Дрифт трайк своими руками. Подробная инструкция
Как сделать Трайк
Вопрос – как сделать трайк своими руками возник неожиданно, после поездки на мотто фестиваль Малоярославец 2011. Оказывается, сделать Трайк своими руками не так уж и сложно. Самое сложное – это зарегистрировать это чудо мотоциклостроения»! Однако, если не регистрировать, то… всё проще…
Изначально не было чёткой концепции как сделать Трайк своими руками и из чего делать.
Было придумано три варианта как сделать Трайк своими руками.
Первый вариант – сделать Трайк из Запорожца. «Запор» был найден. Но вариант как то не прижился… Слало жалко «Запор» и вообще…
Второй вариант – сделать Трайк, используя старые «Жигули» (Копейку). Планировали взять движок, приборы и задний мост. Но в последний момент, владелец «Жигулей», узнав, что машину будут резать, – отказал в продаже.
Третий вариант сделать Трайк из старого мотоцикла «Урал» и москвичевского моста.
Этот вариант мы, в итоге, и выбрали из-за дешевизны.
Поиски «Москвичевского» моста заняли некоторое время. Оказывается – это дефицит. В конце концов, мы нашли человека, котрый продавал б\у запчасти от 412 москвича. У него сносили гараж, а запчасти он решил не выкидывать, а распродать. Вместе с мостом купили еще главный тормозной цилиндр от Москвича и всякие мелочи. Все это привезли в гараж и начали складывать «пазл», так что бы получилось как на картинке - два колеса сзади, одно спереди.
Приделать «Москвичёвский» мост к раме «Урала», так чтобы подвеска была не жесткая можно – задача не простая и решить её можно по-разному. Можно поставить его как у Жигулей на тяги, а можно на рессоры от того же Москвича, как это делали в «Ирбите» когда выпускали трициклы. Мы решили сделать как у Жигулей.
Купили набор тяг и болты к ним, и приварили крепления из квадратной трубы 6х6, спилив одну из стенок трубы. Затем пытались поставить автомобильные амортизаторы, но, потом, отказались от этой затеи.
Поставили двигатель от Урала. Раму пришлось пилить, подваривать и удлинять. Удлинняли раму Урала из подручного материала (металлического уголка и труб).
С самого начала мы решили, что не будем «Трайк» оформлять и вообще как то регистрировать. По этому мы особо не парились над выбором или расчетами конструкции. Собирали «Трайк» чтобы просто покататься по лесам и полям.
Остро встал вопрос о том как делать карданную передачу. Думали сделать передачу с использованием «Шрусов, как на переднее приводных машинах. Но поняли, что в гараже на коленках, мы так не сварим кардан. Потом решили использовать кардан старого образца с крупными шлицами. У нас было два ураловских кардана. Решили попробовать вставить эти шлицы Ураловского кардана в втулку которая вставляется в редуктор (с другой стороны кардана крепиться). Кардан с крупными шлицами вошел во втулку на втором кардане, получилось как на ВАЗовской классике – передача на задний мост из двух карданов. И нет проблемы перекоса кардана из-за смешения редуктора моста к центру.
Кардан из коробки стоит практически ровно (резиновую муфту оставили), а второй кардан идет уже к мосту под небольшим углом. Первый кардан крепиться на резиновой муфте с подвесным подшипником от классики, который в машине выполняет туже роль - держит кардан.
Диаметр подшипника больше диаметра ураловского кардана, поэтому мы взяли сайлент блок от ураловского амортизатора, который вставляется в верхнюю часть аморта, разрезали его вдоль, надели на кардан и вместе с карданом забили в подшипник муфты. Теперь кардан крутился с подшипником и муфту прикрепили к раме. На втором кардане приварили крестовину от москвичевского кардана, ну уж здесь пришлось постараться, что бы все было по центру.
Вот, практически, и все. Остальное, как на стандарте! Передняя вилка, крыло, шесть вольт электрика, тормозные диски на мосту и гидравлика - все родное. Прикрепили к раме еще цилиндр главный тормозной и сделали привод на педаль тормоза, ну это уже совсем просто.
Re> неполучается по конструкции мотор расположить по средине колеса (ось по средине мотора)
Как всегда, главная дилемма трайкостроения - мотор за осью вызывает "козление" , мотор перед осью (а особенно перед пилотом) вызывает плохо прогнозируемый (и зачастую прогрессирующий) завал набок в повороте.
Мотор поперек - понятно, отказ по соображениям эстетики.
А ось по середине мотора бывает. Посмотрите, например, на полноприводные БМВ "ИКСы". Полуоси из середины поддона двигателя и редуктор как часть поддона - вот неплохая пища для размышлений.
В виде примера.
А вот второй вариант (здесь применительно к автомобилю среднемоторной компоновки - принцип привода)
В вашем варианте (как я понял, Вы собираетесь изготовить колесные редуктора для согласования направления вращения и, возможно, оборотов для применения больших колес) возможно есть смысл вот в такой конструкции (передача момента цепью или зубчатым ремнем).
Такая конструкция гораздо проще в изготовлении (необходима меньшая точность, всегда возможна регулировка), чем обычный заказной шестеренчатый редуктор и позволит двинуть ось в любое удобное место, а заодно и максимально опустить мотор вниз. Цепь здесь будет лучше ремня, многорядная с небольшим шагом будет лучше однорядной с большим - уменьшение габаритов по диаметрам звезд/шкивов, но все решения желательно подтвердить расчетами). А мотор на трайке "задом наперед" смотрится наиболее красиво.
Если не секрет,выложите эскизик с Вашим решением редукторов.
Re> Для трайка расположение двига перед седоком, почти нереально
Однако американцев это не смущает - наплевать на управляемость, безопасность и т.д. - понты превыше всего!
Да их вообще мало что смущает
Очень интересная идея с цепями! В первом варианте (мотор перед задней осью) у меня понижение происходило именно за счёт цепей, расчитали, начертили, начали точить и тут концепция поменялась (получил консультации от известного самодельщика)
В настоящем варианте отказался от цепи по причине того что мне потребовалось поменять вращение колёс на обратное с понижением. Ваш вариант очень хитрый! четно говоря если бы вы мне такую идейку подкинули раньше то наверняка я бы её воплотил в жизнь. Просто я на протяжении месяца искал конструктора по редукторам, разробатывали концепцию, потом чертижи, счас я сшитаю что редуктор уже есть (правда изготовители конкретно выкручивают руки!) Но то что цепи в разы дешевле получатся чем редуктора - это факт. Я расматривал вопрос с Х-5 товским 3х литровым мотором с коробкой 245л.с.(у меня такой был, купил битым, менял лонжерон, мотор знаю.) Но отказался по причине его изначальной дороговизны (7-10 т у.е в сборе с коробкой) и он очень большой и тяжёлый + очень он весь электронный. А Ауди мотор 198л.с. + коробка + всё что бы его запустить включая бак, приборку, проводку, электронику - 2 т у.е. и никаких имобилайзеров!
У цепи есть пару минусов 1-двухрядная однозначно слабая и 2-она не сальниковая что потребует изготовленя громоздкого корпуса что повлечёт за собой расширение базы. (я с 24 колёсами еле прохожу в стандарты и мне ещё придется проходить сортификацию) Но если применять рядный мотор и другую подвеску (я остановился на передней от Т-4 в сборе) то вполне может получится но с цепями от мотоциклов в 2-3 ряда или зубчатый ремень.
Это по-настоящему зрелищный вид спорта, ролики с дрифтом набирают сотни тысяч просмотров на Ю-тюбе.
Как правило, дрифт на велосипеде производится во время скатывания с горки, для подъема назад чаще всего используется автомобиль. Этот велосипед напоминает детский трехколесный, но его основное отличие в заниженном сидении. Так же выделяются следующие признаки:
- Небольшое переднее колесо и в 6 раз меньше его задние;
- На задних колесах отсутствуют резиновые покрышки;
- Бывает дрифт-трайк с двигателем.
Педали такого велосипеда практически не пускают в ход, так как с их помощью вы разгонитесь максимум до 25 км/ч, а для выполнения трюков нужно ехать не меньше 60 км/ч. Поворачивать и сдавать назад вам необходимости нет.
Дрифт трайк с мотором – дорогое удовольствие, его цена доходит до 2 тысяч долларов. При этом двигатель, как правило, имеет мощность в 6,5 л.с. Сэкономить не получится, это отразится на качестве модели. Единственный выход – собрать велосипед самому.
При этом регистрировать трайк, как транспортное средство законодательство не требует, ведь это все же велосипед.
Для того чтобы собрать дрифт трайк своими руками, вам понадобится старый трехколесный велосипед , который не жалко будет разобрать. Первое, что нужно сделать – это подготовить чертежи. Будьте внимательны, от них зависит, насколько безопасным будет для вас дрифт на велосипеде.
Чертежи
На чертежах необходимо прочертить все детали и рассчитать их точный размер. Можно сделать это самостоятельно или найти в интернете готовую схему. Не избегайте просмотра нескольких десятков чертежей. Ориентируйтесь на те запчасти, которыми располагаете.
После того, как вы сделали чертеж, можно начинать собирать трайк своими руками.
Возьмите старый велосипед. Избавьтесь от трубы под сидением и верхних крыльев над задними колесами. Будьте осторожны: сделаете неправильно – придется искать новый материал для вашего средства передвижения. К нижним крыльям присоедините достаточно плотную доску. Для рамы подберите крепкие трубы диаметром сантиметра в 3. Согните их в форме дуг и скрепите их между собой. Для сборки рамы вам понадобятся специальные инструменты, в частности трубогиб и сварка.
Задние колеса сделайте из дерева или снимите их с какой-нибудь тележки.
Сиденье можно сделать из покрышки или части пластикового садового стула. Главное, чтобы вам было удобно.
Можно собрать самому и трайк с мотором, для этого воспользуйтесь мотором карта.
Покупать новые запчасти ни к чему, воспользуйтесь б/у, на качестве это практически не отразится, зато поможет сократить расходы.
И помните, катаясь в людных местах и по проезжей части, вы подвергаете риску не только себя, но и окружающих. Подходите к выбору мест для дрифта с особой осторожностью.
