и специальной коронки, удалить древесину и уже с помощью перфоратора сделать отверстие в фундаменте. Последним этапом станет установка анкерного болта в готовое отверстие и его затягивание накидным гаечным ключом.

Прочное крепление бруса на фундамент с помощью анкерных болтов обеспечивает не только проверенную фиксацию, но и позволяет в случае необходимости поднять всю конструкцию над фундаментом с помощью домкратов. Укладка первого венца должна выполнятся особенно ровно. Поэтому рекомендуется выровнять фундамент перед креплением деревянного бруса. Также укладывая материал рекомендуется постоянно контролировать ровность поверхности.
Использование анкерных болтов позволяет быстро, просто и очень крепко зафиксировать деревянный брус на основании дачного домика или хозяйственного сооружения. Прикрепить первый ряд деревянного бруса можно самостоятельно, даже не имея опыта и специального оборудования. Фиксация анкерными болтами не займет слишком много времени, а закрепленный материал будет зафиксирован особенно надежно.

Фиксация деревянного бруса к винтовым сваям

Закрепить брус к сваям также не сложно. Для крепления деревянного бруса к винтовому фундаменту своими руками необходимо:

• соединить два деревянных бруса между собой. Просто скрепить их можно с помощью специальной металлической накладки: одна сторона изделия крепиться к одному брусу, иная сторона – к другому брусу;
• зафиксировать деревянный каркас из бруса на подготовленной площадке винтовой свои. Сделать это можно с помощью обычных саморезов;
• проверить фиксацию на прочность. Установка деревянного материала готова, а само строительство готово к новому этапу возведения. Многих интересует нужно ли проверять прочность. Ответ однозначный – обязательно нужно, так как в дальнейшем эта часть будет отвечать за прочность всей конструкции.

Методы крепления бруса

Кроме анкерных болтов деревянную обвязку из бруса можно закреплять своими руками с помощью нагеля. Такая установка закладывается еще в момент заливки фундамента:

• еще при заливке фундамента стоит заложить вертикальный прут в горизонтальном положении, к которому и будет крепиться деревянный брус. Предварительно подготовленный штырь обрезают до 2/3 толщины бруса. Металлический элемент не должен проходить сквозь брус;
• согласно разметке и местонахождению металлических штырей необходимо в деревянной обвязке просверлить отверстие;
• надеть деревянный брус на металлические штыри. Устанавливаемый брус должен фиксироваться очень плотно, поэтому предварительно рекомендуется определить диаметр отверстия.

Уложенный материал не позволит сместиться изделию по горизонтали. С помощью такой фиксации можно выполнить работы прочно и надежно. Обвязочный материал является неотъемной частью строительства. И выполнять такие работы следует так же, как и иные, соблюдая требования строительной отрасли.

Деревянный брус – практичный строительный материал . Невысокая цена , низкие теплопотери, малый вес и простота монтажа дома из бруса делают этот материал очень востребованным. Однако закрепить брус на фундаменте не так просто, ведь дерево не приклеить к бетону и не приварить к металлу. В этой статье мы расскажем о том, как крепят брус к различным фундаментам, на что обращают внимание и какие ошибки допускают.

Типы фундаментов под дом из бруса

Гидроизоляция

Нижний брус, а также деревянный ростверк необходимо качественно защищать от воды и сырости, однако использовать креозот или другие столь же эффективные (и чаще всего неприятно пахнущие) вещества можно не всегда. Если нет возможности обработать ростверк или нижний брус тяжелыми фракциями масел, то необходимо использовать менее эффективные вещества, а между фундаментом или железным/бетонным ростверком и брусом нужно проложить как минимум 2 слоя рубероида. Этот материал, который выпадает при перепаде температур. Ведь утром температура воздуха растет, а температура фундамента или ростверка остается неизменной. Если же вы используете деревянный ростверк, то гидроизоляцию необходимо укладывать как под ним, так и над ним. Это защитит стену от сырости и предотвратит появление плесени и гнили.

Какой способ крепления лучше

Выбирая способ крепления, учитывайте следующие факторы:

• влажность бруса;
• климатические условия;
• сейсмическая активность;
• силу наиболее частых ветров.

Для крепления влажного (свыше 16%) бруса к деревянному ростверку необходимо использовать только компенсаторы усадки. Все другие способы крепления неэффективны.

Ведь брус высокой и особенно естественной влажности , дает очень сильную усадку, поэтому обычные анкерные болты не смогут обеспечить качественную фиксацию. Для крепления бруса высокой или естественной влажности к деревянному ростверку, необходимо использовать аналог компенсатора усадки, только изготовленный не из шурупа, а из анкерного болта. Такой же способ можно использовать и при установке бруса на резьбовые шпильки. Вместо гайки и шайбы, необходимо использовать гайку, две шайбы и пружину. Такой же способ крепления нужно использовать в тех регионах, где весной и осенью идут сильные и долгие дожди.

В регионах с высокой сейсмической активностью, необходимо использовать нижний брус влажностью не выше 12 %, обрабатывать его максимально эффективной гидрозащитой и устанавливать на максимально жесткое крепление (обычные и анкерные болты). Это позволит обеспечить достаточную прочность всей конструкции. Такой же подход необходимо применять и в тех регионах, где скорость ветра часто превышает 20 метров в секунду. Пренебрежение жестким креплением в сейсмоактивных или ветреных регионах приведет к тому, что крепление под воздействием внешних факторов разболтается и дом начнет качаться. Пренебрежение компенсаторами усадки при работе с брусом естественной и высокой влажности , а также в регионах с частыми и сильными сезонными дождями приведет к появлению щелей между окладным венцом и фундаментом или ростверком.

Технология сборки сруба из бруса для дома или бани

Организация рабочего места для сборки стен

Чтобы работа спорилась, брусья выкладывают в штабель на расстоянии 5-6 метров от строения с одной или лучше - с двух его сторон. Каждый слой брусьев в штабеле укладывают на прокладки из досок.

Рядом со штабелем оборудуют рабочее место для разметки и раскроя брусьев. Вариант устройства такого рабочего места показан на рисунке.

Разметку бруса с помощью шаблона удобно выполнять на высоте 0,9 — 1,1 метра в зоне разметки, узел А на рисунке. После разметки брус опускают на низкие подкладки в зону раскроя. В таком положении брус удобно и безопасно пилить цепной пилой.

Раскроенный брус поднимают на стену. Для облегчения подъема устраивают покаты — наклонные брусья, которые верхним концом опираются на верхний венец сруба. Брус по покатам перемещают с помощью веревки.

К покатам прибивают клинообразные упоры, которые делают подъем бруса более безопасным. Помимо безопасности упоры позволяют обходиться малыми силами. Даже один человек может при необходимости поднять брус, фиксируя его с помощью упоров в промежуточных точках.

Работы по сборке сруба из бруса удобнее всего проводить бригадой из четырех человек. Можно работать и вдвоем, просто работа пойдет медленнее.

Для монтажа верхних венцов сруба и крыши сооружают леса.

Трехярусные леса на фронтоне дома. 1 — стойки крайние; 2 — г-образная стойка лесов первого яруса на боковом фасаде; 3 — настил; 4 — стойки центральные; 5 — раскосы крестообразные (показаны условно); 6 — бобышки

Сборку верхних венцов сруба ведут с уровня первого яруса. Настил первого яруса укладывают на г — образные стойки, поз. 2 на рисунке. Стойки устанавливают вокруг стен дома и прикрепляют к стенам с помощью бобышек, поз.6.

На этапе возведения крыши (мансарды), на фасадах, где необходимо устройство фронтонов, приходится делать леса в три яруса. Для устройства стоек лесов используют доски 50 х 150 мм. Из таких же досок делают настил.

Работать с лесов удобней, быстрее и безопасней, чем с лестниц — не забывайте об этом.

Разметка брусьев для сборки стен

Практический опыт строительства свидетельствует, что держать в голове последовательность разметки элементов угловых соединений не реально.

До начала работ рисуют схему сборки стен дома, на которой обозначают: порядковый номер венца, тип соединительного элемента на концах заготовок, положение проемов в стене.

Пример схемы сборки стен дома показан на рисунке:

Схема разметки угловых стыков бруса и стыков деталей продольных стен, для дома с габаритными размерами 6х9 метров. А и С — продольные стены; D и B — поперечные стены; Е — внутренняя стена из бруса — перегородка; 1 — стыки брусьев.

У дома, который показан на схеме, каждый венец состоит из 7 отрезков брусьев длиной от 3 до 6 м.

Венец продольной стены состоит из двух деталей: основного бруса стандартной длины 6 метров и добора, длиной 3 метра. На одном венце укладывают слева длинные брусья, а справа - доборы. На следующем же венце укладку начинают в аналогичном порядке, но справа.

Детали венца поперечной стены и перегородки делаются из одного бруса стандартной длины 6 метров.

Для исключения мостиков холода в наружных стенах, стыки брусьев продольной стены, поз.1, выполняют, делая вертикальные вырезы «в пол дерева» с нахлёстом в 15 — 20 см. Брус в углах венцов соединяют в перевязку с коренным шипом (подробнее см. ниже).

Как правильно и быстро выполнить разметку шипов, пазов и прочих профилей, обеспечить идентичность размеров брусовых заготовок ?

Проще всего это сделать с помощью шаблонов. Шаблон накладывают на брус и переносят маркером контур профилей шаблона на поверхность бруса.

Удобнее, быстрее размечать и будет меньше ошибок, если шаблон полностью повторяет контур детали, имеет одинаковую с размечаемой деталью длину. Наложил шаблон на брус и сразу перенес все размеры и профили на заготовку.

Для нашего примера потребуется изготовить семь шаблонов, по числу деталей в венце. Одним шаблоном размечают две зеркально расположенные детали стен.

Если подумать, то число шаблонов можно сократить. Рассмотрим, как сделать универсальные шаблоны для разметки деталей продольных стен дома (схему сборки стен см. выше).

Два шаблона (выделены ярко желтым цветом) для разметки бруса продольных стен. 4 — паз для коренного шипа; 5 — паз для шипа внутренней стены; 6 — шаблон; 7 — брус добора.

На рисунке, вверху показан шаблон для разметки основного бруса в венце, у которого добор расположен справа. На схеме разметки стен, это венцы А1, А3, А5 и С1, С3, С5.

Нижний шаблон служит для разметки основного бруса в венцах с добором слева — А2, А4, А6 и С2, С4, С6.

Шаблоны на первый взгляд одинаковы, но отличаются тем, что пазы, поз.5, для соединения с перегородкой, расположены в разных местах шаблонов.

Эти же шаблоны используют для разметки деталей доборов. Для этого на шаблонах в точках b и с просверлены сквозные отверстия, а в точках а и d сделаны надрезы.

Для разметки добора шаблон накладывают на брус и через отверстия и надрезы накалывают точки на поверхности заготовки.

Запомните этот прием с устройством отверстий в шаблоне. Это поможет Вам создавать универсальные шаблоны во многих других случаях.

Шаблоны сделаны из строганной доски «дюймовки».

В результате нам удаётся сократить количество шаблонов с семи до трех (2 - для продольных стен и 1 - для поперечных). Два продольных шаблона (правый и левый) обеспечивают возможность получать заготовки для продольных стен, а один поперечный шаблон позволяет заготавливать детали для поперечных стен и перегородки.

А теперь рассмотрим, как применяют шаблоны. Для разметки первого бруса венца (например, начиная слева) левый шаблон укладывают на брус и обводят маркером торец шаблона слева, затем-два паза и, наконец, - выборку под соединение «в пол дерева». Размеченный брус переносят к месту раскроя, где ненужные фрагменты (их лучше при разметке за-
штриховать) вырезают цепной пилой.

Как размечать детали с шипами? Очевидно, что шип и паз являются элементами одного и того же узла, а значит должны соответствовать друг другу по размерам и расположению. В детали с шипом на месте паза размечают шип.

Если размеры паза - 5×5 см , то шип должен иметь размеры - 4,5×4,5 см. Зазор заполняют межвенцовым утеплителем.

Профиль шаблона переносят на верхнюю грань бруса. На вертикальную грань бруса разметку переносят с помощью угольника. По этой разметке и осуществляют аккуратные резы.

Как собрать ровные стены из бруса разной ширины

Технические условия (ТУ) на изготовление бруса допускают отклонение размера бруса в ту или иную сторону от стандартной величины, указанной в документах.

Если в документах на покупку указаны стандартные размеры бруса, например, сечение 150х150 мм. и длина 6 метров, то фактические размеры будут отличаться от стандарта.

Каждый брусок, в привезенной на стройплощадку партии бруса, будет отличаться от размеров, указанных в документах, на несколько миллиметров. Размеры в сечении и длина брусков будут разными.

Разброс в размерах необходимо учитывать при разработке шаблонов, разметке бруса и сборке стен.

Как же собрать ровные стены, если брус разный по ширине и длине?

b — минимальная ширина бруса; дельта b — разность между узким и широким брусом.

Очевидно, что из бруса разной ширины, можно сделать ровной только какую-то одну поверхность стены — или снаружи, или изнутри постройки.

Если хотят сделать ровной стену дома снаружи, то все брусья в стене выравнивают по наружной грани. Тогда внутри дома широкие брусья будут выступать из стены на величину «дельта b » (разность между узкими и широкими брусьями). Выравнивание по наружной грани ведет к увеличению зазоров в угловом соединении брусьев (см. рисунок).

Если брусья в стене выравнивать по внутренней грани , то «ступеньки» из выпирающих брусьев будут уже на наружной поверхности стены. Стену снаружи обычно обшивают. А если у бруса снять фаски с наружных ребер, то ступеньки на стене будут незаметны и без обшивки. Угловые соединения брусьев получаются более плотными, «теплыми».

Как и чем соединять венцы сруба

Каждый венец сруба соединяют с нижним венцом металлическими или деревянными нагелями. Нагели располагают на расстоянии примерно 250-300 мм от торца бруса и далее через каждые 1-1,5 метра длины бруса.

Каждую деталь венца закрепляют минимум двумя нагелями. Длина нагеля должна быть, не менее чем в 1,5 раза, больше высоты бруса.

см. , поз. 1.

Нагели из круглой стали диаметром 6-8 мм. — штыри с заостренным концом или гвозди (6х200-250 мм ), просто забивают молотком в брусья венцов, вариант a на рисунке.

Верхние концы нагелей из любого материала обязательно заглубляют в брус на 2-4 см. Если этого не сделать, то при высыхании бруса и усадке сруба нагели окажутся выше бруса и приподнимут верхний венец. Между венцами образуется большая щель.

По этой же причине нельзя делать забиваемые нагели из арматурной стали. Рифленая поверхность таких нагелей будет удерживать брусья венцов от перемещения при усадке сруба, даже если нагель заглубить в брус. Венцы просто повиснут на таких нагелях.

Стальные забиваемые нагели малого диаметра не всегда могут обеспечить необходимую жесткость стены, особенно при большой длине пролетов стен. Их применение может быть рекомендовано для построек малых размеров — например, бань. Для повышения жесткости стен больших строений необходимо устанавливать нагели увеличенного диаметра.

Стальные нагели диаметром 10 и более миллиметров, а также деревянные нагели вставляют в заранее просверленные в брусе отверстия. Диаметр отверстий делают немного меньше диаметра нагеля.

При плотной посадке нагеля в отверстие повышается жесткость стены, но увеличивается риск того, что нагели будут мешать усадке сруба.

Деревянные нагели диаметром 25-30 мм удобно нарезать из круглых черенков для инструмента. Такие черенки делают из твердых пород дерева. С нижнего конца нагеля рекомендуется снять фаску — будет легче забивать нагель в отверстие.

Можно нарезать из обычной доски «дюймовки» нагели квадратного сечения 25х25 мм. С одного конца заготовки снимают фаски. Такие нагели забивают в отверстие, сделанное сверлом диаметром 24 мм.

Ребра такого нагеля из сравнительно «мягкой» хвойной древесины при заколачивании сминаются, древесина уплотняется, обеспечивая достаточно плотную посадку нагеля в отверстии.

Как правильно сверлить отверстия в брусе под нагели

Глубина отверстий в стене для установки нагелей должна превышать минимум на 4 см. длину нагеля. Причем, отверстие должно быть свободно от стружки.

Для сверления отверстий в брусе, достаточно глубоких и большого диаметра, обычно применяют тихоходную электрическую сверлилку (дрель). В паспорте электроинструмента обычно указывается, на какой диаметр сверления в том или ином материале дрель рассчитана. Учитывая большую глубину сверления лучше выбрать дрель с запасом по мощности.

Для сверления отверстий в брусе удобно оснастить дрель упором, как показано на рисунке.

Брусок упора прикрепляют к дрели стальными хомутами.

Упор, в виде деревянного бруска, прикрепляют к дрели, например, хомутами. Упор останавливает сверление на необходимой глубине, но вращение дрели после этого не прекращают. Продолжая вращаться на одном месте, сверло очищает отверстие от стружки, притирается и, затем, легко достается из глубокого отверстия.

Сверление отверстий для соединения венцов удобно производить в брусе, который уже установлен на стену в проектное положение на межвенцовый утеплитель. Но здесь обычно возникает проблема — межвенцовая прокладка не поддается сверлению. Волокна материала прокладки просто наматываются на сверло и зажимают его.

Приходится устанавливать брус на стену в два приема. Сначала брус монтируют без прокладки и временно фиксируют от смещения, например, гвоздями. Сверлят отверстия под нагели. Затем брус сдвигают со стены и укладывают межвенцовый утеплитель.

В местах сверлений прокладку вырезают острым ножом . Затем, снятый брус вновь устанавливают на место, уже на прокладку, и закрепляют нагелями.

Сверление отверстий в брусе, уложенном на стену, следует производить, стоя на прочном основании — лесах, подмостях, настиле. Стоять на узкой стене и сверлить опасно. Сверло может «закусить», мощная дрель развернется и легко скинет работника со стены.

Как сделать ровную стену из кривого бруса

В привезенном на стройплощадку брусе часть брусков может оказаться искривленной. Брус может иметь кривизну в одной плоскости, или закрутиться винтом и стать в сечении ромбовидным.

Если есть возможность, то кривые брусья лучше не использовать для стен дома или бани. Брусья с кривизной рекомендуется резать на более мелкие части и использовать в других, менее ответственных местах.

Небольшое количество бруса, имеющего кривизну в одной плоскости, можно использовать для монтажа стен. Не следует укладывать такой брус в стену выпуклостью вверх или вниз, в надежде, что он выпрямится под весом дома — брус не выпрямится, даже, если его поместить в нижних венцах.

Кривой брус укладывают в стену, выпрямляя его в горизонтальной плоскости так, как показано на рисунке.

Кривой брус выпрямляют последовательно фиксируя его нагелями

Изогнутый брус сверлят, совмещая его в точках сверления с прямым брусом. После укладки межвенцового утеплителя изогнутый брус фиксируют нагелем на одном конце и разгибая последовательно фиксируют нагелями в остальных точках.

Для разгибания бруса больших усилий не потребуется. Облегчить работу поможет рычаг и скоба

Межвенцовая прокладка — утеплитель, уплотнитель

Для и холода между венцами укладывают прокладку. Раньше для этого использовали мох или льняную паклю. В настоящее время в продаже имеются специальные прокладочные материалы на основе льноватина или льноджута. Материал продается в виде рулона ленты шириной 20 см.

Ленту прокладочного материала укладывают по всей верхней грани бруса в два-три слоя и закрепляют скобами с помощью строительного степлера.

Если стену не обшивают, то от наружного края бруса прокладка должна отстоять на 1-2 см. , иначе она будет намокать.

Некоторые мастера укладывают прокладочный материал в один слой и предлагают после усадки сруба конопатить стыки, добавляя в пустоты стыков дополнительное количество материала. В этом варианте имеем меньший расход прокладочного материала.

Работа по конопатке стыков достаточно трудоемкая и утомительная. Лучше сразу уложить уплотнитель потолще, в несколько слоев (три слоя), чтобы исключить необходимость конопатки горизонтальных стыков.

Как контролировать правильность сборки сруба

В процессе работ по строительству дома или бани необходимо регулярно проверять правильность сборки сруба из бруса. Для этого достаточно контролировать следующие пять параметров:

• Вертикальность углов.
• Высоту углов и стен.
• Горизонтальность венцов и верхних граней бруса.
• Прямолинейность стен.
• Качество укладки межвенцового утеплителя.

Для контроля вертикальности углов применяют следующий способ.

Для контроля вертикальности угла на каждой стороне венца наносят вертикальную линию. 1 — нижняя обвязка; 2 — венцы; 3 — контрольные линии; 4 — цоколь.

На каждой стороне венца на одинаковом расстоянии от углового ребра рисуют вертикальную линию.

При правильной укладке венцов эта линия должна быть прямой и совпадать с вертикалью. Вертикальность линии проверяют отвесом.

Если обнаружатся отклонения, то работу приостанавливают и устраняют причину.

Высоту углов и стен замеряют рулеткой. Замер ведут от базовой горизонтальной линии, которую наносят на брус обвязки с помощью водяного уровня.

Горизонтальность венцов и верхних граней бруса проверяют по уровню.

Прямолинейность стен определяют визуально, натягивая вдоль стены шнур.

Особенно тщательно и постоянно следует проверять вертикальность и высоту углов. Отклонения от вертикальности устраняют, вплоть до замены бруса в венце. Высоту углов регулируют, увеличивая толщину прокладки между венцами в осевших углах. Иногда помогает, если постучать кувалдой по брусу в высоком углу.

Качество и толщину укладки межвенцового утеплителя проверяют визуально, осматривая стены.

Оконные и дверные проемы в срубе

Со второго венца начинают формировать дверные проемы. Расстояние от уровня пола до окна выбирают в пределах 70 — 90 см.

Укладка бруса в венцах в зоне проемов имеет свои особенности.

а — схема расположения проемов в стене, где: 1 — стена; 2 — проем двери; 3 — простенок; 4 — проем окна. в — схема раскроя бруса, где с — остаток от раскроя. г — вариант устройства проема в срубе с установкой временных скрепляющих брусьев, поз.7. д — вариант с установкой в проем колод, поз.6 — сразу получаем проем готовый к установке двери или окна.

На практике применяют два варианта формирования проемов при сборке сруба.

Один вариант — «г» на рисунке. Проем делается в черновом варианте, производится лишь подготовка для создания проема. Проем готовится под установку дверей и окон не сразу при сборке сруба. Эту работу оставляют на потом — обычно делают после усадки сруба.

Такой вариант позволяет ускорить работы по сборке сруба. В проем обязательно устанавливают брусья, скрепляющие простенок со срубом, поз.7 на рисунке. В дверной проем устанавливают не менее двух таких брусьев.

В процессе усадки сруба простенки может «увести» внутрь или наружу. Чтобы предотвратить это, брус в простенках скрепляют вертикально установленными досками .

В другом варианте — «д » на рисунке, проемы сразу готовят к установке дверей и окон. Для этого в проемы устанавливают колоды (окосячки) — вертикальный брус с пазом, поз.6 на рисунке. В паз входит шип бруса простенка. Таким способом брус простенка фиксируют от смещения. В этом варианте проемы сразу готовы к установке дверей и окон.

Колоды (окосячки) традиционно служат не только для соединения бруса в проеме, но и выполняют роль оконных откосов, подоконников. Для этого их тщательно обрабатывают, снимают фигурные фаски.

Вариант установки окно в стене из бруса: 1 — отделка откосов окна; 2 — доска вертикальной окосячки с рейкой — шипом, входит в паз бруса стены; 3 — рама пластикового окна; 4 — уплотнительная лента ПСУЛ

В современных условиях, при установке пластиковых окон и устройстве пластиковых же откосов и подоконников, колоды (окосячку) можно не делать. Брусья в проеме скрепляют так. В торцах брусьев по всей длине проема выпиливают вертикальный паз и вставляют туда рейку, которая и фиксирует брусья простенка от смещения.

Длина колоды (окосячки) или рейки должна быть меньше высоты проема на 5-7 см , чтобы не препятствовать усадке сруба.

Брус для дома, бани в Вашем городе

Как правильно установить окна в стене из бруса

Если проем в стене был сделан в черновом варианте (см. выше), то установку окна начинают с выпиливания проема под нужный размер. Для этого по границе пропила набивают рейку, поз.2 на рисунке, и цепной пилой по краю рейки отпиливают брусья.

Правильная установка окна в стене из бруса. 1 — стена; 2 — рейка; 3 — наличник; 4 — окно; 5 — коробка окна; 6 — брус стены над окном; 7 — межвенцовый утеплитель; 8 — усадочный зазор над окном и колодой; 9 — оконные рамы; 10 — брус стены (простенка); 11 — колода; 12 — гвоздь.

Затем дисковой пилой на торцах брусьев стены (простенка) вырезают шипы. На шипы, поз.10, насаживают пазом колоду, поз.11. Стыки уплотняют утеплителем. Колоду прибивают к брусу стены гвоздями, забиваемыми под углом, поз. 12. Так гвозди не будут препятствовать усадке сруба.

В подготовленный таким образом проем вставляют оконную коробку, которую крепят к колоде саморезами. Над оконной коробкой обязательно оставляют зазор, поз.8, для компенсации усадки сруба . Величина зазора 5-7 см. Зазор заполняют мягким утепляющим материалом.

Компенсационный зазор необходимо оставлять и над верхним торцом колоды.

Аналогичным образом готовят проемы и вставляют в стены из бруса двери.

После окончания сборки первого этажа дома, сруб перекрывают балками межэтажного или чердачного (если строение одноэтажное) перекрытия.

Могут быть конструктивным элементом . А могут выполнять и самостоятельную функцию.

На следующей странице описана конструкция ломанной крыши дома из бруса, где балки перекрытия этажа одновременно служат и элементом силового каркаса мансардной крыши.

Посмотрите видеоклип, в котором довольно подробно рассказывается и показывается технология монтажа сруба из строительного бруса.

Возрастающий интерес к деревянному домостроению в нашей стране породил необходимость в информировании населения о способах и приемах, используемых при возведении деревянных сооружений. Многие интересуются, как крепить брус между собой, как монтировать его к стене, а также в чем преимущества тех или иных технологий и материалов.

Мы попытаемся ответить на эти вопросы.

Надежность деревянного дома или бани из бруса зависит от того, как крепить брус к брусу.

Соединения бруса

Прежде всего, следует сказать, что традиции строительства из дерева во всем мире невероятно богаты и разнообразны, что является очевидным следствием огромного опыта, накопленного человечеством в этой отрасли ремесла. С развитием деревянного строительства появлялось огромное количество мастеров, школ, традиций и способов обработки деталей, поэтому существует просто невообразимое разнообразие подходов к работе с деревом.

Более того, каждый мастер вносит свои коррективы и доработки, совершенствуя и усложняя общепринятые способы сопряжений, креплений и замков. Рассмотреть все эти приемы в рамках одной статьи невозможно, поэтому мы ограничимся только основными и актуальными в наше время методами фиксации деталей при строительстве стен деревянных .

Итак, сочленения бывают разными по пространственному расположению деталей относительно друг друга:

1. Венцевые . Это сопряжения между деталями, расположенными в соседних слоях или венцах стены (сверху или снизу), которые предотвращают смещения бревен в горизонтальной плоскости, их вращения и движения под действием силы тяжести верхних слоев;
2. Торцевые продольные . Используются при наращивании длины бревна в рамках одного венца и предотвращают смещения деталей относительно продольной оси, а также увеличение зазора между ними;
3. Торцевые угловые сочленения . Служат для крепления бревен при формировании углов между стенами. Предотвращают смещения бревен и стен относительно друг друга, а также повороты и изменения градуса угла, установленного в проекте. Препятствуют расширениям щелей между деталями в углах здания, возникновению сквозняков и мостиков холода;
4. Т-образные соединения . Встречаются при стыковке внутренних стен и перегородок с внешними стенами коробки дома или между собой. Служат для надежного жесткого крепления внутренней стены и предотвращают ее смещения и расстыковки;
5. Различные сопряжения между деревянными и каменными конструкциями , которые показывают, как крепить брус к стене.

Важно!
При рассмотрении тех или иных способов фиксации следует учитывать возможности современного инструмента и уровень вашего мастерства при работе с ним, а также целесообразность и трудоемкость каждого способа.
Это особенно важно, если вы намерены работать своими руками.

В каждом из перечисленных типов фиксаций деревянных деталей между собой существует множество способов креплений и различных техник выполнения замков и чаш, поэтому их следует рассмотреть подробнее.

Венцевые соединения

Венцевое соединение – это крепление между деталями вдоль их продольной горизонтальной плоскости, которой они ложатся друг на друга при возведении стен. Это крепление должно удерживать детали от смещений вдоль этой плоскости, вращений и падений под действием силы тяжести и внутренних напряжений, возникающих в конструкции.

Для реализации венцевого способа применяют такие техники крепления:

• С помощью металлических штырей и гвоздей;
• С помощью саморезов;
• С помощью скоб;
• С помощью деревянных нагелей;
• С помощью вставных шипов и шпонок;
• С помощью специальных фрезерованных замков (в профилированном дереве).

При использовании металлических средств крепления следует помнить, что в местах контакта дерева и стали возникает повышенная коррозия металла, что приводит к преждевременной порче гвоздей или штырей, а также к порче дерева в местах контакта. Это самый простой, самый быстрый, самый дешевый и ненадежный способ крепления деревянных деталей.

Чаше всего используют металлические штыри толщиной 6 мм или специальные гвозди без шляпки. Основная нагрузка будет приложена под углом к оси крепежного элемента, поэтому наличие шляпки необязательно, тем более, что она будет мешать при насаживании верхнего бревна.

Перед монтажом крепления бревно просверливают на глубину, немного большую глубине залегания штыря или гвоздя. Иногда детали сверлят насквозь, но это уже несущественные тонкости, главная задача – зафиксировать изделие в горизонтальной плоскости.

Скобы и саморезы можно рассматривать как вспомогательные или временные средства фиксации элементов стены, так как они недолговечны и ненадежны. Кроме того, скобы портят внешний вид конструкции.

Идем дальше. Деревянные нагели – это самый распространенный и испытанный способ. Здесь все просто: вместо металлического штыря или гвоздя мы используем деревянный колышек круглого, многогранного или квадратного сечения (чаще круглого), который забивают в заранее подготовленное отверстие в бревне, а на торчащую часть насаживают следующую деталь.

Надо сказать, что способ достаточно простой и бесхитростный, но при этом очень надежный, прочный и долговечный. Для изготовления используют древесину прочных пород: дуб, бук, ясень.

Важно!
Нагеля должны состоять из прочной древесины, иметь влажность ниже, чем у деталей дома, а также перпендикулярные по отношению к волокнам бруса собственные волокна.

Если вы работаете самостоятельно и не имеете внушительного опыта в плотническом ремесле, этот способ можно считать хорошим компромиссом между сложностью, трудоемкостью и надежностью крепления. Тем более что нагеля легко найти и купить в строительном магазине или получить в комплекте с материалом.

Также для венцевых узлов используют вставные шипы и шпонки, которые вставляют в специально подготовленные пазы, расположенные вдоль горизонтальных поверхностей бревен. Сегодня чаще встречаются соединения с помощью шипа и паза, выточенных в изделии на заводе при профилировании. Это характерно для клееного бруса и наборов для строительства домов из дерева, так как наличие такого замка значительно упрощает и ускоряет сборку сруба.

Торцевые продольные узлы

Если вы не знаете, как скрепить брус между собой при продольном наращивании, представляем вашему вниманию такой способ, как врубку. Также этот способ называют прямой или косой замок, сопряжение «в лапу», « в пол дерева» и т.д.

Кроме того, существуют такие способы:

• Крепление с помощью продольного шипа на шпонках;
• Фиксация с помощью продольного коренного шипа;
• Комбинированные узлы.

Важно!
В случае прямых и косых замков детали следует дополнительно крепить деревянными нагелями в местах контакта поверхностей.
Для этого посередине замка делают два отверстия и вставляют в них колышки.

При работе с клееным профилированным брусом продольное наращивание не требуется, так как детали подбираются под конкретный проект и имеют необходимую длину. Несмотря на то, что цена этого материала высока, достаточное количество таких преимуществ делает его весьма популярным.

Угловые сочленения

Углы – наиболее ответственные участки конструкции деревянного дома. Поэтому и креплениям уделяют особое внимание.

Существует множество способов реализации такого сопряжения, как угол:

1. Безостаточное встык с помощью прямого замка или « в пол дерева»;
2. Безостаточное с помощью косого замка или « в лапу»;
3. Крепление встык на коренном шипе;
4. Фиксация встык на вставной шпонке;
5. Чаши с остатком одностороннее, двухстороннее и четырёхстороннее.

Важно!
Практикуют крепление встык с помощью гвоздей или пластин, но мы такой способ не рекомендуем в виду его ненадежности и недолговечности.

Наиболее распространённый и надежный способ крепления встык – это применение коренного шипа. Это обычный прямой или трапециевидный шип и паз, с помощью которого детали соединяются.

Методы на шипе и шпонках, в общем, особо не отличаются. Способы « в лапу» и «в пол дерева» также схожи друг с другом по характеристикам, соединение «в лапу» несколько более надежное.

При работе с профилированным брусом чаще встречаются сопряжения с помощью специальных чаш, или «с остатком». Для этого в изделии у торца выпиливают специальное посадочное место, в которое вставляют следующую деталь. Чаша может быть одно-, двух- или четырехсторонней.

Позволяет получить за короткий промежуток времени уютное и экологичное жилье. Сегодня известно немало строений, где для возведения стен используется брус. Этот материал удобен в работе и позволяет без труда реализовывать различные проекты. И чтобы такой дом был достаточно прочным, важно побеспокоиться о качественной стыковке бруса. В этой статье мы предлагаем вам ознакомиться с разными технологиями того, как крепить брус к брусу. Стоит заметить, что все нижеперечисленные техники имеют свои особенности, поэтому рассмотрим каждую по отдельности.

Считается что эта технология соединения бруса самая надежная. Принцип ее действия в том, что в двух брусьях выпиливаются похожие пазы. Когда брус соединяется в паз вбиваться шпонка. Под шпонкой подразумевается вставка или клин, например, сделанного из осины. Как только она попадает в паз, 2 бруса образуют надежное сцепление между собой. Что касается формы шпонки, то она бывает разных типов, например, по виду ласточкиного хвоста, прямоугольным или призматическим.

Другой метод соединения бруса заключается в использовании нагеля. Их монтаж осуществляется внутри бруса. Предварительно высверливается отверстие в брусе. Диаметр отверстия должно быть большим диаметра нагеля на 3 мм. Благодаря их использованию отсутствует вероятность деформации изделия в процессе его сушки.

Нагель может делаться как из дерева, так и из металла, например, арматуры или трубы.

Используется этот метод соединения бруса преимущественно на коренном шипе. Устанавливается нагель сравнительно легко. В просверленное отверстие вставляется нагели и забивается. Если говорить о длине, то нагель равняется ширине двух рядов.

Существуют случаи, когда приходится производить сращивание бруса. Для этого также используются разные технологии. Рассмотрим каждую из них по отдельности.

Если сравнивать между собой метод замкового или простого сращивания, то методика сращивания замкового плана надежнее и практичнее. Особенно его используют очень часто при угловом креплении. Замковый способ соединения бруса между собой включает в себя такие методы:

• натяжной:
• с прирубкой;
• накладной с углом и шипом.

В каких ситуациях используется эта методика? Главным образом замковое соединение позволяет придавать конструкции большей жесткости и прочности.

Т-образное сращивание применим ко всем типам древесины, из которых возводятся стены. Применяется он для сцепления как горизонтальных, так и вертикальных элементов. Данный метод включается в себя использование таких методик стыковки, как замок с пазом, коренной, симметричный или прямой шип.

Т-образное соединение бруса с брусом сравнительно легкое. Поэтому вы сможете справиться с этой работой самостоятельно.

Сращивание по длине

Ну а как быть, если ваше строение не имеет стандартные размеры, например, 11×3,5 м? Учитывая что стандартная длина бруса – 6 метров, необходимо будет произвести сращивание по длине. И здесь также существует несколько технологий.

При формировании такого узла в брусе друг напротив друга выпиливается половина его сечения. После этого два бруса стыкуются между собой. Если говорить за минусы этого метода, то они заключается в том, что материал лишается половины сечения в месте стыковки. Как следствие это негативно влияет на сращиваемый брус. Учитывая это, такой метод комбинируется с другим по использованию нагеля или металлических скоб. За счет этого сращивание становится более прочным. Преимущество такого метода заключается в его простоте. Выполнить сращивание в «пол дерева» сможет, практически каждый начинающий строитель.

Такой метод сращивания под силу только профессионалам. Так, в одном брусе под углом 45° выпиливается шип, а в другом под тем же углом паз. Особенно часто его используют для стыковки брусьев в углах строения. По своему внешнему виду, шип напоминает трапецию. Для укрепления также используются нагеля за счет чего полностью предотвращается смещение бруса в горизонтальном направлении.

Если говорить о самом сложном методе стыковки бруса, то косой замок из этой категории. Хотя качество такого сращивания впечатляет, важно понимать, что для его осуществления потребуется квалифицированная помощь. Более того, известен тот факт, что в ряде компаний этот метод крепления не используется. Почему? Этот метод сложный, поэтому далеко не каждый мастер возьмется за его реализацию, при всем этом значительно упадет скорость производительности.

Так, сращивание по длине происходит следующим образом:

• В торце бруса выпиливаются косые отверстия по принципу шаип-паз.
• Соответствующий паз выпиливается под углом в другом торце бруса.
• Соответствие размеров должно быть идеальным.
• После брусья стыкуются и для страховки фиксируются нагелями.

Метод прикладывания

Самый доступный и простой метод сращивания бруса – прикладывание. Брусья прикладываются друг к другу и скрепляются металлической строительной скобой. Прочность такой конструкции будет зависеть от нагеля, который забивается в предшествующий брус.

Неважно какой метод крепления бруса к брусу вами используется, важно помнить о нескольких базовых правилах при выполнении такой работы:

• Если вам необходимо соединять брус по длине, то все соединения должны быть в шахматном порядке. Это обеспечит качественную перевязку каждого ряда, а также красивый внешний вид. Если же стыки будут друг над другом, то существует огромный риск нарушения целостности постройки.
• Следующее над чем стоит подумать, какой тип сращивания будет использоваться. При этом важно обдумать какая нагрузка приходиться на брус в том или ином участке на сжатие, изгиб или растяжение.
• Для стыковки брусья в используемые нагеля, должны быть выполнены из прочной древесины.также они должны иметь влажность не ниже показателя влажности в брусе чем на 2–5% в брусе. Иначе нагеля будут впитывать имеющуюся влагу и как следствие это негативно скажется на соединении.

• Весь используемый брус должен обязательно обрабатываться антисептиком. Особенно те участки древесины, которые срезаются с торца.
• Каждый стык следует утеплять. Для этого лучше всего между брусьями прокладывать льняное полотно.

Это основные нюансы, на которые необходимо обращать внимание при стыковке бруса.

Важно помнить, что далеко не все методы соединения бруса можно использовать при строительстве несущей стены. Например, продольное соединение допускается только в крайних случаях, например, купить нужной длины брус не получается. в таком случае стена потеряет свои технические характеристики по прочности.

Что касается самой прочной и надежной методики, то это использование технологии шип/паз и применение шпонки. Однако шпонка должна быть высокого качества. Также для несущих стен можно использовать метод соединения косой замок.

Если вы хотите сделать имитацию бруса на фасаде дома, то в таком случае крепление происходит намного проще, чем крепление настоящего бруса. Для этого не стене необходимо изготовить обрешетку. Ее монтаж осуществляется в вертикальном положении. Так, весь процесс выглядит следующим образом:

• В первую очередь фиксируете брусья по углам.
• Между ними натягиваете бечевку, которая будет служить ориентиром для всех последующих планок обрешетки.
• Шаг крепления вертикальных стоек обрешетки может достигать до 500 мм. Это обеспечит достаточную прочность имитации бруса.
• Когда обрешетка установлена, необходимо уложить слой утеплителя, например, пенопласт или минеральную вату.
• Сверху утеплителя накрываете слой гидроизоляции. Для этого степлером прибиваете пленку непосредственно к брускам.

Что касается процесса установки и крепления бруса имитации, то вся работа происходит снизу по направлению вверх. Осуществляя крепеж первой планки обязательно проконтролируйте ее горизонтальность. Нижняя планка от низа пола должна быть на расстоянии не меньше 10 см.

Для крепления используются саморезы по дереву. Их необходимо вкручивать под углом 45° сверху панели. Также существует другой вариант крепления, который заключается в том, что в паз вставляется монтажная кляйма, которая фиксируется на обрешетке маленькими гвоздиками.

Этот метод крепления более актуален при внутренней отделке бруса. Для наружного крепления лучше всего использовать саморезы, так как это более надежный вариант крепежа.

Крепление панелей выполняется пазом вниз. Это позволяет предотвратить проникновение влаги в замок соединения.

Между панелями должно быть расстояние до 3 мм. Этот зазор необходим для возможной деформации материала в период повышенной влажности. После монтажа поверхность имитации бруса остается обработать и покрасить.

Так, мы с вами рассмотрели технологию крепления бруса к брусу. Также мы вкратце рассмотрели технологию крепления имитации бруса. Если вы знаете о других методиках, то обязательно пишите нам свои комментарии в конце этой статьи.

Видео